Erittäin yksinkertainen akkulaturi. DIY auton akkulaturi Kotitekoiset tasasuuntaajat akun lataamiseen
Tasasuuntaaja (kuva 1) kootaan siltapiirillä käyttämällä neljää D305-tyypin diodia D1 - D4. Latausvirtaa säädellään. käyttämällä tehokasta transistoria T1, joka on kytketty yhdistelmätriodipiirin mukaisesti. Kun potentiometristä R1 triodin kantaan poistettu bias muuttuu, transistorin kollektori-emitteripiirin resistanssi muuttuu. Tässä tapauksessa latausvirtaa voidaan muuttaa 25 mA:sta 6 A:iin tasasuuntaajan lähdön jännitteellä 1,5 - 14 V.
Tasasuuntaajan lähdön vastus R2 mahdollistaa tasasuuntaajan lähtöjännitteen asettamisen kuorman ollessa pois päältä. Muuntaja on asennettu sydämelle, jonka poikkileikkaus on 6 cm kvd. Ensiökäämi on suunniteltu kytkettäväksi verkkoon, jonka jännite on 127 V (nastat 1-2) tai 220 V (1-3) ja sisältää 350+325 kierrosta PEV 0,35 johtoa, toisiokäämi - 45 kierrosta PEV. 1,5 johtoa. Transistori T1 asennetaan metallipatteriin, jäähdyttimen pinta-alan on oltava vähintään 350 cm2. Pinta huomioidaan levyn molemmilla puolilla vähintään 3 mm:n paksuudella.
B. VASILIEV
Kuvassa esitetty kaavio. 2 eroaa edellisestä siinä, että maksimivirran nostamiseksi 10 o:een transistorit T1 ja T2 kytketään rinnan. Transistorien kantojen esijännite, jota muuttamalla latausvirtaa säädellään, poistetaan tasasuuntaajasta, joka tehdään diodeille D5 - D6. Ladattaessa 6 voltin akkuja, kytkin on asentoon 1, 12 voltin akut - asentoon 2.
Kuva 2
Muuntajan käämit sisältävät seuraavan määrän kierroksia: la - 328 kierrosta PEV 0,85; 1b - 233 kierrosta PEV 0,63; II - 41+41 kierrosta PEV 1,87; III - 7+7 kierrosta PEV 0,63. Ydin - УШ35Х 55.
A. VARDASHKIN
(Radio 7 1966)
Luettelo radioelementeistä
| Nimitys | Tyyppi | Nimitys | Määrä | Huomautus | Myymälä | Oma muistilehtiö | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mA - 6 A | |||||||
| T1 | Bipolaarinen transistori | P210 | 1 | Muistioon | |||
| T2 | Bipolaarinen transistori | P201 | 1 | Muistioon | |||
| D1-D4 | Diodi | D305 | 4 | Muistioon | |||
| R1 | Muuttuva vastus | 1 kOhm | 1 | Muistioon | |||
| R2 | Vastus | 1 kOhm | 1 | Muistioon | |||
| Tr1 | Muuntaja | 1 | Muistioon | ||||
| Pr1 | Sulake | 5A | 1 | Muistioon | |||
| Jopa 10 A | |||||||
| T1, T2 | Bipolaarinen transistori | P210 | 2 | Muistioon | |||
| D1-D4 | Diodi | D305 | 4 | Muistioon | |||
| D5, D6 | Diodi | D303 | 2 | Muistioon | |||
| R1 | Muuttuva vastus | 50 ohmia | 1 | ||||
Joskus on helpompi ostaa kuin tehdä laite tyhjästä omin käsin. Mutta ei aina. Harkitse esimerkiksi 12 voltin autolaturia. Toisaalta se palvelee melko kallista esinettä - auton akkua, joka väärin käytettynä voi epäonnistua ja melulla ja rätisevällä äänellä. Mutta toisaalta, kun tarkastellaan halpojen teollisten muistilaitteiden järjestelmää, ihmettelet vain, mistä ne veloittavat rahaa? Tämä kysymys koskee erityisesti puolalaista-kiinalaista 6-12 V laturia, jonka laatikossa ei ole muita tunnistemerkkejä kuin vaatimaton merkintä Prostownik. En tiedä mitä tämä sana tarkoittaa, mutta se kuulostaa yksinkertaiselta :)
Laturi tuotiin korjattavaksi, eikä kukaan tiennyt mitä sille tapahtui. Se vain makasi autotallissa pitkään ja lakkasi toimimasta. Teemme ulkopuolisen tarkastuksen.
Todellakin, kotelossa on vain tarpeellisin - 1 ampeerin verkkosulake ja 220 V johto takana, ja edessä on 6-12 V kytkinpainike, 10 ampeerin sulakelinkki ja 0- 8 A ampeerimittari Ei edes kaapeliliittimiä.
Puramme rungon ja poistamme kannen. Sisällä - sama pyhä yksinkertaisuus :)
Muuntajan ja diodisillan lisäksi ei havaita yhtäkään. Ainakin he asensivat minimaalisen elektrolyyttikondensaattorin suodatusta varten...
Jostain syystä johdot osoittautuivat irti huivista diodisillalla. Vaihtoehtoisesti lähtöjohdot voivat olla oikosulussa, diodit ovat ylikuumentuneet ja johdot ovat juottamatta.
Uppoavalla tunteella tarkistin muuntajan toimivuuden, koska tämä on jokaisen laturin arvokkain osa, ja jos se epäonnistuu, niin samanlaisen ostaminen tulee erittäin kallista. 20 voltin 5-10 ampeerin muuntajat maksavat vähintään 10 dollaria.
Luojan kiitos ensiö osoitti 22 ohmin resistanssia, ei ääretöntä :) Nyt tarkastetaan diodit - kaikki on kunnossa myös täällä. Jäljelle jää vain juottaa johdot vakiolataussuuntaajapiirin mukaisesti.
Kaava toimi. Mittaukset osoittivat vaihtojännitteen muuntajan lähdöstä - 13,8 V ja tasasuuntaajan jälkeen - 13 V vakio. Miksi niin vähän? - kysyt - tämä ei riitä auton akun lataamiseen. Koska se on luonteeltaan sykkivä, ja volttimittari näyttää tehollisen keskiarvon.
Akkuongelmat eivät ole harvinaisia. Toimivuuden palauttamiseksi tarvitaan lisälataus, mutta normaali lataus maksaa paljon, ja se voidaan tehdä käytettävissä olevista "roskakorista". Tärkeintä on löytää tarvittavat ominaisuudet omaava muuntaja, ja auton akun laturin tekeminen omin käsin kestää vain pari tuntia (jos sinulla on kaikki tarvittavat osat).
Akun latausprosessissa on noudatettava tiettyjä sääntöjä. Lisäksi latausprosessi riippuu akun tyypistä. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa kapasiteetin ja käyttöiän pienenemiseen. Siksi auton akkulaturin parametrit valitaan jokaiseen tapaukseen. Tämän mahdollisuuden tarjoaa monimutkainen laturi, jossa on säädettävät parametrit tai ostettu erityisesti tätä akkua varten. On käytännöllisempi vaihtoehto - laturin valmistaminen auton akulle omin käsin. Tietääksesi mitä parametrien pitäisi olla, vähän teoriaa.
Akkulaturien tyypit
Akun lataus on prosessi, jolla palautetaan käytetty kapasiteetti. Tätä varten akun napoihin syötetään jännite, joka on hieman korkeampi kuin akun toimintaparametrit. Voidaan tarjoilla:
- DC. Latausaika on vähintään 10 tuntia, koko tämän ajan syötetään kiinteää virtaa, jännite vaihtelee 13,8-14,4 V prosessin alussa 12,8 V:iin aivan lopussa. Tällä tyypillä lataus kertyy vähitellen ja kestää pidempään. Tämän menetelmän haittana on, että prosessia on ohjattava ja laturi sammutettava ajoissa, koska ylilatauksen aikana elektrolyytti voi kiehua, mikä lyhentää merkittävästi sen käyttöikää.
- Jatkuva paine. Vakiojännitteellä ladattaessa laturi tuottaa 14,4 V jännitteen koko ajan, ja virta vaihtelee ensimmäisten lataustuntien suurista arvoista erittäin pieniin arvoihin viimeisinä. Siksi akkua ei ladata (ellet jätä sitä useiksi päiviksi). Tämän menetelmän positiivinen puoli on, että latausaika lyhenee (90-95 % saavutetaan 7-8 tunnissa) ja ladattava akku voidaan jättää ilman valvontaa. Mutta sellaisella "hätä"latauksen palautustilalla on huono vaikutus käyttöikään. Vakiojännitettä käytettäessä akku purkautuu nopeammin.
Yleensä, jos ei ole tarvetta kiirehtiä, on parempi käyttää DC-latausta. Jos sinun on palautettava akun toiminta lyhyessä ajassa, käytä jatkuvaa jännitettä. Jos puhumme siitä, mikä on paras laturi auton akulle omilla käsilläsi, vastaus on selvä - sellainen, joka syöttää tasavirtaa. Kaavioista tulee yksinkertaisia, ja ne koostuvat esteettömistä elementeistä.
Kuinka määrittää tarvittavat parametrit ladattaessa tasavirralla
Se on kokeellisesti todettu lataa auton lyijyakkuja(useimmat heistä) vaadittava virta, joka ei ylitä 10 % akun kapasiteetista. Jos ladattavan akun kapasiteetti on 55 A/h, latausvirta on maksimissaan 5,5 A; teholla 70 A/h - 7 A jne. Tässä tapauksessa voit asettaa hieman pienemmän virran. Lataus jatkuu, mutta hitaammin. Se kerääntyy, vaikka latausvirta olisi 0,1 A. Kapasiteetin palauttaminen kestää vain hyvin kauan.
Koska laskelmissa oletetaan, että latausvirta on 10%, saadaan minimilatausaika 10 tuntia. Mutta tämä on silloin, kun akku on täysin tyhjä, eikä tätä pidä sallia. Siksi todellinen latausaika riippuu purkauksen "syvyydestä". Voit määrittää purkautumissyvyyden mittaamalla akun jännitteen ennen lataamista:
Laskea akun likimääräinen latausaika, sinun on selvitettävä akun enimmäislatauksen (12,8 V) ja sen nykyisen jännitteen välinen ero. Kun luku kerrotaan 10:llä, saadaan aika tunteina. Esimerkiksi akun jännite ennen latausta on 11,9 V. Löydämme eron: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Kun tämä luku kerrotaan 10:llä, latausaika on noin 8 tuntia. Tämä edellyttää, että syötämme virran, joka on 10 % akun kapasiteetista.
Auton akkujen latauspiirit
Akkujen lataamiseen käytetään yleensä 220 V kotitalousverkkoa, joka muunnetaan alennetuksi jännitteeksi muuntimella.
Yksinkertaiset piirit
Yksinkertaisin ja tehokkain tapa on käyttää alennusmuuntajaa. Juuri hän alentaa 220 V vaadittuun 13-15 V:iin. Tällaisia muuntajia löytyy vanhoista putkitelevisioista (TS-180-2), tietokoneiden virtalähteistä ja kirpputorin "raunioista".
Mutta muuntajan lähtö tuottaa vaihtojännitteen, joka on korjattava. He tekevät tämän käyttämällä:
Yllä olevat kaaviot sisältävät myös sulakkeet (1 A) ja mittauslaitteet. Niiden avulla on mahdollista ohjata latausprosessia. Ne voidaan sulkea pois piiristä, mutta sinun on säännöllisesti käytettävä yleismittaria niiden seuraamiseen. Jännitesäädöllä tämä on vielä siedettävää (kiinnitä vain anturit napoihin), mutta virran säätö on vaikeaa - tässä tilassa mittalaite on kytketty avoimeen piiriin. Toisin sanoen sinun on katkaistava virta joka kerta, asetettava yleismittari nykyiseen mittaustilaan ja kytkettävä virta päälle. pura mittauspiiri päinvastaisessa järjestyksessä. Siksi vähintään 10 A ampeerimittarin käyttö on erittäin toivottavaa.
Näiden järjestelmien haitat ovat ilmeisiä - latausparametreja ei voi säätää. Eli kun valitset elementtipohjaa, valitse parametrit siten, että lähtövirta on sama 10% akun kapasiteetista (tai hieman vähemmän). Tiedät jännitteen - mieluiten välillä 13,2-14,4 V. Mitä tehdä, jos virta osoittautuu toivottua suuremmaksi? Lisää piiriin vastus. Se on sijoitettu diodisillan positiiviseen lähtöön ampeerimittarin eteen. Valitset resistanssin "paikallisesti" keskittyen virtaan; vastuksen teho on suurempi, koska ylimääräinen varaus haihtuu niihin (noin 10-20 W).
Ja vielä yksi asia: näiden järjestelmien mukaan valmistettu tee-se-itse-auton akkulaturi kuumenee todennäköisesti hyvin. Siksi on suositeltavaa lisätä jäähdytin. Se voidaan liittää piiriin diodisillan jälkeen.
Säädettävät piirit
Kuten jo mainittiin, kaikkien näiden piirien haittana on kyvyttömyys säädellä virtaa. Ainoa vaihtoehto on muuttaa vastusta. Muuten, voit laittaa muuttuvan viritysvastuksen tänne. Tämä on helpoin tapa päästä eroon. Mutta manuaalinen virransäätö on toteutettu luotettavammin piirissä, jossa on kaksi transistoria ja trimmausvastus.
Latausvirtaa muuttaa säädettävä vastus. Se sijaitsee komposiittitransistorin VT1-VT2 jälkeen, joten sen läpi kulkee pieni virta. Siksi teho voi olla noin 0,5-1 W. Sen luokitus riippuu valituista transistoreista ja valitaan kokeellisesti (1-4,7 kOhm).
Muuntaja teholla 250-500 W, toisiokäämi 15-17 V. Diodisilta kootaan diodeille, joiden käyttövirta on 5A tai suurempi.
Transistori VT1 - P210, VT2 valitaan useista vaihtoehdoista: germanium P13 - P17; silikoni KT814, KT 816. Lämmön poistamiseksi asenna metallilevylle tai jäähdyttimelle (vähintään 300 cm2).
Sulakkeet: tulossa PR1 - 1 A, lähdössä PR2 - 5 A. Myös piirissä on signaalilamput - 220 V:n jännite (HI1) ja latausvirta (HI2). Täällä voit asentaa mitä tahansa 24 V lamppuja (mukaan lukien LEDit).
Video aiheesta
DIY-auton akkulaturi on suosittu aihe autoharrastajille. Muuntajat otetaan kaikkialta - virtalähteistä, mikroaaltouunista... ne jopa kelaavat ne itse. Toteutettavat suunnitelmat eivät ole kaikkein monimutkaisimpia. Joten jopa ilman sähköteknisiä taitoja voit tehdä sen itse.
Ensimmäinen suunnittelu. Tasasuuntaaja (kuva 26) kootaan siltapiirillä käyttämällä neljää tyypin D305 diodia D1-D4. Latausvirran voimakkuutta säädetään tehokkaalla transistorilla 77, joka on kytketty yhdistelmätriodipiirin mukaan. Kun potentiometristä R1 triodikantalle poistettu bias muuttuu, transistorin kollektori-emitteripiirin resistanssi muuttuu. Tässä tapauksessa latausvirta voidaan muuttaa 25 mA:sta 6 A:iin tasasuuntaajan lähdön jännitteellä 1,5 - 14 V.
Tasasuuntaajan lähdön vastus R2 mahdollistaa tasasuuntaajan lähtöjännitteen asettamisen kuorman ollessa pois päältä. Muuntaja on koottu sydämelle, jonka poikkileikkaus on 16 cm2. Ensiökäämi on suunniteltu kytkettäväksi verkkoon, jonka jännite on 127 V (nastat 1-2) tai 220 V (nastat 1-3) ja sisältää 350+325 kierrosta PEV 0,35 johtoa, toisiokäämi - 45 kierrosta PEV 1.5 johto. Transistori 77 asennetaan metallipatteriin, jonka pinta-alan tulee olla vähintään 350 cm3 levyn molemmilla puolilla ja jonka paksuus on vähintään 3 mm.
Kuva 26. Tasasuuntaajan kaavio (ensimmäinen malli)
Riisi. 27. Tasasuuntaajan kaavio (toinen malli)
Toinen muotoilu. Kuvassa esitetty kaavio. 27 eroaa edellisestä siinä, että maksimivirran nostamiseksi 10 A:iin transistorit 77 ja T2 kytketään rinnan. Diodeille D5-D6 tehdystä tasasuuntaajasta poistetaan transistorien kantojen esijännite, jota muuttamalla latausvirtaa säädetään. Ladattaessa 6 voltin akkuja kytkin on asennossa /, 12 voltin akut - asentoon 2. Muuntajan käämit sisältävät seuraavan määrän kierroksia: Ia - 328 kierrosta PEV 0,85 lankaa; 16 - 233 kierrosta lankaa PEV 0,63; II - 41+41 kierrosta lankaa PEV 1,87; III - 7+7 kierrosta lankaa PEV 0,63. Ydin - USH35 x 55.
Nyt ei ole järkeä koota itse laturia auton akuille: kaupoissa on valtava valikoima valmiita laitteita ja niiden hinnat ovat kohtuulliset. Älä kuitenkaan unohda, että on mukavaa tehdä jotain hyödyllistä omin käsin, varsinkin kun yksinkertainen laturi auton akulle voidaan koota romuosista, ja sen hinta on mitätön.
Ainoa asia, josta kannattaa heti varoittaa, on se, että piirit ilman tarkkaa virran ja jännitteen säätöä lähdössä, joissa ei ole virrankatkaisua latauksen lopussa, soveltuvat vain lyijyakkujen lataamiseen. AGM ja tällaisten latausten käyttö johtaa akun vaurioitumiseen!
Kuinka tehdä yksinkertainen muuntaja
Tämän muuntajalaturin piiri on primitiivinen, mutta toimiva ja koottu saatavilla olevista osista - yksinkertaisimmat tehdaslaturit on suunniteltu samalla tavalla.
Pohjimmiltaan tämä on täysaaltotasasuuntaaja, joten vaatimukset muuntajalle: koska tällaisten tasasuuntaajien lähdössä oleva jännite on yhtä suuri kuin nimellinen AC-jännite kerrottuna kahden juurella, niin muuntajan käämin 10 V:lla saa 14,1V laturin ulostulosta. Voit ottaa minkä tahansa diodisillan, jonka tasavirta on yli 5 ampeeria, tai koota sen neljästä erillisestä diodista; myös mittausampeerimittari valitaan samoilla virtavaatimuksilla. Tärkeintä on sijoittaa se jäähdyttimelle, joka yksinkertaisimmassa tapauksessa on alumiinilevy, jonka pinta-ala on vähintään 25 cm2.
Tällaisen laitteen primitiivisyys ei ole vain haitta: koska siinä ei ole säätöä tai automaattista sammutusta, sitä voidaan käyttää sulfatoitujen akkujen "elävöittämiseen". Mutta emme saa unohtaa suojan puutetta napaisuuden vaihtoa vastaan tässä piirissä.
Suurin ongelma on, mistä löytää sopivan tehon (vähintään 60 W) ja tietyllä jännitteellä muuntaja. Voidaan käyttää, jos Neuvostoliiton filamenttimuuntaja käynnistyy. Sen lähtökäämien jännite on kuitenkin 6,3 V, joten joudut kytkemään kaksi sarjaan, käämittäen niistä yhden niin, että saat yhteensä 10 V lähtöön. Sopiva on edullinen muuntaja TP207-3, jossa toisiokäämit on kytketty seuraavasti:
Samanaikaisesti puramme käämin liittimien 7-8 välistä.
Yksinkertainen elektronisesti säädettävä laturi
Voit kuitenkin tehdä ilman takaisinkelausta lisäämällä piiriin elektronisen lähtöjännitteen stabilisaattorin. Lisäksi tällainen piiri on kätevämpi autotallikäyttöön, koska sen avulla voit säätää latausvirtaa virtalähteen jännitteen putoamisen aikana; sitä käytetään myös pienikapasiteettisiin auton akkuihin tarvittaessa.
Säätimen rooli tässä on komposiittitransistori KT837-KT814, muuttuva vastus säätelee virtaa laitteen lähdössä. Laturia koottaessa 1N754A zener-diodi voidaan korvata Neuvostoliiton D814A:lla.
Muuttuva latauspiiri on helppo toistaa ja se voidaan helposti koota ilman, että painettua piirilevyä tarvitsee etsata. Muista kuitenkin, että kenttätransistorit sijoitetaan patterin päälle, jonka kuumeneminen on havaittavissa. On kätevämpää käyttää vanhaa tietokoneen jäähdytintä kytkemällä sen tuuletin laturin lähtöihin. Vastuksen R1 tehon on oltava vähintään 5 W, se on helpompi käämittää itse nikromista tai fechralista tai kytkeä 10 yhden watin 10 ohmin vastusta rinnan. Sinun ei tarvitse asentaa sitä, mutta emme saa unohtaa, että se suojaa transistoreita oikosulun sattuessa.
Muuntajaa valittaessa keskity lähtöjännitteeseen 12,6-16 V, ota joko hehkulamppu muuntaja kytkemällä kaksi käämiä sarjaan tai valitse valmis malli halutulla jännitteellä.
Video: Yksinkertaisin akkulaturi
Kannettavan tietokoneen laturin uusiminen
Voit kuitenkin tehdä muuntajan etsimättä, jos sinulla on turha kannettavan tietokoneen laturi käsillä - yksinkertaisella muutoksella saamme kompaktin ja kevyen hakkurivirtalähteen, joka pystyy lataamaan auton akkuja. Koska meidän on saatava lähtöjännite 14,1-14,3 V, mikään valmis virtalähde ei toimi, mutta muuntaminen on helppoa.
Katsotaanpa tyypillisen piirin osaa, jonka mukaan tällaiset laitteet kootaan:
Niissä stabiloidun jännitteen ylläpitäminen suoritetaan TL431-mikropiiristä tulevalla piirillä, joka ohjaa optoerotinta (ei näy kaaviossa): heti kun lähtöjännite ylittää vastusten R13 ja R12 asettaman arvon, mikropiiri syttyy optocoupler LED, kertoo muuntimen PWM-ohjaimelle signaalin pulssimuuntajalle syötetyn käyttöjakson vähentämiseksi. Vaikea? Itse asiassa kaikki on helppo tehdä omin käsin.
Avattuamme laturin löydämme lähellä lähtöliitintä TL431 ja kaksi vastusta, jotka on kytketty viitenumeroon. On kätevämpää säätää jakajan ylävartta (vastus R13 kaaviossa): vähentämällä vastusta vähennämme jännitettä laturin lähdössä; lisäämällä sitä nostamme sitä. Jos meillä on 12 V laturi, tarvitsemme vastuksen, jolla on suurempi vastus, jos laturi on 19 V, niin pienemmällä.
Video: Auton akkujen lataus. Suojaus oikosulkua ja käänteistä napaisuutta vastaan. Omin käsin
Irrotamme vastuksen ja asennamme sen sijaan trimmerin, joka on esiasetettu yleismittarissa samalle vastukselle. Sitten, kun olet liittänyt kuorman (polttimo ajovalosta) laturin lähtöön, kytkemme sen verkkoon ja pyöritämme trimmerin moottoria tasaisesti ohjaten samalla jännitettä. Heti kun saamme jännitteen 14,1-14,3 V:n sisällä, irrotamme laturin verkosta, kiinnitämme trimmerin vastuksen luistin kynsilakkalla (ainakin kynsille) ja laitamme kotelon takaisin yhteen. Se ei vie enempää aikaa kuin kulutit tämän artikkelin lukemiseen.
On myös monimutkaisempia stabilointijärjestelmiä, ja niitä löytyy jo kiinalaisista lohkoista. Esimerkiksi tässä optoerotinta ohjaa TEA1761-siru:
Asetusperiaate on kuitenkin sama: virtalähteen positiivisen lähdön ja mikropiirin kuudennen haaran väliin juotetun vastuksen vastus muuttuu. Esitetyssä kaaviossa tähän käytetään kahta rinnakkaista vastusta (jolloin saadaan vastus, joka on standardialueen ulkopuolella). Meidän on myös juotettava sen sijaan trimmeri ja säädettävä lähtö haluttuun jännitteeseen. Tässä on esimerkki yhdestä näistä tauluista:
Tarkistamalla voimme ymmärtää, että olemme kiinnostuneita tämän levyn yhdestä vastuksesta R32 (ympyröity punaisella) - meidän on juotettava se.
Internetissä on usein samanlaisia suosituksia kotitekoisen laturin valmistamisesta tietokoneen virtalähteestä. Mutta muista, että ne kaikki ovat pohjimmiltaan uusintapainoksia vanhoista 2000-luvun alun artikkeleista, eivätkä tällaiset suositukset sovellu enemmän tai vähemmän nykyaikaisiin virtalähteisiin. Niissä ei voi enää yksinkertaisesti nostaa 12 V jännitettä vaadittuun arvoon, koska myös muita lähtöjännitteitä ohjataan, ja ne väistämättä "kelluvat" sellaisella asetuksella ja virtalähteen suojaus toimii. Voit käyttää kannettavan tietokoneen latureita, jotka tuottavat yhden lähtöjännitteen; ne ovat paljon kätevämpiä muuntamiseen.
