≡×МЕНЮ

• Коробка пердач
• Двигун
• Двигун
• Рідини
• Коробка пердач

Схема електричної акустичної системи s30. Радіотехніка S30. Основні технічні характеристики

На наочних прикладах покажу як відремонтувати "старі та віддалені" акустичні колонки Radiotehnika S-30 з невеликим автомобільним підсилювачем потужності Weconic EQB-105, який оснащений індикатором вихідної потужності та 7-ми смуговим графічним еквалайзером. Поділюсь цікавими ідеями щодо відновлення динамічних головок, принциповою схемою УМЗЧ на HA13001 та корисною інформацією з ремонту.

Якщо вас цікавить тільки ремонт колонок S-30 - використовуйте навігацію за змістом!

Замість вступу

Перебираючи стару/неробочу електроніку у себе в коморі, потрапив мені до рук маленький, але вже неробочий підсилювач потужності Weconic EQB-105. Перед тим як я зібрав свій саморобний УМЗЧ Phoenix P-400, цей малюк розгойдував усі мої акустичні системи та радував досить непоганим звуком. Пізніше цей підсилювач підгорів, оскільки на нього було подано трохи завищену напругу живлення з розгойдуванням на всю потужність.

В наявності були ще неробочі акустичні колонки Radiotehnika S-30, я подумав: "якщо їх відремонтувати та поєднати разом із підсилювачем, то вийшла б чудова акустика до домашнього телевізора"!

Купувати набір акустики до ТБ за 150 $ + ну ніяк не хотілося, а тут випала можливість зібрати бюджетну Hi-FI аудіо-систему, вклавши трохи свого часу і зовсім небагато грошей.

Отже, почну свою розповідь із підсилювача...

Огляд підсилювача потужності Weconic EQB-105

Ось так приблизно виглядав цей підсилювач, правда він мені потрапив до рук без бічних вух, які використовуються для кріплення підсилювача до внутрішнього шасі автомобіля.

Мал. 1. Зовнішній вигляд підсилювача потужності Weconic EQB-105 із 7-ми смуговим еквалайзером.

Виробник підсилювача - "WECONIC Professional Carhifi", компанія, що належала "Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau" (inter-union.de). Займалася вона виготовленням різної автомобільної аудіотехніки: акустичних систем (АС), підсилювачів потужності, еквалайзерів.

Марка Weconic вже пішла в минуле, залишивши по собі набір різних аудіо-девайсів, один з яких потрапив у мої руки.

Характеристики підсилювача:

• 4 виходи для підключення акустичних систем;
• 2 входи для подачі сигналу;
• Індикатор вихідної потужності із різнокольорових 5 світлодіодів;
• Графічний еквалайзер на 7 смуг;
• Регулятор балансу між кожною з пар АС;
• Харчування – 12-14В.

Пригадую, як уперше побачив напис на підсилювачі "100 Watt Live Sound" - прямо не терпілося його підключити до своїх Амфітонів 100АС-022, потім я зрозумів, що це значення перебільшено. Вважалося, що підсилювач видає 4х25Ват, але в реальності можна отримати приблизно по 17Вт на канал за умови хорошого харчування.

Ремонт підсилювача

Підсилювач потужності виконаний за бруківкою схемою включення на двох мікросхемах HA13001. Підсилювач зібраний на чотирьох ОУ, що містяться в одній мікросхемі BA10324, фільтри еквалайзера зібрані на 14-ти транзисторах, а індикатор вихідної потужності - на мікросхемі LB1403.

Повністю розібравши підсилювач, я зрозумів що роботи доведеться трохи більше, ніж очікувалося.

Мал. 2. Підсилювач Weconic EQB-105 у розібраному вигляді, тільки електроніка (картинка клікабельна).

Що доведеться зробити:

1. Замінити мікросхему HA13001;
2. Замінити лампочки підсвічування, що перегоріли;
3. Почистити все від сміття.

Хоча в підсилювачі було 4 виходи, насправді в ньому 2 канали посилення потужності, а розподіл потужності між чотирма каналами виконується за допомогою здвоєного змінного резистора з кераміки. Ручка цього резистора суміщена з перемикачем, який дозволяє підключити джерело сигналу через підсилювач (натиснутий, підсилювач увімкнений), або безпосередньо до АС (віджатий).

У підсилювачі вигоріла одна із мікросхем HA13001. Як виявилося, це досить рідкісна мікросхема від фірми Hitachi Semiconductor.

Мал. 3. Мікросхема Hitachi HA13001 (Японія).

Пошуки даної мікросхеми в інтернет магазинах не дали результату, похід по радіо-точках на ринку також не увінчався успіхом. Один з радіоаматорів-старожилів на базарі сказав мені, що мікросхеми-УНЧ фірми Hitachi було дуже складно підробити, тому вони цінувалися.

В одному з місцевих магазинів електронних компонентів мені все ж таки вдалося знайти дві мікросхеми HA13001, правда одна була з підламаною ніжкою - забрав обидві та зі знижкою! Потім ще знайшов мікросхеми HA13001 на AliExpress.

Характеристики HA13001:

• Вихідна потужність, стерео – 2 х 5,5 Вт;
• Вихідна потужність, міст – 17,5 Вт;
• Напруга живлення, хв. - 8;
• Напруга живлення, тип. - 13,2 В;
• Напруга живлення, макс. - 18 В;
• Струм спокою - 80мА;
• Діапазон відтворюваних частот – 20-20000Гц;
• Максимальний вихідний струм – 4,5А;
• Посилення – 50 дБ.

Мал. 4. Принципова схема двоканального та мостового підсилювача потужності на HA13001.

Заміна мікросхеми відразу ж дала свій результат - обидва канали заспівали, але чомусь один із них грав на порядок тихіше. Я вже був трохи засмутився, але тут на допомогу прийшов пан "випадок".

До мене в кімнату зайшли гості з малюком, якому відразу ж стало цікаво що це таке грає та ще й світиться, забираючи малюка від працюючого підсилювача, я трохи підняв плату - обидва канали на секунду заграли рівно.

Мабуть десь немає контакту: погана пайка, відірваний провідник, пошкоджена деталь, тріщина на платі? - причину треба було з'ясувати та усунути.

Промацавши всі деталі, провідники я не почув жодних змін у звучанні. Увімкнувши настільну лампу і озброївшись лупою, я почав ретельний огляд друкованої плати, електронних компонентів на наявність якихось видимих ​​дефектів. Всі деталі цілі, пропаяли лише деякі з'єднання, а ось місце зникаючого контакту так і не знайшов.

Дуже не хотілося, але все ж таки довелося відпаяти плату з регуляторами і шукати причину на ній. Гетинаксові друковані плати дуже ніжні - трошки перегрів контакт паяльником і будь-яка доріжка може запросто відвалитися.

Мал. 5. Відпаяна плата еквалайзера з регуляторами (малюнок клікабелен).

Як і припускав, кілька доріжок все ж таки відвалилося - не біда, потім їх замінимо термостійкими провідниками і все буде ОК.

Пропаяв підозрілі з'єднання на платі регуляторів, і якщо плата відпаяна і є зручний доступ до компонентів то вирішив заодно замінити всі лампочки підсвічування панелі управління.

Швидкий вимір споживаного однією лампочкою струму показав мені значення - 34мА. А якщо будуть світитися всі 4 лампочки - приблизно 140мА струму в нікуди, 12В * 0,14 А = 1,68 Вт!

Мал. 6. Вимірювання струму, що споживається лампою розжарювання для підсвічування панелі.

Вирішив замінити лампочки розжарювання на сині світлодіоди, які виявилися дуже економічними. Я підключив один світлодіод через змінний резистор на 10 кОм до джерела живлення +12В, обертаючи ручку резистора досяг досить яскравого світіння при струмі всього 4мА. Вимірявши опір резистора в зафіксованому стані, я отримав значення - 2,5 кОм.

Результат: 4x4мА = 16мА (проти 140мА) + приємне синє свічення.))

Як виявилося, просто так встановити світлодіоди не вийде - їхній діаметр дорівнює 5мм проти діаметра лампочок 3.5мм. Вихід тут простий - підігнати розміри корпусу кожного світлодіода за допомогою надфіля (напилка).

Мал. 7. Припасування розмірів світлодіодів за допомогою алмазного надфілю (клікабельно).

Світлодіоди впаяв на місця ламп розжарювання, а резистори, що гасять, по 2,5кОм підключив послідовно до кожного світлодіода навісним монтажем зі зворотного боку плати, попередньо розрізавши доріжки таким чином щоб кожну пару світлодіод+резистор підключити в паралель.

Мал. 8. Впаяні світлодіоди з резисторами, що гасять.

Мал. 9. Тест свічення світлодіодів для панелі підсвічування.

Яскравість свічення відмінна, залишиться потім ще припаяти світлодіод для підсвічування зони керування гучністю. З підсвічуванням розібралися, повертаємось до проблеми з перекосом у гучності каналів.

Припаявши плату з регуляторами тембру до основної та підключивши підсилювач до блоку живлення, я переконався, що проблема не зникла, тепер ніяка деформація плати та її згинання не впливали на роботу підсилювача в позитивний бік.

Відпаяв плату лицьової панелі назад, вирішив поєднати обидві плати гнучкими провідниками і потім у такому вигляді вже шукати причину проблеми. Це потрібно було зробити відразу, я ж сподівався, що проблема криється в місцях спаювання обох плат - як виявилося потім - майже так, але не зовсім.

Мал. 10. Тимчасове з'єднання плат за допомогою гнучких провідників.

Трохи погравшись із цими хустками, обертаючи їх, стискаючи та промацуючи деталі, причину перекосу у звучанні каналів було знайдено. Ховалася вона в доріжці, що тріснула, біля отвору-пазу для вставки частини основної плати.

Помітити цю тріщину візуальним оглядом не вдалося - вона переховувалась під тонким шаром каніфолі. Почав почергово відпоювати всі провідники, що з'єднують обидві плати та аналізувати. Відпаяв один із крайніх провідників я помітив що це ніяк не вплинуло на роботу підсилювача – дивно. Очистивши від сміття доріжку, до якої припаяно цей провідник, відразу ж помітив дефект - УРА!

Мал. 11. Причина перекосу звучання каналів підсилювача – тріщина у доріжці (клікабельно).

Доріжка, що тріснула, була очищена і пропаяна. Для з'єднання контактів у місцях де доріжки відпадали, вирішив застосувати термостійкий провід з ізоляцією з фторопласту – МГТФ.

Мал. 12. Відновлюємо доріжки, з'єднуючи контакти термостійким дротом МГТФ.

Після відновлення доріжок та з'єднання плат, залишилося прибрати все сміття на змінних резисторах, очистити корпус та елементи керування від пилу. Для цього застосував шматочок ватки, намочений у спирт та намотаний на очищений сірник.

Мал. 13. Очищення корпусу та компонентів підсилювача від пилу та сміття.

Мал. 14. Відремонтований підсилювач Weconic EQB-105.

Акустичні колонки Radiotehnika S-30

З підсилювачем потужності розібрався, настав час акустичних систем Радіотехніка S-30. Колонки старі, але звук у них дуже хороший, якщо все впорядкувати.

Технічні характеристики S-30:

• Номінальна електрична потужність – 10 Вт;
• Паспортна електрична потужність – 30 Вт;
• Номінальний електричний опір – 4 Ома;
• Номінальний звуковий тиск (в діапазоні частот 100 – 4000 Гц) – 1.2 Па;
• Діапазон відтворюваних частот – 50-18000 Гц;
• Розміри акустичної системи – 364x214x195 мм;
• Маса АС – 6 кг.

Принципова схема колонок Радіотехніка S30 наведена нижче.

Мал. 15. Принципова схема акустичних колонок Radiotehnika S-30.

Розбираємо колонки, оглядаємо проблемні місця

В одній із колонок низькочастотний (НЧ) динамік вже майже не грає. Все в пилу, ґрати НЧ-динаміків деформовані.

Мал. 16. Колонки Radiotehnika S-30 (стан до ремонту).

Також явно помітний дефект у фазоінверторах колонок – поролон перетворився на деформовану та тверду масу, в одній із колонок він взагалі перекрив отвір фазоінвертора.

Зняв кришку першої колонки та виміряв довжину трубки фазоінвертора зі старого поролону – 5см.

Мал. 17. Перша колонка S-30 зі знятою кришкою, міряємо довжину труби фазоінвертора, що частково зберігся.

Мал. 18. Друга колонка S-30 зі знятою кришкою поролон перетворився на тверду масу.

У другій колонки ще страшніше видовище. Частина поролону перетворилася на тверду масу, частина – сипеться як порошок, а ще інша частина стала липкою масою, якою пальцями краще не торкатися.

Очистив залишки поролону за допомогою викрутки та ножа. Відкрутив гвинти із захисних грат із НЧ-динаміків, тим самим звільнивши їх для подальшого вилучення.

Мал. 19. Знімаємо захисну сітку з НЧ-динаміка колонки Radiotehnika S-30.

Акуратно, за допомогою викрутки, витяг НЧ-динамік, який був посаджений на суміш, що нагадує пластилін. Відпаюючи провідники від динаміка дуже важливо запам'ятати їхнє підключення: два провідники з'єднані в одну точку йдуть до мінусу динаміка, один провідник - до плюсу.

Щоб не заплутатися в полярності підключення динаміка після ремонту, провідник динаміка, що йде до плюсу, можна обмотати шматочком ізоленти або ж помітити його за допомогою маркера. У будь-якому випадку можна звернутися до принципової схеми колонок.

З колонки був витягнутий мішечок з ватою, після чого пішла прогулянка на вулицю, щоб видути з корпусу залишки порошкоподібного поролону та інше сміття, яке там накопичилося за весь час життя колонки.

Мал. 20. Вилучення низькочастотного динаміка з колонки Радіотехніка S30.

Мал. 21. Динаміки 10ГД-34-80 (4Ом) від колонок Radiotehnika S-30.

Ремонт гнучких джгутиків, що йдуть до дифузорів динаміків

Звільнивши місце на робочому столі та відклавши корпуси колонок убік, взявся за ремонт динаміків 10ГД-34-80. Дуже часта причина непрацездатності динаміків у колонках радянського виробництва - перелом гнучких плетених джгутів, що йдуть від контактної колодки до дифузора, що призводить до пропадання контакту з котушкою магнітної системи.

Мал. 22. Причина непрацездатності динаміка 10ГД-34-80 - відламаний від дифузора гнучкий джгутик (картинка клікабельна).

Починаючи з ремонту, крім паяльника з тонким жалом, знадобляться: кусачки, невелика викрутка, пінцет і тонкий скальпель. Якщо немає скальпеля, то можна виготовити невеликий саморобний різак з полотна для пили по металу, обточивши його на верстаті.

Мал. 23. Необхідні інструменти для ремонту гнучких джгутиків.

Джгутики, що йдуть до дифузора, були відпаяні від контактних колодок динаміка, також вилучені ізоляційні трубочки з гуми – кембрики.

Мал. 24. Відпаюємо джгутики від контактних колонок у динаміці 10ГД-34-80.

Мал. 25. Виймаємо кінець контактного джгутика з ізоляційною трубочкою.

Дуже акуратно, не поспішаючи, розігнув убік два вусики, які притискають джгутик із провідників до дифузора. Для цього можна використовувати скальпель або маленьку викрутку з тонким жалом.

Мал. 26. Розгинаємо вусики, які утримують електропровідний джгутик на дифузорі динаміка (клікабельно).

Після цієї процедури дуже важливо не рухати джгутик і не смикати за нього, оскільки він вже не закріплений і до нього припаяний провідник від котушки магнітної системи динаміка.

За допомогою паяльника з тонким жалом джгутик був відпаяний від провідника котушки. Якщо ж паяльника з тонким жалом немає, то можна виготовити тимчасове тонке жало, намотавши товстий (перерізом 3-5мм), очищений від емалі мідний провідник на товсте жало паяльника, з наступним заточуванням намотаного жала за допомогою напилка.

Мал. 27. Пошкоджений гнучкий провідник вилучено з динаміка, нитка залишилася, а сітка з проводів поламалася.

Відпаявши всі чотири джгутики (для 2х динаміків) почав шукати донора для нових джгутиків - гнучких провідників, що йдуть до дифузора.

Відмінним донором можуть стати провідники з кабелю, яким з'єднуються трубки з базою - вони скручені в спіраль і є дуже гнучкими, стійкими до багаторазових згинів. Знайти такий провідник не складе великих труднощів на базарі, або зайшовши в гості до місцевих телефоністів.

Мал. 28. Кабель від телефонної трубки – донор для виготовлення гнучких джгутиків.

Мал. 29. Будова гнучкого телефонного кабелю (клік по картинці збільшення).

Телефонний кабель складається з трьох жил, кожна з яких є провідником у різнобарвній ізоляції, який у свою чергу складається з шести жилок, а кожна жилка - це намотана на волокнисту основу (нитка) електропровідна фольга.

Ізоляція кабелю була акуратно надрізана по всій довжині, всі три провідники витягнуті і очищені від ізоляції. Довжина провідників-донорів, необхідних для ремонту двох динаміків – приблизно 35см.

Мал. 30. Гнучкі провідники, витягнуті з кабелю від трубки.

Спочатку думав просто скрутити два або три набори провідників в один, але все ж таки на думку спала розумніша ідея - сплести всі три набори провідників в кіску!

Мал. 31. Плетемо кіску з гнучких телефонних провідників для ремонту динаміків Radiotehnika S30 (натиснути на картинці для збільшення).

Декілька хвилин магії, за допомогою спритних пальчиків, і кіска з трьох наборів по шість провідників готова!

Мал. 32. Готова кіска з 18 гнучких провідників (3 набори по 6 штук).

Жгутик вийшов трішки товщі за оригінальний, а також він набагато гнучкіший за попередній, вийде відмінна заміна!

Сплетена кіска за своєю довжиною була поділена на чотири рівні частини, приблизно довжиною десь 8см кожна (із запасом). Довжина оригінальних джгутиків становить приблизно 6-7см.

Мал. 33. Вимірюємо довжину оригінальних джгутиків від НЧ динаміка з колонки Radiotehnika S30.

Один із кінців відрізаної кіски був добре залужений за допомогою молочної кислоти, таким чином усі 18 провідників були спаяні разом.

Якщо немає молочної кислоти, то підійде каніфоль, в такому випадку можливо, що доведеться попередньо зачистити провідники перед лудінням.

Мал. 34. Залужений кінець кіски (джгута) із гнучких провідників від телефону.

Зайвий шматочок джгута (не залужений, ліворуч) був відкушений за допомогою кусачок і покладений між вусиками на дифузорі динаміка. Для зручності монтажу динамік можна трошки підняти, підклавши під нього непотрібну книгу або інший предмет висотою приблизно 4-5см.

Мал. 35. Гнучкий джгутик закріплений до дифузора використовуючи наскрізні металеві вусики (клік для збільшення).

Після того як вусики були акуратно загнуті, динамік був трохи піднятий. Упершись зі зворотного боку кріплення вусиків невеликим шматочком твердого матеріалу, добре натиснув на місце кріплення джгута, щоб надійно закріпити його між вусиками. Після цього залужений кінець джгутика був припаяний до виведення котушки магнітної системи динаміка.

Місце спайки можна трошки залити каніфоллю або нанести на нього невелику кількість клею, наприклад марки "Глобус".

Другий кінець джгута був пройнятий через отвір контактної колодки, після цього була підібрана достатня його довжина і зайвий кінець був відкушений за допомогою кусачок.

Довжина джгутика та його кріплення має бути таким, щоб він вільно і без натяжки вигинався під час руху дифузора в різних напрямках, але при цьому не торкався самого дифузора. При підборі довжини джгута можна трошки перемістити дифузор в різні боки і подивитися щоб все було в кращому вигляді.

На кінець джгутика була надіта ізоляційна трубочка і він був припаяний до колодки, попередньо зробивши укладання трубки в спеціальному вирізі корпусу динаміка.

Мал. 36. Гнучкий саморобний джгут припаяний до дифузора та колодки динаміка Radiotehnika S-30.

Одна з таких трубок при витягуванні у мене буквально розсипалася від старості, тому я замінив її на термоусадку такої ж довжини, взявши заздалегідь трохи більшого діаметру і за допомогою нагрітого паяльника стягнув її на джгуті до потрібної кондиції.

Мал. 37. Застосовуємо термоусадку замість пошкодженої ізоляційної трубки під час ремонту динаміка.

Місця кріплення вусиків на дифузорі, з протилежного боку, були закріплені за допомогою плавкого силікону, також можна було використовувати клей.

Мал. 38. Фіксуємо місця кріплення тримачів для електропровідного джгута.

Таким чином були замінені всі гнучкі джгути в кожному з динаміків.

Заміна трубок для фазоінверторів

Для заміни фазоінверторних трубок з поролону можна вибрати різні матеріали. Якщо потрібні більш жорсткі баси можна застосувати трубки з ПВХ, а якщо бас повинен бути м'яким - то використовуємо волокнистий матеріал.

Мною була використана смужка зі штучного синтетичного волокна, яка виявилася досить щільною і з неї можна згорнути трубку для фазоінвертора.

Мал. 39. Моток штучного синтетичного волокна.

При розборі акустичних колонок було виміряно приблизну довжину трубки фазоінвертора - 5см, тому я відрізав смужку саме такої висоти. Довжина смужки вийшла приблизно 40см.

Мал. 40. Відрізаємо смужку матерії виготовлення трубки фазоинвертора.

Потім ця смужка була скручена навколо виступу фазоінвертора на кришці колонки таким чином, щоб вийшла трубка. Місця, де починається і закінчується смужка, були зафіксовані плавким силіконом.

Мал. 41. Мотаємо трубу для фазоінвертора із синтетики, фіксуємо кінці смужки силіконом.

Щоб передня кришка щільно прилягала до дерев'яної коробки колонки, в місці, де зроблено отвір під фазоінвертор, були вирізані дві круглі прокладки з того ж синтетичного матеріалу. По суті, вийшло два бублики, кожен із зовнішнім діаметром 85мм і внутрішнім отвором - 35мм.

Мал. 42. Кільця для щільного притискання трубки до корпусу та кришки колонки.

Кільця в кількох протилежних точках були просякнуті плавким силіконом і склеєні між собою, потім цим же силіконом вони були приклеєні до раніше підготовленої трубки. Для надійності трубка була додатково обмотана капроновою ниткою.

Мал. 43. Готова труба фазоінвертора для акустичних колонок Radiotehnika S-30.

В результаті були виготовлені дві такі трубки фазоінверторів для АС.

Виправляємо деформацію захисних сіток

Захисні сітки обох НЧ-динаміків трохи вм'яті всередину. Вирівняти їх пальцям просто так дуже складно – виправляючи прогин в одному місці сітки піде деформація в іншому.

Мал. 44. Деформовані сітки з НЧ-динаміків Radiotehnika S-30.

Як основу для вирівнювання можна застосувати якийсь твердий кулястий предмет невеликого розміру або круглий виступ старого дерев'яного крісла.

Я ж взяв простий кірок від вина, встановив його вертикально, поклавши на нього сітку і впершись на неї руками долонями без проблем вирівняв на сітках усі деформовані місця.

Мал. 45. Відновлені сітки для НЧ-динаміків Radiotehnika S-30.

Збираємо колонки назад

Перш ніж зібрати колонки назад, опишу, що ще можна зробити при ремонті:

• відключити схему індикації навантаження, якщо вона не потрібна;
• замінити всі провідники в АС більш товсті з міді, перетином 1мм і більше;
• обклеїти корпус зсередини м'якою матерією.

Як на мене, то провідники в моїх екземплярах АС попалися достатньої товщини, схема індикації не заважає, а обклеювати корпус усередині – займе багато додаткового часу.

Перед встановленням НЧ-динаміків потрібно було прибрати старий пластилін, який став дуже твердим і вже не підходить для щільної посадки динамічної голівки. Цю "медичну процедуру" я швидко та акуратно виконав за допомогою скальпеля.)

Мал. 46. ​​Забираємо старий непридатний пластилін із корпусу S-30.

У шкільному мотлоху мені пощастило знайти шматочок пластиліну, тому купувати нічого не довелося. З нього були скручені невеликі шматочки, які лягали по периметру отвору для НЧ-динаміка та акуратно рівномірно розтиралися канавкою дерев'яного корпусу.

Мал. 47. Наносимо пластилін рівномірно на канавці біля круглого отвору для динаміка.

Мал. 48. Майданчик для встановлення динаміка готовий.

Все готове для встановлення НЧ-динаміків на свої місця. Включив паяльник, і поки він нагрівається, вирішив провести косметичне прибирання передніх панелей колонок.

Для очищення можна застосувати ватку, змочену в спирті, або просто взяти вологу антибактеріальну серветку з нейтральним запахом. Заодно очистив сітки динаміків від пилу та бруду, а також гумові підвіси НЧ-головок.

Мал. 49. Очищення передньої панелі колонок Radiotehnika S-30.

Припаяв і прикрутив низькочастотний динамік разом із захисною сіткою, одягнув на виступ фазоінвертора виготовлену із синтетики трубку.

Для встановлення світлодіода виробником все було передбачено так, щоб його висновки притискалися трубкою-насадкою з поролону, в моєму випадку так і вийшло – не довелося нічого клеїти.

Мал. 50. Встановлення місце світлодіода для індикації навантаження АС.

Все готово, можна прикручувати кришки та пробувати звучання відновлених колонок Radiotehnika S-30!

Мал. 51. Колонки відновлено, залишилося лише прикрутити кришки.

Підключення колонок та підсилювача потужності

Для живлення підсилювача потужності Weconic EQB-105 знайшли невеликий імпульсний блок живлення (БП) від якоїсь комп'ютерної периферії. На виході БП видає 12В при струмі до 3А, чого цілком достатньо для живлення даного підсилювача та отримання на виході близько 2х15Вт.

Для підключення БП до підсилювача знайшов старий високочастотний коаксіальний роз'єм, які застосовувалися в старих комп'ютерних мережах Ethernet на основі коаксіальних кабелів. Що знайшов, те й застосував.

Мал. 52. Блок живлення для підсилювача.

У розрив плюсового провідника живлення підсилювача підключив тримач із запобіжником на 4А, нехай буде про всяк випадок.)

Мал. 53. Роз'єм живлення підсилювача із запобіжником.

На частину роз'єму, що йде до підсилювача, думав одягнути термоусадку, але в наявності не виявилося придатним по діаметру, тому просто заізолював і стягнув все за допомогою капронової нитки - вийшло досить акуратно і надійно.

Мал. 54. Ізолюємо з'єднання провідників та роз'єму за допомогою нитки.

Оскільки підсилювач має чотири незалежні (не притиснуті до землі) провідники для подачі сигналу на кожен з каналів, то вирішив вчинити так: по одному провіднику з кожного входу з'єднав разом і підключив до мінуса живлення.

Як сигнальний кабель знайшов шматок екранованого кабелю від якогось пристрою з підключенням по USB, довжиною приблизно 1,5м. Кабель містить 4 жилки в щільному екрані з обкладинкою з провідників.

Дві жилки кабелю з'єднав між собою і разом із екраном підключив до землі (мінуса) підсилювача. Дві вільні жилки в кабелі використовували як сигнальні для правого і лівого каналів посилення.

Мал. 55. Підключення входів підсилювача до сигнального кабелю.

Роз'єм Mini-Jack 3,5 був витягнутий з неробочих навушників. Припаяти його до сигнального кабелю не склало особливих труднощів, на з'єднаний з екраном загальний провідник була одягнена термоусадка. Роз'єм у місці з'єднань був щільно і під натяжкою обмотаний ниткою.

Мал. 56. Підключення роз'єму Mini-Jack 3,5.

Для підключення АС до підсилювача застосував двожильний аудіо-кабель. Кінці кабелю, які підуть до затискачів акустичних систем, очистив приблизно на 15мм і повністю залудив, а ті кінці, що підуть для підключення до підсилювача, залишив довше - приблизно 40мм і залудив лише в кінці, щоб провідники не розплутувалися.

Мал. 57. Підготовка провідників для підключення АС до підсилювача.

Результат проведених робіт можна побачити та послухати у короткому відео, що наведено нижче:

Композиція, що грає в демонстрації: John Petrucci - Glasgow Kiss.

На завершення

Результат проведеної роботи мені та моїм рідним дуже сподобався. Підсилювача з колонками Radiotehnika S-30 цілком достатньо, щоб подивитися кіно/концерт з якісним і деталізованим звуком, послухати музику, повеселити малюка мультфільмом з різними звуковими ефектами, пограти в іграшки на ноутбуці або Raspberry Pi, який підключений до ТБ. Загалом, бюджетне Hi-Fi з мотлоху вийшло цілком вдалим!

Хорошого та чистого вам звуку!

У свій час я був щасливим власником АС S-30B. Сама по собі дана акустика досить гідна, мається на увазі не схематичні рішення, які 95% користувачів просто не цікавлять, а оцінка ведеться за кінцевим результатом, звуком. Звук із цих малюків йде дуже гідний.

Насамперед, розглянемо те, що маємо у базі.

Динаміки:

Як нч ланки використаний 25гдн-1-8-80, як вч ланки використаний 6гдв-1-16.

НЧ динамік досить хороший і для своїх габаритів забезпечує досить глибокий і насичений бас. Загалом, його потужності цілком вистачає для комфортного прослуховування композицій у середній житловій кімнаті. Загалом все пізнається в порівнянні, тому, з особистого досвіду, можу сказати точно що динамік сам по собі хороший, але з басовиком від S-90 (75гдн-1-4) він не потягається, тому що тут працює золоте правило: чим більше дифузор динаміка тим якісніший звук він здатний видати; проте звук гідний. Також слід зазначити що на якість нч частини, а у випадку з S-30В то і сч частини спектру заодно, велике значення надає не тільки сам динамік, а його акустичне оформлення, яке можна доопрацювати, але про це далі.

ВЧ динамік мені досі дуже подобається, якщо його порівнювати зі звуком вч від S-90 (10гдв-2-16) то у 6гдв-1-16 набагато гідніше звучання. Верхи ніжні, лаконічні та чіткі, серед радянських пищалок були й більш вдалі варіанти, проте ці теж досить хороші, та й все ще залежить від вух користувача (деяким подобаються звук тільки від шовкових куполів).

Доопрацювання:

Як зазначалося вже раніше, загальне звучання у АС непогане, але як відомо досконалості немає меж, тому я викладу маленьку інструкцію, яка дозволить вам спробувати покращити звук.

Схема дій:

• Розбираємо колонки, до чого витрушуємо від туди все. Обережно виймаємо динаміки та відкладаємо їх убік, витягуємо фазоінвертор і теж його ховаємо, до речі не рекомендую його розколоти та пошкодити – втратите налаштування та звук відповідно зміниться. Витягуємо вату, дроти, плату фільтрів, плату захисту, і клемник знімаємо теж.
• Тепер перейдемо до клемника. Це рідне «чудо» раджу викинути, є 2 варіанти розвитку:
  • Шукаємо новий клемник у магазинах і встановлюємо його (не скупіться і пошукайте щось покультурніше).
  • Намагаємося доопрацювати старий (використовуємо старий пластик і в нього ставимо нові клеми).

Після припаювання проводів до клемника встановлюємо його на місце і надійно герметизуємо. Також одночасно герметизуємо весь корпус, використовуємо або герметик або пластилін.

• Тепер перейдемо до плати фільтрів. Ось до речі схема: Можливо, формат цієї картинки не підтримується браузером. Зазначу відразу, що плату захисту краще викинути (втім можна і залишити щоб не зяяла дірка на місці світлодіода, але не підключайте її). Переконайтеся, що конструкції фільтра не використовувалися залізні частини, т.к. це впливає на параметри котушок. Після цього приклеюємо плату до корпусу ас зсередини (краще змістити від оси нч динаміка, але дивіться, щоб вона не завадила фазоінвертору). Після цього припаюємо дроти від клемника. Раджу дроти для динаміків розпаяти ще до приміщення фільтра в ас. Провід візьміть акустичні з безкисневої міді перетином 2мм 2 . Провід паяйте, будь-які роз'єми неприпустимі.
• Демпферування корпусу. В ідеалі треба б промазати корпус зсередини вібропоглинаючою мастикою, а потім обклеїти поролоном або повстю (дивимось за фінансами), але вистачить поролону, товщиною 10-15 мм, і потім покласти на місце ватяні мішечки, якщо були, якщо не було виготовте самі тільки більше 1/3 корпусу не займайте, бо струму гірше зробите.
• Ставимо на місце фазоінвертор, переконуємось, що вхід до нього не чим не прикритий.
• Ставимо на місце динаміки (припаявши їх заздалегідь), краще ставити на кільце з гуми, для поглинання вібрацій, занадто сильно не затягуємо, а то зробите гірше. ВЧ можна і посадити на герметик.
• Ставимо на місце ґрати. Перед встановленням треба вирішити одне питання: а чи вам вона? Так як звук вона псує, але зате вона захищає динаміки, якщо живете сам (принаймні без маленьких дітей), то можна виключити грати. Якщо все-таки залишаєте ґрати, то натягніть їх (погляньте уважно на них зсередини й отримаєте як). Також при установці панелі на місце нанесіть герметик у місці контакту фазоінвертора та панелі, а то гримітиме. Також навколо НЧ та ВЧ динаміка я вклав поролонові кільця, щоб усунути вібрації панелі.

Ось і все у принципі. Також хочу сказати що цю АС краще повісити на стіну, майже під стелю, від цього гучність НЧ дещо впаде, зате ВЧ ланка дасть по-справжньому соковитий звук.

• Мрію «одягнути» акустичну систему Radiotehnika S-90D в інший корпус. Після кількох падінь виглядає не дуже, і хотілося б вписати в загальний інтер'єр. Який для цього найкраще вибрати матеріал? Чи підійде дерево клеяне (дошка)? Яким дотримуватись правил при зміні конфігурації зовнішнього вигляду системи? Хочу знати відповіді на свої запитання, але як спілкуватися поки що не знаю, я новачок.
• Найкраще використовувати ДСП (стружкова плита з клеєм так би мовити, за рахунок клею вона краще поглащає вібрації), при конструюванні корпусу краще повністю повторіть старий корпус, яким ви забезпечите збереження налаштувань закладеним виробником. Якщо захочете щось змінити то можна рухати мабуть тільки СЧ і ВЧ динамік, так як це найменше позначиться на звучанні АС, НЧ краще залишити так, як є, він зміщений вбік для зменшення стоячих хвиль. Також рекомендують кріпити ВЧ із задньої сторони передньої панелі, що зумовить більш збалансоване звучання. ДСП беріть товщини трохи більшої ніж у реальній АС (на мою там 16мм). Якщо вирішите міняти повністю корпус, то доведеться змінювати параметри фазоінвертора, якщо це цікавить то можу далеку літературу в якій це докладно описано. Про наслідки ситуації - тут буде зміна звучання, а в який бік це залежить тільки від вас.
• Величезне ЛЮДСЬКЕ ДЯКУЮ! Ось так по крихтах збираю те, чого не знаю. Не проти б почитати щось про параметри фазоінвертора. Заздалегідь вдячний!
• Тобто. Вас цікавить література з побудови АС? Якщо з задоволенням цим поділюся. Ось лише погоджу питання з адміністрацією.
• +5! (S30B) Це, дійсно, достойно і вдало! А "буржуї", в той час, і поруч не стояли!
• З вдячністю до mar1lynmanson - Краще пізно ніж ніколи. Цікава стаття. Шукаю літературу щоб розібратися в деяких термінах. На жаль, я дилетант.
• Пані Алдошину пошукайте, книга по-моєму називається високоякісне звуковідтворення, ну і пана Клячина подивіться (у нього сайт є нагугліть легко)
• Дякую за турботу. Дещо вже розібрався з Вашою допомогою.
• Є такі С-30 з круглим фазиком їх можна залучити за вашою методикою і питання, філтр потрібно чимось закрити а то кондики теж метал, три кондики замінити на один, як впливає розкид ємності. І якщо прості С-30 вирізати фазити, який потрібен діаметр і довжина Ваших рекомендацій.
• По порядку: 1) Знайди схему та прибери плату індикації (на ній котушки стоять); 2) Перебери відповідно фільтр - на новій підкладці, наприклад з дерева - в жодному разі не з металу. 3) Розмісти котушки по різних місцях, а то на заводі їх лихо один на одного засунули. 4) Кріпи детальки стрінгферами, і нічого залізного не використовуй. 5) Кондерики змінювати сенсу немає (хіба що на дорогі тільки, але і ці ще добре послужать), до речі врахуй що схема могла змінюватися, оскільки динаміки за якістю рік у рік відрізнялися. (Відноситься лише до фільтрів). 6) Затискачі ззаду поміняй на сучасні, тільки купи нормальні, дуже дорогі не бери - сенсу трохи - тільки дивись на якість і бери гвинтові. 7) Промаж всі стики пластиліном/герметиком - що простіше тобі буде - що не важливо просто необхідно загерметизувати. Заткни дірку від СІДу. 8) Розмісти всередині плату фільтра і припай її до роз'ємів (ті які нові на попі колонки), та й закріпи відповідно. Припай відразу дроти для динаміків (фазування не забудь). 9) Обклей усі стінки поролоном/повстю – діто міліметрів 10 товщиною, можеш поекспериментувати з товщиною, багато не варто, задушиш об'єм. Експериментуй. Цікавий варіант якщо клеїти шматочками, щоб отримати ребристу поверхню. З передньої можеш не поратися. 10) Став динаміки та проводи до них припаюй, саме припаюй, а то в базі вони на роз'ємах. 11) Під динаміки ложі гумові прокладки з пористої гуми, щоб знизити вібрації, кріплення сильно не затягуй. 12) При встановленні передньої пластикової накладки поклади поролон тонкий, вона менше резонуватиме (так робив для S-30В а там дивись по конструкції) Фазик – підійде від каналізації труба, пластикова. Розрахунки….. Шукай Алдошину, там є
• Скажу ще кілька слів щодо доопрацювання цих колонок: 1. усі дроти бажано замінити на музичні дроти з безкисневої міді. 2. Внутрішню порожнину колонок потрібно закласти ватою або чимось схожим. Якщо немає підсилювача до таких колонок, його можна зібрати з магнітофона, з яким колонки були придбані. Беремо схему, знаходимо контакти на лівий і правий канал, припаюємо роз'єм і підсилювач готовий.
• З цією справою треба обережно, бо можна перестаратися.

Електричні та електроакустичні параметри акустичних систем "S-30B" відповідають вимогам технічних умов 3.843.055ТУ та другій групі складності за ГОСТ 23262-83.

Акустична система призначена для високоякісного відтворення звуку у складі побутової радіоелектронної радіоапаратури.

В акустичній системі є індикація навантаження головок гучномовців, яка спрацьовує при подачі на акустику сигналу з рівнем, що перевищує її паспортну потужність. Для роботи акустичної системи необхідно підключити до підсилювача, що має на виході кожного каналу найбільшу (максимальну) потужність від 20 до 50 Вт. Якщо при роботі акустики починає світитися індикатор ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, то слід зменшити рівень вхідного сигналу, що подається на неї (регулятором гучності в підсилювачі, до якого підключена акустична система).

Схему важливу можна завантажити тут: 92kB .

Доопрацювання акустичної системи

Характеристики, треба сказати не дуже…

Чи це мені з висоти S-90 таке здається? Тим більше, ще пам'ятаю, як приніс їх (це вам не S-90, по колонці в руки і вперед!) і зафанував. Для моїх тодішніх вух звук був усі! Так що думки, типу - S-30 га ... але відкидатися відразу! Не буває поганих колонок, а бувають вуха, що заїлися:).

Тому всім власникам S-30 присвячується. Якщо вам вже набридло їхнє звучання, а фінанси не схильні до покупки більшого, читати нижче:

Отже, в наявність S-30 2 штуки, паяльник, прямі руки (краще золоті), підручний матеріал: вата, повсть (ватин, лінолеум), дроти мідні (хоч від проводки, рекомендуються одножильні, перетином під 2,5 мм2), пластилін , Гума, схема колонок, вільний час та бажання доопрацьовувати необмежено. Знімаємо передню панель (8 болтів) і обидва динаміки (у 30-х вони, жах, навіть не припаяні до проводів, а на роз'ємах!...)

Знімаємо задню кришку (шильдик) із фільтром. Приступаємо до доопрацювання:

1. Герметизуємо корпус (промазуємо всі шви пластиліном або герметиком), за цей час розігрівається паяльник.
2. Займемося фільтром: Відключаємо блок індикації перевантаження (якщо підсилювач не потужніший 25-30 Вт - інакше потім слухаємо з обережністю) - за схемою ріжемо доріжку зі входу (червоний дріт +) на VD KA522Б (дивись схему) і випаюємо конденсатор С2 VT2 КТ315б.Отрубаємо роз'єм штекерний XPі припаюємо дроти що йдуть до динаміків (старі викидаємо! Ставимо на їх місце аудіо проводи перетином не менше 2,5 мм2, на крайній випадок мідні від електропроводки) безпосередньо до плати, з зворотного боку роз'єму. Від басовика (НЧ) "+" до №2 роз'єму та "-" до №3. Їжачку (ВЧ) відповідно "+" до №5 і "-" до №2 (так треба - вона у протифазі). З фільтром закінчено.
3. Корпус. Демпфуємо - оббиваємо ватином, повстю, старою ковдрою, склотканиною, лінолеумом на повстяній основі (звукопоглинач підібрати за смаком серед підручного матеріалу), бажано в кілька шарів і чергуючи їх. Це саме нудотне, через невеликий об'єм. Головне не задушити об'єм!
4. Ставимо на місце задню кришку із фільтром (на пластилін/герметик).
5. Прикручуємо пищалку (попередньо припаявши (припаявши! У жодному слечае не на роз'єми) до неї проводи дотримуючись полярності і з урахуванням протифази!) через гумову прокладку і герметизуємо пластиліном.
6. Зшиваємо мішечок для вати (хоча можна використовувати і те, що був - начебто із синтетичної сіточки) Забиваємо його ватою (скільки було. приблизно 1/3 об'єму корпусу, розпушити не забуваємо) і поміщаємо у верхню частину, бажано до однієї зі стінок для несиметричності.
7. Припаюємо басовик (знову ж таки дотримуємося полярності!) і ставимо в корпус через гумову прокладку. Прикручуємо шурупами (головки шурупів також пропускаємо через гумові прокладки) і герметизуємо по периметру пластиліном.
8. Знімаємо захисні щітки з передньої панелі з пищалки і, при бажанні, з басовика.
9. Ставимо на місце передню панель (бажано покласти під неї де треба поролон, щоб не резонувала).

З доопрацюванням колонки все!

Тепер доробляємо другу колонку та насолоджуємось звуком. Вже перша хвилина прослуховування покаже явне покращення звуку. Майже зникне характерний тридцятий бубон на низах. На порядок покращуватись високі. Звук стане більш "м'яким" чи що. З'явиться середина і пом'якшують баси. Та гаразд – самі послухаєте. Звук важко описати словами:).

УВАГА!!! Необхідно звернути увагу під час збирання, щоб фазоінвертор не був нічим закритий і мав прямий доступ до дифузору динаміка НЧ! Також особлива увага дотримання фазування!

Якщо, незважаючи на доопрацювання, незабаром захочеться більшого, тоді продовжуємо бюджетний тюнінг:

1. Ставимо до колонок мідні дроти (хоча б ту ж проводку), а краще акустичні кабелі типу HI-FI. Слідкуємо за дотриманням полярності!
2. Виточуємо шипи (скоро тут буде про них стаття) і ставимо колонки на них (при дуже бюджетному доопрацюванні свердлимо низ корпусу і ставимо на 3 болти М10, загострені знизу). Якщо не шкода, можна купити і справжні акустичні щипи.
3. Доопрацьовуємо підсилювач або змінюємо новий.
4. Ставимо нормальний міжблочний кабель від звукового до підсилювача.
5. Заекрануємо звукову карту (якщо колонки грають у складі акустичної системи комп'ютера).

Аудіотехніка

Колонки Радіотехніка (Radiotehnika) S30

Розвиток акустичних систем не стоїть на місці, але це не означає, що техніка, виготовлена ​​у минулому столітті, нікуди не годиться.

З одного боку, є цінителі добротної апаратури, з іншого – механіка процесу відтворення звуку не дуже й просунулась за ці роки. Крім того, повсюдна економія на складових часто виявляється у низькій якості кінцевих виробів.

Так, колонки Радіотехніка S30, вироблені згідно з ГОСТ 23262-76 (діюча редакція 88 року), на заводі РЕМЗ (Ризький електромех. завод) ще в 1983 можуть використовуватися в побуті і в даний час.

Що називається, "Зроблено в СРСР".

Мал. 1. Колонки Радіотехніка S30

Характеристики

• Максимальна потужність за паспортом виробу – 30 Вт.
• Номінальна – близько 10 Вт.
• Пікова – до 300 Вт.
• Спектр частот, що відтворюються – від 50 Гц до 18 кГц.
• Робочий – 50-16 000 Гц.
• Маса однієї колонки – 6 кг.
• Габарити (висота/ширина/глибина) – 364x214x195 мм.
• Номін. опір - 4 Ом.
• Мінімальний імпеданс - 3,2 Ом
• Середній звук. тиск - 1,2 Па.
• Чутливість – близько 84 дБ.
• Динамік для низьких та середніх частот – 25 ГДН-1-4 (рівнозначний 10 ГД-34).
• Динамік для високих частот – 6 ГДВ-1-16 (рівнозначний 3 ГД-2).
• Частота поділу фільтра (на два діапазони, 1 – НЧ+СЧ, 2 – ВЧ) – 5±0,5кГц.
• Гармонічні спотворення (сумарний коефіцієнт) – 1-2%.
• АЧХ виглядає в такий спосіб.

Мал. 2. АЧХ колонок

Опис

Апаратура оснащувалась фільтром першого порядку для високих частот (основний динамік для низьких та середніх частот підключався без фільтра) із частотою середовище – 5 кГц.

Конструктивно корпус був короб із стінками з ДСП, обробленого шпоном (пропонувалася імітація декількох варіантів дорогих порід деревини).

На лицьовій панелі розташовуються обидва динаміки, фазоінвертор (у нижній частині корпусу, діаметр 30 мм), індикатор перевантаження та шильдик з АЧХ.

На задній панелі розташовані клеми для підключення (гвинти) та елемент кріплення для монтажу на стіну.

Завод випускав кілька модифікацій даних колонок:

• S30A,
• S30B.

Вони трохи відрізнялися зовнішнім виглядом і графіком АЧХ.

Схема фільтра ВЧ

Характеристики S30 виявилися настільки хорошими, що колонки залишаються затребуваними у меломанів і донині.

На випадок ремонту, що вийшов із ладу блоку фільтрації, додаємо принципову схему.

Мал. 3. Принципова схема акустичних систем S-30

Дата публікації: 20.03.2018

Думки читачів

• Рінат / 15.05.2019 - 10:29
  2 Master Sound: якщо без фазоінверторів – це варіант S30A. 2 Seabreeze: пошукайте "фільтр для s30 fagear" - це оновлена ​​плата за тією ж схемою, можна поставити сучасні більш компактні компоненти (крім котушки - її краще використовувати оригінальну). Але це варіант для самостійного паяння.
• Руслан / 07.05.2019 - 12:58
  Підкажіть, за яку суму можна придбати?
• Seabreeze / 14.04.2019 - 10:59
  Чим, більш компактним замінити ВЧ фільтр, може хтось порекомендує що-небудь з Алі Експрес?
• Master Sound / 10.04.2019 - 00:04
  Купив такі колонки лише за 1350 рублів. Звучать чудово. Виглядають так само. Тільки немає фазоінвертерів і сигналу перевантаження, а замість плати фільтра – кондер та опір. Незважаючи на це звук чудовий. Більше того, підсилювач у мене рідний радіотехніка У 101, але вже модернізований. Усі конденсатори замінені на аналогічні імпортні. резистори гучності, тембру та балансу - замінені на нові і відключений стерео блок, який не розводить сигнал по каналах, а змішує їх один з одним. Я користуюсь цими колонками як студійними моніторами ближнього поля та чудово зводжу фонограми навіть для відомих артистів Російської естради. P.S. Ну, а якщо ви бажаєте вбити звук, то купуйте китайські пластмасові активні монітори фірми YAMAHA або Sound King. Це перевірене вбивство на всі 200%

Отже, в наявність S-30 2 штуки, паяльник, прямі руки, підручний матеріал: вата, повсть (ватин, лінолеум), мідні проводи (хоч від проводки, рекомендуються багатожильні, перетином під 2,5 мм 2), пластилін, гума, схема колонок, вільний час та бажання доопрацьовувати необмежено.

Знімаємо передню панель (8 болтів) і обидва динаміки (у 30-х вони, жах, навіть не припаяні до проводів, а на роз'ємах!...) Знімаємо задню кришку (шильдик) з фільтром.

Приступаємо до доопрацювання:

1) Герметизуємо корпус (промазуємо всі шви пластиліном або герметиком), за цей час розігрівається паяльник.

2) Займемося фільтром: Відключаємо блок індикації перевантаження (якщо підсилювач не потужніший 25-30 Вт - інакше потім слухаємо з обережністю) - за схемою ріжемо доріжку зі входу (червоний дріт +) на VD KA522Б (дивися схему) і випаюємо конденс та транзистор VT2 КТ315б.
Відрубуємо роз'єм штекерний XPі припаюємо дроти, що йдуть до динаміків (старі викидаємо! Ставимо на їх місце аудіо дроти перетином не менше 2,5 мм2, на крайній випадок мідні від електропроводки) безпосередньо до плати, з зворотного боку роз'єму. Від басовика (НЧ) "+ "До №2 роз'єму і "-" до №3. Їжачку (ВЧ) відповідно "+" до №5 і "-" до №2 (так треба - вона у протифазі).
З фільтром закінчено.

3) Корпус. Демпфуємо - оббиваємо ватином, повстю, старою ковдрою, склотканиною, лінолеумом на повстяній основі (звукопоглинач підібрати за смаком серед підручного матеріалу), бажано в кілька шарів і чергуючи їх. Це саме нудотне, через невеликий об'єм. Головне не задушити об'єм!

4) Ставимо на місце задню кришку з фільтром (на пластилін/герметик).

5) Прикручуємо пищалку (попередньо припаяв (припаяв! У жодному разі не на роз'єми) до неї дроту дотримуючись полярності і з урахуванням протифази!) через гумову прокладку і герметизуємо пластиліном.

6) Зшиваємо мішечок для вати (хоча можна використовувати і те що був - начебто із синтетичної сіточки) Забиваємо його ватою (скільки було. приблизно 1/3 об'єму корпусу, розпушити не забуваємо) і поміщаємо у верхню частину, бажано до однієї зі стінок для вати несиметричність.

7) Припаюємо басовик (знову ж таки дотримуємося полярності!) і ставимо в корпус через гумову прокладку. Прикручуємо шурупами (головки шурупів також пропускаємо через гумові прокладки) і герметизуємо по периметру пластиліном.

8) Знімаємо захисні грати з передньої панелі з пищалки і, за бажання, з басовика.

9) Ставимо на місце передню панель (бажано покласти під неї де треба поролон, щоб не резонувала).

З доопрацюванням колонки все!

Тепер доробляємо другу колонку та насолоджуємось звуком. Вже перша хвилина прослуховування покаже явне покращення звуку. Майже зникне характерний тридцятий бубон на низах. На порядок покращуватись високі. Звук стане більш "м'яким" чи що. З'явиться середина і пом'якшують баси. Та гаразд – самі послухаєте. Звук важко описати словами:).

УВАГА!!!Необхідно звернути увагу під час збирання, щоб фазоінвертор не був нічим закритий і мав прямий доступ до дифузору динаміка НЧ! Також особлива увага дотримання фазування!

Якщо, незважаючи на доопрацювання, незабаром захочеться більшого, тоді продовжуємо бюджетний тюринг:

А) Ставимо до колонок мідні дроти (хоча б ту саму проводку). Слідкуємо за дотриманням полярності!
Б) Виточуємо шипи (скоро тут буде про них стаття) і ставимо колонки на них (при дуже бюджетному доопрацюванні свердлимо низ корпусу і ставимо на 3 болти М10, загострені знизу)
В) Доопрацьовуємо підсилювач (За принципами, викладеними тут)
Г) Ставимо нормальний міжблочний кабель від звукового до підсилювача.
Д) Заекрануємо звукову карту (Якщо колонки грають у складі комп'ютера АС).

P.S.Як завжди, не обійдеться без мінусів. Після перерахованого вище доведеться докуповувати ще один HDD під музику ... Так як MP3 в 128 Kbps стане неможливо слухати - тільки 256-320 (але це вже зовсім інша історія ...).