Як замінити поршневі кільця самому. Як самостійно замінити олійні кільця на ваз Технологія заміни поршневих кілець
Те, що автомобілю потрібна саме заміна поршневих кілець, а не інші ремонтні роботи, розповість сам двигун. Ознаки такої несправності виявляються досить яскраво, тому не помітити їх буде складно. Але перш ніж говорити про симптоми, потрібно зрозуміти, що є кільцями, і яку роль вони грають у роботі двигуна.
Що таке поршневі кільця, їх призначення
Поршневі кільця є пружними незамкнутими елементами, які встановлюються в спеціальні канавки на корпусі поршня. Виготовляють їх із сталі чи чавуну підвищеної міцності, а зверху покривають легуючим матеріалом. Покриття, що легує, ще більше збільшує міцність, а також знижує швидкість зносу.
Зазвичай в поршень вставляються 3 кільця: 2 компресійних (займають 2 верхні канавки) і 1 маслознімне (нижня канавка). Завдання компресійних кілець – не допустити прорив розжарених газів уздовж поршня в картер двигуна. Олійне - знімає зайву олію з дзеркала циліндра, не даючи йому потрапити в камеру згоряння. Крім того, кільця знижують температуру поршня, передаючи майже половину тепла поверхні на стінки циліндра.
Коли поршневі кільця перестають справлятися з покладеними на них завданнями, через знос, двигун автомобіля сигналізує про це проявом відповідних симптомів.
Ознаки зношування поршневих кілець
Про те, що зношування дійшло до критичної стадії, свідчить синій або чорний. Це вказує на те, що надлишки олії потрапили в камеру згоряння повз маслознімне кільце і згоріли там разом з паливом. Чорний дим, що виходить із трубки вентиляції картера, говорить про те, що компресійні кільця через знос допускають прорив газів з камери згоряння в його порожнину.
Критичний знос супроводжується зниженням компресії (здатність утримувати тиск) у циліндрах двигуна. Це означає, що частина газів, що утворилися при згорянні паливної суміші, яка мала штовхати поршень, прорвалася в картер, не зробивши корисної роботи. Саме це призведе до падіння тиску в циліндрі, отже двигун втратить частину потужності. Спостерігається.
Спеціальним приладом компресометром. Коли номінальні значення тиску невідомі (немає інструкції з експлуатації), спочатку він вимірюється в сухому циліндрі, потім через свічковий отвір заливається трохи моторного масла, і замір робиться заново. Якщо компресія підвищиться, отже, потрібна заміна кілець. Подібні ознаки можуть спостерігатися і у разі їхнього «залягання».
«Залягання» відбувається, коли поршня нагар, що утворився в канавках, заважає пружинити поршневим кільцям, результатом чого стає зниження щільності їх прилягання до поверхні циліндра.
Таку проблему, якщо випадок не сильно запущено, можна виправити за допомогою спеціальних присадок палива. Двигун, що має карбюраторну систему, можна спробувати очистити спреєм для видалення нагару, який упорскується безпосередньо в карбюратор. Якщо видалення нагару з камери згоряння ефекту не дало, вихід тільки один - заміна поршневих кілець і чищення канавок.
Як замінити поршневі кільця самостійно
Звісно, заміна кілець – процедура досить трудомістка. Вона вимагає акуратності та певних умінь, але за великим рахунком складного в ній нічого немає (якщо не знімати двигун). Для цього потрібно:
Якщо знос шатунних вкладишів дозволяє використовувати їх повторно, заміну робити не варто, так як для цього знадобиться розточити шийки коленвала. Самостійно таку роботу без досвіду якісно виконати не вдасться.
Інструменти, необхідні для проведення робіт
Для заміни кілець знадобляться:
- набори ріжкових та накидних ключів, а також комірок з подовжувачем та головками номіналом від 10 – 19;
- динамометричний ключ;
- спец. обжим (оправлення).
Крім того, знадобиться стійкий до дії олії. Він стане в нагоді під час встановлення прокладок піддону картера та клапанної кришки.
І начебто б нічого складного в перерахованих вище діях немає, якщо заміну робити не знімаючи двигун з автомобіля. Однак є нюанси, без урахування яких двигун із новими кільцями довго не пропрацює. Коли циліндр досягає граничної стадії зношування, на поверхні його дзеркала утворюється «сходинка». Вдарившись об неї, нове кільце або відразу зламається, або отримає тріщину, яка все одно приведе до його поломки. Крім того, канавки старого поршня також мають зношування, тому притирання нових кілець до циліндра буде утруднене або зовсім неможливе. Це означає, що дефектування поршневої групи і циліндрів краще довірити професіоналам.
Розточуванням та хонінгуванням циліндрів також повинні займатися кваліфіковані фахівці. До того ж, цю роботу виконати без зняття двигуна неможливо. Тому перед тим, як братися за справу, варто добре подумати, реально оцінити свої сили та можливості. Щоб результатом ремонту не стала заміна поршневої групи в цілому, або того гірше – не довелося б здавати двигун.
Маслознімні кільця і ковпачки іноді називають найважливішими елементами двигуна. Розберемося, що це за деталі, де знаходяться і як проводиться заміна – щоб у будь-який момент надати першу допомогу своєму залізному коневі.
Знайомимося з маслознімними кільцями
Отже, поршневі кільця, яких ставляться і маслосъемные, відіграють величезну роль пристрої транспортного засобу. Складається цей комплект з трьох елементів: верхнє компресійне, компресійно-маслоснімне і нижнє маслознімне кільце. Від їхньої працездатності залежить безліч параметрів: це і розгінна потужність, і токсичність вихлопних газів, і пускові властивості двигуна, і з маслом. Тож стежити за їхнім станом дуже важливо.
Отже, головна функція таких кілець – відведення теплоти від поршня. В іншому випадку на ньому з'являться різні дефекти - прогари, задираки - що призведе до некоректної роботи. Деталь заклинюватиме у циліндрі. Ще завдяки їм забезпечується герметичність камери згоряння, а отже мінімізується переміщення газів з циліндра в картер і в зворотному напрямку. Крім того, регулюється змащування елементів, що сполучаються. Адже й масляне голодування, і його надлишок призводять до негативних наслідків. А надходження рідини в камеру згоряння має бути дуже обмеженим або виключено повністю.
Перш ніж говорити про несправності, заміну та розкоксування маслознімних кілець, приділимо трохи уваги їх конструкційним особливостям. Нероз'ємні деталі на сьогоднішній день втратили свою популярність і навіть знято з виробництва. Через підвищену жорсткість вони не можуть достатньо прилягати до поверхні і ретельно видаляти олію.
Існують деталі, що складаються з двох та трьох частин. У комплект перших входить саме кільце та спіральна пружина. До їх переваг належить підвищена гнучкість, завдяки якій забезпечується щільне прилягання до стінок циліндра. Пружина настільки притискається до внутрішньої сторони кільця, що конструкція виходить цілісною. Триелементні кільця складаються з розпірної пружини та двох сталевих пластинок. В основному вони знайшли своє застосування у бензинових моторах. До переваг слід віднести максимально щільне прилягання по всьому периметру.
Робочий день олійно-знімних кілець
Найбільше навантаження посідає компресійне кільце, тому його виготовляють переважно зі спеціальних легованих матеріалів. Також на його поверхню наноситься зносостійке покриття, адже цей елемент має витримати тиск газів та високу температуру. Так, у міру наближення до верхньої критичної точки кількість мастила зменшується, а збільшення тиску в циліндрі сприяє більш щільному приляганню кільця до стінок. Знижується швидкість руху, а повна зупинка зовсім призводить до розриву маслянистої плівки. Інакше кажучи, деталь працює у режимі сухого тертя, отже, зношується дуже швидко.
Середнє кільце зазнає набагато менших навантажень. Воно виготовляється з легованого чавуну. Для форсованих двигунів на компресійно-маслознімні елементи наносять зносостійке покриття. Справа в тому, що у замку підвищений тиск зберігається. З назви зрозуміло, що вони виконують не тільки компресійні функції, але й беруть участь в управлінні мастилом. Щоб унеможливити попадання олії в камеру згоряння, зовнішня поверхня має конічну форму з кутом нахилу не більше 0°80'. Головне завдання таких елементів - знімати масло зі стінок під час руху вниз і не давати йому потрапити до камери згоряння під час ходу вгору.
Останні елементи відповідають лише за зняття олії та відведення його в картер. Щоб впоратися з поставленим завданням максимально якісно, конструкцією передбачено два пояски, кожен з яких знімає залишки олії. В результаті між цими поясками, і на нижній кромці деталі збирається рідина. Щоб її усунути, нижні ковпачки мають довгасті прорізи або отвори, якими речовина виводиться на зворотний бік. Далі вже воно потрапляє у спеціальний піддон або на зовнішній бік поршня.
Залягання чи знос – коли час перевірити стан кілець?
Як видно, умови роботи поршневих ковпачків та кілець нелегкі і тому природного зношування не уникнути. Зазвичай комплекту вистачає на 150 тисяч кілометрів, хоча деякі автовласники стверджують, що їхні двигуни проходять по 500 тис. км. Але про такі показники можна говорити тільки при правильній експлуатації автомобіля, інакше задуматися про ремонт двигуна доведеться набагато раніше. Використання неякісної чи невідповідної олії та її невчасна заміна негативно позначиться стані кілець, що наблизить їх залягання. Крім того, необхідно стежити за станом повітряного фільтра, особливо якщо доводиться постійно їздити сильно запиленою місцевістю. Важлива й справність паливного фільтра.
Бажано не перегрівати та не перевантажувати сам двигун. Утворення нагару в поршневих канавках призводить до залягання маслознімних кілець. У цьому випадку поршень недостатньо щільно прилягає до циліндра, і автомобіль не може розвивати необхідну потужність. Можна максимально відстрочити залягання олійного кільця. Уникайте короткочасних поїздок у зимовий час, оскільки двигун не встигає прогрітися до потрібної температури. Дуже небезпечно в цей період давати надмірні навантаження. Якщо в системі не буде достатньо мастила, відбудеться перегрів. Він призведе до заклинювання та утворення на поверхнях поршня та циліндра різних дефектів. В результаті ковпачки можуть повністю зіпсуватися або руйнуються перегородки між канавками. Небезпечні для автомобіля та постійні простої у міських пробках.
Визначити необхідність ремонту чи заміни можна за такими ознаками зношування маслознімних кілець. Значно збільшиться витрата олії, може з'являтися сизий дим – під час початку руху після короткочасної зупинки, наприклад, на світлофорах. Крім того, тривожні ознаки зносу – протікання та випаровування олії через ущільнювальні прокладки, сальники (ковпачки) та інших місцях.Зверніть увагу на колір цієї рідини, якщо ви її тільки поміняли, а вона почорніла, заміна ущільнювачів неминуча. Ще слід, вони повинні бути чистими, інакше доведеться звертатися на СТО або проводити ремонтні роботи самостійно.
Отже, якщо ви виявили у свого авто якісь ознаки зношування, то потрібно перевіряти маслознімні кільця. Діагностика ковпачків проводиться досить легко. Необхідно від'єднати шланг системи примусової вентиляції. Якщо тиск картерних підвищено, то справа у зносі ковпачків.
Розкоксування та її значення
Але чи завжди потрібна повна заміна деталей чи можна якось продовжити їхнє життя? У разі нагару та залягання кілець нерідко допомагає розкоксування. Досвідчені мотористи діляться наступним рецептом відновлення таких елементів без демонтажу. Готується суміш з ацетону та гасу в рівних частках. Потім слід вивернути свічки запалювання і залити розкоксувач в циліндр через отвори, що утворилися. Залишаємо на 9 годин. Після закінчення часу встановлюємо свічки на їхні штатні місця, заводимо двигун і катаємось на максимальних оборотах (достатньо пробігу 10-15 км). Після дуже бажана заміна олії та фільтра.
Можна також придбати спеціальні розкоксувачі олійних кілець, тим більше сьогодні немає дефіциту подібної хімії. В принципі їх застосування схоже між собою і з попереднім способом, але є деякі відмінності, тому обов'язково вивчіть інструкцію. Розглянемо одну із схем розкоксування спеціальною рідиною. Піднімаємо домкратом передню частину передньопривідних авто, для задньопривідних відповідно задню. Викручуємо свічки та виставляємо поршні в середнє положення. Для цього необхідно включити останню передачу та, прокручуючи за колесо двигун, визначити положення поршнів. Потім заливаємо розкоксувач у свічкові отвори. Розкислення нагару зазвичай відбувається за 15 хвилин, хоча не забувайте уточнити цей час в інструкції.
Щоб допомогти рідині розкоксувати всю поверхню, прокручуйте колесо, змінюйте кут повороту. Але не безперервно - кілька разів поворушили, дали відпочити кілька хвилин, потім повторюєте процедуру.
Щоб виключити пробою котушки запалення під час прокручування двигуна, слід зняти центральний високовольтний провід і закріпити його десь у безпечному місці, при цьому не забуваємо витримувати відстань мінімум 5 см до маси та металевого наконечника дроту. Наступний крок - прокручування двигуна стартером при відключеній передачі. Достатньо 10 секунд. Цей етап необхідний, адже тільки так можна викинути з циліндра розкоксувач, що залишився. Якщо цього не робити, то після закладу мотора може статися гідравлічний удар, що може призвести до виходу з ладу всього силового агрегату. Розкоксування завершено, тепер залишилося повернути все на штатні місця та завести авто. Не бійтеся, якщо двигун не відразу відреагує, допомагайте йому газом. Також вас не повинен бентежити сильний дим із вихлопної труби. Заведіть авто та дайте йому попрацювати на холостих обертах ще 15 хвилин.
Заміна по кроках – допомога дилетанту
Розкоксування допомагає тільки у випадку з нагаром, якщо ж йдеться про зношування, то врятує лише заміна. Її можна робити своїми руками. Нам знадобиться спеціальний знімач, оправка для запресування, металевий прутик, ще не обійтися без пінцету та розсмачувача. Купуючи нові ковпачки та кільця, віддавайте перевагу якості – шукайте оригінальні деталі. Пам'ятайте, якщо потрапите на підробку, то правильною роботою двигуна можна насолодитися лише кілька тисяч кілометрів. Крім того, покриття верхніх кілець іноді підбирається під матеріал двигуна. Та й компресійно-маслознімні елементи повинні відповідати матеріалу гільзи циліндра. Якщо заміна буде проведена дешевшими аналогами, то результат може вийти негативним.
Наступним етапом заміни маслознімних кілець та ковпачків буде демонтаж вузлів та механізмів, щоб забезпечити доступ до деталей. Першим знімається повітряний фільтр, потім паливний насос. Не забуваємо і про розподільника запалювання. Щоб демонтувати корпус приводу для допоміжних агрегатів, необхідно роз'єднати болтове з'єднання, потім знімаємо з акумулятора мінусову клему, а з розподільчого валу зубчастий шків. Далі, щоб дістатися кришки головки блоку, знімаємо привід маси. В останню чергу відкручуються гайки, що фіксують передній та задній корпус підшипників розподільчого валу.
Не можна ігнорувати положення шпонки розподільного валу, якщо вона посаджена недостатньо щільно, її також необхідно демонтувати, інакше можна втратити. Тепер звільнився доступ і до розподільного валу, виймаємо його і сальник. Тепер розгортаємо деталь, щоб поршень опинився у ВМТ, і, вийнявши свічку, вставляємо в отвір, що утворився, металевий прутик, інакше клапан провалиться. Потім спеціальним інструментом стискаємо пружини клапана і виймаємо за допомогою пінцету два сухарі. Випресовуємо кільця за допомогою пристосування.
Тепер встановлення. З нових запчастин знімаємо пружини, щоби не пошкодити їх. Перед монтажем не забудьте змастити елементи моторною олією. Запресовуємо деталь та ставимо пружини на місце. Установку маслознімних кілець слід проводити строго у зворотній послідовності. При монтажі середніх дуже важливо не переплутати сторони, інакше витрата олії значно зросте.
Про необхідність заміни поршневих кілець ВАЗ говорять, як правило, кілька факторів. Для будь-якого двигуна витрата палива та чад олії є основними показниками нормальної економічної його роботи. Коли ці показники починають значно перевищувати норму, виникає необхідність у ремонті двигуна. Більш точно визначитися з необхідністю заміни поршневих кілець допоможе вимірювання компресії в циліндрах двигуна.
Замір компресії
Перед виміром компресії, щоб отримати точніші її показання, двигун необхідно прогріти до робочої температури. Далі вивертаються всі свічки, знімається центральний провід з котушки запалювання, ставиться нейтральна передача в КПП і дросельна заслінка відкривається повністю. Потім компресиметр вставляється в один із циліндрів, і помічник починає крутити двигун стартером.Справний циліндр набирає компресію з двох - трьох качків і повинен показати величину порядку 12-13кг/см 2 але не нижче 10кг/см 2 . Якщо компресія піднімається дуже повільно і не виходить на задані значення, то винні клапани або поршневі кільця. Для уточнення цього, достатньо залити в циліндр, що перевіряється, 15-20 г моторного масла і повторити вимір.
Компресія, що піднялася, вкаже на знос поршневих кілець і, отже, на необхідність їх заміни. Якщо показання компресиметра не змінилися, причиною її малих значень служать клапана. В обох випадках двигун необхідно розібрати та здійснити відповідну заміну зношених деталей.
Заміна поршневих кілець ВАЗнескладна операція і під силу будь-якому знайомому з інструментом автолюбителю. Необхідно лише прислухатися до наших рекомендацій, а авторади постараються зрозуміліше пояснити всі операції із заміни кілець.
Розбирання двигуна для ремонту.
Зливаємо олію з двигуна. Після заміни кілець необхідно буде залити нову олію і тому стару олію можна злити в будь-яку відповідну ємність.
- Віддаємо приймальну трубу глушника.
- Знімаємо кришку клапанів і виставляємо двигун по мітках, віддаємо зірочку розподільного валу, попередньо розігнувши стопорну шайбу болта її кріплення. На передньопривідних моделях ВАЗ 2108 та їх модифікаціях при заміні поршневих кілець ВАЗ віддаємо болт кріплення шківа ременя ГРМ, послаблюємо натяжний ролик і знімаємо ремінь, а потім і сам шків.
- На класиці послаблюємо натягувач ланцюга, відвернувши болт натягувача, і знімаємо ланцюг та зірочку розподільного валу. Віддаємо болти кріплення ліжка розподільного валу (починаючи з центру) і знімаємо її. Далі знімаємо рокера та пружини, і розкладаємо їх у порядку зняття, щоб не сплутати при подальшій їх установці.
- На двигуні ВАЗ2108 віддаємо болт кріплення накладки двигуна під кришку ременя ГРМ. Потім на обох двигунах віддаємо болти кріплення головки блоку в декілька прийомів, починаючи з центру, і повністю викручуємо болти її кріплення. Знімаємо головку блоку (попередньо звільнивши її від усіх з'єднань), разом із колекторами.
- Знімаємо піддон двигуна та віддаємо маслонасос. Бажано помітити кришки шатунів тонким керном, щоб потім не помилитися під час збирання. Знімаємо кришки шатунів і, проштовхнувши шатун вгору ручкою молотка, витягаємо поршень із шатуном.
Перевірка стану старих кілець:
Кільця по черзі знімаються з поршня і вставляються в циліндр, де промірюється зазор, гранично допустимий 1.0 мм
- Для порівняння в цей же циліндр вставляється нове кільце та порівнюється зазор
Припасування нових кілець:
Кільце вставляється в циліндр, його верхню частину, де немає вироблення, так як ця зона не доступна для верхнього компресійного кільця. Зазор можна перевірити і калібру відповідного діаметра.
Якщо в замку кільця відсутня зазор, кільце необхідно підпиляти алмазним надфілем до появи зазору 0,25-0,45 мм.
Перевірка поршнів.
Заміна поршневих кілець ВАЗ передбачає ретельну перевірку всіх деталей щодо їх придатності до подальшої експлуатації. Поршня перевіряються мікрометром шляхом заміру їх спідниці і порівнюючи показання з таблицею допусків. Також перевіряється зазор між кільцем та канавкою поршня, якщо він перевищує норму, то поршня підлягають заміні. Гранично допустимий розмір при цьому – 0.15 мм.
На поршнях не допускаються тріщини і обов'язково перевіряється цілісність перемичок під кільця. Якщо поршня перебувають у задовільному стані, то очищають канавки під кільця, відмивають і готові до подальшої експлуатації.
Установка кілець на поршень.
Встановлювати нові кільця найнадійніше, коли поршень із шатуном затиснутий у лещатах через м'яку проставку. Першим монтується маслознімне кільце, яке має маркування «ТОР», воно має дивитися вгору поршня. Кільце встановлюється після монтажу на поршень розширювальної пружини. Якщо маркування відсутнє, допускається встановлювати кільце довільно. Це відноситься до маслознімних ненабірних кільців.
При заміні кілець, намагайтеся ставити набірні мастильні кільця, як найбільш ефективні при монтажі в працюючі циліндри.
Коли виконується монтаж набірних кілець, то тут є один дуже важливий момент, а саме. Спочатку в канавку поршня ставиться пружинний розширювач, а потім два тонкі маслознімні кільця. Кільце необхідно взяти за коло двома пальцями і легенько стиснути, при цьому воно або підніметься вгору у формі будиночка, або вниз. Необхідно монтувати кільце тією стороною до вершини поршня, яка піднімалася вгору. Тільки в цьому положенні кільце ефективно зніматиме масло.
Далі монтуються наступні кільця, які також встановлюються написом "ТОР" вгору (тор - верх. англ). Нижнє компресійне кільце має маслозгінну виточку у вигляді скребка, яка повинна дивитися вниз. Верхнє компресійне кільце, що не має позначки «ТОР», може встановлюватися довільно.
Після монтажу кілець на поршень розлучаються замки кілець щодо один одного на 180 градусів.
Поршня зі встановленими кільцями монтуються в циліндр за допомогою оправки. Якщо такої немає, її можна виготовити зі смужки заліза, як розрізаного циліндра з відігнутими краями. Необхідна умова при цьому, щоб після стиснення оправки всі кільця втопилися в канавках поршня.
Перед установкою поршня з шатуном, шатунна шийка, вкладиш шатуна і кільця самі рясно змащуються маслом.
Поршень з шатуном опускається в циліндр до упору кільця і обжимається оправкою, потім легкими ударами молотка просідає в циліндр. Ставляться на місце кришки шатунів, накручуються гайки болтів шатуна (вони повинні йти від руки до кінця різьблення, інакше замінюється болт-гайка) і затягуються моментом 6 кгс:м.
Складання ведеться у зворотному порядку, не забуваючи перед запуском заправити масло в двигун. На цьому заміну поршневих кілець закінчено.
Вам знадобиться
- З інструментів: динамометричний ключ та оправлення для обтиснення поршневих кілець.
- А також нові прокладки під головку та піддон блоку.
Інструкція
Після того, як благополучно знято головку блоків і піддон, знято масляний насос, зніміть кришки шатунів із вкладишами. Тепер, легенько постукуючи рукояткою молотка, виштовхніть вгору з шатуном та верхнім вкладишем. Якщо ви не збираєтесь міняти вкладки, не переплутайте їх місцями.
Очистіть від верхньої частини. Тепер можна визначити ступінь зношування циліндрів. З достатньою точністю це можна зробити без нутроміра. Для цього вставте верхнє кільце компресійне в циліндр не глибше, ніж на 5 мм і заміряйте щупами зазор в стику кільця. Запишіть показання (A1). Потім опустіть кільце до глибини 8 – 10 мм, у зону максимального зношування та заміряйте (А2).
За формулою А2-А1/3.14 розраховуємо зношування. Якщо зношування циліндра менше 0.15 мм, тобто сенс замінити зношені кільця.
Перед тим, як ставити, обов'язково перевірте, чи підійдуть нові кільця. Якщо встановлені у верхню, незношену частину циліндра зазори в стиках складають:
- 0.30 - 0.45 мм перше компресійне;
– 0.25 – 0.40 мм друге компресійне та маслознімне – все нормально. В іншому випадку доведеться припилювати надфілем стик. Для зношених циліндрів потрібно буде орієнтуватися на менші цифри.
Нові кільця перед тим обкатайте по канавках поршнів. Якщо кільце «закушує», то притріть його на дрібнозернистому наждачному папері, покладеному на скло, орієнтуючись на рекомендовані зазори з поршнем.
Шматком старого зламаного кільця вичистіть канавки поршнів від нагару та встановіть кільця на поршень. Перед встановленням поршня в циліндр розженіть стики кілець із різницею 90 градусів відносно один одного.
Очистіть поверхню блоку від старої прокладки та нагару, розгорніть поршень міткою «П» до передньої частини двигуна і рясно змастіть моторним маслом циліндр і поршень. Виведіть дві шатунні шийки колінвала в нижню мертву точку. Встановіть у шатун половинку вкладки і теж змастіть моторним маслом. Щоб вставити поршень в циліндр, можна обтиснути його трисантиметровою смужкою жерсті і потім легкими ударами ручкою молотка обсаджувати до місця.
Те ж робимо з другим поршнем, після чого проверніть колінвал на 180 градусів і встановіть два поршня, що залишилися.
Затягніть гайки шатунних кришок, встановіть головку блоку та проведіть подальше складання двигуна.
Після закінчення збирання залийте в двигун масло, охолоджувальну рідину, відрегулюйте зазори у клапанів і запускайте двигун.
Обкатуйте двигун із заміненими поршневими кільцями як новий.
Зверніть увагу
Заміною поршневих кілець, поршня з поршневим пальцем і циліндра відновлюють компресію, що зменшилася, нормальна витрата пального і усувають деякі сторонні стуки. Поршневі кільця замінюють після пробігу мотоциклом приблизно 10...12 тис. км. Ознаками зношування кілець служать витрата масла двигуном більше 0,15 л на 100 км пробігу та збільшення зазору в замку понад 1,2 мм.
Корисна порада
Тепер сама заміна поршневих кілець - для того щоб зняти або поставити поршневі кільця продаються спеціальні щипці в спеціальних магазинах. За не маєтком таких можна обійтися маленькою плоскою викруткою і власною акуратністю. .Все ж хоча б одне компресійне кільце зламати можна, тому що на старих поршнях, у канавках під.
Кільця являють собою металеві пружні пружні елементи, що одягаються на верхню частину (головку) поршня – у спеціально передбачені для цього канавки. Найчастіше кільця виготовляються із сталі (або високоміцного чавуну) і покриваються легуючим матеріалом – для надання більшої міцності та зносостійкості. Торцева частина кілець, що стикається з дзеркалом циліндра, може покриватись оловом – для полегшення приробітку у початковий період експлуатації двигуна (або після його капітального ремонту).
Інші назви
Повна назва для кілець – поршневі кільця. Розрізняють компресійні кільця (верхнє та друге за рахунком – проміжне) і маслознімне (найнижче).
Призначення кілець
Поршневі кільця призначені для забезпечення необхідної герметичності робочого об'єму циліндра надпоршневому просторі при поворотно-поступальному русі поршня. Компресійні кільцяоберігають від прориву розпечених газів у картер двигуна, а маслознімні– видаляють надлишки олії із дзеркала циліндра, одночасно перешкоджаючи його попаданню в камеру згоряння.
За рахунок деякої овальності початкової форми, при вдяганні на поршень і установки його в циліндр кільця щільно прилягають до люка. Щоб унеможливити «наскрізне» проникнення газів через замки кілець, їх одягають зі змішуванням по колу (наприклад, для трьох поршневих кілець замки повинні розташовуватися через 120 град. один від одного).
Кільця є важливою деталлю охолодження поршня – через них стінці циліндрів передається до половини всього тепла. Отже, матеріал та конструкція кілець має витримувати значні навантаження. На частку кілець припадає до 30% всіх втрат на тертя у двигуні. Саме тому торцева поверхня кілець часто має бочкоподібну форму та покривається антифрикційним легуючим матеріалом.
Ознаки несправності
Несправність поршневих кілець може полягати або в їх значному зносі - і неможливості виконувати функцію, що ущільнює. Або в поломці, що є катастрофічною відмовою для двигуна. «Залягання» поршневих кілець – це втрата властивостей, що пружинять, через рясне нагароутворення всередині канавок головки поршня, коли кільцям вже «нікуди» пружинити і забезпечувати надійний притиск до стінки циліндра.
«Класичною» ознакою несправності поршневих кілець є значна витрата олії на чад, чорний вихлоп(ознака згоряючої олії), а також чорний дим із трубки вентиляції картера, що свідчить про вільне проникнення газів у картер двигуна. Зниження потужності двигуна також свідчить про зношування кілець. Адже втрата компресії(Тобто зниження тиску в циліндрі в кінці такту стиснення) впливає на зменшення максимального та середньоіндикаторного тиску робочого циклу. Замір компресіїза допомогою спеціального індикатора (повертається замість свічки запалювання) дає однозначний висновок про стан/знос поршневих кілець.
Причиною несправності поршневих кілець може бути не тільки їх природне зношування, а й перегрів двигуна. У цьому випадку кільця швидко втрачають свої властивості (особливо маслознімні коробчатого типу) і вимагають заміни.
Ремонт поршневих кілець
Ремонт кілець може полягати тільки в їхній заміні новими. Заміна кілець у двигуні вимагає його попереднього розбирання (для чого слід звернутися до інструкції на конкретний автомобіль). Самі кільця змінюються дуже просто: краї в районі замку розлучаються убік – до виходу кільця з канавки поршня. Перш ніж встановлювати на поршень нові кільця, необхідно оцінити їх проміжок. Для цього кільце встановлюється в циліндр і притискається поршнем. Щупом вимірюється зазор - він не повинен перевищувати 0,25-0,45 мм.Якщо зазор менше, кільце потрібно трохи підточити надфілем (інакше воно не «сяде» в канавку поршня). Але в цій справі не можна перестаратися, щоб не витікати зайвого!
При встановленні кілець головне не переплутати їх взаємне розташування та тип (компресійне та маслознімне), а також орієнтацію самого кільця. Для цього виробники кілець завжди маркують одну із сторін написом ТІР («верх»).Ну а маслознімне кільце відрізнити від компресійного також нескладно – перше має характерний П-подібний профіль та розширювальну пружину. Проміжне (друге) компресійне кільце може мати додатковий «скребок»для кращого згону олії на допомогу олійному кільцю. Тому, якщо кільце містить крайку, його завжди потрібно встановлювати крайкою вниз.
При встановленні кілець на поршень головне не переборщити із зусиллям, інакше кільце може зламатися!
Додатково
Одна з найгрубіших помилок – встановлювати нові компресійні кільця у зношений циліндр.Це призводить до того, що "сходинка" зносу дзеркала циліндра може призвести до поломки кілець об неї - і необхідності капітального ремонту двигуна! Крім того, старі кільця залишають слід зносу не тільки на дзеркалі циліндра, а й на внутрішній поверхні канавки поршня. Так що нове кільце та «старі» циліндр і поршень можуть ніколи не притертися один до одного!
Таким чином, правильною процедурою буде заміна поршневих кілець разом з поршнями, а також розточування та хонінгування циліндрів.Звісно, у разі заміна кілець без зняття двигуна неможлива.
Термін служби кілець
Ресурс поршневих кілець у середньому становить від 150 до 400 тис. км. пробігу.Для двигунів з наддувом, що відрізняються більш «спекотним» робочим процесом, заміна кілець може знадобитися раніше.
Однак цифри «нормального» зносу можуть сильно скоригуватися у бік зменшення, якщо двигун піддається перегріву, експлуатується на невідповідному/неякісному моторному мастилі та/або екстремальних режимах. Зношування поршневих кілець різко зростає при спробах «газувати» на холодному моторі.
Після заміни поршневих кілець їм потрібен час на опрацювання. А значить, як і в період обкатки автомобіля, не рекомендується перші 5 тис. км «крутити» двигун понад 3000 об/хв.
«Вічні» поршневі кільця можна виготовити із спеціальної легованої сталі. Однак вони ніколи не припрацюють у циліндрі. Звідси завжди присутній компроміс – між міцністю та опрацюванням кілець. Для подолання кільця покривають різними сплавами. А нові кільця (особливо на німецьких моторах) часто покриті спеціальним сплавом, що «спрацьовує» олов'янистим (або мідним) – у розрахунку саме на приробіток у початковий період експлуатації.
Важливо не помилитись!
Експлуатація автомобіля зі зношеними кільцями веде до зниження потужності двигуна, погіршення токсичності, збільшення витрати палива та олії на чад.Крім того, зношені кільця ведуть до прогресуючого зносу дзеркала циліндра, що надалі обертається дорогим ремонтом двигуна.
Ремонт та заміна двигуна ціни
| Двигун | |
| Заміна повітряного фільтра | від 200 руб. |
| Заміна гідрокомпенсаторів | від 4000 руб. |
| Заміна головки блоку циліндрів | від 8000 руб. |
| Заміна заглушок блоку циліндрів | від 500 руб. |
| Заміна заднього сальника | від 3000 руб. |
| Заміна клапанної прокладки | від 500 руб. |
| Заміна колекторних прокладок | від 500 руб. |
| Заміна масла | від 500 руб. |
| Заміна олії в АКПП | від 500 руб. |
| Заміна олії в КПП | від 500 руб. |
| Заміна олії в мосту | від 500 руб. |
| Заміна маслознімних ковпачків | від 2000 руб. |
| Заміна масляного насосу | від 1000 руб. |
| Заміна натягувача ланцюга | від 1000 руб. |
| Заміна опори двигуна | від 500 руб. |
| Заміна опори двигуна кпп | від 500 руб. |
| Заміна переднього сальника | від 500 руб. |
| Заміна помпи | від 1000 руб. |
| Заміна поршневих кілець | від 10000 руб. |
| Заміна прокладки головки блоку | від 4000 руб. |
| Заміна прокладки передньої кришки | від 1000 руб. |
| Заміна прокладки піддону | від 1000 руб. |
| Заміна розподільного валу | від 3000 руб. |
| Заміна ременя генератора | від 200 руб. |
| Заміна ременя гідропідсилювача | від 200 руб. |
| Заміна ременя ГРМ | від 3000 руб. |
| Заміна ролика-натягувача | від 500 руб. |
| Заміна салонного фільтра | від 200 руб. |
| Заміна сальника розподільника | від 2000 руб. |
| Заміна свічок | від 400 руб. |
| Заміна термомуфти | від 800 руб. |
| Заміна заспокоювача | від 2000 руб. |
| Заміна ланцюга | від 3000 руб. |
| Замір компресії | від 700 руб. |
| від 25 000 руб. | |
| від 20 000 руб. | |
| Промивання двигуна та заміна масла | від 500 руб. |
| Регулювання клапанів | від 1500 руб. |
| Зняття та встановлення двигуна | від 8000 руб. |
| Встановлення захисту картера | від 500 руб. |
| Усунення несправностей | від 200 руб. |
| Капітальний ремонт 16 клапанів | від 25 000 руб. |
| Капітальний ремонт 8 клапанів | від 20 000 руб. |
| ремонт головки блоку циліндрів | від 3000 руб. |
| ремонт заглушок блоку циліндрів | від 500 руб. |
| діагностика двигуна | від 800 руб. |
| діагностика інжектора | від 800 руб. |
| заміна бензинових та дизельних двигунів | від 8000 руб. |
| заміна повітряного фільтра | від 200 руб. |
| заміна гбц | від 8000 руб. |
| заміна двигуна | від 8000 руб. |
| заміна дизельних двигунів | від 8000 руб. |
| заміна олії у двигуні | від 500 руб. |
| заміна олії на двс | від 500 руб. |
| заміна ременів грм (ланцюгів грм) | від 2500 руб. |
| заміна ланцюгів | від 3000 руб. |
| капітальний ремонт двигуна | від 25 000 руб. |
| перебирання двигуна | від 25 000 руб. |
| ремонт бензинових та дизельних двигунів | від 25 000 руб. |
| ремонт гбц | від 3000 руб. |
| ремонт двигуна | від 20 000 руб. |
| ремонт дизельних двигунів | від 25 000 руб. |
