• Коробка пердач
• Двигун
• Двигун
• Рідини
• Коробка пердач

Переробка автомагнітоли (поліпшуємо звук). Чіпи підсилювачів звуку для автомобільних магнітол. Краща мікросхема для підсилювача звуку на автомагнітоли

Я теж, як і багато хто тут, став власником даного автомобіля, все мене влаштовує, але звук якийсь не такий, ніби в навантаження працює, немає ні нормальних високих, низькі теж до ладу відсутні. Йде переважання середніх частот, що не справа для аудіотехніки, яка має скрасити дорогу. При такому звуку зазвичай або починає боліти голова, або від дороги втомлюєшся ще більше. Тому, напевно, вони не такі популярні, і напевно всі прагнуть їх міняти. Хоча багато хто намагається виправити цю проблему заміною акустики, виходячи зі свого досвіду це швидше наслідок проблеми, а не сама проблема!

Так ось, замість того, щоб ставити акустику і мудрувати щось із заміною майфуну є елементарний вихід! Правда він дорогий для когось, а для когось і немає.
І так, що потрібно - це заміна задніх динаміків на більш потужні на ваш смак і 4 омних, краще перевіряти тестером трохи більше 4х ом допускається, менше ні
Друге та найголовніше. Це заміна штатного підсилювача автомагнітоли, яка знаходиться в ній, усередині, я зараз займаюся підбором мікросхеми підсилювача по датащитах.
В автомагнітолі встановлено китайський підсилювач LA47201-така мікросхема стоїть у JVC KD-G425 і в багатьох інших подібних майфунах, ціна такої мікросхеми в магазинах близько LA47201-245.60 руб.
Я пропрацював більше півтора року в сервіс-центрі з ремонту автомагнітол. У JVC ставив мікрохи з піонера і в піонер з JVC, зараз підберу аналог і викладу інформацію щодо заміни.
Ну як і очікувалося, мікросхема дуже слабка, звідси і таке ставлення до динаміків, як пише виробник рекомендоване 8 ом, але може працювати і з 4х омними
Можна поставити будь-яку наявну з: TDA7381-7386, TDA7560, TA8263-8268, TA8271-8277, TB2901-2906, LA47501-LA47515, LA4743, і т.д. Єдине, зверни увагу на 1, 10, 16, 25 ноги, та й потужність у них різна - це взято з форуму, писати довго (Малося на увазі, що мікросхеми можуть бути підроблені і розпинування у них може бути теж різна)! ціна у таких мікросхем до 500 рублів
Я лише додам, змінював цю мікросхему на Pal007,ціна такої мікросхеми у нас у Новосибірську від 900 до 2000 т рстоїть у всіх піонерах, відмінність у найдорожчих моделей магнітол, лише в лінійному якісному підсилювачі!

В даний момент заряджаю батарейки на фотик, викладу потім фотки для тих, хто розуміє, іншим попередження, що вся виконана робота по заміні мікросхеми підсилювача, може при помилці її випоювання і впаювання, пошкодити друковану плату і призвести до к.з. (Знову ж рекомендую звернеться до людей, які вміють випоювати такі мікросхеми, щоб не було надалі проблем)
Ну все, я переробив і про диво такого звуку, я на сваї SONY м9900не чув. Звук став потужніший, низи навіть зі штатними колонками, прокачувати став!!! Якість збільшилася у 100 разів, а не на 5—10 відсотків, єдина не варто з такою мікросхемою слухати на повну, погано для динаміків. А так, народ, ви навіть не уявляєте, як стало звучати! А якщо поставити нову акустику замість штатних, ви точно будете приємно здивовані, та й при цьому все залишається на гарантії магнітола, то штатна. Головне зробити все якісно, ​​і спиртом прибрати сліди паяння. 🙂

Ось як і обіцяв, фото моїх сьогодні модифікацій з моїм мафоном, я залишився дуже задоволений!
І хотів сказати з приводу 25 ноги, де я викруткою показую дорогу, яку вище обрізав, це зроблено для того, щоб не було перешкод, при виключенні запалення наведення від моєї сигналізації….!
Щоб акуратніше вийняти мікросхему, що стоїть, можна використовувати відсмоктування, або акуратно її виламати, або вирізати скальпелем, я випаяв про всяк випадок, для експериментів знадобиться або як запаска буде.
Мікросхему краще ставити PAL007C вона добре прокачує низи, єдине чого стало бракувати, це високих, але це вирішується просто установкою пищалок. Тепер при максимальній потужності звуку, а саме 33 при басі на нулі, динаміки не мають спотворень і провалів по потужності!
На вищих басах він теж непогано працює, але динаміків тут уже відчувається, що не вистачає.
Ще раз обмовлюся, при виборі акустики можна прийти з цифровим тестером і виміряти опір акустики, яку хочете взяти. Воно не повинно бути нижче 4 ом! Це перебіг компаній, реальна акустика трохи більше 4х Ом, це означає, що кількість витків більше, ніж у тих де опір нижче, а отже і діапазон відтворюваних частот теж звужується. Так що штатні динаміки 8 Ом мають більш високий спектр відтворюваних частот. Але тільки на Середніх і Низьких частотах, ВЧ дуже не вистачає, але якість з такою переробкою просто не порівняти з тим, що було ось і все!

Якщо будуть питання з переробкою, задавайте допоможу чим зможу!

Найбільше автолюбитель у дорозі цінує надійність, водночас часто трапляються поломки "штампованих" імпортних автомагнітол. Нижче наводиться схема УНЧ, яка замінює імпортну, що перегоріла, - достатньо підключити вхід схеми до регулятора гучності ремонтованого пристрою. Після цього не потрібно буде розбиратися в монтажі, міняти деталі, що вийшли з ладу - "найніжніша" частина автомагнітоли - підсилювач потужності - стане неспалимым! Певна надмірність у деталях дала схемі дві переваги перед іншими аналогічними схемами:
- розмах вихідної напруги майже дорівнює напрузі в бортовій мережі,
- перевантаження і навіть КЗ після виходу підсилювач переносить "з посмішкою", не маючи складних електронних схем захисту. На рис. 1 наведено принципову схему УНЧ (у дужках вказано висновки мікросхеми, задіяні у другому каналі), якщо магнітола дійсно, без обману, стереофонічна. З наявного в автомагнітолі регулятора гучності сигнал підводиться до прямого входу мікросхеми DA1 - операційного підсилювача з великим коефіцієнтом підсилення, запасом по верхніх частот, стабілізатором живлення вхідного каскаду та захистом від перевантаження.

Ці властивості двоканальної мікросхеми дозволили простим шляхом позбутися перешкод живлення у вхідному каскаді і просто здійснити стабілізацію виходу по постійному напрузі, не дбаючи про живучість мікросхеми. З виходу ІМС сигнал подано на бази двох германієвих транзисторів різної провідності фазоінверсного каскаду VT1, VT2 таким шляхом спотворення типу "сходинка" пригнічені без підбору елементів. Емітери згаданих транзисторів з'єднані із середньою точкою резисторів R1, R2 дільника напруги для обмеження струмів і захисту всіх транзисторів даного каналу від перегорання. З колекторів VT1 та VT2 різні напівхвилі сигналу потрапляють на бази вихідних транзисторів VT3 та VT4, закріплених на загальному радіаторі. В емітери вихідних транзисторів включені резистори R6 і R7, що обмежують струми в ланцюгах виходу та вихідних транзисторів. Ці ж резистори обмежують наскрізний струм при встановленні в схему несправного - "пробитого" транзистора. Змінна складова вихідного сигналу через конденсатор С4 підводиться до голівки В1. Слід зауважити, що "заощаджувати" на ємності цього конденсатора не можна! Для роботи всіх каскадів у лінійному режимі необхідно за наявними головками В1 обмежити "баси" зниженням ємності конденсатора С1 так, щоб зросла гучність відтворення, але не були помітно пригнічені нижні частоти. Цю операцію краще виконувати, прослуховуючи звучання у салоні автомобіля. Чим більше ми обмежимо нижні частоти, які на поганих головках дуже слабко відтворюються, тим більше зросте максимальна неспотворена потужність звуку, і знизяться інтермодуляційні спотворення "чутних" - невідтворюваних голівок. Негативний зворотний зв'язок по постійному і змінному напрузі з виходу на вхід, що інвертує, передається з дільника R3, R4, підбором R4 виводимо режим підсилювача на половину напруги живлення в точці "А".

На рис.2 наведена покращена схема цього дільника, в якій R4 з'єднаний по постійному напрузі з "корпусом", а по змінному - динамічною головкою. За такої схеми подачі зворотного зв'язку звукові спотворення на нижніх частотах зменшуються. Резистор R9 тут потрібен для збереження підсилювача при відключенні динамічних головок. Глибину негативного зворотного зв'язку за звуковими частотами і коефіцієнт посилення схеми регулюємо резистором R5 так, щоб звучання приймача, а також касети зі слабким рівнем запису приводило при верхньому положенні регулятора гучності до рівномірного обмеження осцилограми, знятої в точці "В" (у цей час повинні прослуховуватися спотворення звуку). При такому налаштуванні спотворення в різних режимах роботи не будуть надто великими і водночас буде невеликий запас гучності. У зв'язку з широкосмуговістю мікросхеми і застосуванням низькочастотних германієвих транзисторів для придушення збудження за високими частотами довелося взяти сигнал ООС з емітерів VT1 VT2 і підвести його до інверсного входу мікросхеми через конденсатор С2 (при правильному компонуванні підсилювача ємність цього конденсатора можна буде зменшити значного ємнісного зв'язку вихідних ланцюгів із "прямим" входом мікросхеми - доведеться ємність С2 збільшити). Виникнення генерації видно на осцилограмі як "роздвоєння" кривої напруги та супроводжується воно різким зниженням потужності та якості звуку. Для захисту мікросхеми від кидків напруги у бортовій мережі (робота системи запалювання, генератора з реле-регулятором) застосовані елементи R8, С5, С6.

У зв'язку із захищеністю схеми від шкідливих впливів у монтажі немає великих обмежень. Одну умову необхідно виконати обов'язково: оскільки підсилювач не інвертує сигнал, треба добре екранувати провід, що йде з регулятора гучності, конденсатор С1 і правильно вибрати загальну нульову точку (з'єднання корпусів магнітоли та підсилювача потужності). Монтаж виконується в металевій коробочці розмірами 100х70х30 або трохи більшою. Вихідні транзистори кріпляться на верхню ізольовану кришку-радіатор, зі схемою вони з'єднуються плоским 5-провідним джгутом. Решта монтажу виконана на одній стороні плати з двостороннього склотекстоліту (друга сторона-корпус притиснута до стінки коробочки).

На платі вирізуються або витравляються кілька прямокутних ділянок: прямий та інверсний входи мікросхеми, живлення мікросхеми, живлення бортової мережі, вихід мікросхеми та припаяні до нього бази-корпусу VT1 та VT2, ланцюги зворотних зв'язків. З'єднання між цими ділянками краще виконати деталями, так щоб ізольовані "острівці" не порушували заземлену поверхню плати, що залишилася. Мікросхема, у якої відкушено зайві висновки, встановлюється на одному краю плати, а вихідні конденсатори - на протилежному. Можна після завершення монтажу накрити мікросхему із вхідними ланцюгами заземленим прямокутником із фольгованого склотекстоліту (ізольованою стороною до деталей). Вихідні транзистори в пластмасовому корпусі притискаються до кришки-радіатора, як завжди. Їхні колекторні висновки відкушуються, а висновки емітерів і баз припаюються до смужки фольгованого склотекстоліту (ізолюючі доріжки вирізані або витруєні). Виведення колекторів здійснюється через гвинт, що кріпить один з транзисторів, або кріпить смужку склотекстоліту. При такому способі монтажу неможливо поламати висновки транзисторів або їх замкнути. Резистори R6 та R7 можна також монтувати на кришці, а можна і в основному блоці – залежить від габаритів коробочки та деталей.

Налагодження

Якщо виконані підготовчі операції, згадані вище, залишиться так підібрати запобіжник у ланцюзі живлення, щоб за КЗ виходу підсилювача запобіжник перегорав не відразу, а через десятки секунд. Схема захищена від перевантажень та коротких замикань, але краще, якщо магнітофон, який працює без контролю авто водія, в аварійному випадку знеструмиться. Надалі можна підключати до виходу підсилювача будь-які голівки в будь-якій кількості. Мовчання свідчить про несправну головку, а зниження гучності - про неправильне з'єднання. Спалити схему дуже непросто, але все ж таки в період налагодження перевірте нагрівання вихідних транзисторів, резисторів R6 і R7 в режимах максимальної потужності і з коротким замиканням виходу. Нагадаємо, всю роботу може зіпсувати невірний вибір точок приєднання нульового дроту до магнітофона і підсилювача потужності, або занадто велика довжина цього дроту. Так, один екземпляр я віддав налаштованим автолюбителю, який почав "смикати", збільшуючи довжину дротів, а потім прийшов зі скаргою, що "раптом" стало погано "грати"!

УМОЧНЕННЯ ІСПРАВНОЇ МАГНІТОЛИ

Якщо ви вважаєте, що транзисторний УНЧ вашої магнітоли (мал.3) дає обмаль потужності, але ще не вийшов з ладу:-), то робота значно спрощується (уточнимо: мається на увазі варіант УНЧ, в якому слабенькі вихідні транзистори притиснуті до корпусу- тепловідведення). Справді, у схемі є підсилювач з невеликим посиленням напруги (амплітуда неспотвореної напруги близько 2), ланцюгами ООС і недостатньо потужними вихідними елементами. Щоб отримати розмах вихідної напруги в межах живильної (як у схемі рис. 1), необхідно додати вихідний каскад на потужних транзисторах, використовувати наявні ланцюги ООС, при цьому подати в останні лише приблизно третину змінної вихідної напруги.

На рис.4 позначені лише нововведені елементи. Конденсатор С1, який служив розділовим, як має явно недостатню ємність, залишаємо тільки ланцюги ООС. У ланцюгах колекторів VT1, VT2 необхідно розрізати струмопровідні доріжки. Для з'єднання "старої" схеми з новим вихідним каскадом підходить плоский джгут із 5 проводів, якщо С1 переноситься на нову плату, або з 6, якщо С1 залишається на "старому" місці. Транзистори VT3, VT4, включені із загальним емітером, забезпечують посилення струму та напруги і повинні мати приблизно рівні коефіцієнти передачі струму.

Конденсатор С2 є роздільним ланцюгом динамічної головки. Дільник напруги R5R6 підводить через С1 змінну складову вихідного сигналу до ланцюгів ООС. Через R7 в цю точку підводиться постійний потенціал точки з'єднання колекторів вихідних транзисторів. Можна поекспериментувати зі зменшенням ємності С1 підвищення розбірливості і суб'єктивної гучності при обмеженні нижчих звукових частот (обов'язково перевірити, чи асиметрія посилення).

Налагодження

Якщо вихідні транзистори гріються, або струм, що споживається в паузі, завищений, може знадобитися монтаж одного з двох резисторів R8, R9. Якщо замикання Е-Б одного з вихідних транзисторів різко знижує струм спокою, значить потрібно резистор саме в це плече (підібрати шляхом збільшення номіналу від мінімального). У правильно налагодженому підсилювачі середній потенціал середньої точки виходу за змін рівня вхідного сигналу майже не змінюється. Друга важлива ознака правильної настройки - симетричність обмеження синусоїди при великому рівні сигналу і третій - неспотвореність синусоїди при підключеному навантаженні при будь-яких рівнях від 0 до максимального (при якому виникає симетричне обмеження) у разі потреби коригують R8, R9.

Може виявитися, що невеликі спотворення все ж таки залишилися (адже ми не переробляли всю схему УНЧ), але навіть у цьому випадку гучність і якість звучання помітно покращаться, а монтажу все ж таки менше, ніж у схемі рис. 1

Монтаж даної схеми в моєму варіанті (у магнітолі одна плата, встановлена ​​збоку від магнітофонного блоку) легко вмістився всередині корпусу магнітоли. Плата з фольгованого склотекстоліту займає весь простір за стрічкопротяжним механізмом і кріпиться до нижньої частини корпусу. Вихідні транзистори встановлюються подалі один від одного так, щоб П-подібна смуга алюмінію та лудженої жерсті, що з'єднує їх корпуси, захоплювала більше повітря для охолодження. Для покращення тепловідведення краще застосувати дві такі конструкції, притиснуті до різних сторін металевої частини транзисторів. У просторі їх необхідно рознести, а "роги" загинати так, щоб можливо більший обсяг повітря стикався з радіаторами. Крім двох точок кріплення (колектори транзисторів) для механічної міцності такий радіатор необхідно припаяти до плати в одному-двох місцях. Так як плата кріпиться до корпусу, монтаж деталей виконаний без свердління отворів - вигнуті висновки деталей припаюються до ділянок плати. У місцях кріплення плати має бути нульовий потенціал.

Увага! Необхідно простежити, щоб гвинти, що кріплять верхню кришку магнітоли, що знімається, не замикали на корпус монтаж нової частини УНЧ.

Микола Горейко, м.Ладижин Вінницької обл. "Радіохоббі" N 3.99

Список радіоелементів

Багато автолюбителів через певні причини не поспішають позбавлятися старих магнітол, які відслужили свій термін. При цьому їх не хвилює застарілий дизайн даного пристрою. Касетоприймач автомагнітоли міг не використовуватися за призначенням протягом багатьох років. У такому разі існує лише три причини, через які власник раритету може ставитися до нього з такою любов'ю.

Це глухота, сентиментальність чи неможливість придбати нову автомагнітолу. На жаль, у деяких випадках вартість автомагнітоли може перевищувати вартість самого автомобіля. Якщо допомогти розібратися з першими двома причинами можуть лише медики, то у третьому варіанті можна знайти простіший вихід. У цій статті буде наведена докладна зі звичайної автомагнітоли.

Перш ніж переробляти автомобільну магнітолу в підсилювач, поставте собі кілька простих питань:
— Чи FM тюнер має достатню чутливість?
— Чи влаштовує власника порожнину та вихідна потужність магнітоли?

Якщо на обидва питання ви відповіли позитивно, це означає, що ви щойно оцінили переваги такої музичної скриньки. До неї повинні входити блок керування, цифровий тюнер та квадропідсилювач. І тут починається найцікавіше – як самостійно виготовити з автомагнітоли підсилювач. Для вирішення цього питання з великим успіхом можна застосовувати сучасні технології. Так, наприклад, до старої автомобільної магнітолі можна підключити цифрове джерело звуку.

Існує кілька варіантів використання старої автомагнітоли.

Варіант перший
Якщо у вас є по-справжньому стара автомагнітола, то, швидше за все, в ній немає висновків AUX-IN і USB. У цьому випадку ми можемо використовувати перехідник Car Cassette Tape Adapter.

Даний перехідник технічно та візуально виглядає як аналог касети. Напевно, у багатьох при першому погляді на цей пристрій може виникнути здивування. Всю красу і геніальність даного пристрою можна оцінити тільки після його підключення. Принцип дії цього перехідника полягає в наступному: ви вставляєте його в деку автомагнітоли як звичайну касету. Головка перехідника при цьому стикається з головкою програвача, і якщо при цьому через mini-jack підключити джерело звуку, то на виході колонки виходить досить непогане звучання.

Результат у цілому виходить досить непоганий, особливо якщо врахувати, яку суму вдалося заощадити на придбанні нової автомобільної магнітоли. Переваги даного способу полягають у невисокій вартості, цікавій ідеї, хорошому звучанні. Також за такого способу розетка прикурювача залишається вільною, а це, погодьтеся, в деяких випадках дуже важливо. До недоліків даного способу можна віднести не надто надійне компонування, що стирчать кабелю та звук роботи стрічкопротяжного механізму при програванні.

Варіант другий
Якщо у вашому автомагнітолі касетний блок відсутній або несправний, то як альтернативне джерело звуку можна використовувати FM-трансмітер. Для повноцінної роботи пристрою необхідно вставити накопичувач з музичними файлами в USB-порт або підключити джерело звучання через AUX-IN. Далі необхідно звільнити в прикурювачі місце для трансмітера і налаштувати автомагнітолу на однойменну частоту з FM-трансмітером.

До переваг даного способу можна віднести простоту монтажу та легкість використання, а також широкі можливості підключення різних джерел. Але є цей варіант і свої недоліки. По-перше, при такому способі підключення порт прикурювача виявляється постійно зайнятий, а по-друге, при неякісному виконанні способу можлива поява сторонніх шумів.

Існує і ще один спосіб, за допомогою якого можна зі звичайної застарілої автомобільної магнітоли виготовити підсилювач для сучасних цифрових пристроїв: планшетів, ноутбуків та інших пристроїв з Bluetooth адаптерами. Для реалізації цього способу необхідно використовувати перехідник Wireless Bluetooth Music Receiver. Необхідною умовою є наявність головного пристрою порту AUX-IN. Інакше можна використовувати інші адаптери або перехідники, які можуть імітувати додаткові стереофонічні аудіовходи.

Останній із старої автомагнітоли є найскладнішим. По-перше, необхідно витягти стару магнітолу з її розташування та від'єднати всі дроти та роз'єми. Далі, щоб позбавитися шумів і перешкод, відпаюємо та ізолюємо плюсовий провід. Тепер визначаємо місце розташування входу AUX-IN. Місце розташування входу визначається щодо технічної документації до мікросхеми предусилителя. Провід аудіокабелю необхідно припаяти до правого InRight та лівого InLeft каналів. Висновок InGND необхідно припаяти до корпусу магнітоли.

Багатьом автоаматорам мучать старі автомагнітоли з поганою якістю звуку, які не мають вбудованих слотів для флешок та карт пам'яті. Як право це досить старі касетні магнітоли та ті магнітоли, які були випущені до 2009-го року, які не мали зазначених слотів.

Зрозуміло такий косяк можна виправити використовуючи ФМ модулятор, але модулятор не є добре, має купу недоліків. По-перше, передача даних здійснюється через радіохвилі, а це далеко не аналог кабельної передачі.

Ось у черговий раз людина попросила переробити китайську магнітолу, яка вже була в неробочому стані, на магнітолі буквально нічого не працювало, крім вбудованого підсилювача, виконаного на мікросхемі TDA7388. Мікросхема з ряду хороша, нібито 40 ватів на канал, сама мікросхема чотириканальна. Не дивлячись на низьковольтне харчування, звук досить пристойний, спотворень майже не чув і максимальної потужності.

Далі потрібно було запустити підсилювач, а він має режим сну — st-by, щоб підсилювач вийшов з цього режиму через резистор 10-15кОм 4-ю ногу мікросхеми потрібно підключити на плюс живлення. Сама магнітола має вбудований фільтр на вході живлення, тому додатково не встановив.

Далі на платі магнітоли потрібно знайти 4 smd конденсатори - це вхідні конденсатори. Їх досить легко знайти, зазвичай, стоять на одній лінії, паралельно один до одного. До цих конденсаторів було підключено 4 дроти — бажано взяти екрановані, оскільки дроти на вхідних ланцюгах. Перевірити роботу досить просто.

Підключаємо колонку до одного з вихідних проводів, далі по черзі торкаємося до вхідних проводів, якщо є характерний звук (сигнал) з динаміка, отже, все працює як треба, цю операцію потрібно проводити з усіма входами, щоб переконатися в нормальній роботі підсилювача. Як джерело сигналу я взяв китайський програвач з дистанційним керуванням.

Спочатку потрібно перевірити сам програвач. Як право, програвачі такого типу вже мають закінчений підсилювач класу Д на пару ват, який стоїть безпосередньо на платі програвача.
З панелі управління магнітоли викинув виключно все, кнопки зафіксував термоклеєм, але вони, як і регулятор гучності, ніякої ролі не відіграють і залишив тільки як декорацію.

Далі найскладніше — вбудований дисплей програвача відрізав від основної плати та проводами МГТФ (0,3мм) вивів на панель, зафіксував дисплей термоклеєм. Далі тим самим проводом вивів USB порт та інфрачервоний приймач, які були на програвачі. У результаті десь 30 проводів йдуть як шлейф, від передньої панелі до плати програвача.

Всі контакти та місця припоїв добре зафіксував термоклеєм.

Оскільки сам програвач живиться від зниженої напруги, то був доповнений вузол живлення на основі лінійного стабілізатора напруги 7805, таким чином, на плату програвача йде 5 Вольт стабілізованої напруги.

Струм споживання досить великий (до 650мА) тому стабілізатор потрібно прикрутити до тепловідведення, в моєму випадку мікросхему стабілізатора прикрутив до корпусу магнітоли, нагрівання в ході роботи є, але в межах норми.
Далі тестуємо роботу програвача, якщо все гаразд, то йдемо далі.

На третьому етапі нам потрібно стикувати програвач із підсилювачем потужності автомагнітоли. Робиться це досить просто. Програвач спочатку стереофонічний і має два незалежні канали, задіяти ми будемо всього один канал, тому що номінал вихідного сигналу від програвача досить великий і можна використовувати простий дільник.

До виходу програвача підключаємо 4 резистори з номіналом 1кОм, просто беремо 4 резистори зазначеного номіналу, один з висновків (всіх резисторів) підключаємо один до одного і одночасно на точку стикування підключаємо провід від виходу програвача, вільні висновки від резисторів по черзі.

Дуже раджу кожен вхід автомагнітоли через резистор 1кОм перекинути на землю. У моєму випадку були деякі проблеми з фоном, точніше був якийсь високочастотний свист, тому був змушений застосувати пасивний фільтр першого порядку, який зрізає всі частоти вище 15кГц, і вірш фону.

Після вдалого завершення переробки нам потрібно ретельно зафіксувати всі місця припоїв термоклеєм, особливо місце стикування проводів до вхідних конденсаторів підсилювача автомагнітоли, оскільки припій довго не витримає, враховуючи всі вібрації під час їзди.

Далі вже випробування. Мій плеєр виявився досить вдалим, має купу функцій, у тому числі і еквалайзер. Світлодіодний дисплей тішить очі, яскраві червоні в стилі ретро. Щоб закрити стандартний майданчик колишнього дисплея, я використав 3Д карбон, вийшло досить стильно, не впадає у вічі і виглядає як промисловий зразок, господар теж був дуже задоволений.

Друк

Підсилювач TDA 7377, що згорів

Тема цієї статті навіяна досить частим зверненням у ремонт автомагнітол із несправністю, відсутність звуку або великі спотворення під час відтворення. При цьому моделі все нові з USB програвачем, популярні останнім часом і мікросхемою вихідного каскаду TDA7377. Причина у всіх переважно одна, згорів підсилювач у магнітолі.

Діагностика займає небагато часу і пояснюючи клієнту причину несправності практично завжди одержуєш питання, чому згорів підсилювач. А оскільки контингент молодий, що звертався, то й причина чому згоряє підсилювач одна — зайво накручена гучність відтворення.

Нічого поганого в накрученій остаточно гучності немає за умови, що схема складена грамотно і враховані всі навантаження на елементи схеми. Я, звичайно, не інженер, але в даному випадку економія виробника просто дивує. Давайте подивимося на схему включення TDA7377 в автомагнітолах (Erisson RU-1036 та Soundmax SM-CCR3033):

Тепер подивимося на типову схему включення TDA 7377 взяту з його даташита:

Відразу впадає у вічі, що виробник з економив на двох конденсаторах і може схема була більш надійною якби наявні конденсатори були б більшої ємності із запасом по напрузі. Чи може згоріти підсилювач маючи такі недоліки, та може.

Може так само трапиться, що згорів один канал на підсилювачі або два при несправності одного конденсатора. Це так само зрештою призведе до перегріву і підсилювач у магнітолі згорить.

При ремонті та заміні підсилювача конденсатори ставив більшу ємність, а за бажанням замовника переробляв під чотири конденсатори або перемикав у бруківку.