•   გადაცემათა კოლოფი
• ძრავი
• ძრავი 
• სითხეები
• გადაცემათა კოლოფი 

დამტენები (მანქანებისთვის). დამტენები (მანქანებისთვის) დამტენი გამთენიისას 2

განყოფილებაში კითხვაზე როგორ სწორად დატენოთ ბატარეა Dawn 2 დამტენიდან? ავტორის მიერ მოცემული ინკვიზიტორისაუკეთესო პასუხია შეხედეთ ბატარეის მოცულობას და გაყავით 10-ზე, რომ მიიღოთ დამტენი დენი!
ასე რომ, 60 ა/სთ ნიშნავს 6 ამპერ დენს, მაგრამ ზოგადად რაც უფრო ნელია, მით უკეთესი, ჩვეულებრივ კარგია 2 ამპერზე დამუხტვა.
არტორიუს
გურუ
(4073)
მე არ ვენდობი ავტომატიზაციას, ჯობია გამოვთვალოთ რამდენი დრო სჭირდება ასეთი სიმძლავრის დამუხტვას ასეთ დენზე და უბრალოდ მონიტორზე!)
მაგ 2A-ზე 60 ა/სთ არის 30 საათი, თუ არის ამდენი ლოდინის საშუალება ჯობია ოღონდ ავტომატიკა ჯერ ძლიერ დენს აძლევს და მერე თანდათან ამცირებს და დამუხტვის ბოლოს ძლიერდება. კიდევ ერთხელ, უფრო სწრაფად გამოდის, მაგრამ რამდენად ეფექტურია ეს ექსპერიმენტები დაინსტალირებაში? =)

პასუხი ეხლა ალექსეი ზოლოტოვი[გურუ]
მზის ჩასვლამდე... ორი))

პასუხი ეხლა ანდრეი კოსტინი[გურუ]
ავტომატურ რეჟიმში, დატენვის დენი თავად მცირდება და იქნება 0 ბატარეის დამუხტვისას, დააყენეთ საწყისი დენი 4-5A-ზე.
მექანიკურ რეჟიმში, თქვენ თავად უნდა შეამციროთ დენი (სწორი ციკლი არის 4-5A - 10 წუთი, 3A - 30 წუთი 2A - 2-3 საათი 1A 1 საათი სულ 4-5 საათის განმავლობაში მთლიანად დაცლილი ბატარეით )

პასუხი ეხლა ალექსანდრე ჩიპიზუბოვი[ექსპერტი]
შესაძლებელია არასწორად დამუხტვა? თუ ბატარეა 12 ვ-იანია, რექტფიერი 12 ვ-იანია და წინაა, ხოლო თუ 1 ა-ია, დამუხტავთ 6 წელი.

პასუხი ეხლა ევგენი მამონოვი[ახალშობილი]

ამავე დროს დამტენი. დამტენის ოპერაციული ინსტრუქცია dawn 2.

რა თქმა უნდა, მე არ ვარ ლიცენზირებული ელექტრიკოსი, ამიტომ შემასწორეთ, თუ ვცდები 60 ან 77 აჰ არის ბატარეის მოცულობა. არ არსებობს შეზღუდვა დამუხტვის ბატარეების სიმძლავრეზე. არსებობს დამტენიდან მაქსიმალური დენის გამომავალი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს ოდნავ განსხვავებული რამ არის.

დააყენეთ რეჟიმი „ავტო“-ზე და არ შეგაწუხოთ მიმდინარე სიძლიერე და დატენვის დროის გამოთვლა. დამტენი შესანიშნავად იტენება იმპულსებით. და სიმძლავრე ვარაუდობს, რომ იგივე მიმდინარე სიმძლავრით, 60 ah უფრო სწრაფად დაიტენება, ვიდრე 77ah.

ეს ჰგავს 10 ლიტრიანი და 15 ლიტრიანი თაიგულის შევსებას 1 ლიტრიანი ბოთლით. 15 ლიტრიანი ვედრო შეიცავს უფრო მეტ ბოთლს, რასაც მეტი დრო დასჭირდება. ეს სრულიად ცხადს გახდის) წარმატებებს გისურვებთ. შტეფსელი იხსნება მხოლოდ გამოხდილი წყლის დასამატებლად ან დატენვის რეჟიმის გასაკონტროლებლად, თუ ელექტროლიტი არ ფარავს ფირფიტებს 1 სმ-ით, მაშინ მხოლოდ იმის შესამოწმებლად, რომ ფირფიტები დაფარულია ელექტროლიტით.

ყველა ბანკს აქვს სპეციალური სადრენაჟო ხვრელები დატენვის დროს წყალბადის გამოსასვლელად, ამიტომ ნახვრეტებს არასდროს ვტოვებ ღიას ბატარეის დატენვისას მონიტორინგისა და შევსებისთვის. ეს ხვრელები რომ არ არსებობდეს, მოგზაურობის დროს აკუმულატორები ადიდებდნენ მანქანას, რადგან დატენვა თითქმის მუდმივად ხდება ძრავის ჩართვის შემდეგ.

გთხოვთ დამეხმაროთ Rassvet-2 დამტენის ხარვეზის პოვნაში. ინტერნეტში ვიპოვე მხოლოდ დიაგრამა, ვერ ვიპოვე აღწერილობები ან ოპერაციული ინსტრუქციები.

დასკვნა ასეთია: როდესაც მოწყობილობა ჩართულია, "ქსელის" LED ანათებს, ტრანსფორმატორის გამომავალზე ძაბვა ნორმალურია. ავტომატურ რეჟიმში, დატენვა არ "იწყება". ხელით რეჟიმში, როდესაც დატენვის დენი იზრდება 1A-ზე მეტით (პოტენციომეტრის შკალაზე), დატენვა არ ხდება, მაგრამ თუ დააჭირეთ ღილაკს "კონტროლი", "დამუხტვის" LED აინთება და ხდება დატენვა. ავტომატურ რეჟიმში, ღილაკზე „კონტროლის“ დაჭერისას, „დამუხტვის“ LED ციმციმებს იწყებს და ღილაკის გაშვებისას ის ქრება. ტრანზისტორებმა და დიოდებმა დარეკეს, როგორც ჩანს, ყველაფერი გამართულად მუშაობს. შეიცვალა ელექტროლიტები.

არ მინდა სულელურად შევცვალო ყველა ელემენტი. იქნებ ვინმეს აქვს გამოცდილება ამ მოწყობილობის შეკეთებაში, ან რაიმე აზრი აქვს შემდგომ ქმედებებზე? მიზანშეწონილია დენის დაყენება დაცლილ ბატარეაზე, ხოლო პულსის გადართვის ძაბვა დამუხტულზე (დამუხტულ ბატარეაზე პულსი მიეწოდება სხვა პრინციპით), 13.9+-0.5 ინსტრუქციის მიხედვით. 25 გრადუსზე (სახლში) ჩემი დამუხტული იძლევა 1,5 წუთის პაუზას. ამ შემთხვევაში, წყვეტა არის 13,95 ვ, პულსის პიკზე - 16,2. ვიდეოში ბატარეა ჯერ ბოლომდე დატენილი არ არის, ამიტომ პაუზა ხანმოკლეა. სრული სიმშვიდისთვის დააყენეთ ის 13,8 ვ-ზე - ეს არის მინიმალური ძაბვა, რომელსაც აწარმოებს მანქანაში რეგულატორი.

და პაუზა ბატარეის მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული, თვითგანმუხტვა უფრო დიდია - პაუზა უფრო მოკლეა და სხვა ვითარებაში არის კალციუმი, ვერცხლი და ა.შ.. მაქვს Ca-Ca ბატარეა Titan Asia 47 აჰ.

კარგი დღე მაქვს Dawn 2 დამტენი. ძალიან დიდი ხანია ვიყენებ. მეგობრებს მივეცი გამოსაყენებლად.

მეორე დღეს აღმოვაჩინე, რომ დამტენი არ მუშაობს და არ იტენება. წრეში შესვენება აღმოვაჩინე. ინტერნეტში ვიპოვე დიაგრამა და გადმოვწერე.

სქემის მიხედვით აღმოვაჩინე ნაპრალი და გავადუღე. ახლა მეხსიერება მუშაობს მუდმივად, ხელით ან ავტომატურ რეჟიმში. ვცადე R-20-ის მორგება, მაგრამ შედეგი არ იყო. ან მუდმივად იტენება, ან ითიშება და არ ჩაირთვება.

ძაბვა 14 - 17,6ვ. თუ ვინმეს შეუძლია მითხარით.

არ მინდა სულელურად გავხსნა ყველა ტრანზისტორი და კონდენსატორი ტესტირებისთვის. აქ გადმოვწერე დიაგრამა.

Vitek74, IMHO ამის შემოწმება საკმაოდ მარტივია. შეაერთეთ Maxim-თან დამტენი, რომელიც ზღუდავს ძაბვის ზღურბლს დატენვისას (დააყენეთ ხელით) და დააყენეთ დენი 5A-ზე (კულონის ტიპი) და ნახეთ, როგორ აღადგენს დამტენი დატენვის დენს დატენვისას. თუ დენი დიდი ხნის განმავლობაში არ იკლებს და რჩება 5A-ზე, მაშინ ext. ბატარეის წინააღმდეგობა არ იზრდება და ბატარეა კარგად იღებს დენს და იტენება. და იგივე გააკეთე ნებისმიერ სხვა ბატარეაზე (ასევე 2 წლისაა, როგორიც არის Torcon-ის და არასოდეს მინახავს დამტენი - გასაგებია, რომ ჩვენ ვერ მივაღწევთ იმავე პირობებს) და ვნახოთ, როგორ იქნება საქმეები.

მაგრამ ამას არავინ გააკეთებს. ისევ Maxim-ის დოკებში გვირჩევენ დატენვას მაღალი დენებით 10-30A. სხვებს არ აქვთ ასეთი რეკომენდაციები (დამუხტვის დენი 1 10-ჯერ აღემატება სიმძლავრეს). პოსტი რედაქტირებულია Zamok-ის მიერ: 02 თებერვალი 2014 - 15:06. ამ ძაბვაზე არ დუღს, რამდენიც არ უნდა დამუხტო, 14.8-ზე მაღლა დუღს. ამის შესახებ მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ შევიტყვე, როდესაც ვცდილობდი აღმედგინა ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე ბატარეა "ვერცხლის" ფირფიტებით.

მთელი თვე ვატარებდი ავტომატური დატენვით კლასიკური ბატარეებისთვის (რომელიც ირთვება 14,5 ვ-ზე) და უშედეგოდ - ბატარეამ ვერ აღადგინა ტევადობა და სიმკვრივე. გუგლში შევედი და დიდი ხანი ვეძებე და აღმოვაჩინე, რომ ასეთი ბატარეა რესტავრაციის დროს მცირე დენით 16 ვ-მდე უნდა მიიყვანონ. მე უბრალოდ შევაერთე 19 ვ ლეპტოპის დამტენი 21 ვტ ნათურის საშუალებით (დენის შესაზღუდად) და 16 ვ-მდე მივიღე. სხვათა შორის, პირველი პატარა ბუშტები მხოლოდ 16B-ზე გამოჩნდა. სიმკვრივე აღდგა და უკვე მეორე წელია ბატარეა ცოცხალია (და გადაგდებას უკვე ვგეგმავდი).

PS "ქურდულ" დამტენებზე არის სპეციალური რეჟიმები "ზამთრის დამუხტვა", "აღდგენის დამუხტვა", "AGM ბატარეა", რომლებშიც დატენვის ძაბვა აღწევს 14,8-16 ვ. აქ არის CTEK MXS 5.0 დამუხტვის ძაბვის მაგალითი: 14.4V ნორმალური, 14.7V ცივი/AGM, 15.8V Recond PS 2 მთავარია ბატარეის ზედმეტად არ გამოაშკარავოთ, როცა ძაბვა მაღალია, მაშინვე უნდა ჩართოთ ის გამორთულია. აბა, იხელმძღვანელეთ ბატარეის ტიპით, მარტივი კლასიკური ტყვიის ბატარეები, ასეთი მაღალი ძაბვა არ არის საჭირო. არ გირჩევთ ამ Orion PW 415-ის აღებას, ის ნორმალურად არ იტენება ბატარეას. ავწიე და ავწიე - ეტყობა 13,5-მდე აწია, რომ მოვედი მანქანაზე 12,5 დავდე. როგორც კი მანქანა დავძარი გენა მიხვდა რომ ბატარეა არ იყო დამუხტული და 15 ვოლტამდე მისცა. თუმცა დატენვის შემთხვევაში მაქსიმუმ 13 ვ-ს მისცემს.

გარდა ამისა, მოწყობილობა აგრძელებდა დენის ვარდნას ბატარეის დატენვის შედეგად. მაგრამ მე გავაკეთებ დათქმას: მე მაქვს AGM, რომელშიც არ არის მჟავა თხევადი სახით და შეიძლება მქონდეს განსხვავებული შეგრძნებები. ABC-მ დაუსვა შეკითხვა და თქვა: "მე არ მიყიდია ასეთი ძვირადღირებული ბატარეა, მაგრამ არ ვიყიდე დამტენი". იყო ორი მიზეზი: 1) მე არ მომიწია არაფრის დამუხტვა მჟავეზე 2-3-ჯერ უფრო სწრაფად. ზოგადად, არ არსებობს ისეთი პრობლემები, როგორიცაა „ამოიღეთ ბატარეა და მიეცით სრულად დამუხტვა ზამთრის წინ“ ან „ზამთარში მოკლე მოგზაურობის დროს ბატარეა არ იტენება“.

ის, რომ ის სწრაფად იტენება, აშკარად ჩანს, შუქზე ვიჯექი 10 წუთი და ის 11,8 ვ-დან 12,5 ვ-მდე გაიზარდა - მხოლოდ 10 წუთი! 20 წუთი ვიჯექი - უკვე 13,5 ვ იყო. 2) არ ვიცოდი შეიძლებოდა თუ არა ბატარეის დამუხტვა, რადგან მჟავა ბატარეები დატენვისას ელექტროლიტით იხარშება, მაგრამ მე არ მაქვს, მჟავა არის გაჟღენთილში. რა ადუღდება??? არის გაჟღენთილი შეშუპება? მაგრამ როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მჟავე = AGM დატენვის თვალსაზრისით, ამბობენ, რომ თქვენ უბრალოდ არ გჭირდებათ 14.4 დენის გადაჭარბება - არ დაუშვათ ადუღება.

(მაგრამ მე არ მჯერა ამის, მგონი ჭკვიანები არიან, რადგან ზამთარში და ზაფხულში ჩემი გენერატორი 15 ვოლტს აძლევდა და ყველაფერი წესრიგში იყო) მე მაინც მგონია რომ AGM დამუხტვას (და თუნდაც ნორმალურ მჟავე ადამიანს) ჭირდება მე-5 ფეხი ვირის. მანქანა ამას კარგად აკეთებს. მაგრამ ფორსმაჟორულ ვითარებაში - არის ისეთი შემთხვევები, რომ უნდა დააკისრო.

ან როცა სამსახურიდან სახლამდე მხოლოდ 1 კილომეტრია და ყინვა -30-ზე დაბალია. საბარგულში ხელსაწყოების ტარებას ჰგავს, მანქანაში დიდი ხანია არ არის საჭირო და 99% არ ატარებს, მაგრამ არის ფორსმაჟორული შემთხვევები, როცა ბატარეის ტერმინალის ამოსაღებიც კი არაფერია - და მაშინ გახსოვთ, რომ ეს აუცილებელია. 3 წელია ვიყენებ ამას, არის ინსტრუქცია, უნდა წავიკითხო. საქმე მშვენიერია, მაგრამ როცა 12 ვოლტიანი აკუმულატორის კარგად დატენვა გჭირდებათ, გადამრთველს დებთ 24 ვოლტზე, 12 ვ ბატარეისთვის მუშაობს არა როგორც ავტომატური, არამედ თქვენ მიერ დაყენებული ამპერების მიხედვით პერიოდულად თან 220-190 აკუმულატორი მანქანიდან მოხსნის გარეშე, ძალიან მოსახერხებელია. ის აწარმოებს მაქსიმუმ 15 ამპერ დატენვას არაავტომატური დამუხტვით, ეს არის 12 ვოლტიანი ბატარეა 24 ვოლტიან დამტენზე ჩამრთველით. მაგრამ დატენვა 24 ვოლტზე (ორი ბატარეა 190-220Ah) დამტენის გადამრთველით 24 ვოლტზე დაყენებული ხდება ავტომატურ რეჟიმში და გამოდის, როგორც თქვენ გააკეთეთ AGM-ით, ის კარგად იწყება და სწრაფად ამთავრებს დატენვას 158.3K 285 რაოდენობა. ჩამოტვირთვები.

სხვათა შორის, პირველი პატარა ბუშტები მხოლოდ 16B-ზე გამოჩნდა. კალციუმში ბუშტები აშკარად ჩანს უკვე 14,3-14,8 ვ-დან, 16 V-დან უფრო სავარაუდოა, რომ დააზიანოს ბატარეა, მთავარია ის არ ტრიალდეს გამორთულია 14.5 საათზე და არის დროის რეზერვი. ვიდეოში რაღაც ნაგავია სიმკვრივე 1.22 და დენი არ იღებს 14.7-ზე, სიჩქარე სავსეა არ აჩვენებს დაბალ დენს), რადგან სიმკვრივე გაიზარდა 0 დენის დროს.

განყოფილებაში კითხვაზე როგორ სწორად დატენოთ ბატარეა Dawn 2 დამტენიდან? ავტორის მიერ მოცემული ინკვიზიტორისაუკეთესო პასუხია შეხედეთ ბატარეის მოცულობას და გაყავით 10-ზე, რომ მიიღოთ დამტენი დენი!
ასე რომ, 60 ა/სთ ნიშნავს 6 ამპერ დენს, მაგრამ ზოგადად რაც უფრო ნელია, მით უკეთესი, ჩვეულებრივ კარგია 2 ამპერზე დამუხტვა.
არტორიუს
გურუ
(4073)
მე არ ვენდობი ავტომატიზაციას, ჯობია გამოვთვალოთ რამდენი დრო სჭირდება ასეთი სიმძლავრის დამუხტვას ასეთ დენზე და უბრალოდ მონიტორზე!)
მაგ 2A-ზე 60 ა/სთ არის 30 საათი, თუ არის ამდენი ლოდინის საშუალება ჯობია ოღონდ ავტომატიკა ჯერ ძლიერ დენს აძლევს და მერე თანდათან ამცირებს და დამუხტვის ბოლოს ძლიერდება. კიდევ ერთხელ, უფრო სწრაფად გამოდის, მაგრამ რამდენად ეფექტურია ეს ექსპერიმენტები დაინსტალირებაში? =)

პასუხი ეხლა ალექსეი ზოლოტოვი[გურუ]
მზის ჩასვლამდე... ორი))

პასუხი ეხლა ანდრეი კოსტინი[გურუ]
ავტომატურ რეჟიმში, დატენვის დენი თავად მცირდება და იქნება 0 ბატარეის დამუხტვისას, დააყენეთ საწყისი დენი 4-5A-ზე.
მექანიკურ რეჟიმში, თქვენ თავად უნდა შეამციროთ დენი (სწორი ციკლი არის 4-5A - 10 წუთი, 3A - 30 წუთი 2A - 2-3 საათი 1A 1 საათი სულ 4-5 საათის განმავლობაში მთლიანად დაცლილი ბატარეით )

პასუხი ეხლა ალექსანდრე ჩიპიზუბოვი[ექსპერტი]
შესაძლებელია არასწორად დამუხტვა? თუ ბატარეა 12 ვ-იანია, რექტფიერი 12 ვ-იანია და წინაა, ხოლო თუ 1 ა-ია, დამუხტავთ 6 წელი.

პასუხი ეხლა ევგენი მამონოვი[ახალშობილი]

სტრუქტურულად, დამტენი (დამტენი) დამზადებულია ცალკეული ერთეულის სახით, რომელიც დახურულია სათავსოებით ცუდი ამინდისა და ტენიანობის ზემოქმედებისგან. დენის ტრანსფორმატორი, მძლავრი კონტროლის ტირისტორები რადიატორებზე, დამუხტვის დენის სტაბილიზაციის დაფა და ტირისტორის მართვის დაფა, ტერმინალები ბატარეის დასაკავშირებლად, დამუხტული სადენებით, რომელთა კვეთა მინიმუმ 2,5 მმ 2 ("+" კორპუსზე) და დენის ჩამრთველი დამაგრებულია ბრინჯის ძირზე. 1.

საკონტროლო და სტაბილიზაციის დაფა დაყენებულია კორპუსის წინა პანელზე ისე, რომ დამუხტვის რეჟიმის გადამრთველი ღილაკები - "მექანიკური - ავტომატური" და დამუხტვის გააქტიურება - მოხვდება სპეციალურად ამოჭრილ ღარში და ადვილად გადართულია. წინა პანელზე ასევე განთავსებულია ხელით დამუხტვის დენის რეგულატორი (Rp). საკონტროლო დაფის დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ. 2.

კომპონენტების დაზუსტება (ბულგარულად, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაფერი ნათელია და არ საჭიროებს თარგმანს).

1. ტრანზისტორი:

a/ VT1 და VT10 = KT209 ან BC557
ბ/ VT3 და VT7 = KT315D
c/ VT2, VT4, VT5, VT6, VT8 და VT9 = KT361D ან VS557

2. დიოდი:

a/ VD13 = KC147 /cener/
b/ VD19 = D816D /cener/
v/ VD5 = LED, რუსული, /cherven/
გ/ VD6 = LED, რუსული, /მწვანე/
d/ VS1 და VS2 = KU202L
e/ VD1-VD4, VD8, VD9, VD12, VD15-VD18 = D226V ან 1N4003

3. წინააღმდეგობა /რეზისტორი/:

a/ Rp / დამონტაჟებულია პოტენციომეტრი / = 4.7 კ
b/ Ra / ტრიმერ-პოტენციომეტრი დენის დასატენად, Imax = 6.3 A/ = 3.3k
in/ Ru / ტრიმერ-პოტენციომეტრი დოლნატას ლიმიტი გამონადენზე ავტო. ციკლი 13.9V/ = 3.3k
გ/რეზისტორები 1W:
R4 = 150ohm, 1W;
R8 = 300ohm, 1W;
R12 = 1k, 1W

d/ წინააღმდეგობა 0.25 W:

R1, R3, R21, R23 = 3.6k;
R2 = 510 ohm;
R5, R10 = 20k;
R6, R7, R13, R24 = 1k;
R11 = 75k;
R14 = 3k;
R18, R19, R25 = 10k;
R22 = 9.1k;
R26 = 300 Ohm
R27 = 51k;

4. კონდენსატორები

C1, C2, C3 = 0,1 μF, 160 ვ
C4 = 20 μF, 16 V;
C5, C6 = 100 μF, 25 V;
C7 = 20 μF, 50 ვ

ბრინჯი. 3.

დაფის ხედი გაყვანილობის მხრიდან არის ნახ.4.

ბრინჯი. 4.

ნებისმიერი სიმძლავრე 180-250 ვტ შეიძლება გამოვიყენოთ დენის ტრანსფორმატორად, რომელიც გამოიმუშავებს ალტერნატიულ ძაბვას ~16...22 V და ნომინალური დენისთვის 6...10 ა.

დასასრულს, მინდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა მიკროსქემის მაღალი საიმედოობის შესახებ - რადგან გადართვის რეჟიმში მოქმედი ტირისტორები გამოიყენება როგორც მძლავრი კონტროლის ელემენტები.