Расстояние от педалей до земли. Геометрия велосипеда (байка). Общее и возможные ошибки
H1 — высота рамы — расстояние между центром каретки и верхней частью подседельной трубы.
L — база велосипеда — расстояние между центрами втулок колёс.
P — высота руля — расстояние между осью руля и уровнем земли.
D — наружный диаметр колеса.
H — высота седла — расстояние между верней частью седла и уровнем земли.
α — угол наклона рулевой колонки.
В — плечо устойчивости — параметр обусловленный углом наклона рулевой колонки и изгибом перьев вилки.
h — дорожный просвет велосипеда — расстояние между центром оси педали и уровнем земли.
L1 — длина шатунов — расстояние между центром каретки и центром оси педали.
Также читать на эту тему:
Тормоза:
— передний тормоз;
— задний тормоз;
— тормозные колодки;
— трос тормозов…
Сплавы из алюминия. Наиболее распространённый материал на сегодняшний момент для производства рам велосипедов. В чистом виде алюминий не используется. Существует большое количество различных сплавов, содержащих в различном процентном соотношении кремний, магний, цинк и медь…
Из полученных таким способом нитей плетётся ткань с различными рисунками полотна. Ткань применяется при производстве крупных деталей велосипеда. Чтобы получить максимальную прочность углеродную ткань укладывают в несколько слоёв с разным направлением…
Ромбовидная рама – классическая, наиболее часто встречающаяся рама, в основном на мужских дорожных и шоссейных и горных велосипедах. Открытая рама – верхняя труба расположена близко к нижней и иногда имеет изгиб ближе к подседельной трубе. Встречается на женских и детских велосипедах…
Вы купили велосипед. После покупки необходимо произвести некоторые настройки, чтобы катание доставляло удовольствие.
Первым делом необходимо отрегулировать по высоте седло . Высота седла должна быть выставлена на длину распрямленной полностью ноги – пятка должна доставать до педали, когда педаль находится в нижнем положении. Это дает возможность мышцам отдыхать и повышает КПД велосипедиста.
Следите за тем, чтобы подседельный штырь при этом был вставлен в раму не менее чем 10см. Если это не так, то либо вы ошиблись с длиной рамы, либо вам лучше приобрести штырь подлиннее. Если штырь заходит в подседельную трубу на расстояние меньше 10см, то вероятность сломать край подседельной трубы сильно возрастает, также, если штырь очень длинный, то он может погнуться.
Положение седла относительно руля выбирается исходя из того, чтобы расстояние от переднего края седла до рулевой колонки должно быть равно расстоянию от локтя до кончиков пальцев. Об этом уже говорилось при выборе ростовки велосипеда и здесь вы можете немного подрегулировать это расстояние.
Хотя есть мнение, что пальцы не должны доставать до колонки на 1-2см, но всё индивидуально и большинству велотуристов такой размер неудобен. Обычно сёдла при продаже устанавливаются в среднее положение, так что есть возможность на 1-1,5см сдвинуть седло вперед или назад.
Также, чтобы определить это расстояние «по науке» можно использовать метод KOPS: поставьте педаль на 3часа., на неё ногу и линия, проведённая вертикально вниз через центр коленного сустава должна пройти точно через ось педали. Чтобы повысить каденс (частоту кручения педалей) можно сместить седло от этого положения вперед на 1см. Чтобы увеличить мощность педалирования - сместите назад на 1-2см.
Наклон седла выбирается индивидуально. В идеале седло должно быть параллельно земле, однако, бывает, что требуется его наклонить вперед или назад, в зависимости от анатомии человека. Сильно наклонять вперед не рекомендуется, так как возрастает нагрузка на руки – вы начинаете «сползать» к рулю, а руки, соответственно, быстрее уставать. Сильно наклонять назад тоже – возможно лишнее давление на промежность, которое может привести к проблемам, особенно у мужчин. Обычно, если горизонтальное положение неудобно, то седло немного наклоняется вперед.
Ширина седла у мужчин и женщин тоже разная. Но «женское» не значит «большое и мягкое». Женское седло для туризма лишь немного отличается шириной – кости таза у женщины расположены шире, чем у мужчин. Хотя, многие седла универсальны. Главное – вы должны сидеть на седле, опираясь на кости таза, а не на промежность. Жесткость седла тоже индивидуальна и не пытайтесь заменить седло сразу после покупки – чем жестче седло, тем выше КПД, а неудобства пройдут ко второй поездке.
Руль и вынос
Также подбирается индивидуально. Скорее всего, если вы правильно подобрали раму, то вам, хотя бы пока, не потребуется ничего менять. В дальнейшем, посмотрев как кто ездит и, если вас что-то не устраивает в вашей посадке, но при этом рама вам нравится, то можно попробовать подогнать велосипед под себя заменой чего-либо (выноса, руля, подседельного штыря, седла).
Однако помните, что производитель, разрабатывая раму, опирается на расчеты, так что менять что-то просто, потому, что руки чешутся, не совсем правильно, но если очень хочется…то лучше сначала выслушать мнения специалистов, хотя бы в велоклубе.
Руль тоже бывает разной ширины, от 550 до 770мм (для туризма). Чем руль шире, тем проще управление велосипедом, при езде по пересеченной местности. Чем руль Уже, тем проще вертеться на велосипеде между кочек и камней, но и тем больше усилий придется прилагать для поддержания контроля над велосипедом.
Длина выноса измеряется от оси рулевой трубы до центра крепежа руля.
Обычно на велосипед устанавливаются выносы длиной 60-100мм, однако существуют выносы длиной и 10мм и 140мм. Для туризма обычно используются выносы 90-100мм. Чем длиннее вынос, тем более горизонтальной будет ваша посадк
а, тем хуже управляемость (вертлявость), но тем лучше велосипед идет по прямой.
Если вы хотите установить вынос длиннее 120мм, то, скорее всего, вам просто коротка рама – не мучайте ни себя ни велик.
Также выносы бывают с разным углом наклона (высотой).
Удобнее всего, для новичков, если посадка вертикальная, однако она не является правильной для туризма. Если руль будет находиться слишком высоко, то это затруднит движение в гору и ухудшит КПД педалирования. Если вынос стоит очень низко, то вы улучшите аэродинамику, однако, т.к. туризм – не соревнования «гонка по шоссе», можете заработать боли в спине и лишнюю нагрузку на промежность. Также не нужно пытаться компенсировать длину выноса отодвигая седло назад.
Ориентировочно высота руля (выноса) должна такой, чтобы спина была наклонена к рулю от вертикали на 30°.
Нашёл мегазачётную статью о влиянии различных параметров геометрии рамы велосипеда на его поведение.
Геометрия рамы велосипеда влияет на его поведение существенным образом. В этой статье мы расскажем как узнать что представляет собой рама вашего велосипеда.
Велосипед — это замечательная вещь. Возьмите два колеса вместе с кучей тросиков, прилепите это к раме и получится настоящее произведение сантехнической арматуры. Теперь прилепите какую-либо сидушку — чем уже, тем лучше — и добавьте трубу впереди, чтобы держаться руками. Вмонтируйте кучу шестерней, шатуны, топталки и цепь и поехали… не забудьте накачать колёса. Вот и получилось персональное средство передвижения. Отлично, для торможения ещё пригодяться тормоза и для удобства будут также уместны переключатели. Но, в действительности, всё что есть в велосипеде: несколько труб, несколько тросов, несколько шестерёнок и цепь, и немножко резины и пластик. Замечательно, что это вообще работает.
Но, если простой велосипед это впечатляющее проявление искусства инженеростроения, то горный велосипед — настоящее чудо! Давайте взглянем на это поближе. Любой старый велосипед едет, останавливается и иногда поворачивает — это стало известно ещё столетие назад. Горный велосипед отличается тем, что всё это можно проделывать на любой поверхности, чего люди ранее и предположить не могли. Также частью этих возможностей достигается благодаря современному производству и материалам — многое зависит от особенностей рамы, потому что дизайн рамы влияет на то, где все остальные компоненты велосипеда будут прилеплены, на отношение руля к седлу, седла к каретке, руля к углу переднего колеса, каретки к земле и так далее.
И всё приходит к геометрии рамы — к обманчиво простому набору углов и длин, которые диктуют то, как все различные части горного велосипеда будут работать вцелом. К счастью, геометрия рамы — сложный комплекс правил, который поддаётся некоторым научным принципам и немножко везению дизайнеров. Познать это, значит вспомнить последние классы математики: синусы и косинусы. Над этим можно сломать голову, поэтому чтоб вас уберечь от этого, ниже прилагается полный гид по этому вопросу.
Разработчики горных велосипедов стоят лицом к лицу с тернистым набором проблем, которые доставляете им ВЫ?! Если быть более точным, то это ваш вес и где находится ваш центр тяжести. Любой велосипед с велосипедистом на борту это тяжёлая и нестабильная конструкция. Всё в порядке, пока вы катетесь по ровной асфальтной поверхности и ваш вес довольно равномерно распределён между двумя колёсами и всё это легко контролировать. Попробуйте выехать на внедорожье и правила меняются. Вместо равномерного распределения веса ситуация меняется косвенным образом — то 100% веса приходится на заднее колесо, а через миг 100% — уже на переднем. Как только меняется поверхность, опытный велосипедист перемещает вес для контроля над велосипедом и комфортного педалирования. Но начинающий байкер не справится с изменением рельефа в 45 градусов даже на двухподвесном велосипеде с злыми покрышками. Однако, для дизайнеров велосипедов, задача остаётся таже — нужно сделать такой велосипед, чтоб любой мог сказать — это произведение искусства!
Веский вопрос
Если всего этого недостаточно, амортизаторы также могут помочь справиться с проблемами. Теперь не только велосипедист перемещает центр тяжести, но также над этим вопросом работают амортизаторы. Когда работает передний, задний или оба амортизатора, эффективность геометрии рамы также изменяется. Строение амортизаторов должно принимать во внимание то, как велосипед будет вести себя в различных сиутациях, учитывая любые комбинации веса велосипедиста и реакцию амортизаторов. И всё это стоит в основе требований геометрии рамы любого байка — чтобы сделать посадку педалирования эргономичной, достигнуть комфортного движения, управления и торможения.
Сложите все эти факторы вместе и вы начнёте видеть, что логика строения горного велосипеда очень сложна. Чтобы более близко изучить важность геометрии велосипеда, прочтите ниже АНАТОМИЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА.
АНАТОМИЯ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА
Велосипедные понятия:
— Стабильность показывает сколько велосипедисту нужну преложить усилий, чтобы сохранять прямолинейность езды. Большая стабильность в основном хороша при фрирайде на целый день и в даунхильных гоночных машинах, в то время как на техничных участках трассы нужен велосипед, который можно легко переместить в сторону.
— Быстрота — как быстро велосипед реагирует на манёвры велосипедиста. Почти похоже на стабильность, но не совсем то же самое — идеально иметь стабильный вельчик, который также быстр в узких и извилистых условиях.
— Зазор — расстояние между кареткой и поверхностью почвы (скалы, корни, кочки и другие препятствия). Увеличение зазора обычно уменьшает стабильность велосипеда и наоборот — более стабильный велосипед должен иметь более низкую каретку.
— Сцепление — то, как легко заднее колесо цепляется за поверхность. Зависит от распределения веса велосипедиста и от факторов дизайна рамы, таких как угол подседельной трубы (подседельный угол), длина нижней трубы задних перьев и расстояния между колёсами (база).
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ — расстояние между центрами рулевой колонки и подседельного штыря, воображаемая линия, идущая параллельно земле. Различные по размеру рамы отличаются как длиной, так и шириной.
БАЗА — расстояние между передним и задним эксцентриками колёс. Более длинная база, значит меньшая манёвренность и большая стабильность, и более короткая, значит более быстрый и вёрткий велосипед.
Эффект длины базы:
ДЛИНА ВЫНОСА — меряется от центра руля, до центра рулевой колонки. Длина выноса может оказывать существенное влияние на то, как реагирует ваш велосипед на повороты руля, также тут влияют другие факторы: длина верхней трубы, и рулевой угол. В основном, более короткий вынос лучше для большей манёвренности, более длинный — делает повороты более трудными и непредсказуемыми.
Эффект длины выноса:
ВЫСОТА КАРЕТКИ — расстояние между землёй и центром каретки (ЗАЗОР). Более низкая каретка даёт большую стабильность — легче тормозить — но больший ризк зацепить педалью земляные препятствия. Более высокая каретка придаёт больший зазор, лучше поворачивать, но меньшую стабильность.
Эффект высоты каретки:
ДЛИНА ЗАДНЕГО ПЕРА — расстояние между кареткой и осью задней втулки. Существует небольшая разница между велосипедами в длине заднего пера — длина обычна коротка насколько это возможно. Более короткое заднее перо рамы придаёт большее сцепление заднего колеса с поверхностью почвы и меньшую пробуксовку.
Эффект длины нижней трубы пера:
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ — угол между подседельной трубой и линией, параллельной земле. Меньшее число — ленивый угол — вес велосипедиста перемещается на заднее колесо и увеличевается сцепление, но уменьшается скоростная сила. Более крутой угол, перемещает вес гонщика вперёд, заставляя работать амортизационную вилку и обеспечивет лучшую посадку для быстрго и агрессивного педалирования.
Эффект подседельного угла:
РУЛЕВОЙ УГОЛ — угол между рулевой колонкой и линией, параллельной земле. Более меньший показатель — ленивый угол — придаёт более медленное, раслабленное управление велосипедом. Большее число — крутой угол — значит более быстрое реагирование на манёвры. Однако, реагирование на повороты руля также зависит и от других факторов, таких как длина, зазор и уход вилки (смотрите ниже) и длина выноса.
Эффект величины рулевого угла:
ЗАЗОР ВИЛКИ — расстояние между центром втулки переднего колеса и воображаемой линии, проведнной через рулевую колонку. Зазор — это характеристика вилки, а не рамы, но в комбинации с рулевым углом и длиной выноса, влияет на ответ велосипеда на повороты руля. Более короткий зазор делает велосипед более управляемым, более длинный зазор — придаёт стабильность велосипеду.
УХОД ВИЛКИ — Почти то же самое, что и зазор вилки. Меряется от точки соприкосновения переднего колеса до точки соприкосновения с землёй воображаемой линии, проведённой через рулевую колонку. Как и зазор, уход вилки влияет на поведение велосипеда при поворотах рулём. Разница в том, что в то время как зазор — постоянная величина, уход становится короче при амортизации передней вилки.
Эффект длины зазора и ухода вилки:
Благодаря «маркетинговым войнам», за последние несколько лет на рынок вылилось большущее количество различных стандартов кареток. Благо, в основном это касается только дорогих велосипедов, а в бюджетном и среднем ценовом диапазоне всё более-менее ясно.
Алгоритм выбора каретки
Алгоритм выбора любой каретки выглядить прмерно так:
1. Первым делом при выборе каретки вам нужно разобраться с типом крепления шатуна. Совместимость здесь бывает только в рамках одного стандарта.
Cotter Pin - знакомый нам стандарт из советского прошлого. Такая каретка была стандартом для кареток на велосипедах времён СССР. Фиксация шатуна на каретке происходила непосредственно при помощи пина (у нас его называли «пальцем»), который продевался сквозь шатун и проходил через вырез в оси каретки, отсюда и название. Из-за динамических нагрузок пины вечно раскручивались, и шатуны изрядно болтались.
SQR - квадрат (от Англ. square). Наиболее распространенный стандарт для бюджетных решений в данный момент. Раньше во время расцвета МТВ являлся основным стандартом для кареток. Убить шатуны на такой каретке становится слегка труднее, чем предыдущий вариант, однако раскрутившийся кареточный болт может это быстро «исправить».
Octalink - шлицевой стандарт исключительно для шатунов Shimano. Чтобы потребителям не показалось мало существовал в двух версиях Octalink v1 и Octalink v2 с 5мм и 9мм шлицами соответственно.
ISIS Drive - (от Англ. International Spline Interface Standard или Международный Стандарт Интерфейса Шатунов) за счёт больших шлицов и большого диаметра оси каретки увеличивается площадь контакта шатуна с осью, это делает каретку практически не убиваемой. Сама ось полая внутри, что позволяет экономить вес. Стандарт был предложен ещё в 1999 году и был весьма прорывным на тот момент. Его использовали Truvativ, Chris King, Race Face и FSA.
Howitzer - шлицевой стандарт от Truvativ (ныне SRAM), последовавший за ISIS. Первый стандарт, у которого ради увеличения размеров подшипников их сделали «выносными». Встречались каретки и привычном варианте с подшипниками внутри каретки.
Hollowtech II - самый свежий стандарт от Shimano для шатунов с встроенной 24-миллиметровой осью. Сама каретка представляет из себя просто чашки с подшипниками. На такую каретку можно установить любые шатуны с осью 24мм.
Giga X Pipe ( GXP) - аналог Hollowtech II и развитие ISIS Drive теперь уже от SRAM. Отличия лишь в пыльнике ведомой (левой) чашки, который, несмотря на одинаковый диаметр оси в шатунах (24мм), не позволит вам установить эту каретку не любые другие шатуны не от SRAM.
2. С типом крепления каретки в раме дела обстоят чуть проще. Если у вас МТВ, то с большой вероятностью можно сказать, что у вас BSA стандарт. Однако, узнать точно можно будет после демонтажа каретки.
Резьбовые каретки - это каретки, которые вкручиваются непосредственно в раму. Все каретки, приведенные выше являются резьбовыми. Называется стандарт ISO/English/BSC или BSA . Посадочный диаметр 34.6 - 34.9мм. Будьте внимательны! В МТВ используется English версия, где ведущая (правая) чашка имеет левую резьбу . Вариант с одинаковой резьбой называется Italian и используется в ВМХ .
Press- Fit каретки - не имеют резьбы и запрессовываются в раму. Логичным выглядит этот стандарт в карбоновых рамах, где в кареточных узлах нет металлической «вклейки» с резьбой.
Однако, благодаря добрым дядям-маркетологам эти каретки появлялись и на алюминиевых рамах. Например, алюминиевый Specialized Demo 2011 года оснащался данным кареточным узлом. Причём самих кареток на момент выпуска не было, и рама оснащалась пластиковым (!) переходником под каретки BSA . И если владельцев комплитов наличие пластикового переходника между кареткой и рамой волновало чисто теоретически, то покупателям рам такой переходник вручали в довесок. Нужно ли говорить, что переходник требует точной центровки и запрессовывается при помощи специального инструмента и не подлежит перепрессовке?
Самих стандартов кареток для запрессовки целых 8 штук и в них сам черт ногу сломит. BB90/BB95, PF86/92, BB30, BB30A, PF30, BBright, BB386 EVO и T47. Последний стандарт, кстати, использует посадочное место каретки стандарта PF30, но прессуется во время установки сам, благодаря резьбе внутри каретки. Вопрос «Зачем» и Press-Fit идут бок о бок вместе.
Благо, все они в МТВ встречаются достаточно редко, поэтому не будем заострять на них своё внимание.
3. Подходящую ширину каретки определить просто. Измерьте ширину кареточного узла на вашей раме.
Каретки шириной 68/73мм - устанавливаются на большинство МТВ велосипедов. Сами каретки не отличаются абсолютно ничем. Для использования каретки шириной 73мм на раме с кареточным узлом 68мм обычно вам необходимо установить 3 проставочных кольца (если в инструкции каретки не указано другое), 2 на ведущей стороне и 1 на ведомой . 73мм каретка устанавливается с одним проставочным кольцом на ведущей стороне.
Каретки шириной 83мм - обычно устанавливаются в велосипеды для скоростного спуска и фрирайда, то есть там, где нужна большая жесткость конструкции. 83-миллиметровая каретка не совместима с 68/73мм рамами.
4 . Самые простые каретки стандарта Cotter Pin и SQR нередко отличаются по длине вала каретки. Они бывают 110 мм, 113 мм, 118,5 мм, 122,5 мм и 128 мм. Чтобы не прогадать с размером - просто измерьте длину кареточного вала на вашем велосипеде.
5. Даже если у вас стояла каретка на насыпных подшипниках, лучше сменить её не на такую же, а на каретку с промподшипниками.
Они не прихотливы и позволят вам не заморачиваться по поводу состояния кареточного узла.
Насыпные подшипники - используются в самых бюджетных каретках. По совместительству самые проблемные, так как требуют постоянной проверки и обслуживания. В противном случае быстро начинают люфтить и разваливаться. Обычно это каретки от ноунейм производителей. Делаются для стандартов Cotter Pin и SQR .
Картриджные подшипники - набор из двух и более промподшипников. Живут долго и крайне неприхотливы в использовании. Производятся всеми, кому не лень, начиная от Neco и заканчивая Shimano. Делаются для стандартов SQR , Octalink и ISIS Drive .
Выносные подшипники - промподшипник увеличенного диаметра, спрятанный внутри выносной чашки каретки. Делаются для стандартов Howitzer, Hollowtech II , и Giga X Pipe ( GXP) . В данный момент это самый распространённый стандарт.
Совместимость
Обратите внимание, что в 99.9% случаев, кроме стандартов Cotter Pin и SQR , даже не смотря на внешнюю схожесть шлицов различные шатуны абсолютно не совместимы между собой. Если хотите заменить один испортившийся шатун, то делайте это в рамках подходящего стандарта, а лучше замените оба .
Итоги
Ввиду засилья патентных войн и битв маркетологов на рынке появилось целая куча стандартов. Старайтесь использовать каретки на промышленных подшипниках, они гораздо живучее и легко устанавливаются. Приобретайте только каретки совместимые с вашим кареточным узлом. Надеюсь наша статья позволит вам разобраться со своей кареткой и не прогадать во время покупки новых железок!
Сергей Крючков
Рыбалка... Выезд на природу... Берем машину, грузим поклажу - и вперед!.. А предложу я, пожалуй, иной, альтернативный автомобилю, способ передвижения, да еще и с экономией на топливе. Какой? А велосипед!
Преимущества велосипеда в его спортивности, общедоступности и относительной простоте конструкции. Передвижение на велосипеде развивает выносливость, тренирует мышечный, дыхательный аппараты седока, что немаловажно в нашей малоподвижной в целом жизни. Управлять таким транспортным средством разрешается в любом возрасте.
И еще одно важное преимущество - мобильность и маневренность. Проехать вдоль озера или речки на автомобиле не везде получится, а на велосипеде - почти всегда.
Но чтобы езда доставляла удовольствие, нужно сделать правильный выбор техники. Приведу основные рекомендации.
Тип велосипеда
Велосипеды подразделяются на несколько классов: дорожные, горные, туристические, гибридные, шоссейные.
Дорожные имеют конструкцию, малопригодную для передвижения вне асфальтовых дорог. Обычно у них стальная рама, чаще всего одна передача, но они представляют собой довольно комфортное средство передвижения.
Горный, как ясно из названия, предназначен для движения по горам и бездорожью. Но, тем не менее, его можно использовать для многих других целей, в том числе и передвижения по асфальтированным дорогам. Такой велосипед имеет большое количество передач, как правило - от 18 до 27. И оборудование в большинстве случаев рассчитано на просто ужасные условия: лужи, грязь, песок, кочки...
Расстояние от земли до педали - от 29 до 33 см, что увеличивает проходимость. Руль выдается немного вперед, сам по себе прямой, и управлять им в бездорожье значительно проще по сравнению с изогнутым. Колеса диаметром порядка 560 мм (26 дюймов), покрышки широкие (2,0 дюйма и выше), что тоже положительно влияет на проходимость.
Как правило, присутствует амортизатор: передний (почти всегда) и задний (реже). Они необходимы не только для обеспечения комфорта при езде, но и для создания лучшего сцепления с дорогой, к примеру при скоростном спуске. Данный тип велосипеда можно с успехом эксплуатировать и по шоссейным дорогам.
Туристический велосипед предназначен для длительных поездок с грузом, преимущественно по шоссейным дорогам. Колеса более узкие (1,9-2,2 дюйма), имеющие "шоссейный" рисунок протектора, без боковых грунтозацепов. Рама большей длины (колесная база), поэтому они более накатисты.
Удлиненная по сравнению с шоссейным велосипедом база (до 1150 мм)
и более пологий наклон вилки (71-72 градуса; шоссейный - 72-74 градуса) добавляют курсовой устойчивости (на таком велосипеде легче ехать без рук). Такая геометрия обеспечивает более комфортную езду (меньше трясет), но расплатой за удлиненную
базу будет небольшое снижение маневренности, что для туризма не имеет большого значения.
Но у "турингов" удлинение базы идет в основном за счет заднего треугольника, а это приводит к потере "приемистости", велосипед хуже идет в горку, и просто необходимы большие усилия педалирования. Удлиненная задняя вилка позволяет устанавливать на багажник большой рюкзак-штаны, не задевая его пятками. Основная стихия этих велосипедов - дороги с твердым покрытием и укатанные проселки.
Шоссейные. Их основное предназначение - скоростная езда (соревнования в том числе) по асфальтовым дорогам. Колеса большого диаметра (28 дюймов) и узкие (1,5-2,0 дюйма) имеют сугубо спортивный рисунок протектора с его минимальным сопротивлением качению. Руль в форме "бараньих рогов".
Гибридный. Многие велосипедисты незаслуженно пренебрегают такими велосипедами, отдавая предпочтение наимоднейшим "навороченным" горным велосипедам, тогда как на самом деле большинство велосипедистов ездят так, что для них, вероятнее всего, гибридный велосипед был бы лучшим выбором.
Пригодный для езды практически везде, кроме самого тяжелого бездорожья, гибридный велосипед унаследовал от горного велосипеда большинство особенностей, имея при этом более высокую посадку велосипедиста, несколько более тяжелую раму, колеса размера 700С (622 мм или 27-28") с покрышками шириной 38-40 мм, что делает его более пригодным для езды по шоссе, чем горные. Они имеют большие передаточные соотношения привода для езды по гладкому шоссе, сохраняя при этом и низкие передачи для езды по горам и бездорожью.
Такие велосипеды всегда имеют крепежные элементы не только для фляги, но и для багажников (всегда заднего и почти всегда переднего), крыльев, насоса и т.п., что позволяет установить массу дополнительного оборудования и аксессуаров для туризма. Но я бы порекомендовал либо горный, либо туристический тип велосипеда.
Конструкция велосипеда
Рама. Основной элемент конструкции, несущий на себе максимальные нагрузки во время движения. Классическая и правильная геометрия ее: передний и задний треугольники, соединенные воедино на подседельной трубе и не имеющие каких-либо усилительных "косынок", неестественных изгибов и прочих аномалий инженерной мысли. Материалы, из которого их изготавливают: сталь, чаще - хроммолибденовые сплавы, алюминий и его сплавы, титан, карбон.
Наиболее предпочтителен алюминий, точнее, сплавы на его основе. Благодаря своим свойствам рамы получаются легкими, достаточно прочными, достаточно дешевыми, не подвергаются коррозии. К недостаткам следует отнести сложность ремонта в полевых условиях и высокую хрупкость в сильные морозы.
Сталь и сплавы на ее основе более тяжелы по сравнению с вышеуказанным материалом, но они также широко применяются при изготовлении велосипеда. Титан и карбон предназначены в основном для спорта, тяжелых условий эксплуатации. Имеют высокую цену и практически не подлежат ремонту в полевых условиях, а только в условиях специализированных мастерских.
Амортизаторы, подвеска. Существует 4 вида: без них; только переднего колеса (хардтейл); обоих колес (двухподвес) и амортизация благодаря особенностям геометрии рамы. Амортизация нужна не столько для комфортной езды, сколько для плотного контакта колеса с дорогой - как имеющей твердое покрытие, так и без него.
Поэтому хардтейл - наиболее предпочтительный вариант, особенно, если с возможностью регулировки амортизационного усилия в вилке, вплоть до полной ее блокировки.
"Двухподвес" более удобен для дорог без покрытия, причем в полной мере преимущество проявляется при скоростном передвижении по ним (различные дисциплины велокросса).
Остальные 2 типа подвески аналогичны и предполагают недалекие поездки по плотным
грунтовкам или асфальтовым дорогам.
Тормоза. Хоть и говорят, что "тормоза придумали трусы", все же они нужны. Типы тормозов: ободные (ви-брейк) и дисковые (гидравлические или механические). Наиболее эффективны дисковые, а наиболее простые ободные.
Торможение осуществляется либо за обод колеса (ви-брейк), либо за специально установленный тормозной диск. Поскольку диск расположен ближе к центру колеса и меньше подвергается воздействию грязи, снега и воды, он лучше тормозит на дороге с твердым покрытием либо на грунте.
Покрышки. В зависимости от сезона их применения бывают зимние и летние. Исходя из условий эксплуатации - шоссейные, универсальные и грязевые (вездеходные). Каждый их вид обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики "в своей среде".
Например, "шоссейная" покрышка имеет лучшие скоростные показатели по сравнению с грязевой, но в условиях бездорожья она бесполезна. Следует отметить, что в магазинах, как правило, комплектуют покрышками с универсальным (вседорожным) типом рисунка протектора.
Багажник, крылья. О назначение крыльев, думаю, рассказывать не нужно. Скажу, только, что лучше всех от грязи защищают так называемые "полные", закрывающие почти половину длины колеса (уместно вспомнить советскую технику).
Багажник может быть двух типов крепления к велосипеду: стандартное (в соответствующие отверстия, находящиеся около задних "звездочек" и в верхних "перьях" заднего треугольника рамы) и за подседельную трубу. Если первый тип позволяет перевозить до 25 килограммов груза, то второй - не более 5-7. Можно, конечно, обойтись и без багажника. Но при использовании рюкзака спина будет сильно потеть, да и много в такой рюкзак не положишь... А если пойман трофей на пять кило? Куда его класть?
Что еще везем с собой. Кроме рыбацкого набора удочек-приманок с собой берем: велокамеру, насос, велоаптечку, аптечку медицинскую. Это если отправляемся на день, в случае более продолжительного путешествия дополнительно берем туристическое снаряжение, не забывая о компактности и весе груза. Под рыболовные принадлежности я использовал обрезанную пластиковую канистру, которую устанавливал на багажник.
Советы начинающим
Покупать велосипед лучше всего в конце сезона (осенью) либо в начале весны следующего года. В эти сезоны цены на велосипеды, как правило, наименьшие, правда, выбор небольшой, и нужной модели может в наличии не быть. Не рекомендуется покупать велосипед в сетевых магазинах. Модели, представленные в них, имеют яркий и броский внешний вид, низкую цену, но крайне низкую надежность узлов и агрегатов. Такая техника малопригодна для поездок на рыбалку.
Велосипед, согласно правилам дорожного движения, является транспортным средством, приводимым в движение мускульной силой седока. Он в равной степени создает неудобства для остальных участников движения: пешеходов и автомобилей. Для лучшего привлечения к себе внимания на дороге нужно "превратиться" в подобие новогодней елки -
такой же яркой и разноцветной. Приветствуются яркие и контрастные цвета в одежде и на велосипеде. В темное время суток или туман обязательно использование переднего и заднего фонарей.
Очень полезный элемент безопасности - велошлем. Кроме основной функции, защиты головы в случае падения, он имеет и дополнительные: термоизоляцию в жаркую погоду и хоть какую-то защиту от дождя. Обычно его приобретают после первого серьезного падения, но лучше сделать это заранее.
