≡× JÍDELNÍ LÍSTEK

•   Převodovka
• Motor
• Motor 
• Tekutiny
• Převodovka 

MTB kontaktní pedály. Vše, co potřebujete vědět o cyklistické obuvi. Co potřebujete k práci

Pedály bez klipsů jsou velmi unikátní věcí, do které musíte „dorůst“. Další otázkou je, jaké boty k tomuto typu pedálů zvolit. První i druhá otázka vyžadují trochu znalostí. Přesně o tom je článek. Pedály se skládají ze 2 částí: pedálu a příchytky, která je přišroubována k podrážce boty pomocí šroubů. Špunty jsou obvykle součástí pedálů. Při ztrátě nebo poškození můžete kdykoli snadno najít náhradní hroty, ale bude to stát pěkný peníz.

Typy kontaktních pedálů
Normy pro uchycení špuntu na pedál se dělí na silniční a MTB. To určuje, jaké boty budete následně muset koupit. Za připomenutí také stojí, že ani jeden kontaktní pedál není vybaven ochranou před nečistotami nebo sněhem (pro případ zimního ježdění). A pokud jsou hroty ucpané, musíte je vyčistit.

Shimano SPD
Nejznámější typ pedálů, který je určen pro horská kola. I přes vysokou dostupnost zůstává kvalita vysoká, někdy i po desítkách tisíc kilometrů. V závislosti na provozních podmínkách s největší pravděpodobností vydrží 2 roky nebo více.

Projevy známek opotřebení pedálů ve formě vůle nápravy vyžadují speciální klíč. Podobné problémy řeší dražší modely. Rozebrat je můžete běžným nářadím. Fanoušci stavebnic v dětství se zde budou muset hodně snažit. Navíc poměr cena/očekávaný kilometrový výkon je více než přijatelný.

Někteří si stěžují na nevýhodu nedostatku volnosti pro nohy v horizontální rovině. V případě nestandardního umístění chodidla bude muset cyklista něco vymyslet, kvůli nepříjemnostem, které tím vzniknou. Jak ukazuje praxe, lidé nacházejí různé způsoby, jak problém vyřešit.

Shimano SPD-SL
Tato norma se používá pro silniční pedály. Konstrukce silničních pedálů je taková, že noha je upevněna co nejpevněji. Na rozdíl od standardu SPD nedochází u SPD-SL k žádné vůli.

Je potřeba počítat s tím, že hroty na silničních botách téměř neumožňují volnou chůzi díky tomu, že tolik vyčnívají zpod nohou. Sada silničních pedálů a bot se doporučuje těm, kteří plánují strávit značné množství času v sedle a zdolávat kilometr za kilometrem na asfaltu.

Crank Brothers
V první řadě zaujme jejich zjednodušený design ve srovnání s výše zmíněným Shimanem. Šlehač vajíček Crank Brothers velmi pěkně zapadá. Zde je srovnání: pedály Shimano se zacvaknou, jako by něco spadlo z výškové budovy, zatímco pedály Crank Brothers jsou téměř tiché. Cyklistu potěší i větší volnost nohou v horizontální rovině. Pedály fungují skvěle v blátivých podmínkách: tak či onak se majitel připoutá.

Existují však některé nevýhody: životnost těchto pedálů, soudě podle četných recenzí, je o něco nižší než u slavných japonských. A to přichází za vyšší cenu. Z estetického hlediska vypadají skvěle, ale vyžadují častou výměnu ložisek a čepů. Výběr je na budoucím majiteli.

Časový útok
Podívejme se také na model Time Atac. Pocit při jízdě na nich je více než příjemný. Jednoduché zapínání, doplněné spolehlivou fixací nohy. Nevýhodou je, že šlapky na pedálech se rychle opotřebovávají a stále je tam nějaká vůle.

Fóra hlasitě tvrdí, že rozpočtové modely Time nestojí za pozornost. Ale dražší modely vydrží docela dlouho, stačí vyměnit cvočky a je to.

Podívejte se na Quartz
Na tyto pedály je spousta dobrých recenzí, také říkají, že jsou pohodlné ve špinavém počasí a že se kopačky dlouho neopotřebují. Ale obecné dojmy z praktičnosti a spolehlivosti jsou nejasné.

Jaké pedály vybrat?
Obecně platí, že nejoptimálnější a prakticky nevyžaduje vynaložení času, úsilí a peněz je Shimano. Zejména pro běžné fanoušky. Pokud si jako příklad vezmeme konkrétní model, tak Shimano M520. A nemusíte se starat o kontakty na 5000-7000 km.

Pro časté projížďky lesy nebo bažinami, stejně jako v místech s jílovitou půdou, je lepší zvolit jakýkoli model Crank Brothers nebo Look Quartz. Pro ty co často mění kontakty na šlapky a naopak jsou vhodné Shimano 324 Mají na jedné straně jednoduchý povrch a na druhé straně kontaktní hrot.

Jaké cyklistické boty si vybrat?
S botami je to jednodušší. Zde je potřeba si vybrat mezi turistickou nebo sportovní obuví. Musíte chodit často? Je lepší zvolit kontaktní obuv speciálně určenou pro tento účel. V případě Shimana se jedná o boty s písmeny MT. Pokud trávíte hodně času na kole, sportovní modely jsou mnohem lepší. Tuhá podrážka, nastavitelná spona a celkově lepší podpora nohy. V takových botách můžete chodit, ale bude to extrémně nepohodlné.

Často se uvádí, že boty Shimano jezdí malé a měli byste si vzít o 1 číslo větší. Pokud je navíc naznačeno, že je kopyto široké, pak si můžete pořídit boty, které vám padnou do teplé ponožky, a proto bude lyžování v zimě pohodlnější. Velikost cyklistické obuvi je velmi důležitým ukazatelem. Noha by v něm měla být dobře fixovaná, ale nic by nemělo tlačit. Jinak bude bolest pociťována na velké vzdálenosti.

Kde to všechno začalo. Měl jsem pár pedálů Shimano M-520 bez klipu. Bylo třeba vyzkoušet, co to je - kontakty a pokud se vám to líbí, investujte do dobrých značkových bot a objednejte si je v internetovém obchodě. A aby to vše bylo pro nohy spolehlivé, bezpečné a pocit z používání se příliš nelišil od značkových bot. A co nejlevněji. Ano, úspora peněz byla jedním z prvních míst, ale to nebylo rozhodující. Bylo prostě zajímavé to udělat, vyřešit nestandardní konstrukční problém a co nejefektivněji a technologicky, s ohledem na opakování pro ty, kteří si to přejí.

Ze své zkušenosti s jízdou s sponami na špičce jsem měl představu o možných vjemech z kontaktů, ale neuvědomil jsem si, že rozdíl je tak velký. Pokud vezmeme v úvahu všechny komponenty - účinnost, pohodlí a bezpečnost, pak jsou kontakty řádově před klipy na nohou.

Myšlenka byla úspěšná; výsledné cyklistické boty se téměř nelišily od značkových, s výjimkou hmotnosti, která dávala důvod zaznamenat proces změny „pro každý případ“. Zájem o téma prokázal i průzkum provedený na fóru. Uvědomil jsem si také, že otázka peněz pro mnoho cyklistických nadšenců stále dominuje výběru „kontakty vs klipsy na nohy“, rozhodl jsem se napsat tento článek.

Dovolte mi, abych si hned zarezervoval, že vytyčuji předběžnou, „surovou“ a nadváhu strukturu. Považujte to za "beta verzi". Ale jelikož je začátek sezóny (článek se píše v půlce května), tak si myslím, že mnohým pomůže udělat alespoň něco a zkusit kontakty a na konci sezóny po testech si můžeme popovídat o případných nevýhodách a výhodách. Takže čím více lidí bude reagovat na své zkušenosti, tím lépe.

Takže věřím, že existuje několik opravdu dobrých důvodů, proč se zapojit do této „kolektivní farmy“. Takže v sestupném pořadí:

1. Máte nestandardní velikost chodidla - velmi velké nebo malé. Výběr cyklistických bot nestandardních velikostí i na internetu je katastrofálně malý, o dostupných cyklosalonech nemluvě.
2. Chcete na cyklistickém večírku předvést něco originálního - předveďte například gumové cyklistické boty pro KBA;)
3. Potřebujete speciální trekovou obuv s kontaktním zapínáním. Ten značkový je drahý, ale už máte doma pár skoro nových Vibramů, které vám vyhovují a jsou o řád lepší než nabízené s kontakty.
4. Ne každý má možnost využívat k platbě internetové obchody, kreditní karty, nebo si jednoduše zajet do nejbližšího hlavního města prohlížet autosalony.
5. Chcete přejít na bezklipsové pedály, ale váš rozpočet vám umožňuje pouze jejich nákup a boty jsou odloženy na budoucnost.
6. Obáváte se, že po zakoupení svých prvních pedálů a cyklistické obuvi přes internetový obchod je v případě chyby s velikostí nebo pokud se vám nebude líbit, nebudete je moci ve vašem městě prodat, protože... . tady po takových věcech není poptávka.
7. Kvalita a materiály páru dobrých značkových tenisek za 1900 rublů budou IMHO lepší než kvalita cyklistických bot za stejnou částku, protože zábavné věci jsou vždy dražší než ty sériově vyráběné.

Jak vidíte, existují důvody. Tak začněme!

2. Trochu teorie struktury cyklistické obuvi.

Nejprve se podívejme, v čem je cyklistická obuv ve srovnání s běžeckou obuví zvláštní. Základem cyklistické obuvi je tvrdé jádro v podobě jakési profilované stélky z plastu nebo kompozitu. Vzhledem k tomu, že kontaktní plocha boty s pedálem je malá, zatížení v této oblasti je velmi velké. Tvrdé jádro jej rovnoměrně rozloží po celé ploše chodidla, jinak bude těžké se ani postavit na pedály. Při sešlápnutí pedálu je zátěž z chodidla rovnoměrně odebírána plastovým jádrem a soustředěna na vyztuženou zónu v podobě ocelového plátu, ke kterému se tzv. hroty, tvarovky z oceli nebo bronzu, které přenášejí síly při tahu za pedál. Rozměry pro uchycení standardní vložky Shimano SPD na cyklistické boty jsou následující: dva otvory se závitem M5 a hloubkou 5-6mm, vzdálenost mezi otvory podél os je 14mm. Mějte na paměti, že hrot není symetrický na délku.

Když táhnete nohu nahoru nebo dozadu, je to příchytka, která táhne pedál. V tomto případě noha tlačí na vršek boty, který kryje jádro zespodu, a ta táhne za oblast uchycení zarážedla, která táhne pedál.

Podešev cyklistické boty chrání jádro před opotřebením a snižuje tlak na zarážku. Podešev je často vyrobena velmi zjednodušeně, v podobě několika plastových částí, které rámují botu. To je patrné zejména na sportovní obuvi, kde je vidět část tuhého neohebného jádra, na kterém je připevněno několik „oček“. Ale na užitkových cyklistických botách s obvyklým typem tvarované podrážky je jádro také přítomno v té či oné podobě, je pouze zcela zapouzdřeno v plastu a není zvenčí viditelné.

Co se týče chůze v cyklistické obuvi. Přiznám se, že s hodnocením vycházkových vlastností cyklistické obuvi nemám moc zkušeností - jinak by se ten článek vzal! Ale co jsem nastřádala zkoušením různých modelů od kamarádek a v obchodech, stačilo. Chodit se dá v užitkových a vycházkových cyklistických botách, i když horších než v běžných teniskách. Závodní boty se v podrážkách vůbec neprohýbají. Silniční boty jsou apoteózou houževnatosti. Při vývoji návrhu jsem si představoval pěší a turistický cíl, a tak jsem zahrnul možnost více či méně pohodlné chůze. Pak ale nastaly problémy. Faktem je, že umístění hrotu bylo přesně v místě, kde se ohýbá podrážka. Jak to dopadlo - čtěte dále v popisu designu.

Nebudu se ještě zmiňovat o speciálních kšandách a páscích na suchý zip, které slouží k dodatečnému přitažení nohy k jádru, které se instalují do pokročilých cyklistických bot. Levné užitkové a turistické modely je většinou nemají. A v našem přepracování zatím nebude, i když přítomnost jádra umožňuje tento prvek do přepracování snadno zavést.

Co je také charakteristické pro cyklistické boty na kontakty, je tuhá fixace paty na podrážce. Jednak je to nutné stáhnout pedál dozadu a jednak proto, aby při vytočení nohy do strany při quiltování nedocházelo k posunu mezi podrážkou a chodidlem. Proto i cyklistické pantofle mají vyvinutý systém pásků v patě a cyklistické boty a cyklistické tenisky mají pravděpodobně kromě zvednutí okrajů jádra vzadu i plastovou vložku, která zpevňuje strukturu za patou. I když nic neřeknu - bohužel jsem si nerozřezal cyklistické boty.

Dalším charakteristickým detailem dobré cyklistické obuvi jsou kapsy na tkaničky nebo pásky, které je zakrývají, aby se tkaničky neomotávaly kolem kliky.

Základem běžecké boty je elastická podrážka tlumící nárazy. Podrážka je dostatečně tlustá, měkká a pružná, aby při běhu tlumila a nezasahovala do ohybu chodidla. Zátěž je podél ní rozložena tuhou silovou částí na horní straně podrážky nebo uvnitř ní. Zapuštění vrchní části tenisky do podrážky není určeno k tahání pedály, ale IMHO pokud nejste horliví, chvíli to vydrží.

Cenné je i to, že u dobrých tenisek jsou otvory na šněrování vyztuženy dodatečnými smyčkami všitými přes otvory a přenášejícími síly na bočnice.

Obecně jsem vycházel ze skutečnosti, že technologie výroby tenisek a cyklistických bot z hlediska svršku se příliš neliší, samozřejmě s výjimkou přítomnosti pásků a přezek. Některé tenisky je ale mají.

3. Stanovení cílů.

Jaké požadavky jsem kladl na design domácí cyklistické obuvi?

1. Technologie přepracování by měla zajistit dobrou opakovatelnost výsledku. Jinými slovy, měl by být navržen pro „pokročilé figuríny“ a podmínky blízké garážové kuchyni
2. Výsledná cyklistická obuv by vám měla umožnit víceméně pohodlnou chůzi po zemi a stoupání po nepříliš strmých profilech.
3. Materiály pro změnu musí být k dispozici. V ideálním případě by se vše mělo prodávat v obchodě se stavebninami a látkami. Proto jsem zatím zavrhl hliník a titan, profesionální polyuretanová lepidla, ultrazvukové svařování plastů, svařování hliníku v prostředí argonu, řezání a svařování laserem, difúzní metody spojování nepodobných kovů a další high-tech technologie.
4. Původní boty mohou být různého designu, ale technologie by se neměla radikálně lišit. Tito. pro podrážku vyrobenou z pravé kůže, pro tvarovanou plastovou podrážku a pro tvarovanou pryžovou podrážku by měla být stejná nebo by se neměla příliš lišit.
5. Při přezutí by se pevnost původní obuvi neměla snižovat, ale naopak zvyšovat vlivem zvýšené zátěže.
6. Vzhled původní obuvi by se neměl měnit.
7. Konstrukce by měla umožňovat uchycení zarážek standardními šrouby ze stavebnice, stejně jako u značkové cyklistické obuvi.
8. Design by měl být takový, aby i staré obnošené boty, které již nejsou vhodné na chůzi, mohly stále fungovat jako cyklistické boty.

Jako experimentální základ jsem si vzal pár starých tenisek Adidas Center Court íránské výroby velikosti 9, které už pár let ležely ve skříni. Tyto tenisky jsou IMHO velmi pohodlné jak pro chodce, tak pro cyklisty. Navzdory svému nevzhlednému vzhledu a lacinosti (bohužel, teď stojí peníze - 1300 rublů místo 800 rublů a dokonce 400 rublů dříve) pravidelně jezdí na sezónu nebo dokonce dvě. Pak se jejich podrážky začnou drolit a přírodní kůže, ze které jsou téměř celé vyrobeny, začne praskat. To však není překvapivé, vezmeme-li v úvahu, jak se používají a jak se o ně pečuje – v lepším případě se perou pouze jednou za měsíc. Další dobrá věc na nich je, že všechny materiály uvnitř jsou odolné proti vlhkosti a nedrolí se vodou, nejsou zde žádné dutiny, kam by se mohla dostat. Jakmile jsou tenisky mokré, fungují dál, jen se kůže trochu natáhne. Nejednou jsem se o tom přesvědčil.

Mají také špatné vlastnosti. První a nejdůležitější věc je, že mizerná barva kůže se smyje vodou! To způsobí, že vaše nohy zmodrají nebo zčernají a samotné tenisky získají nereprezentativní, zaprášený vzhled. Ale to nemá vliv na jízdní výkon, je cítit, že na nich bylo z nějakého důvodu napsáno „Adidas“, zřejmě to byla stále licence a ne hloupá krádež jako v Číně. Proto bych doporučovala vzít spíše béžové než černé. Dalším problémem je, že je z nich hodně nečistot. Chránič je malý a za mokra se v něm zachytává špína a po zaschnutí vypadává a špiní vše kolem. To platí ve větší míře o pozdějších modelech s malými vzory, ten můj měl větší a praktičtější běhoun.

Moje kopie byla prakticky nepoužitelná na nošení, svrchní část kůže byla na některých místech pokryta prasklinami a trhlinami, podrážka se místy drolila a podšívka vzadu byla opotřebovaná až na plastovou vložku držící patu. A proč jsem je v takovém stavu nevyhodil, ale vzal jsem je do práce a prozatím je uložil do skříně - to je pro mě záhada.

Tenisky se pro začátek důkladně vymyly zevnitř i zvenku mýdlem, vyškrábaly ze zbytků nalepené stélky, vypraly a vysušily. Aby kůže svršku, která se za léta vyhnanství ve skříni o dvě velikosti scvrkla, znovu získala svůj tvar, několikrát jsem ji namočil vodou a namočil do glycerinu, vnitřek tenisek jsem vycpal volným „7“. dny“ noviny.

4. Designové prvky.

Podívejme se na průřez podrážkou tenisek, které jsme si vzali do práce.

Nahoře je 2 mm silná nažloutlá pevnostní vrstva z netkaného vlákna vyztuženého pryskyřicí. Tato část drží zátěž a rovnoměrně rozkládá váhu na plochu podrážky. Pod touto vrstvou je vyztužena polypropylenová rohož z pásků, která zabraňuje jejímu šíření. Černá houbovitá hmota, zjevně pěnový elastomer nebo polyuretan, tvoří podrážku a má tloušťku 7-8 mm. Během výzkumu jsem zjistil, že podrážka se taví při nízké teplotě, cca 250-300C, a tavenina má dobrou přilnavost ke kovu.

V tomto prototypu jsem se neobtěžoval plasty a kompozity a rozhodl jsem se vyrobit jádro z 1mm oceli, tvarované tak, aby sedělo na nohu. Na internetu jsem narazil na zmínku, že někdo něco podobného vyrobil z tlustého hliníku, stejně jako PCB a titanu. Pochybuji, že textolit nabere požadovaný tvar se všemi ohyby. Hliník je dobrý, ale je problém ho svařit, tvrdé třídy se lámou a pevnost měkkých jakostí IMHO moc nevyhovuje mému návrhu. Zvětšení tloušťky plechu pro pevnost ubírá chodidlu objem. Titan je vynikající ve všech směrech, ale kde ho může průměrný motorkář sehnat? A jak to zpracovat. Stará lednice nám ale poskytne téměř vše, co potřebujeme! Proto jsem zatím použil ocel.

Zapuštěná podložka o průměru 23 mm je přivařena k jádru v místě středu hrotu kontaktním svařováním Tato zapuštěná podložka je moje know-how, které jsem v jiných popisech designu domácí cyklistiky neviděl obuv. Tato pračka plní současně tři funkce:

1. Já a asi většina čtenářů tohoto tématu nemám technologii, která by mi umožnila vymáčknout v plechu díru s otřepům, do které pak vyříznout závit, což řeší problém vyříznutí plné -délkový závit v tenkém plechu. Proto jsem zavedením této části o výšce 2 mm jednoduše lokálně zvětšil tloušťku kovu pro závit na správném místě, abych nevytvořil tlustou desku po celé ploše podrážky.

2. Vložka podložka odstraňuje smykové zatížení z adhezivní vrstvy mezi podešví a jádrem, ke kterému dochází při prošívání z pedálu nebo při pohybu nohy tam a zpět. Veškerou sílu přenáší svým bočním povrchem na silovou vrstvu a podrážku

3. Otvor pro vložku v podrážce o velikosti 23 mm méně poškozuje silovou část tenisky než velký obdélníkový výřez a zlepšuje vlastnosti boty při chůzi. Faktem je, že hrot se při chůzi nachází téměř na linii ohybu podrážky. A menší otvor s nalepenou vložkou F23 umožňuje podrážce, aby se kolem ní ohýbala. V popisu technologie bude uveden průměr otvoru v podrážce 22mm, ale to je určeno dostupným tsifenborem. To je však jen k dobru, vložka pevněji zapadá do vyhřívané podrážky.

A co výdrž? 23mm vložka podložka přenáší zatížení z jádra na čep při jeho vytahování, když je síla malá. Když sešlápnete pedál, zatížení převezme podpůrná podložka Ф45mm a ve středu tlačí na jádro přímo přes vložkovou podložku a po obvodu přes tenkou vrstvu plastu na podrážce. Poměr ploch podložek se rovná poměru sil při sešlápnutí pedálů v nejtěžším případě šlapání - stání a držení klaksonů volantu. Poměr síly ~100kg/~26kg=3,8 nebo plochy podložek Ф45mm/Ф23mm = 1590mm2/415mm2 =3,8. Přiznám se, dopadlo to náhodou, vycházel jsem ze stávajících podložek, což nám však nedává důvod to nevyužít!

Použití kulatých podložek zatavených do podrážky je moje know-how. Teoreticky nevytvářejí koncentrace napětí v rozích jako pravoúhlé části, což může způsobit praskliny v podrážce. Umožňují také lepší ohyb podešve při chůzi, jak již bylo zmíněno výše. Čas ukáže, jakou mám pravdu.

Šroub M5 ve středu vložky, používaný při montáži jako technologický, kromě kontaktního navaření a plastové vrstvy navíc utahuje balíček podložek a podílí se na přenosu sil z jádra a zapuštěné podložky na podpěru podložka a čep.

Pro spojení podešve s jádrem jsem nepoužil běžné rozpouštědlové kontaktní lepidlo, ale tavné lepidlo, které vytvrdne ve hmotě libovolné tloušťky a při dodržení technologie má dostatečnou pružnost, pevnost a dobrou přilnavost k kov. I když by bylo dobré použít speciální polyuretanové lepidlo na boty, které má výbornou přilnavost a schopnost při zahušťování mírně pěnit. Ale ještě jsem to neviděl ve volném prodeji. Vhodné může být i lepidlo Titan na PVC dlaždice, které také objemově vytvrzuje.

Aby nezůstal vidět holý kov jádra, překryl jsem ho tmavě modrým umělým semišem. Uvažovalo se o tom, že semiš také zabrání posunutí stélky do strany. A tak se také stalo. Vložku jsem zatím vyrobil i ze zbytků semiše, překryl ji kusem mikrovlnité lepenky z kancelářské složky. Je to příjemné, ale o výdrži zatím nemůžu nic říct.

5. Popis technologie výroby.

V této části jsem se pokusil podrobně popsat výrobní proces a některá doporučení. Veškerá technologie, s výjimkou doporučení ohledně technologií pro připevnění podpůrných podložek k jiným typům podrážek, byla testována na botách a poskytla dobré výsledky. Co se týče zmíněných doporučení, nesklonil jsem se tím, že jsem je sem dal. To je to, co udělám, když budu muset.

Ještě jednou připomenu, že zatím nemám dostatečné statistiky, abych mohl hodnotit pohodlnost a životnost těchto cyklistických bot. Podle odhadů by měly urazit pár tisíc kilometrů. Čím více lidí tedy vyrábí a testuje cyklistické boty pomocí této technologie, tím lépe. Jak se říká: "Produkt na klientech zdokonalíme!"

Vystřihněte jádrovou šablonu.

Vezměte si dopisní papír a položte na něj tenisku. Obkreslete podél vnějšího obrysu podešve a vystřihněte primární šablonu, kterou umístíte dovnitř tenisky a přišijete podél přechodových linií podešve k horní části. Několikrát odřízněte přebytek a tak dále, dokud list přesně neopakuje všechny detaily vnitřní vodorovné části podešve. Pokud je uprostřed pod nožní klenbou nepříliš výrazný ortopedický nárt chodidla, tak ho také překryjte šablonou, případně obkreslete konturu. Buďte obzvláště opatrní s přední částí, nevidíte, kam vede čára - použijte tužku a veďte ji podél linie podešve.

List papíru co nejvíce zarovnejte a nalepte na plech o tloušťce 0,5 mm. Obkreslete obrys tužkou a odstraňte papír. Nakreslete tužkou menší druhý obrys, ustupte dovnitř o 1-1,5 mm, podél kterého vyřízněte hlavní šablonu pomocí kovových nůžek. Těchto 1,5 mm je přídavek na látku a nedbalost se značením. Řezání plechu jde zpravidla bez problémů, ale doporučuji nejprve nahrubo oříznout obrys a poté odstranit zbytek ve formě stuhy pohybem nůžek proti směru hodinových ručiček. Pomocí bloku očistěte všechny otřepy a zkontrolujte, zda šablona volně zapadá do tenisky, příliš nevisí a nenaráží do zdí. Opravte problémové oblasti pomocí nůžek a bloku. Druhou tenisku vyzkoušejte stejnou šablonou, aby byla šablona sjednocená.

Označení šablony jádra.

Nasaďte si tenisku na nohu a zašněrujte ji. Pokud nemáte po ruce na kole nainstalovaný kontaktní pedál s provizorní plastovou platformou, pomocí které je velmi pohodlné najít požadovanou polohu osy pedálu, pak umístěte půlpalcovou ocelovou tyč nebo trubku na podlaze a na ní ocelový plech o rozměrech cca 100x50 a tloušťce 4,5-5mm. Postavte se na talíř tak, abyste mohli snadno balancovat na dýmce, ale zároveň byli co nejblíže palci u nohy. Přibližné místo pro popisovanou tenisku je mezi prvním a druhým šněrovacím otvorem, těsně pod základnou palce nohy o 12-15 mm. Zkuste takto chvíli stát, zvedněte se a klesejte na prstech nahoru a dolů stejným způsobem, jako když stojíte na pedálech. Pokud je to snadné a nic netlačí, pak bez sestupu z trubky umístěte nohu tak, aby osa trubky byla souosá s osou budoucího pedálu. Nechte asistenta označit tuto osu na boku boty fixem. Opakujte to s druhou teniskou. Pokud je vše provedeno správně, pak když položíte tenisky na podrážky navzájem, značky by se měly shodovat nebo se nerozcházet o více než 2-3 mm.

Nakreslete čáru podél podrážky pomocí značky od jedné značky ke druhé. Vezměte kontaktní pedál a umístěte jeho osu proti linii tak, aby spojovací rovina pro spojovací tyč v závitové části osy pedálu byla 6-7 mm vně od okraje podešve a samotný pedál byl umístěn téměř v střed podešve s mírným odsazením dovnitř. Opět je pohodlnější, když je pedál již na ojnici, pak můžete použít šablonu mezi bočnici a ojnici. Pomocí značky nakreslete další čáru podél podrážky boty středem pedálu. Na průsečíku těchto čar bude umístěn střed hrotu.

Umístěte šablonu dovnitř a pohybem a mírným ohnutím ji nastavte do normální polohy. Zajistěte šablonu svorkou ve střední části podrážky. Umístěte blok podpory do tenisky a otočte její horní část s podrážkou, položte šablonu na blok a položte podrážku vodorovně. Pomocí vrtáku F2mm provrtejte značkovací bod a šablonu. Odstraňte šablonu a přiložte ji na podrážku a zarovnejte výsledný otvor a středové značky a také vyrovnejte šablonu podél obrysu podešve a přeneste všechny značky os z podrážky na obě strany šablony. Vyzkoušejte šablonu na druhé botě tak, že šablonu umístíte dovnitř a pomocí šídla nebo hřebíku protlačíte vnitřek podrážky šablonou. Značení a šídlo, které vycházelo z podrážky, by se měly shodovat nebo být velmi blízko u sebe, do 2 mm.

Řezání a značení jádra

Šablonu přiložte na plech, ze kterého budete jádro vyrábět. Prozatím předpokládejme, že pro motorkáře o hmotnosti 105 kg je tato tloušťka 1 mm, pro hmotnost 70...80 kg - 0,8 mm. IMHO je lepší nebrat plech tenčí než 0,8 mm, protože... může dojít k destrukci jádra v místě svařování podložkou vložky F23. Možná budou v budoucnu tyto hodnoty upraveny.

Pomocí jehly obkreslete obrys šablony, označte otvor ve středu a přeneste značky na osu pedálu. Jádro odstřihněte nůžkami na kov, nejprve nahrubo odstřihněte po obrysu s přesahem cca 10...15mm a poté tuto stuhu opatrně odstřihněte za pohybu nůžek proti směru hodinových ručiček. V oblasti dutiny chodidla (kde žijí ploché nohy) budete muset šťourat, je lepší chodit několikrát a odstranit užší stuhu než jednu širokou. Po vyříznutí jádra z něj odstraňte všechny otřepy a okraje zaoblete brusným kamenem a smirkovým papírem, aby látku neprořezal. Označte a vyvrtejte otvor ve středu Ф5mm podle označení a opatrně odstraňte zkosení, aby nevyčnívaly žádné otřepy.

Otočte šablonu a vytvořte druhé zrcadlové jádro podobné prvnímu.

Zkontrolujte, zda obě jádra volně zapadají do boty. Možná je budete muset při instalaci dovnitř trochu ohnout, ale měly by bezpečně sedět a mít lehkou vůli asi 1 mm tam a zpět a do stran. Vezměte prosím na vědomí, že označení nápravy bude potřeba na spodní straně jádra, podle toho jej umístěte.

Lisování jádra podle nohy.

Obujte si tenisky se zapuštěnými jádry (označení osy by mělo být na spodní straně - zkontrolujte!) a choďte asi 15 minut V závislosti na vaší hmotnosti a tloušťce kovu získá jádro tvar chodidlo a chodidlo. Je-li to nutné, pomocí kladiva mírně ohněte okraje jádra po celém obvodu nahoru, aby to bylo pro vaši nohu pohodlnější. Nedělejte ohyby v místě, kde bude procházet ohyb podrážky - toto místo je dobře viditelné. Znovu vyzkoušejte tenisky s jádrem a upravte, kde je tlak a tlak. Znovu zkontrolujte, zda jádro těsně přiléhá k podrážce. Mělo by to vypadat asi jako na obrázku níže.

Vyříznutí otvoru v podrážce.

Když je vše připraveno a jádro je kompletně vylisováno a leží v tenisce, vyvrtejte otvor do podrážky pomocí vrtáku F5mm skrz hotový otvor F5mm. Pomocí tohoto otvoru jako základny pro centrovací vrták (mám průměr Ф6,5 mm) vyřízněte do podrážky otvor Ф22 mm, ujistěte se, že je rovný a svislý. Vaše vrtačka tsifenbor může mít jiný průměr, zkontrolujte si průměry sami.

Zkontrolujte, jak dobře se materiál podešve roztaví a přilne ke kovu jádra. K tomu zahřejte kus ocelového plechu fénem na 300-400C a připevněte na něj vzorek podešve. Pokud se neroztaví, změní se tím technologie v konečné fázi.

Existuje i jiný způsob. Po konečné montáži jádra s podložkou vložky a vyvrtání otvorů v ní natřete podložku vložky křídou a jádro vložte dovnitř tenisky. Vše přitlačte svorkou nebo patkou, pomocí vzniklého křídového otisku vyznačte otvor a do podrážky vyvrtejte otvor o průměru 22 m. Výsledek je na fotografii níže.

Výroba zapuštěné podložky o průměru 23mm

Tloušťka zapuštěné podložky závisí na tloušťce power vrstvy podešve a u popisované tenisky Adidas Center Court íránské výroby je to 2 mm.

Vyrazil jsem svou podložku pomocí děrovačky o průměru 23 mm, kterou jsem měl k dispozici z ocelového plechu. Pokud vyrábíte díl z plechu, pak je výhodnější najít střed metodou trojúhelníku a os vycházejících z jeho vrcholů nebo pomocí kovového tesařského čtverce. Před vyvrtáním středového otvoru o průměru 5 mm si pomocí kružítka vyznačte soustřednou kružnici o poloměru 7 mm na straně vložkové podložky, která bude po montáži dole. To pomůže při označování hlavních montážních otvorů. Na soustruhu vyrobíte podložku s o něco větším průměrem 25 mm, při současném vyvrtání středového otvoru Ф5 mm a vyznačení kruhu o poloměru 7 mm. Pokud je podložka vyražena, tak na straně jádra bude spodní část s otřepy, kterou je potřeba obrousit brusným kamenem.

Výroba opěrné podložky o průměru 45 mm.

Také jsem to vyřezal pomocí stávající matrice o průměru 45 mm z plechu 2,5 mm. Tlustší IMHO nedává smysl, protože... Kontaktní část pedálu M-520 je vyrobena z oceli stejné tloušťky. Tenčí je možné, pokud je podrážka tuhá a drží zátěž. Pak ji pračka jednoduše ochrání před poškozením.

Pokud vyrobíte podložku z lisovaného dílu, pak můžete střed najít metodou vepsaného trojúhelníku a os vycházejících z jeho vrcholů nebo pomocí kovového tesařského čtverce. Označte a vyvrtejte středové a hlavní montážní otvory o průměru 4,2 mm. Řezejte závit M5 POUZE ve středovém otvoru, NEŘEZUJTE závit v otvorech pro hlavní upevňovací prvky, to se provádí na konci po kompletní montáži výrobku

V horní a spodní části podložky jsou vyvrtány tři technologické otvory o průměru 3 mm, aby při tavení podložky mohl vycházet plast. Jeden podél osy a dva pod úhlem 45 stupňů do stran. Všechny mají průměr 38 mm.

Odstraňte zkosení vrtákem v otvorech a brusivem podél okrajů podložky, podložku z obou stran obruste hrubým brusným papírem a opláchněte v louhu, aby se odmastil.

V garážových podmínkách můžete podložky vyrobit tak, že je vyříznete z listu podle označení pilkou na železo, brusným kotoučem a pilníkem. Kulatost závisí na přímosti paží. Na této metodě je dobré, že podložky můžete udělat nekulaté, například vkládací podložka je oválná a podpůrná podložka je ve tvaru srdce nebo fialová.

Sestava jádra.

Hotovou označenou zapuštěnou podložku připevněte z vnější strany jádra šroubem a maticí M5, přičemž značky umístěte na podložku z vnější strany. Svařte je kontaktním svařováním jako na fotografii (tři body podél horní a spodní hrany) nebo poloautomaticky (také tři body do předvrtaných otvorů v jádře. Pomocí vrtáku o průměru 10 mm zkosíme otvor s průměr 5 mm ze strany jádra tak, aby tam zapadl šroub se zápustnou hlavou M5 v jedné rovině s povrchem V případě potřeby hlavu šroubu na výšku lehce obruste, aby nevyčníval.

Pomocí pravítka vyznačíme linii osy pedálu na navařené vložkové podložce a v místech křížení s předem vyznačenou kružnicí o poloměru 7 mm ji vyznačíme pod hlavními montážními otvory závity M5. Na vrtačce opatrně vyvrtejte dva hlavní montážní otvory o průměru 4,2 mm, NEŘEZUTE do nich závity, to se provádí na konci po úplném sestavení výrobku. Poté opatrně odstraňte zkosení, jádro z obou stran obruste hrubým brusným papírem a opláchněte v louhu, aby se odmastil.

Potažení jádra látkou

Vezměte kousek umělého semiše a položte na něj jádro tak, aby se přes něj látka natáhla. Nahrubo vystřihněte látku podél obrysu jádra, ponechte okraj asi 20 mm.

Připravte si horkou lepicí pistoli a vysoušeč vlasů. Práci provádějte pouze v ochranných bavlněných rukavicích, je vhodné je navlékat stranou s plastovým potahem směrem ven, aby při roztavení neznečistil díly. Postarejte se o větrání, bude se kouřit.

Jádro lehce zahřejte fénem a na celou horní stranu jádra (kde není zapuštěná podložka) naneste tavné lepidlo v mřížce 10x10mm. Poté dobře zahřejte fénem a lepidlo rozetřete žehličkou nebo zednickou lžící* po celém povrchu jádra, zejména po okrajích.

Zatímco je lepidlo horké, položte na jádro předem nařezaný kus semiše a rovnoměrně ho uhlaďte, přebytečné lepidlo vytlačte do stran. V případě potřeby můžete jádro a látku nahřát fénem. Nechte 15 minut chladnout.

Po vychladnutí nakonec látku zastřihněte podél obrysu a nechte 15 mm od okraje. Odřízněte hřebíček v záhybech látky, jak je znázorněno na fotografii. Naneste horké lepidlo na spodní stranu jádra a po nahřátí fénem jej rozetřete po celé ploše, kromě zapuštěné podložky.

Tato vrstva lepidla bude fungovat jako základní nátěr pro hlavní vrstvu. Složte a přilepte stroužky látky k jádru. Chcete-li odstranit vrásky a záhyby, použijte žehličku nebo žehličku k vyhlazení přeložených okrajů a jazýčků. Zkontrolujte, zda se látka na přední straně neodlepila od kovu.

Zatímco je jádro horké, naneste pomocí pistole základní vrstvu lepidla o tloušťce asi 1-2 mm na celý exponovaný povrch jádra a tkaniny. Horkým hladítkem nebo žehličkou vyhlaďte vrstvu lepidla, ujistěte se, že vrstva je stejnoměrná, látka se neodlepuje od kovu a oušky nekloužou. Nechte vychladnout 15-20 minut.

Po vychladnutí udělejte ostřím do látky řez ve tvaru T nad otvorem pro kuželový šroub a montážními otvory a látku odsuňte od sebe, přičemž tuto oblast mírně zahřejte fénem. Nepřehřívejte, volný kus látky může horký vzduch z fénu snadno spálit!

Alternativní technologií je přilepit látku lepidlem „Titan“ nebo „Moment“ a nanést hlavní vrstvu lepidla na již zaschlé jádro. Ale nezkontroloval jsem, jak Titan reaguje na teplo.

* Žehlička - tryska, která nahrazuje žehličku „na rozmrazování trubek“ ze sady vysoušeče vlasů, posunutá co nejblíže k jejímu výstupu, ale tak, aby nebránila jejímu pohybu do strany. Výsledkem je zaoblený pás oceli ohřátý horkým vzduchem, který lze použít k broušení lepidla. Budete ho potřebovat pro další operaci.

Příprava tenisek

Zakryjte vnitřek celého podpatku tenisky několika vrstvami maskovací pásky, čímž chráníte tenkou syntetickou tkaninu před teplem a lepidlem. Odstraňte tkaničky, otřete kůži glycerinem nebo vodou, aby při práci nevysychala.

Zahřejte vnitřek podrážky tenisky fénem. Je nutné silně zahřát, ale aby plast nevytékal, kůže a látka se nespálily a případné šicí nitě se neroztavily. Používejte nástavce na vysoušeč vlasů. Může se objevit kouř, takže pracujte venku nebo s dobrým větráním.

Na vnitřní stranu podešve naneste vrstvu tavného lepidla se síťovinou 10x10 mm, znovu ji zahřejte fénem a pomocí horkého hladítka rozetřete lepidlo po celé ploše podrážky, zvláště opatrně v oblasti otvor o průměru 22 mm. Tato vrstva bude působit jako zemina ve spojení s jádrem.

Instalace jádra do tenisky.

Dokud je teniska horká a lepidlo v ní polotekuté a kluzké, vložte dovnitř ještě studené jádro, uprostřed ho mírně ohněte. Tato technika zabrání rozpadu jejích okvětních lístků a nezašpiní kůži uvnitř lepidlem. Narovnejte jádro, pokud je ohnuté, a mírně jej nakloňte tak, aby mezi ním a podrážkou byla po celé délce mezera. Vložením tenké trysky vysoušeče vlasů do otvoru v podrážce jemně zahřejte vrstvu lepidla na jádru a podrážce zevnitř. Kontrolujte teplotu podrážky, neměla by se přehřívat a ztrácet tvar! Umístěte jádro na místo a samotné jádro nahřejte fénem z vnitřní strany tenisky, dokud je k jádru přilepené a přenáší teplo, látka se nespálí; Pracujte opatrně, abyste neposunuli látku.

Když se jádro zahřeje na požadovanou teplotu (asi 100 C), navlékněte si tenkou vlněnou ponožku nebo dvě obyčejné (zašpiní se lepidlem!) a nazujte tenisku a postavte se do ní a jádro vytvarujte do podrážky. . Pár sekund bude stačit, dokud noha vydrží. Opatrně vyndejte tenisku a ujistěte se, že vložka přesně zapadá do otvoru a látka se neposouvá. Umístěte volné noviny do špičky tenisek a stiskněte jádro v oblasti otvoru a v patě pomocí svorek, položte vrstvu stejných novin pod hlavu a 4-5 mm ocelové pláty pod tlapky. jediným. Pokud nejsou svorky, můžete jádro v oblasti otvoru přitlačit nohou stolu a zároveň pod patu umístit 20mm blok tak, aby podrážka v patní části přitlačila jádro dolů.

Po půlhodinovém ochlazení vyjměte svorky a odstraňte papír. Lehce zahřejte látku kolem hlavy šroubu a ohněte ji zpět, abyste měli snadný přístup k otvorům.

Instalace podpůrné podložky na termoplastickou podrážku s tuhou silovou vrstvou uvnitř.

Do otvoru v jádru vložte šroub M5x25 se zápustnou hlavou. Podpěrnou podložku zahřejte fénem nebo hořákem, dokud se nezbarví do světle žluta, položte ji na šroub a zarovnejte s otvory a začněte utahovat centrální šroub. Podrážka by se měla začít tavit a plast proteče otvory v podložce. Pro vyrovnání vložte dva dlouhé hřebíky F4 do otvorů v opěrné podložce a jádru a při utahování je vyrovnejte tak, aby byly na všech stranách rovnoběžné.

V případě potřeby pračku na místě zahřejte fénem, ​​chraňte podrážku před prouděním vzduchu. Zatáhněte za šroub, dokud podložka nedosedne na vložku. Odstraňte z povrchu podložky veškeré lepidlo a plasty vytlačené technologickými otvory, vyjměte středící hřebíky a nechte vychladnout bez vyšroubování technologického šroubu M5. Pokud se v přední části podešve podložka usadila do plastu méně než v zadní části, lze to odstranit po instalaci kolíku jeho protažením přes hlavní montážní otvory.

Jedná se o armádní boty a kozačky z pravé kůže, zahradní gumáky, případně kozačky „na rozloučenou s mládím“, tenisky.

Pokud to tloušťka podešve umožňuje, můžete pracovat s korunkou o velkém průměru, čepelemi a brusnými nástroji a vybrat objem, ve kterém bude umístěna opěrná podložka a čep. Zkontrolujte, zda je opěrná podložka v dobrém kontaktu s vložkou a povrchem podešve ve zvolené drážce.

Před instalací gumu zahřejte a na podrážku naneste tavné lepidlo, podložku ne příliš zahřejte, jen dokud se lepidlo nerozpustí. Další technologie je podobná. I když jsou možné problémy - standardní tavné lepidlo nemusí ke gumě dobře přilnout. Pro tento případ existují speciální typy tavných lepidel od firmy Terozon na bázi kaučuku, s vyšším bodem tavení a nižší tuhostí.

Jedná se o „kancelářské“ a „letní“ boty, boty vyrobené z mačkané kůže, vše vyrobené v Číně. Letní boty mají často pásek na nártu s přezkou a suchým zipem, což je pro nás docela cenné.

Všechny se vyznačují tím, že podrážka je vylisována z tvrdšího a hutnějšího plastu než na teniskách. V podrážce je odlehčovací mřížka ve formě válcových buněk se silnými stěnami. Tloušťka podrážky je v pro nás zajímavé části cca 8mm. Nahoře je podrážka pokryta několika vrstvami kůže, textilu a lepenky. Svršek je často k podešvi přišit páskou. Je tam opora nártu. Pata není vyztužená, pod podšívkou je pouze kartonová vložka.

Zde jsou doporučení jednoduchá – opatrně odstraňte z podrážky podporu klenby, všechny kartonové, kožené a textilní vycpávky, udělejte jádro standardní nebo lehké v závislosti na tvrdosti a typu podrážky. Přilepte jádro standardní technologií, plast podrážky se špatně taví a nebude možné ji propálit. I kdyby se tak stalo, pevnost podrážky je taková, že i když praskne, tak se při zatížení nerozjede do stran. Podpěrná podložka by měla být vyrobena tenčí - 1,5 mm, nebo by měla být před instalací silněji zahřátá. Problém je v tom, že boty nemají jazýček a pro utažení podložky budete muset hledat nebo vyrobit šroub se šestihrannou hlavou a zatáhnout jej klíčem nebo ráčnou ze strany paty. Do podrážky budete muset vyvrtat díru z ulice podle značení pomocí šablony.

Jedná se o levné tržní čínské tenisky vyrobené ze syntetické kůže za 400 rublů.

Křehký volný karton pod stélkou a termoplastický plast podešve bez náznaku vyztužení v místě, které potřebujeme. V podstatě je to jen skořepina tenisky s prakticky žádnou pevnostní strukturou. Po sundání kartonu z podrážky lze takovou tenisku vlastně srolovat do tuby.

Chcete-li jádro vlepit do takové tenisky, musíte na ni nejprve nalepit několik kousků sklolaminátové rohože nebo mosazné síťky kolem zapuštěné podložky, o 10 mm širší než je šířka jádra v tomto místě a délka otřete podrážku tak, aby pokryla celou oblast ohybu. To zpevní podrážku a zabrání tomu, aby se opěrná podložka dostala do kontaktu s jádrem, pokud by se přehřátá podložka protavila přes tenkou čínskou podrážku, což hrozí odtržením podrážky od jádra v tomto místě. Naplňte plásty v patní části a uprostřed směsí tavného lepidla a nařezaného sklolaminátu a na plástve také položte vrstvu sklolaminátu. Nebo lepidlo v gumových kostkách. Před naléváním podrážku co nejvíce zahřejte, ale aby nedošlo k jejímu roztavení. I když v předělávání těchto tenisek nevidím moc smysl, noha bude v syntetice bez ventilace hnít a dírky na tkaničky bez výztužných smyček se roztrhnou.

Konečná úprava

Po vychladnutí podrážky odřízněte ostřím přebytečný plast kolem okrajů, který brání upevnění pedálu. Po vychladnutí zkontrolujte, zda jsou všechny montážní otvory zarovnány a zda nejsou plastové.

Vezměte závitník M5 č. 1 (s dlouhým vedením) a opatrně jej držte ve sklíčidle, umístěte závitník kolmo k podložce, vyřízněte závit M5 do hlavních montážních otvorů po celé délce. Odstraňte malé zkosení z obou stran otvoru.

Odšroubujte technologický šroub M5x25, pokud je zaseknutý, mírně jej zahřejte fénem. Zašroubujte montážní šroub M5x6 na své místo.

Umístěte čep na místo a upevněte jej standardními šrouby. Zkontrolujte, zda šrouby nevyčnívají do boty, ale nejsou zapuštěny hlouběji než 1 mm.

Odstraňte všechny hobliny a přebytečné lepidlo z hlavy šroubu a prohlubní hlavních montážních otvorů, zahřejte látku a přilepte ji na místo. Výsledkem by měla být téměř rovná plocha bez výstupků.

Ostrým ostřím odřízněte přebytečný plast, který zabrání upevnění v přední části podložky v zadní části, odstraňte plast, který brání otáčení pedálu; Nasaďte pedál a zkontrolujte, zda vše funguje.

Odstraňte maskovací pásku ze zadní části, otřete a opravte tenisku barvou na kůži. Malé trhlinky a praskliny v kůži lze zalepit horkým lepidlem zahřátím pokožky fénem, ​​dokud lepidlo nezačne vařit do běla. Průchozí mezery by měly být na zadní straně utěsněny kusem pravé kůže nebo sklolaminátu.

Vložte vložku. Obujte si tenisky a šněrujte a šněrujte znatelně těsněji než při chůzi, ale tak, aby se vám nerozdrtila noha. Choďte po betonu nebo asfaltu. Pokud čep vydá zvuk cvaknutí, zkuste jej a podpůrnou podložku zatlačit hlouběji tak, že jej a desku pod fénem zahřejete, dokud se plast nezačne tavit. Utáhněte hlavní montážní šrouby a středový montážní šroub, zatlačte na desku v přední části a pravidelně ji zahřívejte, pokud plast zhoustne. Vše by mělo chladnout v pevném, stlačeném stavu. Tím pádem jsem špice na levé tenisce nastavil o 2-3mm hlouběji a přestal hodně vyčnívat z podrážky. Můj pravý bodec okamžitě zapadl do správné polohy.

Zkontrolujte, jak bota zapadá do pedálu a pokud se do ní špatně dostává, obruste plast podrážky vpředu, aby tam byla více dutá.

6. Bonusy a možná vylepšení designu.

Ochrana nohou před střepinami.

1mm pevný ocelový plát pod stélkou je dobrou ochranou proti ostrým předmětům na zemi. Myslím, že vydrží trčící ostrý hřebík, možná se trochu ohne, ale neudělá díru. O rozbitém skle ani nemluvím, bude trpět pouze podrážka. Netestoval jsem to na protipěchotních minách, přiznám se hned...

Zvýšení hmotnosti.

Počáteční váha tenisky je 380g bez stélky, konečná váha 580g. Pár těchto domácích produktů váží 1160g. Hodně? Ano. Například pár dobrých cyklistických bot váží 840 g na pár. Rozdíl je 320g na pár. Ale rezervy na hubnutí jsou. Patří mezi ně lehčí materiály, lehké díly a racionálnější tvar jádra. Je dost možné, že v zadní části to jde zúžit na minimum, udělat natupo - plynule zvětšovat tloušťku v silové části. A pokud má teniska poměrně tuhou podrážku, pak může být možné ponechat pouze část, která je pod prsty a až po linii ohybu podešve, kterou lze odstranit; a přední část může být vyrobena z děrovaného plechu. To poskytne úsporu hmotnosti téměř 80-100 g na tenisku nebo 160-200 g na pár!

Zlepšení propustnosti bahna.

Přítomnost tuhého jádra vlepeného do podrážky IMHO umožní bez větších potíží vybavit takové tenisky hroty ve špičce. Cvočky mohou být standardní, z bot nebo bodců. Pro tento upgrade budete muset předem navařit nebo přišroubovat dva nálitky požadované výšky ve špičce jádra s vnitřním závitem pro čep a udělat odpovídající otvory v podrážce pro jeho umístění. Otvory by měly být o něco menší než průměr nálitků, nálitky by měly mít průměr podobný průměru hrotu a pro usnadnění a lepší držení v běhounu vytvořte uprostřed mělkou drážku o šířce 1-2 mm. V místě umístění nálitky dejte níže než je výška materiálu podešve a analogicky s hlavním upevněním zatavte do podrážky nad nálitkem podložku o průměru o 4-5 mm větším než je základna čepu. aby se vytvořila „hřib“, do kterého se čep zašroubuje.

Zlepšení odolnosti proti opotřebení čepů.

Je to jen nápad, ale kdo ví... Přivařte podobné výstupky v počtu 6 kusů v přední části jádra podél okraje, k linii ohybu podešve, tři kusy na každou stranu čepu, vše uspořádejte do tvaru písmene V, s překlopit. A přišroubujte k nim pouzdra z kazetové vibrační brzdové destičky otevřenou částí směrem dozadu. Myslím, že síla je dostatečná, ale při brzdění budou síly větší a budou aplikovány na střed. Pouzdro bude muset být umístěno tak, aby bylo co nejvíce zapuštěné, ale zároveň umožňovalo výměnu cartridge, tzn. asi 1/2 výšky. Vložte tam staré opotřebované vložky a nakonec je při chůzi dodělejte.

7. Co potřebujete k práci

Materiály:

• Pár tenisek, které mají správnou velikost pro vás.
• Ocelový plech 1…0,8mm 120x900mm pro jádra
• Ocelový plech 2,5mm 100X50mm pro opěrné podložky
• Ocelový plech 1,5…2mm 100X50mm pro zapuštěné podložky
• Podložky lze vyrobit i soustružením
• Kousek umělého semiše 400X1400 tmavé barvy
• Bílé nebo transparentní tavné lepidlo o průměru 10mm – 4 dlouhé tyčinky
• Technologický šroub se zápustnou hlavou M5X25 – 1 ks.
• Zápustný montážní šroub M5X8 – 2 ks.
• Technologická matice M5 – 1 kus

Nástroje:

• Průmyslový vysoušeč vlasů s teplotami až 600C
• Žehlička, nejlépe starý typ s chromem na spodní straně.
• Horká lepicí pistole, lze použít pro domácí použití za 90 RUR
• Vrtačka nebo šroubovák
• Kovové nůžky
• Pár bavlněných rukavic
• Popisovač
• Tužka
• Pisař
• Nůžky
• Pravítko
• Čepel
• Hrubá kůže
• Plochý pilník
• Pilka na kov
• Ořezávátko
• Vrtáky F2; 3; 4,2; 10 mm
• Korunka - tsifenbor Ф22mm (pro zapuštěnou podložku, kterou budete mít)
• Klepněte na M5 č. 1
• Hřebíky 4H50 -2 kusy
• Roztok na odmašťování kovů nebo alkohol.
• Svorky pro přitlačení jádra k podešvi - 2 ks.
• Hydraulický lis na lisovací podložky s raznicemi 23 m 45
• Svařovací stroj – poloautomat nebo stroj pro kontaktní svařování plechu.

8. Výmluvy a autorská práva

Autor a Správa stránek zveřejněním tohoto článku na svých stránkách nenese žádnou odpovědnost za veškeré poškození vaší obuvi a za všechna zranění a zhoršení zdraví vám nebo komukoli jinému způsobené používáním obuvi, kterou vaše vlastní nebezpečí a riziko, změněno, jak je popsáno v tomto technologickém článku.

Tato možnost přeměny běžné obuvi na cyklistickou je „open source“ pro nekomerční použití. Můžete si jej doplňovat a upravovat dle libosti, vyrábět pro sebe a své přátele zdarma nebo prodávat za symbolické peníze.

Při práci na tomto článku byly použity fotografické materiály a nápady z fór umístěných na uvedených adresách:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

Pedály bez klipsů jsou velmi unikátní věcí, do které musíte „dorůst“. Další otázkou je, jaké boty k tomuto typu pedálů zvolit. První i druhá otázka vyžadují trochu znalostí. Přesně o tom je článek.

Pedály se skládají ze 2 částí: pedálu a příchytky, která je přišroubována k podrážce boty pomocí šroubů. Špunty jsou obvykle součástí pedálů. Při ztrátě nebo poškození můžete kdykoli snadno najít náhradní hroty, ale bude to stát pěkný peníz.

Typy kontaktních pedálů
Normy pro uchycení špuntu na pedál se dělí na silniční a MTB. To určuje, jaké boty budete následně muset koupit. Za připomenutí také stojí, že ani jeden kontaktní pedál není vybaven ochranou před nečistotami nebo sněhem (pro případ zimního ježdění). A pokud jsou hroty ucpané, musíte je vyčistit.

Shimano SPD
Nejznámější typ pedálů, který je určen pro horská kola. I přes vysokou dostupnost zůstává kvalita vysoká, někdy i po desítkách tisíc kilometrů. V závislosti na provozních podmínkách s největší pravděpodobností vydrží 2 roky nebo více.

Projevy známek opotřebení pedálů ve formě vůle nápravy vyžadují speciální klíč. Podobné problémy řeší dražší modely. Rozebrat je můžete běžným nářadím. Fanoušci stavebnic v dětství se zde budou muset hodně snažit. Navíc poměr cena/očekávaný kilometrový výkon je více než přijatelný.

Někteří si stěžují na nevýhodu nedostatku volnosti pro nohy v horizontální rovině. V případě nestandardního umístění chodidla bude muset cyklista něco vymyslet, kvůli nepříjemnostem, které tím vzniknou. Jak ukazuje praxe, lidé nacházejí různé způsoby, jak problém vyřešit.

Shimano SPD-SL
Tato norma se používá pro silniční pedály. Konstrukce silničních pedálů je taková, že noha je upevněna co nejpevněji. Na rozdíl od standardu SPD nedochází u SPD-SL k žádné vůli.

Je potřeba počítat s tím, že hroty na silničních botách téměř neumožňují volnou chůzi díky tomu, že tolik vyčnívají zpod nohou. Sada silničních pedálů a bot se doporučuje těm, kteří plánují strávit značné množství času v sedle a zdolávat kilometr za kilometrem na asfaltu.

Crank Brothers
V první řadě zaujme jejich zjednodušený design ve srovnání s výše zmíněným Shimanem. Šlehač vajíček Crank Brothers velmi pěkně zapadá. Zde je srovnání: pedály Shimano se zacvaknou, jako by něco spadlo z výškové budovy, zatímco pedály Crank Brothers jsou téměř tiché. Cyklistu potěší i větší volnost nohou v horizontální rovině. Pedály fungují skvěle v blátivých podmínkách: tak či onak se majitel připoutá.

Existují však některé nevýhody: životnost těchto pedálů, soudě podle četných recenzí, je o něco nižší než u slavných japonských. A to přichází za vyšší cenu. Z estetického hlediska vypadají skvěle, ale vyžadují častou výměnu ložisek a čepů. Výběr je na budoucím majiteli.

Časový útok
Podívejme se také na model Time Atac. Pocit při jízdě na nich je více než příjemný. Jednoduché zapínání, doplněné spolehlivou fixací nohy. Nevýhodou je, že šlapky na pedálech se rychle opotřebovávají a stále je tam nějaká vůle.

Fóra hlasitě tvrdí, že rozpočtové modely Time nestojí za pozornost. Ale dražší modely vydrží docela dlouho, stačí vyměnit cvočky a je to.

Podívejte se na Quartz
Na tyto pedály je spousta dobrých recenzí, také říkají, že jsou pohodlné ve špinavém počasí a že se kopačky dlouho neopotřebují. Ale obecné dojmy z praktičnosti a spolehlivosti jsou nejasné.

Jaké pedály vybrat?
Obecně platí, že nejoptimálnější a prakticky nevyžaduje vynaložení času, úsilí a peněz je Shimano. Zejména pro běžné fanoušky. Pokud si jako příklad vezmeme konkrétní model, tak Shimano M520. A nemusíte se starat o kontakty na 5000-7000 km.

Pro časté projížďky lesy nebo bažinami, stejně jako v místech s jílovitou půdou, je lepší zvolit jakýkoli model Crank Brothers nebo Look Quartz. Pro ty co často mění kontakty na šlapky a naopak jsou vhodné Shimano 324 Mají na jedné straně jednoduchý povrch a na druhé straně kontaktní hrot.

Jaké cyklistické boty si vybrat?
S botami je to jednodušší. Zde je potřeba si vybrat mezi turistickou nebo sportovní obuví. Musíte chodit často? Je lepší zvolit kontaktní obuv speciálně určenou pro tento účel. V případě Shimana se jedná o boty s písmeny MT. Pokud trávíte hodně času na kole, sportovní modely jsou mnohem lepší. Tuhá podrážka, nastavitelná spona a celkově lepší podpora nohy. V takových botách můžete chodit, ale bude to extrémně nepohodlné.

Často se uvádí, že boty Shimano jezdí malé a měli byste si vzít o 1 číslo větší. Pokud je navíc naznačeno, že je kopyto široké, pak si můžete pořídit boty, které vám padnou do teplé ponožky, a proto bude lyžování v zimě pohodlnější. Velikost cyklistické obuvi je velmi důležitým ukazatelem. Noha by v něm měla být dobře fixovaná, ale nic by nemělo tlačit. Jinak bude bolest pociťována na velké vzdálenosti.