تعمیر و سرویس خودرو، موتور و گیربکس اتوماتیک. هر آنچه باید در مورد جعبه دنده و جعبه انتقال مکانیزم تعویض دنده UAZ UAZ 452 بدانید
اگر تعویض دنده سخت یا نادرست باشد، ممکن است به دلیل اتصال دنده باشد. در این حالت توصیه می شود میله تعویض دنده را بردارید، سایش و آسیب دیدگی را بررسی کنید و پس از روغن کاری تمام اتصالات لولا، میله را در جای خود نصب کنید. در برخی از خودروهای مدل اولیه، در صورت لزوم می توان طول میله تعویض دنده را تنظیم کرد. با این حال، این تنظیم برای نصب اولیه میله (هنگام تعویض میله با میله جدید یا اگر طول میله با هنجار مطابقت ندارد) در نظر گرفته شده است و برای جبران سایش در حین کار در نظر گرفته نشده است.
| حکم اعدام | |||
|
مکانیسم تعویض دنده یک وسیله نقلیه نیمه همگام چهار سرعته از خانواده UAZ-452 در قسمت جانبی جعبه دنده نصب شده است. شاخک های تعویض دنده با استفاده از یک پیچ مخروطی که با سیم دوخته شده است به میله ها متصل می شوند.
حرکت شاخک ها هنگام تعویض دنده همراه با میله ها انجام می شود که دارای یک سوکت برای یک پیچ قفل و شیارهایی برای گیره ها و یک دستگاه قفل هستند. میله وسط نیز دارای پین میانی دستگاه قفل است. هنگامی که یکی از چرخ دنده ها درگیر می شود، میله حرکت می کند و میله های مجاور را با میله ای از میان شکاف ها قفل می کند.
بنابراین، هر یک از میله‌های باقی‌مانده با یک قفل کلید قفل می‌شوند و نمی‌توان آنها را از حالت خنثی خارج کرد تا زمانی که میله قبلی سوئیچ شده به حالت خنثی برگردد. قفل یکسان از درگیر شدن همزمان دو دنده جلوگیری می کند.
شاخک ها در حالت خنثی و در موقعیت هایی که چرخ دنده ها درگیر هستند با توپ ثابت می شوند. برای تعویض شاخک ها از یک کلاچ با اهرم استفاده می شود که بر روی خطوط شفت عمودی نصب شده است. سر اهرم کلاچ در شیارهای شاخک ها قرار می گیرد. کوپلینگ می تواند در امتداد غلتک در جهت محوری حرکت کند. هنگامی که شفت می چرخد، کلاچ می چرخد و اهرم آن یک یا آن چنگال را حرکت می دهد.
در این حالت، در بالاترین موقعیت، کلاچ به دوشاخه دنده اول و دوم، در موقعیت وسط - به دوشاخه دنده سوم و چهارم و در پایین ترین حالت - به دوشاخه دنده عقب وصل می شود. موقعیت میانی کوپلینگ توسط کوپلینگی که روی واشر قرار گرفته است که فنر روی آن قرار دارد ثابت می شود. برای اینکه کلاچ به پایین ترین موقعیت خود برسد، باید نیروی اضافی برای فشرده سازی فنر اعمال شود. انتهای بیرونی شفت به منظور قرار دادن اهرم تعویض دنده، رزوه شده و رزوه شده است.
برای بالا و پایین بردن کوپلینگ یک اهرم کنترلی وجود دارد که روی شفت می چرخد و در شیار کوپلینگ قرار می گیرد. انتهای بیرونی غلتک دارای طناب ها و نخ هایی برای اتصال اهرم بیرونی است. غلتک ها با حلقه های لاستیکی گرد مهر و موم شده اند.
اهرم های کنترل بیرونی و تعویض دنده دارای یک سوراخ خاردار در یک انتها و سوراخ هایی در انتهای دیگر هستند که لنت های لاستیکی با بوش های برنجی در آن قرار می گیرند. هنگام نصب اهرم های کنترل و تعویض دنده بر روی اسپلاین ها، انحراف از موقعیت ها تا 5 درجه در هر جهت مجاز است.
موقعیت اهرم های تعویض دنده خارجی.
این مکانیسم شامل دو اهرم - کنترل و سوئیچینگ است که در صفحات متقابل عمود بر هم می چرخند. هر دو اهرم در براکتی که به کابین متصل است نصب می شوند. در انتهای بازوی بلند اهرم کنترل سوراخی برای اتصال میله در انتهای بازوی کوتاه وجود دارد که اهرم در آن قرار می گیرد. در موقعیت وسط، اهرم با یک توپ قفل ثابت می شود.
اهرم تعویض دنده از یک طرف به میله و از طرف دیگر به اهرم تعویض دنده اصلی با استفاده از یک برآمدگی چنگال با سوراخ متصل می شود. اهرم اصلی بر روی محوری نصب شده است که به بدنه اهرم تعویض دنده پیچ می شود. اکسل با مهره قفل شده است. لولا اهرم تعویض دنده اصلی توسط یک مهر و موم پلی اتیلن که سوراخ کانال هوای کابین را می پوشاند از گرد و غبار محافظت می شود. لبه های سوراخ با لاستیک فوم مهر و موم شده است، با یک گیره فولادی فشرده می شود.
اهرم اصلی ابتدا نسبت به اهرم تعویض به صورت جانبی می چرخد و سپس فقط با اهرم تعویض دنده می چرخد تا دنده مورد نظر را درگیر کند. میله عمودی به اهرم کنترل با استفاده از پین، سنجاق، واشر صاف و فنری متصل می شود. اهرم تعویض دنده با یک پین و یک سنجاق به میله عمودی متصل می شود.
انتهای پایینی هر دو میله دارای نخ هایی است که به شما امکان می دهد طول آنها را تغییر دهید. برای تنظیم طول میله ها، پین ها را روی انتهای رشته ای آنها قرار می دهند که با دو مهره محکم می شوند. با بازکردن یا پیچ کردن مهره ها می توانید طول میله ها را بدون جدا کردن اتصال تغییر دهید.
قسمت های استوانه ای پین ها با سرهای مربعی به بازوهای میانی با استفاده از سنجاق ها، واشرهای تخت و واشر فنری به بازوهای میانی متصل می شوند. مجموعه بازوی میانی بر روی دومین عضو متقاطع خودرو نصب شده است. همه اهرم‌های میانی روی یک محور نصب می‌شوند: اهرم کنترل میانی بالایی قلاب‌دار است، اهرم کنترل میانی پایینی با یک پین شعاعی محکم می‌شود، اهرم تعویض میانی آزادانه روی یک بوش برنزی نصب می‌شود. محور دارای سوراخ هایی برای تامین روان کننده است.
اهرم های میانی توسط میله های افقی به اهرم ها متصل می شوند که انتهای مخالف آن ها با استفاده از پین هایی با سر مربع به اهرم های گیربکس متصل می شوند.
عملکرد مکانیزم های کنترل و تعویض دنده گیربکس UAZ-452.
اهرم در کابین می تواند در دو صفحه حرکت کند - موازی با محور ماشین و عمود بر آن. هنگامی که این اهرم عمود بر محور خودرو حرکت می کند، انتهای پایینی آن اهرم کنترل را به حرکت در می آورد و از طریق سیستمی از میله ها و اهرم های میانی، کلاچ دنده را در موقعیت مورد نظر قرار می دهد.
هنگامی که میله افقی به سمت عقب حرکت می کند، کلاچ تعویض دنده به دوشاخه دنده اول و دوم و در هنگام حرکت به جلو به شاخک عقب وصل می شود.
هنگامی که اهرم در کابین در جهتی موازی با محور خودرو حرکت می کند، دنده انتخاب شده با حرکت قبلی تعویض می شود. اهرم کنترل مکانیسم کنترل ثابت می ماند و فقط اهرم تعویض دنده می چرخد.
تنظیم مکانیسم های کنترل و تعویض دنده گیربکس UAZ-452.
مکانیسم کنترل و مکانیسم تعویض دنده پس از تنظیم باید عملکرد مناسب گیربکس و عملکرد راحت را برای راننده تضمین کند. روش تنظیم به شرح زیر است:
- اهرم های روی درب گیربکس را در وضعیت خنثی قرار دهید.
— با تغییر طول میله های افقی، اهرم های میانی را طوری نصب کنید که بازوهای پایینی آنها به صورت عمودی به سمت پایین هدایت شوند.
— با تغییر طول میله کنترل عمودی، اهرم کنترل مکانیزم را روی گیره نصب کنید.
— سپس طول میله تعویض عمودی را طوری انتخاب کنید که دسته اهرمی در کابین در موقعیت وسط بین محافظ و کاپوت قرار گیرد.
- مهره های میله ای را محکم ببندید.
با درگیر کردن متوالی دنده اول و دنده عقب، باید صحت تنظیم درایو را بررسی کنید. در این موقعیت ها، میله ها و اهرم های میانی نباید روی قسمت های مجاور قرار گیرند. اهرم داخل کابین نباید به صفحه ابزار یا کاپوت نزدیک شود تا به دست راننده آسیب نرساند. درگیر شدن دنده در گیربکس باید کامل باشد، یعنی میله درگیر باید در وضعیت قفل باشد.
گیربکس برای تغییر نیروی کشش و سرعت خودرو بسته به شرایط عملیاتی استفاده می شود. با استفاده از گیربکس، می توانید جهت حرکت را تغییر دهید و موتور در حال کار را هنگام توقف از جعبه دنده جدا کنید.
روی خودروهای خانواده UAZ - 452، 469، 2206 .. مکانیکی نصب شده است، گیربکس چهار سرعتهمجهز به سنکرونایزرهای نوع اینرسی برای تسهیل درگیر شدن دنده های اول، دوم، سوم و چهارم. جعبه با چهار ناودانی که در محفظه کلاچ پیچ شده است به محفظه کلاچ متصل می شود.
چرخ دنده های محرک شفت میانی، دنده دوم و سوم مارپیچ، دنده اول برش مستقیم و درگیر دائمی هستند. چرخ دنده های دنده های اول، دوم و سوم بر روی محور محرک بر روی بلبرینگ های سوزنی نصب می شوند.
یک وسیله نقلیه را می توان به جعبه دنده ای مجهز کرد که فقط برای دنده های سوم و چهارم (مستقیم) سنکرون کننده دارد.
سرویس جعبه ها هم به همین صورت است. قابلیت تعویض جعبه های مونتاژ شده حفظ می شود، اما قطعات این جعبه ها و مکانیسم های سوئیچینگ قابل تعویض نیستند.
گزینه انتقال با سنکرونایزر فقط برای دنده های سوم و چهارم (مستقیم).
نمودار گیربکس UAZ:
 |
1، 16، 23 - شفت های اولیه، ثانویه و میانی؛
2 - پوشش بلبرینگ جلو؛
3 - مهره یا حلقه نگهدارنده مخصوص;
5 - واشر؛
6 - بلبرینگ شفت ورودی;
7 - بلبرینگ جلوی شفت ثانویه.
8 - میل لنگ؛
9 - کلاچ سنکرونایزر برای دنده 3 و 4.
10، 11 - چرخ دنده های III و II.
12 - کلاچ سنکرونایزر برای دنده 1 و 2.
13 - دنده 1;
14 - صفحات قفل;
15 - بلبرینگ;
17 - حلقه نگهدارنده;
18 - واشر؛
19 - حلقه فاصله.
20 - یاتاقان شفت میانی;
21 - پیچ مخصوص؛
22 - واشر مخصوص;
24 - محور دنده عقب.
25 - دنده متوسط معکوس.
26 - پلاگین تخلیه؛
27 - بلوک دنده برای حرکت شفت میانی و دنده 3.
28 - حلقه نگهدارنده;
29 - پلاگین؛
30 - بلبرینگ.
استفاده از سنکرونایزرها در گیربکس رانندگی را آسانتر می کند، تعویض دنده بی صدا را تضمین می کند و دوام کوپلینگ های دنده را افزایش می دهد.
نسبت گیربکس UAZ:
دنده عقب - 4.12.
خوب است که UAZ شروع به ساخت خودروهای خود برای استفاده شخصی کرده است. اما می توانید با موفقیت نسخه های قدیمی را نیز بازسازی کنید.
با خرید یک خودروی سال 88 در آبان 92 که 70 درصد فرسوده شده بود، مدت زیادی قصد رانندگی با آن را نداشتم. با این حال، شرایط برنامه های خانواده را تغییر داد. او بیشتر از سر ضرورت تا عشق به خلاقیت فنی، شروع به بهبود "نان" کرد که با تغییرات جزئی از دهه 60 تولید شد. به منظور تسهیل کنترل، بهبود ظاهر و راحتی در کابین، لازم بود تقریباً در تمام سیستم ها و اجزای آن تغییراتی ایجاد شود.
او موتور را تعمیرات اساسی کرد و تنها بلوک سیلندر را به عنوان اصلی باقی گذاشت. برای بهبود تهویه میل لنگ، من یک روکر ولگا نصب کردم و تنفس استاندارد را وصل کردم.
باک 30 لیتری سمت راست با 50 لیتری تعویض شد. من سنسورهای سطح سوخت را در هر دو باک نصب کردم و یک نشانگر سطح حداقل در سمت راست. آنها با درب با قفل ترکیبی بسته می شوند.
در مبارزه برای کارایی، کاربراتورهای K-131، K-126، K-151V را یکی یکی امتحان کردم. دومی، به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتار، باید با DAAZ-2107 "Ozone" جایگزین شود. این دیفیوزرها را بزرگ کرد، یک درایو مکانیکی برای محفظه ثانویه ساخت و به طور تجربی توان خروجی جت ها را انتخاب کرد.
پس از تعویض و اصلاح کاربراتور، خودرو با سرعت 80-85 کیلومتر در ساعت حدود 13 لیتر در 100 کیلومتر در بزرگراه و 16-17 لیتر در شهر مصرف می کند. علاوه بر این، پویایی آن بهبود یافته و رانندگی در ترافیک شهری را آسانتر کرده است. روشن کردن موتور در زمستان دیگر مشکلی ندارد. برای تمیز کردن دقیق تر هوای ورودی به موتور و سهولت تعمیر و نگهداری، یک فیلتر هوا با یک عنصر کاغذ قابل تعویض از Moskvich-2141 نصب کردم.
برای کاهش گرمایش کاربراتور و بهبود راه اندازی داغ موتور، منیفولدهای ورودی و اگزوز را جدا کردم.
من فقط سیستم خنک کننده را با ضد یخ پر می کنم. من یک محفظه فن اصلاح شده از GAZ 24-10 را روی رادیاتور نصب کردم و خود پروانه را از یک کامیون GAZ نصب کردم - سبک تر و کارآمدتر از استاندارد است. بنابراین، من از گرمای بیش از حد مداوم موتور در شرایط سخت، به خصوص در تابستان خلاص شدم.
سیلندر کلاچ با یک "Volgov" با دو کاف روی پیستون جایگزین شد.
برای از بین بردن نشتی از زیر غلتک های تعویض دنده، روکش های تقویت شده با دو کاف درست کردم و اکنون گیربکس بیش از 70 هزار کیلومتر خشک مانده است.
درایوهای اصلی استاندارد محورهای محرک (جلو و عقب) مونتاژ شده با محفظه با جعبه دنده های GAZ 24-10 جایگزین شدند. همزمان صدای داخل کابین کم شد و دور موتور کاهش یافت. برای اتصال (قطع) سریعتر چرخ ها، کوپلینگ هایی را روی توپی های محور جلو نصب کردم.
میل محرک جلو و عقب بر روی محورهای جدید نصب شده و متعادل شده بودند. من سپرهای تبدیل شده را از یک کامیون نصب کردم: چراغ مه شکن در جلو، یک چراغ مه شکن قرمز در عقب در سمت چپ و یک چراغ معکوس در سمت راست نصب کردم. علاوه بر سپر جلو، یک قوس محافظ ساخته شده از یک لوله با دیواره ضخیم به قطر 50 میلی متر نصب کردم.
لاستیک های 8.40-15 با رادیال - 235/75R15 جایگزین شدند. آنها نرم تر از نمونه های استاندارد هستند، نه به عنوان پر سر و صدا، ماشین پایدارتر شده است و هندل بهتری دارد.
بخاری کابین با استفاده از رادیاتور بخاری KamAZ و دو فن با موتور الکتریکی از یک UAZ 3151 ساخته شده است. روی پانل جلوی بخاری، سوئیچ هایی برای تمیز کننده چراغ جلو، بخاری کابین، بخاری داخلی، قفل درب، فندک نصب کردم. و زیرسیگاری در قسمت پایین پنل در سمت راست و چپ، انحراف‌کننده‌هایی از VAZ 2105 برای تامین هوای پای راننده و سرنشین جلو وجود دارد، در قسمت وسط چهار انحراف VAZ 2107 برای تامین هوای کابین وجود دارد.
بخاری داخلی مجهز به موتور الکتریکی قدرتمندتر با پروانه با قطر بزرگتر بود. ورودی هوا فقط از محفظه سرنشین است و هوای گرم از طریق یک لوله از طریق نازل های قابل تنظیم از VAZ 2105 به پای مسافران داخل کابین می رسد. جریان سیال بخاری ها کاملاً جدا و از داخل کابین کنترل می شود.
پارتیشن پشت کابین را برداشتم و قاب بدنه را در قسمت وسط محکم کردم. باتری (پشت صندلی راننده است) با یک محفظه پوشانده شده بود. معلوم شد که این مکان مناسبی برای یک کیت کمک های اولیه و یک مثلث هشدار دهنده است.
هر چهار چرخ به گلگیر تعبیه شده‌اند که توسط کارخانه نصب نشده‌اند، اما بازرسان پلیس راهنمایی و رانندگی به آن نیاز دارند. سانروف استاندارد با یکی دیگر از KamAZ جایگزین شد: در همه جهات باز می شود که تهویه را بهبود می بخشد.
من اثاثه یا لوازم داخلی را روی درهای جلو نصب کردم و شیشه های برقی را شخصاً مونتاژ کردم. آینه های خارجی - روی قفسه های Gazelle - بر روی براکت های KamAZ نصب شده اند. در صورت تمایل، آنها را می توان تا کرد و اندازه ماشین را کاهش داد. یک آینه اضافی در بالای شیشه جلو به عنوان نمای کلی از فضای داخلی عمل می کند.
همه صندلی ها را با صندلی های راحت تر از ایکاروس توریستی از کار افتاده جایگزین کردم. صندلی راننده دو تنظیم دارد: طولی و زاویه پشتی. در کابین یک میز تاشو نصب کردم که در موقعیت پایین در تشکیل یک اسکله "شرکت می کند" و همچنین شش صندلی که سه تای آنها دارای زوایای پشتی قابل تنظیم هستند. دو صندلی وسط ردیف عقب قابل جابجایی هستند و به شما امکان می دهند وسایل بزرگ را حمل کنید. جعبه ابزار را زیر سه صندلی کابین مجهز کردم.
بعد از این همه تعویض و اصلاح، هم من و هم سرنشینان ماشین را خیلی دوست داریم.
پانل ابزار خانگی دارای داشبورد Gazelle مدرن و کلیدهای کلیدی است.
در یک کابین گرم زمستانی با صندلی‌های راحت، مسافران احساس می‌کنند در یک اتوبوس خوب هستند.
یوری KROMM، نووسیبیرسک zr.ru
تنظیمیا آماده سازی (ساخت) یک SUV یک فرآیند طولانی است که تقریباً هرگز نمی توان آن را تکمیل کرد، بنابراین بهتر است آن را به صورت مرحله ای انجام دهید. و به خاطر داشته باشید که هر SUV به هر وزن اضافی بسیار حساس است. وزن اضافی بر روی قدرت مانور خودرو تاثیر منفی می گذارد و همچنین باعث افزایش بار روی سیستم تعلیق می شود، بنابراین سعی کنید از قطعات غیر ضروری خودداری کنید. جزئیات بیشتر در مورد تنظیم ...
رو به جلو! شاید با ساده ترین و مهم ترین پیشرفت ها شروع کنید.
مرحله 1. تعویض چرخ ها.
مرحله اول تیونینگ یکی از گران ترین مرحله ها است، اما باعث می شود خودرو قادر به رقابت با آفرود "بزرگ" باشد. اکثر خودروها با لاستیک های 225/75 R16 یا 235/70 R16 کارخانه را ترک می کنند. تمرین نشان می دهد که هنگام تهیه UAZ، لاستیک هایی با قطر بیرونی 31، 33، 35 اینچ برای افزایش توانایی متقابل کشور بهینه هستند. بهتر است چرخ ها را با چرخ های 15 اینچی تعویض کنید (ارزان تر هستند و بیشتر از 16 اینچی در فروشگاه ها یافت می شوند). مدل و بر این اساس، الگوی آج چرخ به کاربرد بستگی دارد. همه کاره ترین لاستیک ها همه زمین هستند - رده "عمومی"، یعنی. داشتن ویژگی های کم و بیش یکنواخت در انواع مختلفی از سطوح، از بزرگراه های زمستانی گرفته تا گل مایع و ماسه عمیق، اما این برای آفرودهای جدی نیست. و محبوب ترین آنها BFGoodrich Mud-Terrain با قطر بیرونی 35 اینچ است. هزینه این مرحله به نوع و برند سازنده چرخ و دیسک بستگی دارد و از 350 تا 600 تومان متغیر است. برای مونتاژ چرخ در مورد این مرحله تنظیم بیشتر بخوانید...
مرحله 2. بالابر بدنه و تعلیق.
مرحله دوم تنظیم به طور جدایی ناپذیری با مرحله اول مرتبط است ، زیرا برای اینکه چرخ های بزرگ جای خود را بگیرند و قوس ها در هنگام حرکت تعلیق و چرخش فرمان لمس نشوند ، لازم است بدنه خودرو را بالای قاب بلند کنید - آن را بلند کنید، فاصله های اضافی بین قاب و بدنه نصب کنید و قوس های بال را کوتاه کنید. این امر همچنین قدرت مانور را به خصوص در مناطقی که برجستگی ها، کنده ها، تخته سنگ ها و غیره بزرگ دارند، افزایش می دهد. علاوه بر این، بالابر تعلیق نیز توانایی عبور از کشور را افزایش می دهد: سنگ ها، کنده ها، صعودهای تیز و فرود دیگر ترسناک نخواهند بود. هزینه این مرحله تنظیم بستگی به درجه بلند شدن دارد و از 200 تا 500 تومان متغیر است. اگر بلند کردن ماهیت ویژه ای جدی داشته باشد، هزینه آن متناسب با کار انجام شده افزایش می یابد. در مورد این مرحله تنظیم بیشتر بخوانید...
مرحله 3. تعلیق.
درجه تغییر تعلیق بستگی به لیفت بدنه و تعلیق دارد. آماده سازی UAZ مستلزم افزودن ورق های اضافی به فنرها و نصب کمک فنر با شدت انرژی بالاتر است. گاهی روی هر چرخ دو ضربه گیر نصب می کنیم. هزینه مرحله سوم تیونینگ حدود 300 تومان در نوسان است. در مورد این مرحله تنظیم بیشتر بخوانید...
سه مرحله اول ماشین را به طور قابل توجهی بالا می برد. با این حال، آنچه در زمین های صعب العبور خوب است، روی آسفالت کاملا غیرقابل قبول است. رفتار قابل قبول در بزرگراه را فقط می توان با سیستم تعلیق با سفتی زاویه ای بالا و پایین ترین موقعیت ممکن مرکز ثقل خودرو تضمین کرد. نتیجه: برای ساخت یک ماشین جهانی، ما به دنبال مصالحه هستیم.
مرحله 4. پل ها.
خودروهای UAZ به یکی از سه نوع محور مجهز هستند. اینها به اصطلاح عبارتند از: پل های "غیر نظامی"، پل های "نظامی"، پل های نوع "اسپیسر". همه آنها دارای دیفرانسیل های متقاطع بدون قفل هستند. برای افزایش توانایی عبور از کشور، از دستگاه های مسدود کننده (با قفل اجباری یا خود قفل) استفاده می شود. با این حال، به نظر ما، آنها فقط باید توسط کسانی نصب شوند که می دانند چگونه با آنها کار کنند، یعنی. از پریدن، حرکت ناگهانی، لغزش شدید روی سطوح مختلط و غیره خودداری کنید، محدودیت سرعت را در نظر بگیرید و فراموش نکنید که در مواقعی که دیگر نیازی به آنها نیست، آنها را خاموش کنید. میانگین هزینه این مرحله 700 تومان می باشد. پشت پل در مورد این مرحله تنظیم بیشتر بخوانید...
مرحله 5. نصب ترمزهای دیسکی
این مرحله از تیونینگ عمدتاً برای مدل‌های اولیه و قدیمی‌تر UAZ اعمال می‌شود (در مدل‌های جدید، ترمزهای دیسکی از کارخانه تولید می‌شوند). لازم است زیرا ورود شن و خاک به ترمزهای درام منجر به سایش ناهموار می شود. و پس از عبور از فواره ها، شنا در حمام های گلی، ترمزها، حتی اگر راننده آنها را به درستی خشک کرده باشد، به طور ملایم، ناکافی رفتار می کنند - هرگز نمی توانید پیش بینی کنید که دفعه بعد که ترمز می کنید ماشین به کدام سمت می کشد. ترمزهای دیسکی بر خلاف ترمزهای درام به دلیل تماس لنت با دیسک در امتداد یک صفحه و همیشه محکم به دیسک فشرده شده، قابلیت خود تمیز شوندگی را دارند. قیمت آن 500 تومان خواهد بود. در مورد این مرحله تنظیم بیشتر بخوانید...
مرحله 6. حفاظت از واحدها و بدن
یک جیپ که به خوبی آماده شده است لزوماً دارای یک سپر قدرتمند است. ساده ترین و قابل اطمینان ترین ضربه گیر یک لوله ضخیم است. اکنون سپرهای آماده - RIF را می فروشند که ما آن را برای نصب توصیه می کنیم ، اما می توانید سپر جداگانه را جوش دهید که ارزان تر و قدرتمندتر خواهد بود. نه تنها قوی تر می شود، بلکه پس از "تماس سخت با زمین" می توان آن را به راحتی با یک پتک مرتب کرد...
توری محافظ - " "
جلوی ماشین را از "تماس" با موانع یا هنگام "غواصی" در گل و لای یا برف و یخ محافظت می کند.
طناب پسر(شاخه ها) شیشه جلو و ستون های A را دست نخورده نگه می دارند و ضربات شاخه های درخت را می گیرند که وسایل روشنایی نیز باید از آن محافظت شوند. آستانه ها از ماشین شما در برابر ضربه های جانبی محافظت می کنند و همچنین به عنوان ایستگاه های جک جک بالا عمل می کنند و به شما امکان می دهند چرخ را حتی در گل و برف عمیق آویزان کنید.
محافظ میله فرمان،محفظه موتور، محفظه‌های محور، جعبه‌های انتقال، مخازن سوخت، اگر در جنگل، در زمین‌های صخره‌ای یا ناآشنا حرکت می‌کنید، غلبه بر پیچ‌ها یا زمین‌های ناهموار، به سادگی ضروری هستند.
ما قویاً توصیه می کنیم که کف، پوشش ها و قوس ها را با پانل های آلومینیومی بپوشانید. توضیح این موضوع ساده است. کثیفی که به کفش ها می چسبد و وارد فضای داخلی SUV می شود را می توان به راحتی از روی پانل های آلومینیومی پاک کرد.
هزینه این مرحله به طور مستقیم به کار انجام شده بستگی دارد. بیایید آن را صرفاً به صورت نمادین نشان دهیم: از 200 دلار. تا 2000 تومان (و این یک نمازخانه نیست). با انتخاب طرح های بهینه که نیازهای مشخص شده را برآورده می کنند، می توانید به کمترین هزینه پروژه آماده سازی SUV دست پیدا کنید.
مرحله 7. اسنورکل و آب بندی سیستم ها و واحدها.
یک وسیله نقلیه واقعی تمام زمینی باید دارای ورودی هوای موتور روی سقف باشد. لازم است نه تنها زمانی که کاپوت ماشین شما زیر آب است. گاهی اوقات موتور حتی در اعماق کم می تواند آب را جذب کند. و علاوه بر این، معلوم نیست حتی در بی گناه ترین فورد چه سوراخ هایی وجود دارد. در بیشتر موارد، ورود آب به سیلندرهای موتور در حال کار کشنده است. علاوه بر این، لازم است از مهر و موم شدن گردن پرکننده سیستم های روغن کاری اطمینان حاصل شود و همچنین اطمینان حاصل شود که آب از طریق سوراخ میله به داخل میل لنگ موتور وارد نمی شود.
تمام تجهیزات الکتریکی حیاتی آب (ژنراتور، کویل احتراق، واحدهای کنترل، باتری ها، در صورت وجود تجهیزات صوتی، واکی تاکی و غیره) باید تا حد امکان در بالاترین سطح قرار گیرند و سیم های ولتاژ بالا با کیفیت بالا نصب شوند.
لازم است از آب بندی سیستم تهویه گیربکس، جعبه انتقال، محورها و سایر واحدها اطمینان حاصل شود. یک راه حل ساده این است که هواکش ها را روی سقف یا در محفظه موتور نصب کنید. هزینه در اینجا از 100 دلار شروع می شود.
مرحله 8. تجهیزات اضافی.
یک وینچ و یک جک های جک ماشین شما را عملاً در هر شرایط خارج از جاده یا جاده های گل آلود شکست ناپذیر می کند. و هیچ مسیری وجود ندارد که نتوانید بر آن غلبه کنید. هنگام نصب وینچ، توصیه می کنیم دو باتری نصب کنید. تجهیزات اضافی شامل یک صندوق عقب با یک لوستر، یک کمپرسور با کارایی بالا است که به شما امکان می دهد فشار تایر را بسته به شرایط جاده تنظیم کنید، و گیره هایی که فشار ضربه بر کمک فنرها را هنگام پرش با چرخ ها از روی زمین بلند می کنند، محدود می کند. توصیه می شود یک ژنراتور قدرتمند نصب کنید تا برق یک لوستر قدرتمند را بدون به خطر انداختن شارژ باتری تامین کند. هزینه این مرحله عمدتا با هزینه تجهیزات اضافی تعیین می شود و قیمت کار انجام شده از 50 تومان شروع می شود. ادامه مطلب…
مرحله 9. واحدهای قدرت.
برای کار پشت سر هم با یک موتور کم سرعت، بهتر است یک گیربکس به سبک قدیمی (مخصوصاً هنگام استفاده از چرخ های با قطر بزرگ) غیر همگام نصب کنید - قابل اطمینان تر است. کیف انتقال به سبک قدیمی نیز ترجیح داده می شود، زیرا دارای ضریب کاهش 2 است. اگر سرعت بالا در بزرگراه برای شما مهمتر از توانایی غلبه بر شرایط بسیار جدی خارج از جاده است، انتخاب شما محورهای اسپایسر، جعبه انتقال ماژول کوچک، گیربکس پنج سرعته و یک موتور ZMZ-409 تعیین هزینه این مرحله حتی تقریباً دشوار است.
نصب زنون.
نصب زنون مشکل روشن کردن مسیر حرکت در جنگل در شب یا در مناطق باز را حل می کند. نور زنون به سادگی قابل مقایسه با نورپردازی ساده نیست.
پنجره های رول آپ و شیشه های برقی
همه احساسات تجربه شده در هوای گرم در UAZ-31512 و تغییرات مشابه را می دانند. تنها راه برای کاهش درد و رنج شما این است که پانل های کناری درها را بردارید. اگر باران ببارد چه؟ اگر از میان جنگل یا از میان گودال ها حرکت کنید چه؟ پانل های کناری را برگردانید؟... یکی از راه های ساده و ارزان این است که این پانل های کناری را تاشو کنید. در صورت لزوم بسیار راحت و سریع باز و بسته می شود. تنها ایراد آن این است که با تا شدن کناره در جلو، درب عقب کاملاً باز نمی شود، اما فضای کافی برای خروج و ورود مسافر وجود دارد. گزینه دوم گران تر، اما راحت تر است - پنجره های برقی. یک منفی بسیار بزرگ، بازسازی عمده در است.
نصب دریچه ها
همچنین می توان با نصب دریچه مشکل هوای تازه را برطرف کرد. ضمنا می توان از آن (البته خدای ناکرده) به عنوان خروجی اضطراری استفاده کرد. و برای عاشقان شکار، اگر حیوانی را در میان مزارع تعقیب کنید، بسیار مفید است.
نصب مخزن گاز اضافی
احتمالاً نیازی به صحبت در مورد ناخوشایند بودن استفاده از مخازن گاز اصلی نیست. شما باید همیشه مراقب پیکان روی صفحه ابزار باشید، مخصوصاً هنگام حمله به مناطق خارج از جاده و دور از تمدن: مصرف بنزین زیاد است و پمپ بنزین دور است. نصب یک مخزن اضافی بزرگبه شما امکان می دهد مسافت های طولانی را از پمپ بنزین ها طی کنید. و در صورت تمایل می توانید مخازن بنزین اصلی را به طور کامل حذف کنید و مشکل محافظت از آنها بلافاصله برطرف می شود، اما در عین حال، یک مشکل کوچک وجود دارد: مخزن اضافی صاف است و اگر بنزین کم باشد. و ماشین به شدت به یک طرف کج می شود و به همین ترتیب حرکت می کند یا برای مدت طولانی ایستاده است، سپس می تواند سوخت را متوقف کند. نتیجه گیری: در هر صورت، در دسترس بودن بنزین را زیر نظر بگیرید و در صورت امکان سعی کنید باک ها را خالی نگه دارید.
نصب واحدها
نصب و راه اندازی واحدهای وارداتی (نیسان، تویوتا، میتسوبیشی، ایسوزو و ...)
صندلی ها
صادقانه بگویم، فقط پرسنل نظامی، به دلیل وظیفه خدمتی، می توانند در صندلی های UAZ بومی خود بنشینند. به سادگی نیازی به صحبت در مورد نرمی سواری UAZ نیست ، به این معنی که مکان "نرم" باید با وجود صندلی های اصلی تمام ناهمواری های جاده را صاف کند. می توان با تعویض صندلی ها با صندلی های نرم و راحت تر، راحتی حرکت را افزایش داد. و در صورت تمایل می توانید صندلی های برقی و گرمکن نصب کنید. خیلی جالب است، پس از چرخیدن در دوغاب یخی، در یک صندلی گرم بنشینید، آن را طوری تنظیم کنید که احساس راحتی می کنید، و بدون نگرانی از اینکه فردا نمی توانید در نقطه پنجم خود بنشینید، به راه خود ادامه دهید.
دمپر و فرمان برقی
اغلب اتفاق می افتد که رانندگان به دلیل یکنواختی جاده پشت فرمان به خواب می روند. اما نه راننده ماشین UAZ. حتی در یک جاده ایده آل، UAZ به گونه ای در امتداد آن قدم می زند که فقط برای تاکسی وقت دارید. چه رویایی وجود دارد؟ دمپر مشکل انحراف در جاده را حل می کند. علاوه بر این، در صورت برخورد شدید چرخ به موانع، بار روی مکانیسم فرمان را کاهش می دهد.
مدل های قدیمی UAZ هنوز بدون فرمان برقی تولید می شوند. برای چرخاندن فرمان، مخصوصاً در گل و لای سیاه، تلاش زیادی لازم است. علاوه بر این، مشکل "ضربه زدن به فرمان" هنگام برخورد با مانع و هنگام رانندگی در شیار دائماً انگشتان دست راننده را به یاد می آورد. نصب فرمان برقی مشکل رانندگی با خودرو را حل کرده و رانندگی را حتی در شرایط سخت خارج از جاده راحت و راحت می کند.
فرمان (فرمان)
طرفداران جزئیات یکپارچهسازی با سیستمعامل بعید است که این مورد را جالب بدانند. اما دوستداران یک سواری راحت و ظاهر ممکن است کاملاً به این علاقه داشته باشند. و به حق. یک فرمان راحت و نرم که در زمستان دستان شما را یخ نمی کند، هنگام رانندگی در شیارها یا برخورد به کنده ها انگشتان شما را از بین نمی برد، بسیار زیبا به نظر می رسد. و علاوه بر این، فرمان اصلی "بلوط" در مدل های قدیمی UAZ الزامات ایمنی را برآورده نمی کند. و اگر در مورد تعویض فرمان در "نان" صحبت کنیم، شایان ذکر است که فضای راننده به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
قفس رول
قفس ایمنی برای کسانی که رانندگی خارج از جاده را به عنوان یک ورزش رفتار می کنند و همچنین برای کسانی که نگران خود و مسافران خود هستند بسیار مفید است. خیلی اوقات موقعیت هایی پیش می آید که می تواند منجر به واژگونی UAZ شود. این جایی است که، اگر به درستی انجام شود، یک قفس ایمنی در تمام ایستگاه های خدمات کمک خواهد کرد. علاوه بر این، بسیاری از سازمان دهندگان "سوارهای ورزشی" نیاز به حضور آن دارند. اگر آن را طبق همه قوانین درست کنید - از یک لوله بدون درز، پس این یک لذت بسیار گران قیمت است - این کاملاً برای ورزشکاران سرسختی است که آماده رویارویی با لوکوموتیو هستند. ساخت آن از یک لوله معمولی بسیار مقرون به صرفه تر است، این ایمنی بالا را تضمین می کند و برای همه مناسب است.
نصب گیربکس ولگوف در پل های غیرنظامی
مشکل قابلیت اطمینان پل های "مزرعه جمعی" و کاهش سر و صدای آنها را می توان با جایگزینی گیربکس ها با ولگوفسکی (Gaz-24) حل کرد. این نیاز به تعویض جوراب های پل دارد. اما نه یک تعویض کامل، بلکه فقط بخشی که گیربکس در آن قرار دارد. بقیه UAZ باقی می ماند. همه چیز این است که گیربکس UAZ روی دو یاتاقان که نزدیک به یکدیگر قرار دارند قرار دارد. و به نظر می رسد که گیربکس از یک طرف در هوا معلق است. با کوچکترین نقض تنظیم فاصله، گیربکس شروع به شل شدن می کند، زیرا به نظر می رسد که حتی اگر دو یاتاقان وجود دارد، اما به دلیل این واقعیت که آنها در کنار یکدیگر هستند، تنها یک تکیه گاه وجود دارد - مانند یک تاب. این باعث ایجاد پل های پر سر و صدا می شود. گیربکس ها از هم می پاشند. گیربکس Volgov نیز بر روی دو یاتاقان قرار می گیرد، اما آنها در امتداد لبه های جعبه دنده فاصله دارند و آن را محکم در جوراب ساق بلند محکم می کنند. علاوه بر قابلیت اطمینان، سرعت نیز افزایش می یابد. اکنون می توانید نفربرهای زرهی را نیز نصب کنید. اکنون آنها به همان اندازه که روی پل های اصلی خود اتفاق می افتد، پرواز نمی کنند.
این صفحه شامل عکس هایی از داخل خودرو UAZ Bukhanka است:
محل کنترل ها
1 - فرمان. فرمان خودروهای خانواده UAZ-31512، UAZ-3153 و UAZ-3741 دارای دکمه بوق مرکزی است. فرمان خودروهای UAZ-31514 و UAZ-31519 مجهز به لنت انرژی بر بوده و دارای دو دکمه بوق است که در پره های چرخ قرار گرفته است.
2 - آینه دید عقب (داخلی). با چرخاندن دور سر لولا قابل تنظیم است.
3 - تابلو ابزار.
4 - آفتاب گیر
5 - لوله های دمنده شیشه جلو.
6 - نرده مسافر.
7 - روشنایی لامپ (plafond).
8 - کلید زمین باتری. روشن و خاموش کردن "جرم" با چرخاندن 90 درجه انجام می شود.
9 - اهرم برای درگیر کردن محور محرک جلو. دارای دو موقعیت: جلو - محور روشن است - عقب - محور خاموش است. قبل از درگیر کردن محور جلو، چرخ های جلو را درگیر کنید. هنگام حرکت خودرو، محور را روشن کنید.
10 - بخاری.
11 - اهرم کنترل جعبه انتقال. دارای سه حالت: جلو - دنده مستقیم درگیر است، وسط - خنثی، عقب - دنده پایین درگیر است. قبل از تعویض دنده، محور جلو را درگیر کنید. دنده را با کلاچ رها شده و تنها زمانی که خودرو کاملاً متوقف شده است، درگیر کنید.
12 - اهرم تعویض دنده. الگوی سوئیچینگ روی دسته نشان داده شده است. دنده ها را با فشار روان و بدون تکان دادن اهرم تعویض کنید. اگر نمی توانید دنده مورد نیاز را قبل از حرکت درگیر کنید، پدال کلاچ را به آرامی رها کنید و سپس دوباره کلاچ را جدا کرده و دنده را درگیر کنید. هنگام حرکت از دنده بالاتر به دنده پایین تر، توصیه می شود کلاچ را دو بار جدا کرده و پدال گاز را برای مدت کوتاهی فشار دهید. دنده عقب را فقط پس از توقف کامل خودرو درج کنید. وقتی معکوس را درگیر می کنید، چراغ دنده عقب روشن می شود.
13 - اهرم سیستم ترمز دستی. برای روشن کردن اهرم، آن را به عقب ببرید تا خاموش شود، دکمه انتهای اهرم را فشار دهید و اهرم را به جلو حرکت دهید تا متوقف شود. هنگامی که ترمز دستی درگیر است، چراغ هشدار قرمز رنگ روی پانل ابزار روشن می شود.
14- دستگیره جهت راندن روکش دریچه جهت تهویه و گرمایش بدنه.
15 - دسته سوپاپ برای تعویض مخازن سوخت. دسته به جلو چرخیده است - دریچه بسته است، به سمت چپ چرخیده است - مخزن چپ روشن است، به سمت راست چرخیده است - مخزن سمت راست روشن است. سوپاپ روی وسایل نقلیه با یک مخزن سوخت نصب نمی شود.
16 - پدال کنترل دریچه گاز کاربراتور.
17 - پدال سیستم ترمز سرویس. ماشین را به آرامی ترمز کنید، به تدریج فشار روی پدال را افزایش دهید. هنگام ترمزگیری، اجازه ندهید چرخ ها سر بخورند، زیرا در این حالت اثر ترمز به طور قابل توجهی کاهش می یابد (در مقایسه با ترمز چرخشی) و سایش تایر افزایش می یابد. علاوه بر این، ترمز شدید و ناگهانی در جاده لغزنده می تواند باعث سر خوردن خودرو شود.
18 - پدال کلاچ. هنگام تعویض دنده و شروع از توقف، پدال کلاچ باید سریع و کامل فشار داده شود و به آرامی رها شود. فشار دادن آهسته یا ناقص پدال باعث لغزش کلاچ می شود و تعویض دنده را دشوار می کند و باعث افزایش سایش صفحه کلاچ می شود. هنگامی که پدال به طور ناگهانی رها می شود (مخصوصاً هنگام شروع از توقف)، بار روی گیربکس افزایش می یابد که می تواند منجر به تغییر شکل دیسک کلاچ و سایر قطعات گیربکس شود. هنگام رانندگی، پای خود را روی پدال کلاچ قرار ندهید، زیرا این امر منجر به جدا شدن جزئی کلاچ و لیز خوردن دیسک می شود.
19 - کلید پایی برای چراغ های جلو. با فشار دادن دکمه، با روشن بودن چراغ های جلو، چراغ های جلو یا نور بالا روشن می شوند. روی وسایل نقلیه با ساقه چپ چند منظوره نصب نمی شود.
20 - سوکت لامپ قابل حمل.
21 — دستگیره کنترل کرکره رادیاتور. در حالت های عملکردی و شرایط آب و هوایی خاص، برای حفظ دمای مایع خنک کننده موتور در 70-80 درجه سانتیگراد، لازم است مقدار هوای خنک کننده رادیاتور را با استفاده از پرده تنظیم کنید. هنگامی که دستگیره کشیده می شود، پرده ها بسته می شوند.
22 - آینه دید عقب (خارجی).
23 — دسته سوئیچ نشانگر جهت. با چرخاندن فرمان، دسته به طور خودکار به حالت خنثی باز می گردد
در جهت مخالف (زمانی که ماشین وارد خط مستقیم می شود). برخی از خودروها به سوئیچ های ستون فرمان چند منظوره مجهز هستند.
24 - دسته کنترل دریچه گاز کاربراتور. دسته کشیده با چرخش 90 درجه در هر جهت ثابت می شود.
25 - دسته کنترل چوک کاربراتوری. دسته کشیده با چرخش 90 درجه در هر جهت ثابت می شود.
کنسول:
1 - سوئیچ هشدار هنگامی که دکمه سوئیچ را فشار می دهید، لامپ های همه نشانگرها و نشانگرهای راهنما، چراغ سیگنال برای روشن کردن چراغ های راهنما (مورد 6) و چراغ نشانگر داخل دکمه سوئیچ به طور همزمان در حالت چشمک زن عمل می کنند.
2 - سرعت سنج سرعت خودرو را بر حسب کیلومتر بر ساعت و شمارنده نصب شده در آن کل مسافت پیموده شده خودرو را بر حسب کیلومتر نشان می دهد.
3 - نشانگر سطح سوخت در باک. هر مخزن دارای سنسور نشانگر مخصوص به خود است (به جز مخازن اضافی).
4 - چراغ هشدار وضعیت اضطراری سیستم ترمز (قرمز). هنگامی که سفتی یکی از مدارهای درایو هیدرولیک به مکانیسم ترمز شکسته شود، روشن می شود.
5 - چراغ هشدار برای روشن کردن ترمز دستی (قرمز).
6 - چراغ سیگنال برای روشن کردن نشانگرهای جهت (سبز). در حالت چشمک زن وقتی کلید چراغ راهنما یا سوئیچ چراغ هشدار خطر روشن باشد کار می کند.
لامپ 7 سیگنال برای گرم شدن بیش از حد اضطراری مایع خنک کننده در رادیاتور.
8 - چراغ سیگنال برای روشن کردن چراغ های جلو (آبی).
9 - نشانگر دمای مایع خنک کننده در بلوک سیلندر موتور.
لامپ 10 سیگنال فشار روغن اضطراری. هنگامی که فشار روغن در سیستم روغن کاری موتور به 118 کیلو پاسکال (1.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) کاهش می یابد روشن می شود.
11 - نشانگر فشار روغن در سیستم روغن کاری موتور. 12 - ولت متر. ولتاژ شبکه سواری خودرو را نشان می دهد.
13 - فندک. برای گرم کردن سیم پیچ فندکی، دسته درج را فشار دهید، آن را فشار دهید تا در بدنه قفل شود و دسته را رها کنید. وقتی به دمای مورد نیاز مارپیچ رسید، درج به طور خودکار به موقعیت اولیه خود باز می گردد.
14 — چراغ روشنایی (نصب شده بر روی UAZ-31512، در مدل های دیگر یک لامپ حسن نیت نصب شده است)
15 - کلید روشنایی. در برخی از مدل ها سوئیچ در کنار لامپ قرار دارد.
16 - دستگیره کنترل دریچه گاز کاربراتور.
17 - سوئیچ برای سنسورهای سطح سوخت در مخازن.
18 - کلید چراغ مه شکن عقب با چراغ هشدار داخلی
19 - کلید چراغ مه شکن.
20 - سوئیچ احتراق و استارت ترکیبی (شکل 1.22 و 1 23 را ببینید). کلید از سوئیچ احتراق وسایل نقلیه UAZ-31514، UAZ-31519، UAZ-3153 فقط در موقعیت III برداشته می شود و مکانیسم قفل فعال می شود و شفت فرمان را مسدود می کند. برای قفل کردن فرمان هنگام پارک کردن، کلید را در موقعیت III قرار دهید، آن را بردارید و فرمان را به هر جهتی بچرخانید تا صدایی به گوش برسد که نشان می دهد زبانه دستگاه قفل با شیار آستین قفل میل فرمان منطبق است. هنگام باز کردن قفل فرمان، کلید را در سوئیچ استارت قرار دهید و با تکان دادن فرمان به چپ و راست، کلید را در جهت عقربه‌های ساعت در موقعیت 0 بچرخانید. به منظور حذف موارد فعال‌سازی اشتباه استارت در حین کار کردن موتور (موقعیت کلید II )، در طراحی مکانیزم سوئیچ احتراق از قفل استفاده شده است که امکان راه اندازی مجدد موتور را تنها پس از بازگشت کلید به موقعیت 0 ممکن می سازد.
جداسازی مکانیسم سوئیچینگ خودروهای خانواده UAZ-31512 (شکل 8)
برنج. 1. مکانیزم تعویض دنده برای اتومبیل های خانواده UAZ-31512
به ترتیب زیر جدا کنید:
برنج. 2. برداشتن شاخه های سوراخ میله
1. چهار پیچ تکیه گاه اهرم تعویض دنده را باز کرده و تکیه گاه را با اهرم و فنر پیش بار بردارید (این عمل قبل از خارج کردن کل دستگاه از ماشین انجام می شود).
2. سه شاخه سوراخ میله را در یک طرف پوشش بردارید (شکل 2).
برنج. 3. فشار دادن میله های چنگال شیفت
3. دوشاخه سوکت قفل میله دنده 1 و 2 را باز کرده و فنر و توپ را خارج کنید.
4. پین های کاتر را باز کنید و پیچ های قفل چنگال را بردارید.
5. میله‌ها (شکل 3) شاخک‌های شیفت را از سوراخ‌های درپوش که شاخه‌ها جدا شده‌اند فشار دهید و شاخک‌ها را بردارید.
هنگام فشار دادن میله های دنده 3 و 4 و دنده عقب، توپ نگهدارنده را که توسط فنر به بیرون پرتاب می شود، از دست ندهید.
6. فنرها و توپ های نگهدارنده میله را بردارید.
7. دو پیستون قفل را از سوراخ قفل دنده 1 و 2 خارج کنید.
8. سه پیچ و پوشش فیوز و فنر برگشت را بردارید.
9. پیستون فیوز را بیرون بکشید، حلقه نگهدارنده را بردارید و پیستون را بردارید. در همان زمان، توپ نگهدارنده پیستون را از افتادن نگه دارید.
10. فنر و توپ نگهدارنده را بردارید.
برنج. 4. مکانیزم تعویض دنده برای وسایل نقلیه خانواده UAZ-3741
جداسازی مکانیسم سوئیچینگ خودروهای خانواده UAZ-3741 (شکل 11)
1. سه شاخه برای سوراخ های میله در یکی از انتهای پوشش را بردارید (شکل 9 را ببینید).
2. پین های کاتر را باز کرده و پیچ های قفل چنگال را بردارید.
3. دوشاخه سوکت قفل میله دنده 1 و 2 را باز کنید و فنر و توپ قفل را بردارید.
4. میله ها (شکل 10 را ببینید) از سوراخ های درپوش که شاخه ها جدا شده اند فشار دهید و شاخک ها را بردارید. هنگام فشار دادن میله های چرخ دنده III و GU و دنده عقب، توپ نگهدارنده را که توسط فنر به بیرون پرتاب می شود، از دست ندهید.
5. فنرها و توپ های گیره های میله را بردارید. دو پیستون قفل را از سوراخ قفل دنده 1 و 2 خارج کنید.
6. مهره را باز کرده و اهرم 22 را از شکاف ها جدا کنید (شکل 11 را ببینید).
7. پین 24 را که محور اهرم 23 را محکم می کند، بکوبید و محور را همراه با اهرم انتخاب بردارید.
8. پیچ مهره را باز کرده و اهرم 16 را بردارید.
9. سه پیچ را باز کنید، درپوش روغن 15 را بردارید و فنر را بردارید. با پایین آوردن شفت 10 با کوپلینگ 12 و دو واشر، شافت را از طریق حفره جانبی پوشش خارج کنید. قبل از برداشتن اهرم های 22 و 16 به موقعیت نسبی اهرم ها روی غلتک ها توجه کنید تا اهرم ها را در موقعیت قبلی خود نصب کنید.
جداسازی مکانیزم کنترل تعویض دنده خودروهای خانواده UAZ-3741
به ترتیب زیر جدا کنید:
برنج. 5. مکانیزم کنترل تعویض دنده برای وسایل نقلیه از خانواده UAZ-3741
1. میله های 8 و 11 (شکل 5) را از اهرم های 9 و 10 جدا کنید.
2. میله های 5 و 14 را از اهرم های 6 و 13 باز کنید.
3. براکت 12 بازوی میانی را جدا کنید.
4. بست مکانیزم را همراه با اهرم تعویض دنده 1 بردارید.
5. قطعات مکانیزم کنترل را بشویید.
6. با بازرسی خارجی، سایش در اهرم ها و میله ها را شناسایی کنید.
7. قطعات فرسوده را تعویض کنید.
مونتاژ مکانیسم کنترل تعویض دنده برای وسایل نقلیه از خانواده UAZ-3741
مکانیسم را به ترتیب معکوس جداسازی مونتاژ کنید. پس از مونتاژ، مکانیسم کنترل گیربکس را تنظیم کنید.
تنظیم را با تغییر طول میله های افقی - 8.11 (نگاه کنید به شکل 5) و میله های عمودی - 5.14 به ترتیب زیر انجام دهید:
1. قبل از شروع تنظیم، اهرم 9 را در وضعیت خنثی (N) و اهرم 10 را در موقعیت III-IV قرار دهید تا زمانی که در مقابل فنر قفل متوقف شود.
2. اهرم تعویض دنده 1 را در موقعیت مربوط به انتخاب دنده I و II قرار دهید. در این حالت میله های انتخاب 8 و 14 را وصل کرده و محکم کنید و از بالا کشیدن اهرم ها جلوگیری کنید.
3. پس از این، اهرم I را در موقعیت مربوط به انتخاب دنده III و IV قرار دهید و همچنین میله های شیفت 5 و 11 را آزادانه وصل کنید.
4. پس از اتمام تنظیم، بررسی کنید که دنده ها کاملا درگیر شده باشند. برای این کار دنده اول را درگیر کرده و مطمئن شوید که میله ها و اهرم ها روی قسمت های مجاور قرار نگیرند.
همین بررسی را با دنده عقب درگیر انجام دهید. در این حالت، مطمئن شوید که اهرم میانی 6 روی عضو متقاطع قاب و گلگیر قرار نگیرد.
هنگامی که معکوس درگیر است، فاصله بین آنها باید 2-3 میلی متر باشد.
مونتاژ مکانیزم تعویض دنده برای اتومبیل های خانواده UAZ-3741
برنج. 6. نصب O-ring پوشش شفت شیفت
1. O-ring لاستیکی (شکل 6) را در پوشش مهر و موم روغن شفت شیفت نصب کنید.
مکانیسم تعویض دنده را برای وسایل نقلیه از خانواده UAZ-31512 به ترتیب زیر جمع کنید:
- حلقه اورینگ لاستیکی (شکل 114) را در پوشش مهر و موم روغن شفت شیفت نصب کنید.
برنج. 114. نصب حلقه آب بندی پوشش شفت شیفت
- حلقه آب بندی لاستیکی را در سوراخ زیر محور اهرم انتخابی 23 نصب کنید (شکل 105 را ببینید).
برنج. 105. مکانیزم تعویض دنده برای خودروهای خانواده UAZ-3741:
1-میله چنگال معکوس؛ 2-چنگال معکوس; چنگال 3 میله برای انتخاب دنده III و IV. دنده 4 چنگال III و IV; 5 چنگال دنده 1 و 2; دوشاخه 6 میله برای دنده 1 و 2. 7- سیم پین کوتر; 8 - دوشاخه؛ 9-واشر; تعویض دنده 10 شفت؛ پوشش 11 طرفه; کلاچ 12 دنده; فنر 13 قفل; 14-واشر; 15-کاور مهر و موم روغن؛ اهرم 16 دنده؛ 17 - چوب پنبه; فنرهای 18،20 گیره; پیستون 19 کلیدی; نگهدارنده 21 توپ؛ اهرم انتخاب دنده 22; 23-اهرم انتخابی; 24 پین؛ سوئیچ چراغ 25 معکوس; 26 دوشاخه - کلاچ (شکل 115)، واشر رانش، فنر رانش و فنر را روی شفت دنده نصب کنید. شفت را داخل بدنه درپوش جانبی قرار دهید و پوشش مهر و موم روغن را با واشر نصب کنید، پوشش را با سه پیچ محکم کنید.
برنج. 115. مجموعه شفت تعویض دنده - مجموعه اهرم انتخابی را با محور (شکل 116) در بدنه پوشش نصب کنید تا اهرم در شیار کلاچ تعویض دنده قرار گیرد. اهرم را با یک پین که از پایین به داخل هدایت می شود قفل کنید.
- پوشش جانبی را با فلنج ماشینکاری شده به سمت بالا برگردانید و فنرها و گلوله های میله دنده های 3 و 4 و میله عقب را در سوکت های نگهدارنده ها قرار دهید (شکل 113 را ببینید).
برنج. 113. دستگاه مونتاژ میله و گیره:
الف- مونتاژ نگهدارنده؛ ب-نصب میله - دوشاخه معکوس را روی میله در سمت مقابل قفل نصب کنید، و با فرو بردن توپ قفل (شکل 117) در بدنه پوشش با استفاده از سنبه (به شکل 113 مراجعه کنید)، میله را در وضعیت خنثی قرار دهید. . بنابراین تمام میله ها (شکل 118) و چنگال ها را به ترتیب مونتاژ کنید. بلوک های قفل را بین میله ها نصب کنید.
برنج. 117. مونتاژ میله و دوشاخه معکوس
برنج. 118. مونتاژ میله و شاخک برای تعویض دنده 3 و 4 - شاخک ها را با پیچ و مهره های مخروطی به میله ها محکم کنید و آنها را با سیم سنجاق کنید (شکل 119) که نباید در حرکت شاخک ها اختلال ایجاد کند. هنگام اتصال شاخک ها، اهرم کلاچ تعویض دنده باید در شیار شاخک ها باشد.
برنج. 119. سنجاق پیچ و مهره های محکم کننده شاخک ها با سیم:
1-پیچ و مهره؛ سیم 2 پین - توپ و فنر نگهدارنده را داخل سوراخ میله دنده 1 و 2 قرار دهید و دوشاخه را سفت کنید. لطفاً توجه داشته باشید که فنر قفل میله ای برای دنده 1 و 2 در حالت آزاد طولانی تر از دو فنر قفل میله ای دیگر است.
- شش شاخه را در سوراخ های انتهایی بدنه کاور، یک شاخه در سوراخ شفت شیفت نصب کنید و آنها را با چکش بیرون بیاورید.
- اهرم‌های انتخاب و تعویض دنده (شکل 120) را روی شیارهای شفت نصب کنید و آنها را با مهره و واشر فنری محکم کنید.
برنج. 120. نصب اهرم های انتخاب و شیفت خارجی
موقعیت صحیح اهرم ها با چرخ دنده ها در وضعیت خنثی در جعبه دنده پس از نصب مکانیسم تعویض دنده بر روی جعبه دنده مطابق شکل 1 بررسی می شود. 121.
برنج. 121. موقعیت اهرم انتخاب و اهرم تعویض دنده پس از نصب مکانیزم روی گیربکس:
الف- مربوط به معکوس; B- مربوط به گنجاندن دنده های III و IV. B- مربوط به گنجاندن دنده های 1 و 2.
1-اهرم انتخاب؛ اهرم 2 دنده (موقعیت خنثی)
