როგორ გადავიტანოთ ნიკელი ლითიუმში 12 ვ ხრახნიანი. ხრახნიანი ბატარეის ლითიუმის უჯრედებად გადაქცევა. რა დაჯდება Ni-Mh-ის შეცვლა ლითიუმის აპარატით?
მშობლიური ნიკელ-კადმიუმის NI-CD-დან ლითიუმ-იონურ ლითიუმ-იონამდე ზომა 18650.
ცოტა თეორია.
ძლიერი პორტატული დენის მოწყობილობები იყენებენ სპეციალურ ბატარეებს გაზრდილი დენის გამომუშავებით. ხრახნიანში, გაზრდილი დატვირთვის პირობებში, იქმნება მაღალი დენი და მის დასაძლევად გამოიყენება გაძლიერებული Ni-CD და NiMH ბატარეები (ჩვეულებრივ, ქაღალდში გახვეული). თორმეტ ვოლტიანი სახრახნისის საშუალო სამუშაო დენი არის 3-7 ამპერი, დატვირთვით მას შეუძლია მიაღწიოს 15A-მდე, ხოლო პულსით 30A-მდე.
აქედან გამომდინარეობს პირველი რეკომენდაცია– კადმიუმის ლითიუმით ჩანაცვლებისას საჭიროა მხოლოდ მაღალი დენის ლითიუმ-იონური ბატარეების გამოყენება. ახლა ამ ბატარეებს აწარმოებენ Samsung, LG, SONY და რიგი სხვა მწარმოებლები.
4 ლითიუმის იონური ბატარეის გამოყენება 12 ვოლტ ხრახნიანში გამანადგურებელიდენის შეცვლა PWM სიჩქარის კონტროლერისთვის, რომელიც მდებარეობს ღილაკში. სრულად დამუხტული Li-Ion ბატარეის ძაბვა არის 4.2 ვოლტი, სრულად დამუხტული აკუმულატორის ძაბვა იქნება 16.8 ვოლტი, რაც რეკომენდებულ ძაბვაზე მესამედით მეტია, ოჰმის კანონის მიხედვით - „დენი პირდაპირპროპორციულია. ძაბვა წრეში”, გვეუბნება, რომ დენი ასევე გაიზრდება მესამედით, ხოლო იმპულსში შეიძლება მიაღწიოს 40A-ს, ვერც ერთი გასაღები ვერ გაუძლებს ასეთ გადატვირთვას და ჩავარდება. ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ მხოლოდ 3 ლითიუმ-იონური ბატარეა 12 ვოლტიანი ბატარეისთვის, 4 ბატარეა შესანიშნავად გააკეთებს 14.4 ვოლტ ბატარეას, ხოლო 5 ბატარეა საკმარისია 18 ვოლტიანი ბატარეისთვის.
ლითიუმ-იონური ბატარეის ექსპლუატაციის დროს აუცილებელია მისი დამუხტვისა და განმუხტვის ძაბვის კონტროლი, რადგან მისი ფიზიკური და ქიმიური მახასიათებლების გამო ძაბვა უნდა იყოს მკაცრად განსაზღვრულ დიაპაზონში 2,5-4,2 ვოლტი. მხოლოდ ამ პირობებში შეიძლება გარანტირებული იყოს ბატარეის მაქსიმალური ხანგრძლივობა და უსაფრთხო მუშაობა.
დამუხტვის და განმუხტვის კონტროლერის გამოყენება სავალდებულოა და, პირველი რეკომენდაციიდან გამომდინარე, კონტროლერმა უნდა უზრუნველყოს მუშაობა 12-დან 30 ამპერამდე დენებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაზრდილი დატვირთვის პირობებში, კონტროლერი „შევა დაცვაში“ და მოწყობილობის ნორმალური ფუნქციონირება მოხდება. არ მუშაობს.
დასატენად შეგიძლიათ გამოიყენოთ საკუთარი დამტენი, არ დაგავიწყდეთ ტემპერატურისა და გადახურების სენსორის ადგილზე დატოვება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ დაიტენება. თუ რაიმე მიზეზით დამტენს "არ სურს" მუშაობა, მაშინ შემდეგი ორი ვარიანტი თქვენთვისაა.
თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ გამოსაყენებლად მზა, რომელიც განკუთვნილია თქვენი ასამბლეის ელემენტების რაოდენობისთვის და შეარჩიოთ იგი დატენვის ოპტიმალური დენის საფუძველზე. ამ შემთხვევაში ბლოკში გაბურღულია ხვრელი 5,5*2,1მმ სოკეტისთვის და შემდგომი დატენვა განხორციელდება მისი მეშვეობით. ეს გამოსავალი განსაკუთრებით სასარგებლოა, როდესაც ბატარეის პაკეტში ძალიან ცოტა ადგილია. ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ სწორედ ასე მოვიქეცით, მაგრამ ყველა სენსორი თავის ადგილზე დავტოვეთ, თუ გამოგადგებათ.
დატენვის შესანიშნავი გადაწყვეტაა უნივერსალური DC-DC ძაბვის კონვერტაციის მოდულის გამოყენება დენის და ძაბვის რეგულირების შესაძლებლობით, ე.წ. CC CV. XL4015 და LM2596 ჩიპებზე დაფუძნებული ეტაპობრივი მოდულები ძალიან პოპულარულია. თქვენ დააყენეთ დამუხტვის ძაბვა მოდულის გამომავალზე 12,6-13,6 ვ, დატენვის დენი 500-900 mAh დიაპაზონში და მოდული დანარჩენს თავად გააკეთებს. ამ მოდულების გამოყენება შესაძლებელს ხდის ხრახნის დამუხტვას ნებისმიერი კვების წყაროდან 13 ვოლტზე მეტი ძაბვით. განსაკუთრებით გამართლებულია, თუ თქვენს ხრახნიანს აქვს დამტენი განყოფილებისგან განცალკევებული კვების წყარო, მაშინ ძველი კვების წყარო შესანიშნავად შეასრულებს ახალი ბატარეების დატენვას.
კარგი, ზოგადი რეკომენდაციები - მიზანშეწონილია გამოიყენოთ მავთულის კვეთა მინიმუმ 4 მმ2, ფრთხილად იყავით ინსტალაციისას, ნებისმიერი მოკლე ჩართვა იწვევს გამტარების მყისიერ გათბობას და შეიძლება დაიწვათ, ყველა კავშირი და შედუღების წერტილი უნდა იყოს ისეთი. რაც შეიძლება საიმედო და გამძლეა, რადგან მაღალი დენებისაგან კარგად არის ვიბრაცია.
ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოვიყენოთ ბატარეები ჩვენი ხრახნისთვის, ისინი აკმაყოფილებენ ყველა საჭირო პარამეტრს. იგი ასევე გამოიყენებოდა - ეს არის მინიატურული 50 * 22 მმ მაღალი დენის კონტროლერი მოკლე ჩართვისა და გადატვირთვისაგან დაცვით. ყველა შეერთება გავაკეთეთ სილიკონის მავთულით 6 მმ.კვ (გირჩევთ გამოიყენოთ უფრო მცირე განივი, ძნელია ასეთ კვეთაზე მუშაობა).
თავიდანვე დიდხანს ვფიქრობდით, როგორ დავაყენოთ ბატარეები დაფაზე, შემდეგ ვიფიქრეთ სად დავაყენოთ დამტენი კონექტორი. კარგი, როგორც კი გადავწყვიტეთ, დავიწყეთ ყველაფრის ნელ-ნელა შედუღება. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მოსახერხებელი იყო ორი ბატარეის მთავარ კორპუსში მოთავსება, ხოლო BMS დაფის და მესამე ბატარეის მოთავსება საბინაო ქინძისთავში.
ასამბლეის პროცესის დროს გაჩნდა იდეა, რომ მიეწოდებინათ ჩვენი ბატარეა. დასაკეცი ადგილია და ღილაკი არ დაგავიწყდათ, რომ დააჭიროთ და ნახოთ რამდენი ტევადობა დარჩა. მოდული კონფიგურირებადია, ასე რომ, არსებითად, მისი დახრა შეიძლება ნებისმიერ ბატარეაზე.
როგორც დასკვნა.
პროცესით და შედეგით ყველა კმაყოფილი დარჩა. ბატარეის წონა განახევრებულია. ბატარეამ გაიარა ყველა ტესტი პრეტენზიების გარეშე.
მომავლის სურვილებიდან.
ირგვლივ დევს AEG ხრახნიანი, ასევე 12 ვოლტიანი აკუმულატორით, იმედია მოგეცემათ ხელში და მეტი ადგილი იქნება მასში და ვფიქრობთ ბატარეების დაყენებაზე.
მივესალმები ყველას, ვინც გაჩერდა. მიმოხილვა ყურადღებას გაამახვილებს, როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, ორ მარტივ ყურსასმენზე, რომლებიც შექმნილია Li-Ion ბატარეების შეკრების მონიტორინგისთვის, სახელწოდებით BMS. მიმოხილვა მოიცავს ტესტირებას, ასევე რამდენიმე ვარიანტს ამ დაფებზე დაფუძნებული ხრახნიანი ლითიუმისთვის გადაქცევისთვის. ვისაც აინტერესებს, მოგესალმებათ კატის ქვეშ.
განახლება 1, დამატებულია დაფების ოპერაციული დენის ტესტი და მოკლე ვიდეო წითელ დაფაზე
განახლება 2, რადგან თემამ მცირე ინტერესი გამოიწვია, ვეცდები შეავსო მიმოხილვა შურიკის გადაკეთების კიდევ რამდენიმე ხერხით, რათა გავუკეთო ერთგვარი მარტივი FAQ
ზოგადი ფორმა:
დაფების მოკლე შესრულების მახასიათებლები:
Შენიშვნა:
მინდა სასწრაფოდ გაგაფრთხილოთ - მხოლოდ ლურჯ დაფას აქვს ბალანსერი, წითელს არ აქვს ბალანსერი, ე.ი. ეს არის მხოლოდ გადატვირთვის/გადატვირთვის/მოკლე ჩართვის/მაღალი დატვირთვის დენის დამცავი დაფა. ასევე, ზოგიერთი რწმენის საწინააღმდეგოდ, არცერთ მათგანს არ აქვს დამუხტვის კონტროლერი (CC/CV), ამიტომ მათი მუშაობისთვის საჭიროა სპეციალური დაფა ფიქსირებული ძაბვისა და დენის შეზღუდვით.
დაფის ზომები:
დაფების ზომები ძალიან მცირეა, მხოლოდ 56მმ*21მმ ლურჯისთვის და 50მმ*22მმ წითელისთვის: 
აქ არის შედარება AA და 18650 ბატარეებთან: 
გარეგნობა:
დავიწყოთ ამით: 
უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ, შეგიძლიათ იხილოთ დაცვის კონტროლერი - S8254AA და ბალანსის კომპონენტები 3S ასამბლეისთვის: 
სამწუხაროდ, გამყიდველის თქმით, ოპერაციული დენი არის მხოლოდ 8A, მაგრამ მონაცემთა ცხრილების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ერთი AO4407A მოსფეტი განკუთვნილია 12A-სთვის (პიკი 60A) და ჩვენ გვაქვს ორი მათგანი: 
აქვე აღვნიშნავ, რომ დამაბალანსებელი დენი ძალიან მცირეა (დაახლოებით 40 მა) და დაბალანსება აქტიურდება, როგორც კი ყველა უჯრედი/ბანკი გადადის CV რეჟიმში (მეორე დატენვის ფაზა).
კავშირი: 
უფრო მარტივი, რადგან მას არ აქვს ბალანსერი: 
ის ასევე დაფუძნებულია დაცვის კონტროლერზე - S8254AA, მაგრამ შექმნილია უფრო მაღალი ოპერაციული დენისთვის 15A (კვლავ, მწარმოებლის მიხედვით): 
გამოყენებული დენის მოსფეტების მონაცემთა ცხრილების დათვალიერებისას, ოპერაციული დენი მითითებულია 70A, ხოლო პიკური დენი არის 200A, თუნდაც ერთი მოსფეტი საკმარისია და ჩვენ გვაქვს ორი მათგანი: 
კავშირი მსგავსია: 
ასე რომ, როგორც ვხედავთ, ორივე დაფას აქვს დამცავი კონტროლერი საჭირო იზოლაციით, დენის მოსფეტები და შუნტები გამავალი დენის გასაკონტროლებლად, მაგრამ ლურჯს ასევე აქვს ჩაშენებული ბალანსერი. წრეს ძალიან არ ვუყურებ, მაგრამ როგორც ჩანს, დენის მოსფეტები პარალელურია, ამიტომ მოქმედი დენები შეიძლება ორზე გამრავლდეს. მნიშვნელოვანი შენიშვნა - მაქსიმალური საოპერაციო დენები შემოიფარგლება დენის შუნტით! ამ შარფებმა არ იციან დატენვის ალგორითმის შესახებ (CC/CV). იმის დასადასტურებლად, რომ ეს არის ზუსტად დამცავი დაფები, შეიძლება ვიმსჯელოთ S8254AA კონტროლერის მონაცემთა ფურცლის მიხედვით, რომელშიც არ არის სიტყვა დატენვის მოდულის შესახებ: 
თავად კონტროლერი განკუთვნილია 4S კავშირისთვის, ასე რომ, გარკვეული მოდიფიკაციით (ვიმსჯელებთ მონაცემთა ფურცლის მიხედვით) - კონექტორისა და რეზისტორის შედუღება, ალბათ წითელი შარფი იმუშავებს: 
არც ისე ადვილია ლურჯი შარფის განახლება 4S-მდე, თქვენ მოგიწევთ შედუღება ბალანსის ელემენტებზე.
დაფის ტესტირება:
ასე რომ, გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, კერძოდ, რამდენად შესაფერისია ისინი რეალური გამოყენებისთვის. ტესტირებაში დაგვეხმარება შემდეგი მოწყობილობები:
- ასაწყობი მოდული (სამი სამი/ოთხ რეგისტრირებული ვოლტმეტრი და დამჭერი სამი 18650 ბატარეისთვის), რომელიც გამოჩნდა დამტენის ჩემს მიმოხილვაში, თუმცა დამაბალანსებელი კუდის გარეშე: 
- ორი რეგისტრიანი ამპერ-ვოლტმეტრი დენის მონიტორინგისთვის (მოწყობილობის ქვედა მაჩვენებლები): 
- ნელი DC/DC გადამყვანი დენის შეზღუდვით და ლითიუმის დატენვის შესაძლებლობით: 
- დამტენი და დამაბალანსებელი მოწყობილობა iCharger 208B მთელი შეკრების განმუხტვისთვის
სტენდი მარტივია - გადამყვანის დაფა აწვდის ფიქსირებულ მუდმივ ძაბვას 12.6 ვ და ზღუდავს დატენვის დენს. ვოლტმეტრების გამოყენებით ჩვენ ვუყურებთ რა ძაბვაზე მუშაობს დაფები და როგორ არის დაბალანსებული ბანკები.
პირველ რიგში, მოდით შევხედოთ ლურჯი დაფის მთავარ მახასიათებელს, კერძოდ, დაბალანსებას. ფოტოზე არის 3 ქილა, დამუხტულია 4.15V/4.18V/4.08V. როგორც ვხედავთ, არის დისბალანსი. ჩვენ ვიყენებთ ძაბვას, დატენვის დენი თანდათან ეცემა (ქვედა ლიანდაგი): 
ვინაიდან შარფს არ აქვს რაიმე ინდიკატორი, დაბალანსების დასრულება მხოლოდ თვალით შეიძლება შეფასდეს. ამპერმეტრი უკვე დასრულებამდე ერთი საათით ადრე აჩვენებდა ნულებს. დაინტერესებულთათვის აქ არის მოკლე ვიდეო იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ბალანსერი ამ დაფაზე:
შედეგად, ბანკები დაბალანსებულია 4.210V/4.212V/4.206V, რაც საკმაოდ კარგია:
12,6 ვ-ზე ოდნავ მაღალი ძაბვის გამოყენებისას, როგორც მე მესმის, ბალანსერი უმოქმედოა და როგორც კი ძაბვა ერთ-ერთ ქილაზე მიაღწევს 4,25 ვ-ს, S8254AA დაცვის კონტროლერი თიშავს დატენვას:
იგივე სიტუაციაა წითელ დაფასთან დაკავშირებით, S8254AA დაცვის კონტროლერი ასევე თიშავს დატენვას 4.25 ვოლტზე:
ახლა მოდით გავიაროთ დატვირთვის წყვეტა. გამოვმტვირთავ, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, iCharger 208B დამტენით და ბალანსირების მოწყობილობით 3S რეჟიმში 0.5A დენით (უფრო ზუსტი გაზომვისთვის). იმის გამო, რომ ნამდვილად არ მინდა დაველოდო მთელი ბატარეის დაცლას, ავიღე ერთი მკვდარი ბატარეა (მწვანე Samson INR18650-25R ფოტოზე).
ლურჯი დაფა თიშავს დატვირთვას, როგორც კი ერთ-ერთ ქილაზე ძაბვა 2.7 ვ-ს მიაღწევს. ფოტოზე (ჩატვირთვის გარეშე->გამორთვამდე->დასრულება):
როგორც ხედავთ, დაფა თიშავს დატვირთვას ზუსტად 2.7 ვ-ზე (გამყიდველმა თქვა 2.8 ვ). მეჩვენება, რომ ეს ცოტა მაღალია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ იმავე ხრახნებში დატვირთვები უზარმაზარია, შესაბამისად, ძაბვის ვარდნა დიდია. და მაინც, ასეთ მოწყობილობებში მიზანშეწონილია გქონდეთ 2.4-2.5 ვ ძაბვის გამორთვა.
პირიქით, წითელი დაფა თიშავს დატვირთვას, როგორც კი ერთ-ერთ ქილაზე ძაბვა 2.5 ვ-ს მიაღწევს. ფოტოზე (ჩატვირთვის გარეშე->გამორთვამდე->დასრულება):
აქ, ზოგადად, ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ არ არის დამაბალანსებელი.
განახლება 1: ჩატვირთვის ტესტი:
შემდეგი სტენდი დაგვეხმარება გამომავალი დენით:
- იგივე დამჭერი/დამჭერი სამი 18650 ბატარეისთვის
- 4-რეგისტრიანი ვოლტმეტრი (მთლიანი ძაბვის კონტროლი)
- მანქანის ინკანდესენტური ნათურები დატვირთვის სახით (სამწუხაროდ, მაქვს მხოლოდ 4 ინკანდესენტური ნათურა თითო 65 ვტ, მეტი არ მაქვს)
- HoldPeak HP-890CN მულტიმეტრი დენების საზომად (მაქს 20A)
- მაღალი ხარისხის სპილენძის ძაფიანი აკუსტიკური მავთულები დიდი განივი კვეთით
რამდენიმე სიტყვა სტენდის შესახებ: ბატარეები დაკავშირებულია "ჯეკით", ე.ი. თითქოს ერთმანეთის მიყოლებით შემცირდეს დამაკავშირებელი მავთულის სიგრძე და, შესაბამისად, მათზე ძაბვის ვარდნა დატვირთვის ქვეშ იქნება მინიმალური: 
ქილების დამაკავშირებელი დამჭერზე ("ჯეკი"): 
მულტიმეტრის ზონდები იყო მაღალი ხარისხის მავთულები ნიანგის კლიპებით iCharger 208B დამტენიდან და დამაბალანსებელი მოწყობილობიდან, რადგან HoldPeak არ შთააგონებს ნდობას და არასაჭირო კავშირები გამოიწვევს დამატებით დამახინჯებას.
ჯერ შევამოწმოთ წითელი დამცავი დაფა, რადგან ის ყველაზე საინტერესოა მიმდინარე დატვირთვის თვალსაზრისით. შეადუღეთ დენის და ქილა მავთულები: 
გამოდის მსგავსი რამ (ჩატვირთვის კავშირები მინიმალური სიგრძის აღმოჩნდა): 
შურიკის გადაკეთების განყოფილებაში უკვე აღვნიშნე, რომ ასეთი დამჭერები ნამდვილად არ არის შექმნილი ასეთი დინებისთვის, მაგრამ ისინი გააკეთებენ ტესტებს.
ასე რომ, წითელ შარფზე დაფუძნებული სტენდი (გაზომვების მიხედვით, არაუმეტეს 15A): 
ნება მომეცით მოკლედ აგიხსნათ: დაფა იკავებს 15A-ს, მაგრამ მე არ მაქვს შესაფერისი დატვირთვა ამ დენში მოსარგებად, რადგან მეოთხე ნათურა ამატებს დაახლოებით 4.5-5A-ს და ეს უკვე სცილდება დაფის საზღვრებს. 12.6A-ზე, დენის მოსფეტები თბილია, მაგრამ არა ცხელი, მხოლოდ გრძელვადიანი მუშაობისთვის. 15A-ზე მეტი დენის დროს დაფა გადადის დაცვაში. რეზისტორებით გავზომე, ორიოდე ამპერი დაუმატეს, მაგრამ სტენდი უკვე დაშლილი იყო.
წითელი დაფის უზარმაზარი პლუსია ის, რომ არ არის დამცავი ბლოკირება. იმათ. როდესაც დაცვა გააქტიურებულია, არ არის საჭირო მისი გააქტიურება გამომავალი კონტაქტებზე ძაბვის გამოყენებით. აქ არის მოკლე ვიდეო:
ნება მომეცით ცოტა აგიხსნათ. ვინაიდან ცივ ინკანდესენტურ ნათურებს აქვთ დაბალი წინააღმდეგობა და ასევე დაკავშირებულია პარალელურად, დაფა ფიქრობს, რომ მოკლე ჩართვა მოხდა და დაცვა გააქტიურებულია. მაგრამ იმის გამო, რომ დაფას არ აქვს საკეტი, შეგიძლიათ ოდნავ გაათბოთ ხვეულები, რაც გახადეთ "რბილი" დასაწყისი.
ცისფერი შარფი უფრო მეტ დენს ატარებს, მაგრამ 10A-ზე მეტი დენის დროს, დენის მოსფეტები ძალიან ცხელდება. 15A-ზე შარფი გაძლებს არაუმეტეს ერთი წუთისა, რადგან 10-15 წამის შემდეგ თითი აღარ იკავებს ტემპერატურას. საბედნიეროდ, ისინი სწრაფად კლებულობენ, ამიტომ საკმაოდ შესაფერისია მოკლევადიანი დატვირთვისთვის. ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ როდესაც დაცვა გააქტიურებულია, დაფა იბლოკება და მისი განბლოკვისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ ძაბვა გამომავალ კონტაქტებზე. ეს ვარიანტი აშკარად არ არის ხრახნიანი. საერთო ჯამში, დენი არის 16A, მაგრამ მოსფეტები ძალიან ცხელდება: 
დასკვნა:ჩემი პირადი აზრია, რომ ჩვეულებრივი დამცავი დაფა ბალანსერის გარეშე (წითელი) შესანიშნავია ელექტრო ხელსაწყოსთვის. მას აქვს მაღალი ოპერაციული დენები, ოპტიმალური გამორთვის ძაბვა 2.5 ვ, და ადვილად განახლდება 4S კონფიგურაციამდე (14.4V/16.8V). ვფიქრობ, ეს საუკეთესო არჩევანია ბიუჯეტის შურიკის ლითიუმზე გადასაყვანად.
ახლა ლურჯი შარფისთვის. ერთ-ერთი უპირატესობა არის დაბალანსების არსებობა, მაგრამ სამუშაო დენები ჯერ კიდევ მცირეა, 12A (24A) გარკვეულწილად არ არის საკმარისი შურიკისთვის 15-25Nm ბრუნვის მქონე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვაზნა თითქმის ჩერდება ხრახნის გამკაცრებისას. და გამორთვის ძაბვა არის მხოლოდ 2.7 ვ, რაც ნიშნავს, რომ მძიმე დატვირთვის პირობებში, ბატარეის სიმძლავრის ნაწილი დარჩება გამოუყენებელი, რადგან მაღალი დენების დროს ძაბვის ვარდნა ნაპირებზე მნიშვნელოვანია და ისინი განკუთვნილია 2.5 ვ. და ყველაზე დიდი მინუსი არის ის, რომ დაფა იბლოკება დაცვის გაშვებისას, ამიტომ ხრახნიანში გამოყენება არასასურველია. უმჯობესია გამოიყენოთ ლურჯი შარფი ზოგიერთ ხელნაკეთ პროექტში, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეს ჩემი პირადი აზრია.
გამოყენების შესაძლო სქემები ან როგორ გადავიტანოთ შურიკის ელექტრომომარაგება ლითიუმად:
მაშ, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი საყვარელი შურიკის ელექტრომომარაგება NiCd-დან Li-Ion/Li-Pol-ზე? ეს თემა უკვე საკმაოდ გაურკვეველია და გადაწყვეტილებები, პრინციპში, ნაპოვნია, მაგრამ მოკლედ გავიმეორებ.
დასაწყისისთვის, მე მხოლოდ ერთ რამეს ვიტყვი - ბიუჯეტის შურიკებში არის მხოლოდ დამცავი დაფა გადატვირთვის / გადატვირთვის / მოკლე ჩართვის / მაღალი დატვირთვის დენის წინააღმდეგ (განხილული წითელი დაფის ანალოგი). იქ არ არის დაბალანსება. უფრო მეტიც, ზოგიერთ ბრენდირებულ ელექტროინსტრუმენტსაც კი არ აქვს ბალანსირება. იგივე ეხება ყველა ხელსაწყოს, რომელიც ამაყად ამბობს „დატენვა 30 წუთში“. დიახ, ისინი იტენიან ნახევარ საათში, მაგრამ გამორთვა ხდება როგორც კი ერთ-ერთ ნაპირზე ძაბვა მიაღწევს ნომინალურ მნიშვნელობას ან დამცავი დაფის ამოქმედებას. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ ბანკები სრულად არ დაირიცხება, მაგრამ განსხვავება მხოლოდ 5-10%-ია, ამიტომ არც ისე მნიშვნელოვანია. მთავარია გახსოვდეთ, რომ დაბალანსებული დამუხტვა გრძელდება მინიმუმ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ასე რომ, ჩნდება კითხვა, გჭირდებათ ეს?
ასე რომ, ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი ასე გამოიყურება:
ქსელის დამტენი სტაბილიზირებული გამომავალი 12.6V და დენის შეზღუდვით (1-2A) -> დამცავი დაფა ->
დასკვნა: იაფი, სწრაფი, მისაღები, საიმედო. დაბალანსება დამოკიდებულია ქილების მდგომარეობაზე (ტევადობა და შიდა წინააღმდეგობა). ეს არის სრულიად მოქმედი ვარიანტი, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ დისბალანსი იგრძნობს თავს საოპერაციო დროს.
უფრო სწორი ვარიანტი:
ქსელის დამტენი სტაბილიზირებული გამომავალი 12.6V, დენის შეზღუდვა (1-2A) -> დამცავი დაფა ბალანსით -> 3 ბატარეა დაკავშირებულია სერიაში
მოკლედ: ძვირი, სწრაფი/ნელი, მაღალი ხარისხის, საიმედო. დაბალანსება ნორმალურია, ბატარეის მოცულობა მაქსიმალურია
ასე რომ, ჩვენ შევეცდებით მეორე ვარიანტის მსგავსი რამ გავაკეთოთ, აი, როგორ შეგიძლიათ ამის გაკეთება:
1) Li-Ion/Li-Pol ბატარეები, დამცავი დაფები და სპეციალიზებული დამტენი და დაბალანსებული მოწყობილობა (iCharger, iMax). გარდა ამისა, მოგიწევთ დამაბალანსებელი კონექტორის ამოღება. არსებობს მხოლოდ ორი მინუსი - მოდელის დამტენები არ არის იაფი და არც ისე მოსახერხებელია მომსახურებისთვის. დადებითი - მაღალი დატენვის დენი, მაღალი ბალანსის დენი
2) Li-Ion/Li-Pol ბატარეები, დამცავი დაფა ბალანსით, DC გადამყვანი დენის შეზღუდვით, ელექტრომომარაგება
3) Li-Ion/Li-Pol ბატარეები, დამცავი დაფა ბალანსის გარეშე (წითელი), DC გადამყვანი დენის ლიმიტირებით, ელექტრომომარაგება. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ქილა გაუწონასწორებელი გახდება. დისბალანსის შესამცირებლად, შურიკის შეცვლამდე აუცილებელია ძაბვის რეგულირება იმავე დონეზე და მიზანშეწონილია აიღოთ ქილები იმავე პარტიიდან.
პირველი ვარიანტი იმუშავებს მხოლოდ მათთვის, ვისაც აქვს სამოდელო მეხსიერება, მაგრამ მეჩვენება, რომ თუ მათ ეს სჭირდებოდათ, მაშინ მათ გადააკეთეს თავიანთი შურიკი დიდი ხნის წინ. მეორე და მესამე ვარიანტები პრაქტიკულად ერთნაირია და აქვთ სიცოცხლის უფლება. თქვენ უბრალოდ უნდა აირჩიოთ ის, რაც უფრო მნიშვნელოვანია - სიჩქარე ან ტევადობა. მე მჯერა, რომ ბოლო ვარიანტი საუკეთესო ვარიანტია, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე თვეში ერთხელ გჭირდებათ ბანკების დაბალანსება.
მაშ, კმარა ლაპარაკი, მოდი გადავიდეთ რემოდელირებაზე. რადგან NiCd ბატარეების გამოცდილება არ მაქვს, კონვერტაციაზე ვსაუბრობ მხოლოდ სიტყვებით. ჩვენ დაგვჭირდება:
1) კვების წყარო:
პირველი ვარიანტი. კვების წყარო (PSU) მინიმუმ 14 ვ ან მეტი. გამომავალი დენი სასურველია იყოს მინიმუმ 1A (იდეალურად დაახლოებით 2-3A). ჩვენ გამოვიყენებთ ელექტრომომარაგებას ლეპტოპებიდან/ნეტბუქებიდან, დამტენებიდან (გამომავალი 14 ვ-ზე მეტი), LED ზოლების კვების ერთეულებიდან, ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობიდან (DIY კვების წყარო), მაგალითად, ან: 
- ჩამოსაშლელი DC/DC გადამყვანი დენის შეზღუდვით და ლითიუმის დამუხტვის შესაძლებლობით, მაგალითად ან: 
- მეორე ვარიანტი. მზა დენის წყაროები შურიკებისთვის დენის შეზღუდვით და 12.6 ვ გამომავალი სიმძლავრით. ისინი არ არის იაფი, მაგალითად MNT screwdriver-ის ჩემი მიმოხილვიდან -: 
- მესამე ვარიანტი. : 
2) დამცავი დაფა ბალანსერით ან მის გარეშე. მიზანშეწონილია დენის აღება რეზერვით: 
თუ გამოიყენება ბალანსის გარეშე ვარიანტი, მაშინ აუცილებელია დამაბალანსებელი კონექტორის შედუღება. ეს აუცილებელია ნაპირებზე ძაბვის გასაკონტროლებლად, ე.ი. დისბალანსის შესაფასებლად. და როგორც გესმით, დისბალანსის დაწყების შემთხვევაში, პერიოდულად დაგჭირდებათ ბატარეის სათითაოდ დატენვა მარტივი TP4056 დამტენის მოდულით. იმათ. რამდენიმე თვეში ერთხელ ვიღებთ TP4056 შარფს და სათითაოდ ვმუხტავთ ყველა ბანკს, რომელსაც დამუხტვის ბოლოს აქვს ძაბვა 4,18 ვ-ზე დაბალი. ეს მოდული სწორად წყვეტს მუხტს 4.2 ვ ფიქსირებულ ძაბვაზე. ამ პროცედურას საათნახევარი დასჭირდება, მაგრამ ბანკები მეტ-ნაკლებად დაბალანსებული იქნება.
ცოტა ქაოტურად წერია, მაგრამ ტანკში მყოფთათვის:
რამდენიმე თვის შემდეგ, ჩვენ ვმუხტავთ ხრახნიანი ბატარეას. დამუხტვის დასასრულს ვიღებთ დამაბალანსებელ კუდს და ვზომავთ ძაბვას ნაპირებზე. თუ თქვენ მიიღებთ ასეთ რამეს - 4.20V/4.18V/4.19V, მაშინ დაბალანსება ძირითადად არ არის საჭირო. მაგრამ თუ სურათი ასეთია - 4.20V/4.06V/4.14V, მაშინ ვიღებთ TP4056 მოდულს და ვამუხტავთ ორ ბანკს თავის მხრივ 4.2V. მე ვერ ვხედავ სხვა ვარიანტს სპეციალიზებული დამტენ-ბალანსერების გარდა.
3) მაღალი დენის ბატარეები: 
მე ადრე დავწერე რამდენიმე მოკლე მიმოხილვა ზოგიერთ მათგანზე - და. აქ არის მაღალი დენის 18650 Li-Ion ბატარეების ძირითადი მოდელები:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (მაქს. 20A)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (მაქს. 20A)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (მაქს. 20A)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (მაქს. 18A)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (მაქს. 22A)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (მაქს. 20A)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (მაქს. 15A)
- LG INR18650HB6 1500mah (მაქს. 30A)
- LG INR18650HD2 2000mah (მაქს. 25A)
- LG INR18650HD2C 2100mah (მაქს. 20A)
- LG INR18650HE2 2500mah (მაქს. 20A)
- LG INR18650HE4 2500mah (მაქს. 20A)
- LG INR18650HG2 3000mah (მაქს. 20A)
- SONY US18650VTC3 1600mah (მაქს. 30A)
- SONY US18650VTC4 2100mah (მაქს. 30A)
- SONY US18650VTC5 2600mah (მაქს. 30A)
მე გირჩევთ დროში გამოცდილი იაფი Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max) ან LG INR18650HG2 3000mah (20A max). მე არ მქონია დიდი გამოცდილება სხვა ქილებთან, მაგრამ ჩემი პირადი არჩევანია Samsung INR18650-30Q 3000mah. თხილამურებს ჰქონდათ მცირე ტექნოლოგიური დეფექტი და გაჩნდა ყალბები დაბალი დენის გამომუშავებით. შემიძლია გამოვაქვეყნო სტატია, თუ როგორ განვასხვავოთ ყალბი ორიგინალისგან, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით, თქვენ უნდა მოძებნოთ იგი.
როგორ გავაერთიანოთ ეს ყველაფერი:
კარგი, რამდენიმე სიტყვა კავშირის შესახებ. ჩვენ ვიყენებთ მაღალი ხარისხის სპილენძის დაჭიმული მავთულხლართებს ღირსეული კვეთით. ეს არის მაღალხარისხიანი აკუსტიკური ან ჩვეულებრივი SHVVP/PVS 0,5 ან 0,75 მმ2 კვეთით ტექნიკის მაღაზიიდან (ვგლიჯავთ იზოლაციას და ვიღებთ სხვადასხვა ფერის მაღალი ხარისხის მავთულს). დამაკავშირებელი გამტარების სიგრძე უნდა იყოს მინიმუმამდე. ბატარეები სასურველია იგივე პარტიიდან. მათ შეერთებამდე მიზანშეწონილია დატენოთ ისინი იმავე ძაბვაზე, რათა რაც შეიძლება დიდხანს არ იყოს დისბალანსი. ბატარეების შედუღება არ არის რთული. მთავარია გქონდეს მძლავრი გამაგრილებელი უთო (60-80W) და აქტიური ნაკადი (მაგალითად, შედუღების მჟავა). ჯარისკაცები ერთად bang. მთავარია, შემდეგ გაწურეთ შედუღების ადგილი ალკოჰოლით ან აცეტონით. თავად ბატარეები მოთავსებულია ბატარეის განყოფილებაში ძველი NiCd ქილებიდან. უმჯობესია დაალაგოთ იგი სამკუთხედად, მინუს პლუსზე, ან როგორც პოპულარულად უწოდებენ "ჯეკს", ამის ანალოგიით (ერთი ბატარეა განთავსდება საპირისპიროდ), ან არის კარგი ახსნა ცოტა მაღლა (ტესტირების განყოფილებაში). ): 
ამრიგად, ბატარეების დამაკავშირებელი მავთულები მოკლე იქნება, შესაბამისად, დატვირთვის ქვეშ მათში ძვირფასი ძაბვის ვარდნა მინიმალური იქნება. მე არ გირჩევთ გამოიყენოთ დამჭერები 3-4 ბატარეისთვის, ისინი არ არის განკუთვნილი ასეთი დენებისაგან. გვერდიგვერდ და დამაბალანსებელი გამტარები არც თუ ისე მნიშვნელოვანია და შეიძლება იყოს უფრო მცირე განივი. იდეალურ შემთხვევაში, უმჯობესია ბატარეები და დამცავი დაფა ჩასვათ ბატარეის განყოფილებაში, ხოლო ჩამომავალი DC გადამყვანი ცალკე დოკ სადგურში. დატენვის/დამუხტვის LED ინდიკატორები შეიძლება შეიცვალოს თქვენით და გამოჩნდეს დოკ სადგურის კორპუსზე. თუ გსურთ, შეგიძლიათ დაამატოთ მინივოლტმეტრი ბატარეის მოდულს, მაგრამ ეს არის დამატებითი ფული, რადგან ბატარეის მთლიანი ძაბვა მხოლოდ ირიბად მიუთითებს ნარჩენ სიმძლავრეზე. მაგრამ თუ გინდა, რატომაც არა. Აქ : 
ახლა შევაფასოთ ფასები:
1) BP – 5-დან 7 დოლარამდე
2) DC/DC გადამყვანი – 2-დან 4 დოლარამდე
3) დამცავი დაფები - 5-დან 6 დოლარამდე
4) ბატარეები - 9-დან 12 დოლარამდე (3-4$ თითო ნივთზე)
სულ, საშუალოდ, $15-20 გადაკეთება (ფასდაკლებით/კუპონებით), ან $25 მათ გარეშე.
2-ის განახლება, შურიკის გადაკეთების კიდევ რამდენიმე გზა:
შემდეგი ვარიანტი (შემოთავაზებულია კომენტარებიდან, მადლობა I_R_Oდა კარტმანი):
გამოიყენეთ იაფი 2S-3S ტიპის დამტენები (ეს არის იგივე iMax B6-ის მწარმოებელი) ან B3/B3 AC/imax RC B3 () ან () ყველა სახის ასლი.
ორიგინალურ SkyRC e3-ს აქვს დატენვის დენი თითო უჯრედზე 1.2A ასლების 0.8A-ს წინააღმდეგ, უნდა იყოს ზუსტი და საიმედო, მაგრამ ორჯერ უფრო ძვირი ვიდრე ასლები. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი ძალიან იაფად იმავე ადგილას. როგორც აღწერიდან მესმის, მას აქვს 3 დამოუკიდებელი დატენვის მოდული, რაღაც 3 TP4056 მოდულის მსგავსი. იმათ. SkyRC e3-ს და მის ასლებს არ აქვთ ბალანსირება, როგორც ასეთი, მაგრამ უბრალოდ დატვირთეთ ბანკები ერთდროულად ერთი ძაბვის მნიშვნელობით (4.2V), რადგან მათ არ აქვთ დენის კონექტორები. მაგალითად, SkyRC-ის ასორტიმენტში შედის დამტენი და დამაბალანსებელი მოწყობილობები, მაგრამ დამაბალანსებელი დენი არის მხოლოდ 200 mA და ღირს დაახლოებით $15-20, მაგრამ მას შეუძლია დატენოს სიცოცხლის შემცვლელი მოწყობილობები (LiFeP04) და დატენოს დენები 3A-მდე. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ მოდელების ასორტიმენტს.
მთლიანობაში, ამ ვარიანტისთვის გჭირდებათ რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი 2S-3S დამტენი, წითელი ან მსგავსი (დაბალანსების გარეშე) დამცავი დაფა და მაღალი დენის ბატარეები: 
რაც შემეხება მე, ეს ძალიან კარგი და ეკონომიური ვარიანტია, ალბათ ამას დავიცავ.
ამხანაგის მიერ შემოთავაზებული კიდევ ერთი ვარიანტი ვოლოსატი:
გამოიყენეთ ეგრეთ წოდებული "ჩეხური ბალანსერი": 
ჯობია ჰკითხო სად იყიდება, პირველად მესმის ამის შესახებ :-). დენების შესახებ ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ აღწერით თუ ვიმსჯელებთ, მას სჭირდება ენერგიის წყარო, ამიტომ ვარიანტი არც ისე საბიუჯეტოა, მაგრამ საინტერესო ჩანს დენის დამუხტვის თვალსაზრისით. აქ არის ბმული. საერთო ჯამში, ამ ვარიანტისთვის გჭირდებათ: კვების წყარო, წითელი ან მსგავსი (დაბალანსების გარეშე) დამცავი დაფა, "ჩეხური ბალანსერი" და მაღალი დენის ბატარეები.
უპირატესობები:
მე უკვე აღვნიშნე ლითიუმის კვების წყაროების (Li-Ion/Li-Pol) უპირატესობა ნიკელის (NiCd) შედარებით. ჩვენს შემთხვევაში, თავდაპირველი შედარება - ტიპიური შურიკის ბატარეა, რომელიც დამზადებულია NiCd ბატარეებისგან ლითიუმის წინააღმდეგ:
+ მაღალი ენერგიის სიმკვრივე. ტიპიურ 12S 14.4V 1300mah ნიკელის ბატარეას აქვს შენახული ენერგია 14.4*1.3=18.72Wh, ხოლო 4S 18650 14.4V 3000mah ლითიუმის ბატარეას აქვს შენახული ენერგია 14.4*3=43.2Wh.
+ მეხსიერების ეფექტის გარეშე, ე.ი. თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ისინი ნებისმიერ დროს სრული გამონადენის მოლოდინის გარეშე
+ უფრო მცირე ზომები და წონა იგივე პარამეტრებით, როგორც NiCd
+ სწრაფი დატენვის დრო (არ ეშინია მაღალი დატენვის დენების) და მკაფიო მითითება
+ დაბალი თვითგამონადენი
Li-Ion-ის ერთადერთი უარყოფითი მხარეა:
- ბატარეების დაბალი ყინვაგამძლეობა (მათ ეშინიათ უარყოფითი ტემპერატურის)
- დამუხტვის დროს საჭიროა ქილების დაბალანსება და ზედმეტად დამუხტვის დაცვის არსებობა
როგორც ხედავთ, ლითიუმის უპირატესობები აშკარაა, ამიტომ ხშირად აზრი აქვს ელექტრომომარაგების გადამუშავებას...
დასკვნა:განხილული შარფები არ არის ცუდი, ისინი უნდა იყოს შესაფერისი ნებისმიერი დავალებისთვის. NiCd-ის ქილებზე შურიკი რომ მქონდეს, კონვერტაციისთვის წითელ შარფს ავირჩევდი, :-)…
პროდუქტი მოწოდებულია მაღაზიის მიერ მიმოხილვის დასაწერად. მიმოხილვა გამოქვეყნდა საიტის წესების მე-18 პუნქტის შესაბამისად.
მნიშვნელობა აქვს. უპირატესობა ის არის, რომ მათ აქვთ მაღალი ელექტრული სიმკვრივე. შედეგად, სახრახნის კორპუსში ასეთი მოწყობილობის დაყენებით, ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ ხელსაწყოს მუშაობის დროის მრავალჯერ გაზრდას. მაღალი სიმძლავრის ლითიუმის ბატარეების დატენვის დენი, განსაკუთრებით ახალი მოდიფიკაციებისთვის, შეიძლება მიაღწიოს 1-2 C. ასეთი მოწყობილობის დამუხტვა შესაძლებელია 1 საათში, მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული პარამეტრების გადამეტებისა და პროდუქტის ხარისხის გაფუჭების გარეშე.
როგორ გამოიყურება ლითიუმის ბატარეები?
ლითიუმის მოწყობილობების უმეტესობა მოთავსებულია პრიზმულ სხეულში, მაგრამ ზოგიერთი მოდელი ცილინდრულია. ამ ბატარეებში გამოიყენება რულონური ელექტროდები და გამყოფები. კორპუსი დამზადებულია ალუმინის ან ფოლადისგან. დადებითი პოლუსი მიდის საბინაო საფარზე.
პრიზმულ კონფიგურაციებში ელექტროდები მართკუთხა ფირფიტების სახითაა. უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბატარეა აღჭურვილია მოწყობილობით, რომელიც მოქმედებს როგორც ყველა პროცესის რეგულატორი და ხსნის ელექტრულ წრეს კრიტიკულ სიტუაციებში. კორპუსის გაზრდილი დალუქვა ხელს უშლის ელექტროლიტის გაჟონვას და ჟანგბადისა და ტენის შიგნით შეღწევას.
რა ზომები უნდა იქნას მიღებული ლითიუმის ბატარეის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად?
- ტექნოლოგიური შეზღუდვების გამო, ლითიუმის ბატარეების დატენვის დონე არ უნდა იყოს 4,25-4,35 ვ-ზე მაღალი. გამონადენი არ უნდა აღწევდეს 2,5-2,7. ეს მდგომარეობა მითითებულია ტექნიკური მონაცემების ფურცელში თითოეული კონკრეტული მოდელისთვის. თუ ეს მნიშვნელობები ძალიან მაღალია, შეიძლება დააზიანოთ მოწყობილობა. გამოიყენება სპეციალური დამუხტვისა და განმუხტვის კონტროლერები, რომლებიც ინარჩუნებენ ძაბვას ლითიუმის უჯრედზე ნორმალურ ფარგლებში. ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეად გადაქცევა კონტროლერით დაიცავს მოწყობილობას გაუმართაობისგან.
- ლითიუმის ბატარეების ძაბვა არის 3.7 ვ (3.6 ვ) ჯერადი. Ni-Mh მოდელებისთვის ეს მაჩვენებელი არის 1.2 V. ეს ფენომენი გასაგებია. ლითიუმის მოწყობილობებში ის ინახება ცალკე საკანში. 12 ვოლტიანი ლითიუმის ბატარეა არასოდეს შეიკრიბება. რეიტინგი იქნება 11,1 ვ (სამი უჯრედი სერიით) ან 14,8 ვ (სერიით ოთხი უჯრედი). გარდა ამისა, ლითიუმის უჯრედის ძაბვის ინდიკატორი იცვლება 4,25 ვ-ით სრულად დატენვისას მუშაობისას, ხოლო სრულად დატენვისას - 2,5 ვ-ით. ძაბვის მაჩვენებელი 3S (3 სერიული - სამი სერიული კავშირი) შეიცვლება, როდესაც მოწყობილობა მუშაობს 12,6-დან. V (4.2x3) 7.5 V-მდე (2.5x3). 4S კონფიგურაციისთვის, ეს მაჩვენებელი მერყეობს 16.8-დან 10 ვ-მდე.
- ხრახნიანი 18650 ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა (პროდუქტების აბსოლუტურ უმრავლესობას აქვს ეს ზუსტი ზომა) მოითხოვს განზომილებების განსხვავების გათვალისწინებას Ni-Mh უჯრედებთან. 18 650 უჯრედის დიამეტრი არის 18 მმ, ხოლო სიმაღლე 65 მმ. ძალიან მნიშვნელოვანია გამოთვალოთ რამდენი უჯრედი მოერგება საქმეს. უნდა გვახსოვდეს, რომ მოდელისთვის, რომლის სიმძლავრეა 11.1 ვ, დაგჭირდებათ უჯრედების რაოდენობა, რომელიც არის სამის ნამრავლი. 14.8 ვ სიმძლავრის მოდელისთვის - ოთხი. კონტროლერი და დამჭერი მავთულები ასევე უნდა მოერგოს.
- ლითიუმზე დაფუძნებული ბატარეის დამტენი მოწყობილობა განსხვავდება Ni-Mh მოდიფიკაციის მოწყობილობისგან.
სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ უნდა გადაიყვანოთ ხრახნიანი ლითიუმში. ხელსაწყო აღჭურვილია წყვილი Ni-Mh მრავალჯერადი დატენვის ბატარეებით, ძაბვით 12 V და ტევადობით 2.6 Ah. განიხილება ჰიტაჩის ხრახნიანი კონვერტაცია. ლითიუმის ბატარეები უზრუნველყოფს მოწყობილობას გრძელვადიან მომსახურებას.
ნომინალური ძაბვის შერჩევა
უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ძაბვის რეიტინგის არჩევანი ლითიუმზე დაფუძნებული მოწყობილობისთვის. არჩევანი უნდა გაკეთდეს 3S მოდელს შორის (მისი ძაბვის დიაპაზონი 12,6-დან 7,5 ვ-მდე) და 4S-Li-Ion ბატარეას შორის (ძაბვის დიაპაზონი 16,8-დან 10 ვ-მდეა).
მეორე ვარიანტის უპირატესობები
მეორე ვარიანტი უფრო შესაფერისია, რადგან ბატარეაში ძაბვა საკმაოდ სწრაფად ეცემა მაქსიმალურიდან მინიმუმამდე (16,8-დან 14,8 ვ-მდე). ელექტროძრავისთვის, რომელიც, მკაცრად რომ ვთქვათ, არის ხრახნიანი, 2.8 ვ-ზე მეტი არ არის კრიტიკული დონე.
ყველაზე დაბალი ძაბვის მაჩვენებელი არის 3S-Li-Ion მოდიფიკაციისთვის. ის უდრის 7,5 ვ-ს, რაც არასაკმარისია ელექტრომოწყობილობის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. ოთხი კონფიგურაციის დამონტაჟებით, ჩვენ გავზრდით ბატარეის მოცულობას.
როგორ გადავწყვიტოთ ლითიუმის უჯრედების არჩევანი?
ლითიუმზე დაფუძნებული უჯრედების შესარჩევად უნდა განისაზღვროს შემზღუდველი ფაქტორები. ამჟამად, ლითიუმის მოწყობილობები იწარმოება დასაშვები მიმდინარე დატვირთვის მნიშვნელობით 20-25 ა.
პულსის დენის მნიშვნელობები (მოკლე, 1-2 წამამდე) აღწევს 30-35 ა. ბატარეის კონფიგურაცია არ დაზიანდება.
რამდენი უჯრედი მოერგება საქმეს?
შეუძლებელი იქნება 4S2P-ის აწყობა (ოთხი სერიული და ორი პარალელური კავშირი). ხრახნიანი 18650 ლითიუმის ბატარეად გადაქცევა გულისხმობს რვა უჯრედის არსებობას. როგორ შეძლებენ ოთხამდე მისვლას? თითოეულ უჯრედს ექნება მაქსიმალური მიმდინარე დატვირთვა.
როგორ განვსაზღვროთ მაქსიმალური დენი ხრახნიანში?
12 ვ ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა გულისხმობს მოწყობილობის დაკავშირებას ლაბორატორიულ დენის წყაროსთან მაქსიმალური დენით 30 ა. ლიმიტერის რეგულატორი დაყენებულია მაქსიმალურ მნიშვნელობაზე. ელექტროენერგიის წყაროს ძაბვის დონის შექმნით მომავალი ბატარეის ნომინალურ მნიშვნელობასთან ახლოს, ჩვენ ვიწყებთ შეუფერხებლად გამოძახებას. ხრახნის მიერ მოხმარებული დენი გაიზრდება 5 ა-მდე. ახლა მკვეთრად უნდა გაჭიმოთ ჩახმახი. ეს გამოიწვევს დენის ჩართვას. დენი მიაღწევს 20-30 ა-ს სიმძლავრეს. შესაძლოა მისი მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყოს, მაგრამ დენის წყაროს სიმძლავრე არ დაუშვებს ამის ჩაწერას. ეს იქნება მოკლევადიანი დატვირთვის დენი, როდესაც ხრახნიანი ჩახმახი მკვეთრად დაჭერით. ასეთი მოწყობილობის ნებისმიერი მოდელი ანალოგიურად რეაგირებს.
შემდეგი, თქვენ უნდა დააჭიროთ ხრახნიანი წვერი ვიცეტით და დააკვირდეთ, თუ რა ღირებულებით გაიზრდება მიმდინარე მოხმარება მუშაობის რეჟიმის დროს, როდესაც ხრახნიანში ჩამკეტი გააქტიურდება. მიმდინარე მაჩვენებელი ამ შემთხვევაში იზრდება 10-12 ა-მდე.
ამ გზით შეგიძლიათ განსაზღვროთ დატვირთვის დენის მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში, ის ტოლი იქნება 5 A-ს უმოქმედო მდგომარეობაში და 30 A-ს მკვეთრი დაწყებისას, ხოლო მაქსიმალური დატვირთვის დროს იქნება 12 A. მწარმოებელმა უნდა აირჩიოს ლითიუმის უჯრედები, რომელთა ნომინალური დატვირთვის დენი იქნება 10-20 A, და პულსის დენი - 25-30 ა.
როგორ ავირჩიოთ კონტროლერი?
ასე რომ, ხრახნიანი გარდაიქმნება ლითიუმის ბატარეებად. საჭიროა მოწყობილობის რეგულარული დამუხტვა. კონტროლერის არჩევისას გაითვალისწინეთ, რომ მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს ორ პარამეტრს:
- რეიტინგული სამუშაო ძაბვის მაჩვენებელი;
- ნომინალური ოპერაციული დენი.
ძაბვით, ყველაფერი ძალიან ნათელია: თუ ბატარეა არის 11.1 ვ, მაშინ კონტროლერს ექნება იგივე ძაბვა.
ტერმინი "რეიტინგული ოპერაციული დენი" ეხება დაფის დამცავ შესაძლებლობებს. ამრიგად, 4 A კონტროლერი განკუთვნილია 4 A-ს მიმდინარე ნიშნისთვის, ხოლო 8 A-ზე მასზე დამატებითი დატვირთვა დევს. ამ შემთხვევაში დამცავი მოწყობილობა იმუშავებს. ყველა ეს ტექნიკური მონაცემი წარმოდგენილია კონტროლერის თითოეული მოდიფიკაციის პასპორტში. ამ შემთხვევაში, ერთ მოდიფიკაციას შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდვის დენის მაჩვენებელი 30 A, ხოლო მეორეს - 50 A. და ორივე ეს მოწყობილობა ფორმალურად იქნება შესაფერისი ოპერაციისთვის. ასევე, ლითიუმის ბატარეის შექმნისას, არის შეზღუდვა ზომაში. ამიტომ, თქვენ უნდა შეიძინოთ კონტროლერი, რომელიც მოთავსდება ძველი ბატარეის სხეულში.
დაშლა და აწყობა
ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა მოიცავს შემდეგ ნაბიჯებს:
- თქვენ უნდა გახსენით ძველი ბატარეა ხუთი ხრახნის ამოხსნით.
- ამოიღეთ Ni-Mh ბატარეა კორპუსიდან. შესამჩნევი იქნება, რომ კონტაქტური ფენა, რომელიც ერთვება ხრახნის კონტაქტურ ჯგუფთან, შედუღებულია ერთ-ერთი Ni-Mh უჯრედის უარყოფით კონტაქტზე. შედუღების წერტილები უნდა დაიჭრას ხელსაწყოს გამოყენებით, რომელშიც ჩაშენებულია საჭრელი ქვა
- მავთულები შედუღებულია კონტაქტებზე, რომელთა განივი არის მინიმუმ 2 მმ 2 დენის ტერმინალებისთვის და 0.2 მმ 2 თერმისტორისთვის. საკონტაქტო ბალიშები დამაგრებულია ბატარეის ყუთში ცხელი დნობის წებოვანი საშუალებით.
- შიდა წინააღმდეგობის ინდიკატორის საფუძველზე, მრიცხველზე შეირჩევა ოთხი უჯრედი. მნიშვნელობა უნდა იყოს იგივე ოთხივე მოწყობილობისთვის.
- ლითიუმის უჯრედები მიმაგრებულია ცხელი წებოთი ისე, რომ ისინი კომპაქტურად მდებარეობენ კორპუსში.
- უჯრედების შედუღება წარმოებს რეზისტენტულ შედუღების აპარატზე ნიკელის შედუღების ლენტის გამოყენებით (მისი კვეთა უნდა იყოს 2X10 მმ).
დამცავი დაფის დაყენება
ამ ეტაპს შეუძლია აჩვენოს, რამდენად მსუბუქია ლითიუმის ბატარეის დიზაინი. Ni-Mh მოწყობილობის წონა იყო 536 გ. ახალი ლითიუმის აპარატის წონაა 199 გ, რაც საკმაოდ შესამჩნევი იქნება. ჩვენ მოვახერხეთ 337 გ წონით მოგება ამავდროულად შეინიშნება ენერგეტიკული სიმძლავრის მატება.
ბატარეა დამონტაჟებულია კორპუსში. სიცარიელეები ივსება შეფუთვის რბილი მასალით.
კავშირი ხრახნიანთან
- ტრიგერის მკვეთრი წევა იწვევს მიმდინარე დაცვის მექანიზმს. მაგრამ სინამდვილეში, ასეთი დამცავი რეჟიმი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაგჭირდეთ ხელსაწყოს გამოყენებისას. თუ კონკრეტულად არ მოახდენთ თავდაცვის პროვოცირებას, ხრახნიანი მუშაობა სტაბილური იქნება.
- წვერი უნდა იყოს დამაგრებული ვიცეში. ბატარეის სიმძლავრე თავისუფლად ააქტიურებს ღრძილს, რაც ზღუდავს ბრუნვის სიჩქარის ზრდას.
- ხრახნიანი გამონადენი ხდება გამონადენის დენის მაჩვენებელი უნდა იყოს 5 ა.
- ბატარეა ჩასმულია სტანდარტულ დამტენში. გაზომილი დატენვის დენი არის 3 A, რაც მისაღებია ლითიუმის უჯრედებისთვის. LG INR18650HG2 კონფიგურაციისთვის მაქსიმალური დატენვის დენი იქნება 4 A, რაც მითითებულია ტექნიკურ მახასიათებლებში.
რამდენი დრო სჭირდება ბატარეების გამოცვლას?
ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევას დაახლოებით 2 საათი დასჭირდება. თუ ყველა პარამეტრი შემოწმდება, მაშინ დასჭირდება 4 საათი.
ყველაფრის გაკეთება შეგიძლია შენით, სხვა ადამიანის დახმარების გარეშე. მაგრამ წინააღმდეგობის შედუღება და ბატარეების შერჩევა არ შეიძლება განხორციელდეს სპეციალიზებული აღჭურვილობის გარეშე.
სხვაგვარად როგორ შეგიძლიათ შეამოწმოთ დატენვის ხარისხი კონტროლერის გარდა?
ხრახნიანი გადაკეთებულია ლითიუმის ბატარეების გამოსაყენებლად. კორპუსში ჩაშენებული სტანდარტული დამტენი იდეალური ვარიანტია. მაგრამ კონტროლერის ღირებულება საკმაოდ მაღალია. მოწყობილობა ეღირება $30, რაც იგივეა რაც თავად ბატარეის ღირებულება.
ლითიუმის ბატარეის დატენვის დონის შესამოწმებლად გზაში, დამტენის გამოყენების გარეშე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური ინდიკატორი RC ვერტმფრენის ლიპო ბატარეა AKKU პორტატული ძაბვის მრიცხველის სიგნალიზაცია 2-6S AOK. მოწყობილობის ღირებულება ძალიან დაბალია. მას აქვს iMax6 მოწყობილობის მსგავსი დამაბალანსებელი და დამტენი კონექტორი. მოწყობილობა დაკავშირებულია ბატარეასთან ადაპტერის გამოყენებით. ძაბვის დონის კონტროლის ეს მოწყობილობა ძალიან მოსახერხებელია. მას შეუძლია გაზომოს ორიდან ექვსამდე ლითიუმის უჯრედი, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში, ასევე იძლევა თითოეული ელემენტის მთლიანი ინდიკატორის ან ძაბვის ცალკე უკიდურესი სიზუსტით.
რა დაჯდება Ni-Mh-ის შეცვლა ლითიუმის აპარატით?
რა ფინანსური ხარჯები დასჭირდება ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეად გადაქცევას?
ასეთი მოწყობილობის ფასი შედგება რამდენიმე კომპონენტის ღირებულებისგან:
- ლითიუმზე დაფუძნებული 4S ბატარეის კონფიგურაცია ღირს 2200 რუბლი;
- კონტროლერის შეძენა დატენვისა და განტვირთვისთვის, პლუს ბალანსერი ღირს 1,240 რუბლი;
- შედუღების და შეკრების ღირებულება 800 რუბლია.
გამოდის, რომ საკუთარი ხელებით ლითიუმის ბატარეა ღირს 4240 რუბლი.
შედარებისთვის, ავიღოთ მსგავსი კონფიგურაცია ქარხნულად წარმოებული ლითიუმისგან. მაგალითად, Makita 194065-3 მოწყობილობა განკუთვნილია screwdriver-ისთვის. მას აქვს მსგავსი პარამეტრები. ასეთი მოწყობილობის ღირებულება 6500 რუბლია. გამოდის, რომ ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა ზოგავს 2300 რუბლს.
უკაბელო ხელსაწყო უფრო მობილური და მარტივი გამოსაყენებელია მის ქსელურ კოლეგებთან შედარებით. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ უსადენო ხელსაწყოების მნიშვნელოვანი ნაკლი, როგორც თავად გესმით, ბატარეების სისუსტე. ახალი ბატარეების ცალ-ცალკე ყიდვა ფასით შედარებულია ახალი ხელსაწყოს შეძენასთან.
ოთხი წლის მუშაობის შემდეგ, ჩემმა პირველმა ხრახნიანმა, უფრო სწორად, ბატარეებმა დაიწყო სიმძლავრის დაკარგვა. დასაწყისისთვის, ორი ბატარეიდან ერთი შევკრიბე სამუშაო „ბანკების“ არჩევით, მაგრამ ეს მოდერნიზაცია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჩემი ხრახნიანი გადავიყვანე კაბელზე - ძალიან მოუხერხებელი აღმოჩნდა. მე მომიწია ყიდვა იგივე, მაგრამ ახალი 12 ვოლტი "Interskol DA-12ER". ახალ ხრახნიანში ბატარეები კიდევ უფრო ნაკლებს უძლებდა. შედეგად, ორი სამუშაო ხრახნიანი და ერთზე მეტი სამუშაო ბატარეა.
ინტერნეტში ბევრი იწერება, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. შემოთავაზებულია ძველი Ni-Cd ბატარეების გადაქცევა 18650 ზომის Li-ion ბატარეებად. ერთი შეხედვით, ამაში არაფერია რთული. თქვენ ამოიღებთ ძველ Ni-Cd ბატარეებს კორპუსიდან და დააინსტალირეთ ახალი Li-ion. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ასე მარტივი არ არის. ქვემოთ აღწერილია, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენი უსადენო ხელსაწყოს განახლებისას.
რემონტისთვის დაგჭირდებათ:
დავიწყებ 18650 ლითიუმ-იონური ბატარეებით.
ელემენტების ნომინალური ძაბვაა 18650 - 3.7 V. გამყიდველის თქმით, სიმძლავრე 2600 mAh, მარკირება ICR18650 26F, ზომები 18 65 მმ.
Li-ion ბატარეების უპირატესობა Ni-Cd-სთან შედარებით არის უფრო მცირე ზომები და წონა, უფრო მაღალი ტევადობით, ასევე ეგრეთ წოდებული "მეხსიერების ეფექტის" არარსებობა. მაგრამ ლითიუმ-იონურ ბატარეებს აქვთ სერიოზული ნაკლოვანებები, კერძოდ:
1. უარყოფითი ტემპერატურა მკვეთრად ამცირებს ტევადობას, რასაც ვერ ვიტყვით ნიკელ-კადმიუმის ბატარეებზე. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა - თუ ხელსაწყო ხშირად გამოიყენება ნულოვანი ტემპერატურის პირობებში, მაშინ მისი ჩანაცვლება Li-ion-ით პრობლემას არ მოაგვარებს.
2. 2.9 - 2.5 ვ-ზე ქვემოთ გამონადენი და 4.2 ვ-ზე მეტი გადატვირთვა შეიძლება იყოს კრიტიკული და შესაძლებელია სრული უკმარისობა. ამიტომ, დატენვისა და განმუხტვის გასაკონტროლებლად საჭიროა BMS დაფა, თუ ის არ არის დაინსტალირებული, ახალი ბატარეები სწრაფად იშლება.
ინტერნეტი ძირითადად აღწერს, თუ როგორ უნდა გადაკეთდეს 14 ვოლტიანი ხრახნიანი - ის იდეალურია მოდერნიზაციისთვის. ოთხი 18650 უჯრედით, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში და ნომინალური ძაბვით 3.7 ვ. ვიღებთ 14.8 ვ. - მხოლოდ ის, რაც გჭირდებათ, თუნდაც სრული დამუხტვით პლუს კიდევ 2 ვ, ეს არ არის საშიში ელექტროძრავისთვის. რაც შეეხება 12 ვ ინსტრუმენტს? არსებობს ორი ვარიანტი: დააინსტალირეთ 3 ან 4 18650 ელემენტი, თუ სამი, როგორც ჩანს, საკმარისი არ არის, განსაკუთრებით ნაწილობრივი გამონადენით, და თუ ოთხი - ცოტა მეტი. ოთხი ავირჩიე და ჩემი აზრით სწორი არჩევანი გავაკეთე.
ახლა კი BMS დაფის შესახებ, ის ასევე არის AliExpress– დან.
ეს არის ეგრეთ წოდებული ბატარეის დამუხტვის და გამონადენის მართვის დაფა, კონკრეტულად ჩემს შემთხვევაში CF-4S30A-A. როგორც მარკირებიდან ჩანს, ის განკუთვნილია ოთხი 18650 "ქილა" ბატარეისთვის და 30A-მდე გამონადენის დენისთვის. მას ასევე აქვს ჩაშენებული ე.წ „ბალანსერი“, რომელიც აკონტროლებს თითოეული ელემენტის დატენვას ცალ-ცალკე და გამორიცხავს არათანაბარ დამუხტვას. დაფის სწორად მუშაობისთვის, ასამბლეის ბატარეები აღებულია იმავე სიმძლავრისგან და სასურველია ერთი და იგივე ჯგუფიდან.
ზოგადად, იყიდება BMS დაფების დიდი არჩევანი სხვადასხვა მახასიათებლებით. არ გირჩევთ მის მიღებას 30A-ზე დაბალ დენზე - დაფა მუდმივად გადავა დაცვაში და მუშაობის აღსადგენად, ზოგიერთ დაფას უნდა მიეწოდოს მოკლედ დატენვის დენი და ამისათვის საჭიროა ბატარეის ამოღება და დაკავშირება. დამტენისკენ. დაფას, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, არ აქვს ასეთი ნაკლი, თქვენ უბრალოდ გაათავისუფლეთ ხრახნიანი ჩართვა და მოკლე ჩართვის დენების არარსებობის შემთხვევაში, დაფა ჩაირთვება.
ორიგინალური უნივერსალური დამტენი იდეალური იყო გარდაქმნილი ბატარეის დასატენად. ბოლო წლებში Interskol-მა დაიწყო თავისი ხელსაწყოების უნივერსალური დამტენებით აღჭურვა.
ფოტოზე ჩანს, რა ძაბვით მუხტავს BMS დაფა ჩემს ბატარეას სტანდარტულ დამტენთან ერთად. ბატარეის ძაბვა დატენვის შემდეგ არის 14,95 ვ, ოდნავ მეტი, ვიდრე საჭიროა 12 ვოლტიანი ხრახნისთვის, მაგრამ ეს ალბათ კიდევ უკეთესია. ჩემი ძველი ხრახნიანი გახდა უფრო სწრაფი და მძლავრი და შიში, რომ ის დაიწვებოდა, თანდათან გაქრა ოთხი თვის გამოყენების შემდეგ. როგორც ჩანს, ეს არის ყველა ძირითადი ნიუანსი, შეგიძლიათ დაიწყოთ გადაკეთება.
ჩვენ ვშლით ძველ ბატარეას.
ძველ ქილებს ვამაგრებთ და ტემპერატურის სენსორთან ერთად ვტოვებთ ტერმინალებს. თუ სენსორსაც ამოიღებთ, ის არ ჩაირთვება სტანდარტული დამტენის გამოყენებისას.
ფოტოზე მოცემული სქემის მიხედვით, ჩვენ ვამაგრებთ 18650 უჯრედს ერთ ბატარეაში. "ბანკებს" შორის მხტუნავები უნდა გაკეთდეს მინიმუმ 2,5 კვადრატული მეტრის სქელი მავთულით. მმ, რადგან ხრახნიანი მუშაობისას დენები დიდია და მცირე განივი კვეთით, ხელსაწყოს სიმძლავრე მკვეთრად დაეცემა. ისინი ინტერნეტში წერენ, რომ ლითიუმ-იონური ბატარეების შედუღება შეუძლებელია, რადგან გადახურების ეშინიათ და გვირჩევენ მათ დაკავშირებას ადგილზე შედუღების გამოყენებით. შედუღება შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაგჭირდებათ მინიმუმ 60 ვატი სიმძლავრის მქონე შედუღების უთო. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შედუღება სწრაფად, რათა არ გადახურდეს თავად ელემენტი.
ეს უნდა იყოს დაახლოებით ისე, რომ მოთავსდეს ბატარეის ყუთში.
ხრახნიანი ბატარეის ლითიუმის უჯრედებად გადაქცევა
ხრახნილების ბევრ მფლობელს სურს მათი ბატარეების ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა. ბევრი სტატია დაიწერა ამ თემაზე და ამ მასალაში მინდა შევაჯამოთ ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა, მოდით შევხედოთ არგუმენტებს ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევის სასარგებლოდ და მის წინააღმდეგ. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ბატარეის შეცვლის პროცესის ინდივიდუალურ ასპექტებს.
ჯერ უნდა დაფიქრდე, მჭირდება ეს ცვლილება? ყოველივე ამის შემდეგ, ეს იქნება აშკარა "ხელნაკეთი" და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ბატარეის, ასევე თავად ხრახნიანი უკმარისობა. ამიტომ, მოდით შევხედოთ ამ პროცედურის დადებით და უარყოფით მხარეებს. შესაძლებელია, რომ ამის შემდეგ ზოგიერთმა თქვენგანმა გადაწყვიტოს უარი თქვას Ni─Cd-ის ლითიუმის უჯრედებად გადაქცევაზე.
Დადებითი
დავიწყოთ უპირატესობებით:
- ლითიუმ-იონის ელემენტების ენერგეტიკული სიმკვრივე მნიშვნელოვნად აღემატება ნიკელ-კადმიუმის ელემენტებს, რომლებიც ნაგულისხმევად გამოიყენება ხრახნებში. ანუ, ლითიუმის ბატარეას ექნება ნაკლები წონა, ვიდრე კადმიუმის ბატარეა იგივე სიმძლავრის და გამომავალი ძაბვის;
- ლითიუმის ბატარეის უჯრედების დატენვა ბევრად უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე Ni─Cd-ის შემთხვევაში. მათ უსაფრთხოდ დამუხტვას დაახლოებით ერთი საათი დასჭირდება;
- ლითიუმ-იონურ ბატარეებს არ აქვთ "მეხსიერების ეფექტი". ეს ნიშნავს, რომ დამუხტვამდე არ არის საჭირო მათი სრული დაცლა..
ახლა ნაკლოვანებებისა და სირთულეების შესახებ.
მინუსები
- ლითიუმის ბატარეის ელემენტების დამუხტვა შეუძლებელია 4.2 ვოლტზე მაღლა და განმუხტვა 2.7 ვოლტზე ქვემოთ. რეალურ პირობებში ეს ინტერვალი კიდევ უფრო ვიწროა. თუ ამ საზღვრებს სცდებით, ბატარეა შეიძლება დაზიანდეს. ამიტომ, გარდა თავად ლითიუმის ქილებისა, თქვენ დაგჭირდებათ ხრახნიანში დააკავშიროთ და დააინსტალიროთ დამუხტვის კონტროლერი;
- ერთი Li─Ion ელემენტის ძაბვა არის 3.6─3.7 ვოლტი, ხოლო Ni─Cd და Ni─MH ეს მნიშვნელობა არის 1.2 ვოლტი. ანუ, პრობლემები წარმოიქმნება 12 ვოლტიანი ძაბვის მქონე ხრახნიანებისთვის ბატარეის აწყობასთან დაკავშირებით. სერიულად დაკავშირებული სამი ლითიუმის ქილადან შეგიძლიათ აკრიფოთ ბატარეა ნომინალური მნიშვნელობით 11.1 ვოლტი. ოთხიდან ─ 14,8, ხუთიდან ─ 18,5 ვოლტი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, განსხვავებული იქნება ძაბვის ლიმიტები დატენვა-განმუხტვის დროს. ანუ, შეიძლება იყოს პრობლემები გარდაქმნილი ბატარეის თავსებადობასთან ხრახნიანთან;
- უმეტეს შემთხვევაში, 18650 სტანდარტული ქილა გამოიყენება როგორც ლითიუმის უჯრედები, ისინი ზომით განსხვავდებიან Ni─Cd და Ni─MH ქილებისგან. გარდა ამისა, დაგჭირდებათ ადგილი დამუხტვის კონტროლერისთვის და სადენებისთვის. ეს ყველაფერი უნდა მოთავსდეს სტანდარტული ხრახნიანი ბატარეის ყუთში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათთვის მუშაობა უკიდურესად მოუხერხებელი იქნება;
- კადმიუმის ბატარეების დამტენი შეიძლება არ იყოს შესაფერისი ბატარეის დასატენად მისი ხელახლა აშენების შემდეგ. შესაძლოა საჭირო გახდეს მეხსიერების შეცვლა ან უნივერსალური დამტენების გამოყენება;
- ლითიუმის ბატარეები კარგავენ ფუნქციონირებას დაბალ ტემპერატურაზე. ეს გადამწყვეტია მათთვის, ვინც იყენებს ხრახნიან გარეთ;
- ლითიუმის ბატარეების ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე კადმიუმის ბატარეები.
ბატარეების შეცვლა ხრახნიანში ლითიუმის ბატარეებით
რა უნდა გაითვალისწინოთ მუშაობის დაწყებამდე?
თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ელემენტების რაოდენობა ბატარეაში, რაც საბოლოოდ განსაზღვრავს ძაბვის მნიშვნელობას. სამი ელემენტისთვის ჭერი იქნება 12.6, ხოლო ოთხი ─ 16.8 ვოლტი. საუბარია ფართოდ გამოყენებული ბატარეების გადაქცევაზე ნომინალური 14,4 ვოლტით. უმჯობესია აირჩიოთ 4 ელემენტი, რადგან ექსპლუატაციის დროს ძაბვა საკმაოდ სწრაფად დაეცემა 14.8-მდე. რამდენიმე ვოლტის განსხვავება არ იმოქმედებს ხრახნის მუშაობაზე.
გარდა ამისა, მეტი ლითიუმის უჯრედი მისცემს უფრო დიდ ტევადობას. ეს ნიშნავს ხრახნიანი მუშაობის მეტ დროს.
შემდეგი, თქვენ თავად უნდა აირჩიოთ ლითიუმის უჯრედები. ფორმა ფაქტორი ოფციების გარეშე არის 18650. მთავარი რაც უნდა მიხედოთ არის გამონადენის დენი და სიმძლავრე. სტატისტიკის მიხედვით, ხრახნიანი ნორმალური მუშაობის დროს, მიმდინარე მოხმარება 5-10 ამპერის ფარგლებშია. თუ დაწყების ღილაკს მკვეთრად დააჭერთ, დენი შეიძლება გადახტეს 25 ამპერამდე რამდენიმე წამის განმავლობაში. ანუ, თქვენ უნდა აირჩიოთ ლითიუმი, მაქსიმალური გამონადენის დენით 20-30 ამპერი. შემდეგ, ამ მნიშვნელობებამდე დენის მოკლევადიანი ზრდით, ბატარეა არ დაზიანდება.
ლითიუმის უჯრედების ნომინალური ძაბვაა 3,6-3,7 ვოლტი, სიმძლავრე კი უმეტეს შემთხვევაში 2000-3000 mAh. თუ ბატარეის კორპუსი საშუალებას იძლევა, შეგიძლიათ აიღოთ არა 4, არამედ 8 უჯრედი. შეაერთეთ ისინი ორ-ორად 4 პარალელურად და შემდეგ დააკავშირეთ ისინი სერიულად. შედეგად, შეგიძლიათ გაზარდოთ ბატარეის მოცულობა. მაგრამ ყველა შემთხვევა არ შეძლებს 18650 რვა ქილის შეფუთვას.
და ბოლო მოსამზადებელი ეტაპი არის კონტროლერის არჩევანი. მისი მახასიათებლების მიხედვით, ის უნდა შეესაბამებოდეს ნომინალურ ძაბვას და გამონადენის დენს. ანუ თუ გადაწყვეტთ 14,4 ვოლტიანი ბატარეის აწყობას, მაშინ აირჩიე კონტროლერი ამ ძაბვით. ოპერაციული გამონადენის დენი ჩვეულებრივ არჩეულია მაქსიმალურ დასაშვებ დენზე ორჯერ ნაკლები.
ზემოთ დავადგინეთ, რომ ლითიუმის უჯრედებისთვის დასაშვები მოკლევადიანი გამონადენის დენი არის 25-30 ამპერი. ეს ნიშნავს, რომ დამუხტვის კონტროლერი უნდა იყოს გათვლილი 12-15 ამპერზე. მაშინ დაცვა იმუშავებს, როდესაც დენი გაიზრდება 25-30 ამპერამდე. ასევე არ დაივიწყოთ დამცავი დაფის ზომები. ის, ელემენტებთან ერთად, უნდა განთავსდეს ხრახნიანი ბატარეის ყუთში.
