Fa 5 dan laboratoriya quvvat manbai 2. Kompyuter quvvat manbaini qayta tiklash. ATX blokini qayta ishlash bir necha bosqichlardan iborat bo'ladi
Yaxshi laboratoriya quvvat manbai juda qimmat va hamma radio havaskorlar ham bunga qodir emas.
Shunga qaramay, uyda siz turli xil havaskor radio konstruktsiyalarini quvvat bilan ta'minlashga qodir bo'lgan, shuningdek, turli xil batareyalar uchun zaryadlovchi sifatida xizmat qiladigan yaxshi xususiyatlarga ega quvvat manbaini yig'ishingiz mumkin.
Bunday quvvat manbalari radio havaskorlari tomonidan yig'iladi, odatda dan, hamma joyda mavjud va arzon.
Ushbu maqolada ATX-ning o'zini o'zgartirishga juda kam e'tibor beriladi, chunki o'rtacha malakali radio havaskor uchun kompyuter quvvat manbaini laboratoriyaga yoki boshqa maqsadlarga aylantirish odatda qiyin emas, lekin radio havaskorlari uchun bu haqda ko'p savollar. Asosan, elektr ta'minotidagi qanday qismlarni olib tashlash kerak, qanday qismlarni qoldirish kerak, bunday quvvat manbaini sozlanishiga aylantirish uchun nima qo'shilishi kerak va hokazo.
Ayniqsa, bunday radio havaskorlari uchun ushbu maqolada men ATX kompyuter quvvat manbalarini laboratoriya quvvat manbai sifatida ham, zaryadlovchi sifatida ham ishlatilishi mumkin bo'lgan tartibga solinadigan quvvat manbalariga aylantirish haqida batafsil gaplashmoqchiman.
O'zgartirish uchun bizga TL494 PWM kontrolleri yoki uning analoglarida ishlab chiqarilgan ishlaydigan ATX quvvat manbai kerak bo'ladi.
Bunday kontrollerlardagi elektr ta'minoti sxemalari, qoida tariqasida, bir-biridan unchalik farq qilmaydi va barchasi asosan o'xshashdir. Elektr ta'minotining quvvati kelajakda konvertatsiya qilingan blokdan olib tashlashni rejalashtirganidan kam bo'lmasligi kerak.
Keling, 250 Vt quvvatga ega odatiy ATX quvvat manbai sxemasini ko'rib chiqaylik. Codegen quvvat manbalari uchun sxema bundan deyarli farq qilmaydi.
Bunday barcha quvvat manbalarining sxemalari yuqori kuchlanishli va past kuchlanishli qismdan iborat. Elektr ta'minoti bosilgan elektron plataning rasmida (pastda) yo'l tomondan yuqori voltli qism past kuchlanishli qismdan keng bo'sh chiziq bilan (treklarsiz) ajratilgan va o'ng tomonda joylashgan (u hajmi kichikroq). Biz unga tegmaymiz, faqat past kuchlanishli qism bilan ishlaymiz.
Bu mening platam va uning misolidan foydalanib, men sizga ATX quvvat manbaini aylantirish variantini ko'rsataman.
Biz ko'rib chiqayotgan sxemaning past kuchlanishli qismi TL494 PWM kontrolleridan, quvvat manbaining chiqish kuchlanishlarini boshqaruvchi operatsion kuchaytirgich sxemasidan iborat bo'lib, agar ular mos kelmasa, u PWM ning 4-oyog'iga signal beradi. quvvat manbaini o'chirish uchun boshqaruvchi.
Operatsion kuchaytirgich o'rniga elektr ta'minoti platasiga tranzistorlar o'rnatilishi mumkin, ular printsipial ravishda bir xil funktsiyani bajaradilar.
Keyinchalik turli xil chiqish kuchlanishlari, 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 voltdan iborat rektifikator qismi keladi, ulardan bizning maqsadlarimiz uchun faqat +12 voltli rektifikator kerak bo'ladi (sariq chiqish simlari).
Qolgan rektifikatorlar va ularga hamroh bo'lgan qismlarni olib tashlash kerak bo'ladi, "vazifa" rektifikatoridan tashqari, biz PWM boshqaruvchisi va sovutgichni quvvatlantirishimiz kerak.
Ish rektifikatori ikkita kuchlanishni ta'minlaydi. Odatda bu 5 volt va ikkinchi kuchlanish 10-20 volt atrofida bo'lishi mumkin (odatda taxminan 12).
PWM ni quvvatlantirish uchun ikkinchi rektifikatordan foydalanamiz. Unga fan (sovutgich) ham ulangan.
Agar bu chiqish kuchlanishi 12 voltdan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, u holda fanni ushbu manbaga qo'shimcha qarshilik orqali ulash kerak bo'ladi, chunki keyinchalik ko'rib chiqilayotgan davrlarda bo'ladi.
Quyidagi diagrammada men yuqori voltli qismni yashil chiziq bilan, ko'k chiziq bilan "kutish" rektifikatorlarini va qizil rang bilan olib tashlanishi kerak bo'lgan barcha narsalarni belgilab qo'ydim.
Shunday qilib, biz qizil rang bilan belgilangan hamma narsani lehimlaymiz va 12 voltli rektifikatorimizda standart elektrolitlarni (16 volt) yuqori kuchlanishga o'zgartiramiz, bu bizning elektr ta'minotining kelajakdagi chiqish kuchlanishiga mos keladi. Shuningdek, kontaktlarning zanglashiga olib kirish uchun PWM kontrollerining 12-oyog'ini va mos keladigan transformatorning o'rashining o'rta qismini - R25 rezistorini va D73 diodini (agar ular kontaktlarning zanglashiga olib bo'lsa) lehimlash kerak bo'ladi va ularning o'rniga jumperni lehimlang. diagrammada ko'k chiziq bilan chizilgan taxtaga (siz shunchaki diod va rezistorni lehimsiz yopishingiz mumkin). Ba'zi sxemalarda bu sxema mavjud bo'lmasligi mumkin.
Keyinchalik, birinchi oyog'idagi PWM jabduqlarida biz faqat bitta rezistorni qoldiramiz, u +12 voltli rektifikatorga o'tadi.
PWM ning ikkinchi va uchinchi oyoqlarida biz faqat Master RC zanjirini qoldiramiz (R48 C28 diagrammasida).
PWM ning to'rtinchi oyog'ida biz faqat bitta rezistorni qoldiramiz (diagrammada u R49 deb belgilangan. Ha, PWM ning 4-oyog'i va 13-14 oyoqlari orasidagi boshqa ko'plab sxemalarda odatda elektrolitik kondansatör mavjud, biz Unga (agar mavjud bo'lsa) tegmang, chunki u elektr ta'minotini yumshoq ishga tushirish uchun mo'ljallangan, chunki mening platamda u yo'q edi, shuning uchun men uni o'rnatdim.
Standart sxemalarda uning quvvati 1-10 mF ni tashkil qiladi.
Keyin biz 13-14 oyoqni barcha ulanishlardan ozod qilamiz, kondansatör bilan ulanishdan tashqari, shuningdek, PWM ning 15 va 16-oyoqlarini bo'shatamiz.
Barcha bajarilgan operatsiyalardan so'ng biz quyidagilarni olishimiz kerak.
Bu mening taxtamda shunday ko'rinadi (quyidagi rasmda).
Bu erda men guruh stabilizatsiya chokini 1,3-1,6 mm sim bilan bir qatlamda asl yadroda qayta o'rab oldim. U taxminan 20 burilish joyiga to'g'ri keladi, lekin siz buni qilishingiz va u erda bo'lganini qoldirishingiz shart emas. U bilan ham hamma narsa yaxshi ishlaydi.
Shuningdek, men taxtaga boshqa yuk qarshiligini o'rnatdim, u parallel ravishda ulangan ikkita 1,2 kOhm 3W rezistordan iborat bo'lib, umumiy qarshilik 560 Ohm edi.
Mahalliy yuk qarshiligi 12 voltli chiqish kuchlanishiga mo'ljallangan va 270 Ohm qarshilikka ega. Mening chiqish kuchlanishim taxminan 40 volt bo'ladi, shuning uchun men bunday qarshilikni o'rnatdim.
50-60 mA yuk oqimi uchun (bo'sh turganda quvvat manbaining maksimal chiqish kuchlanishida) hisoblash kerak. Elektr ta'minotini to'liq yuksiz ishlatish istalmaganligi sababli, u kontaktlarning zanglashiga olib qo'yilgan.
Ehtiyot qismlar tomondan taxtaning ko'rinishi.
Endi biz uni tartibga solinadigan elektr ta'minotiga aylantirish uchun tayyorlangan elektr ta'minoti taxtasiga nimani qo'shishimiz kerak;
Avvalo, quvvat tranzistorlarini yoqmaslik uchun biz yuk oqimini barqarorlashtirish va qisqa tutashuvdan himoya qilish muammosini hal qilishimiz kerak bo'ladi.
Shunga o'xshash birliklarni qayta tiklash bo'yicha forumlarda men shunday qiziqarli narsaga duch keldim - hozirgi barqarorlashtirish rejimi bilan tajriba o'tkazayotganda, forumda pro-radio, forum a'zosi DWD Men quyidagi iqtibosni keltirdim, uni to'liq keltiraman:
“Bir marta men sizga PWM kontroller xato kuchaytirgichining kirishlaridan birida past mos yozuvlar kuchlanishi bilan UPSni joriy manba rejimida normal ishlashiga erisha olmaganimni aytdim.
50 mV dan ortiq normal holat, lekin kamroq emas. Printsipial jihatdan 50 mV kafolatlangan natijadir, lekin printsipial jihatdan, agar siz harakat qilsangiz, 25 mV ni olishingiz mumkin. Kamroq narsa ishlamadi. U barqaror ishlamaydi va shovqin bilan hayajonlanadi yoki aralashadi. Bu joriy sensordan signal kuchlanishi ijobiy bo'lganda.
Ammo TL494-dagi ma'lumotlar varag'ida joriy sensordan salbiy kuchlanishni olib tashlash imkoniyati mavjud.
Men sxemani ushbu variantga aylantirdim va ajoyib natijaga erishdim.
Mana diagrammaning bir qismi.
Aslida, ikkita nuqtadan tashqari hamma narsa standartdir.
Birinchidan, joriy sensordan salbiy signal bilan yuk oqimini barqarorlashtirishda eng yaxshi barqarorlik baxtsiz hodisa yoki naqshmi?
Sxema 5mV mos yozuvlar kuchlanishi bilan ajoyib ishlaydi!
Joriy sensordan ijobiy signal bilan barqaror ishlash faqat yuqori mos yozuvlar kuchlanishlarida (kamida 25 mV) olinadi.
10 Ohm va 10 KOhm qarshilik qiymatlari bilan oqim qisqa tutashuvga qadar 1,5 A da barqarorlashdi.
Menga ko'proq oqim kerak, shuning uchun men 30 Ohm qarshilik o'rnatdim. Stabilizatsiya 15mV mos yozuvlar kuchlanishida 12...13A darajasida erishildi.
Ikkinchidan (va eng qizig'i), menda bunday sensor yo'q ...
Uning rolini uzunligi 3 sm va kengligi 1 sm bo'lgan taxtadagi trekning bir qismi o'ynaydi. Yo'l nozik bir lehim qatlami bilan qoplangan.
Agar siz ushbu yo'lni 2 sm uzunlikdagi sensor sifatida ishlatsangiz, u holda oqim 12-13A darajasida, agar 2,5 sm uzunlikda bo'lsa, u holda 10A darajasida barqarorlashadi.
Ushbu natija standartdan yaxshiroq bo'lganligi sababli, biz ham xuddi shunday yo'l tutamiz.
Birinchidan, siz transformatorning ikkilamchi o'rashining o'rta terminalini (moslashuvchan ortiqcha oro bermay) salbiy simdan echishingiz kerak, yoki uni lehimlamasdan yaxshiroq (agar belgi imkon bersa) - taxtada bosilgan yo'lni kesib oling, uni bog'lab qo'ying. salbiy sim.
Keyinchalik, o'rashning o'rta terminalini salbiy simga ulaydigan yo'l kesishmasi o'rtasida joriy sensorni (shunt) lehimlashingiz kerak bo'ladi.
Noto'g'ri (agar siz ularni topsangiz) ko'rsatgichli amper-voltmetrlardan (tseshek) yoki xitoylik ko'rsatgich yoki raqamli asboblardan shuntlarni olish yaxshidir. Ular shunga o'xshash narsaga o'xshaydi. 1,5-2,0 sm uzunlikdagi bir parcha etarli bo'ladi.
Siz, albatta, yuqorida yozganimni qilishga harakat qilishingiz mumkin. DWD, ya'ni, agar ortiqcha oro bermaydan umumiy simgacha bo'lgan yo'l etarlicha uzun bo'lsa, uni oqim sensori sifatida ishlatishga harakat qiling, lekin men buni qilmadim, men boshqa dizayndagi taxtaga duch keldim, shunga o'xshash, bu erda chiqishni bog'lagan ikkita simli o'tish moslamalari umumiy simli qizil o'q bilan ko'rsatilgan va ular orasida bosilgan treklar o'tgan.
Shuning uchun, taxtadan keraksiz qismlarni olib tashlaganimdan so'ng, men bu jumperlarni olib tashladim va ularning o'rniga noto'g'ri xitoylik "tseshka" dan joriy sensorni lehimladim.
Keyin men orqaga o'ralgan induktorni joyiga lehimladim, elektrolit va yuk qarshiligini o'rnatdim.
Mening taxtacham shunday ko'rinadi, u erda men qizil o'q bilan o'tkazgich simining o'rniga o'rnatilgan oqim sensorini (manevt) belgiladim.
Keyin bu shuntni PWM ga alohida sim yordamida ulashingiz kerak. Tarmoqning yonidan - 15-chi PWM oyog'i bilan 10 Ohm rezistor orqali va 16-PWM oyog'ini umumiy simga ulang.
10 Ohm qarshilikdan foydalanib, siz bizning quvvat manbamizning maksimal chiqish oqimini tanlashingiz mumkin. Diagramma bo'yicha DWD Qarshilik 30 ohm, lekin hozircha 10 ohmdan boshlang. Ushbu rezistorning qiymatini oshirish quvvat manbaining maksimal chiqish oqimini oshiradi.
Yuqorida aytib o'tganimdek, mening quvvat manbaimning chiqish kuchlanishi taxminan 40 volt. Buni amalga oshirish uchun men transformatorni qayta o'rab oldim, lekin printsipial jihatdan siz uni orqaga aylantira olmaysiz, lekin chiqish kuchlanishini boshqa yo'l bilan oshirasiz, lekin men uchun bu usul qulayroq bo'lib chiqdi.
Bularning barchasi haqida biroz keyinroq aytib beraman, lekin hozircha davom etamiz va kerakli qo'shimcha qismlarni taxtaga o'rnatishni boshlaymiz, shunda bizda ishlaydigan quvvat manbai yoki zaryadlovchi bo'ladi.
Yana bir bor eslatib o'tamanki, agar sizda PWM ning 4 va 13-14 oyoqlari orasida (mening ishimda bo'lgani kabi) platada kondansatör bo'lmasa, uni kontaktlarning zanglashiga olib qo'yish tavsiya etiladi.
Bundan tashqari, chiqish voltajini (V) va oqimni (I) sozlash va ularni quyidagi sxemaga ulash uchun ikkita o'zgaruvchan qarshilikni (3,3-47 kOm) o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Ulanish simlarini iloji boricha qisqaroq qilish tavsiya etiladi.
Quyida men bizga kerak bo'lgan diagrammaning faqat bir qismini berdim - bunday diagrammani tushunish osonroq bo'ladi.
Diagrammada yangi o'rnatilgan qismlar yashil rangda ko'rsatilgan.
Yangi o'rnatilgan qismlarning diagrammasi.
Men sizga diagramma haqida bir oz tushuntirish beraman;
- Eng yuqori rektifikator navbatchilik xonasidir.
- O'zgaruvchan rezistorlarning qiymatlari 3,3 va 10 kOm sifatida ko'rsatilgan - topilgan qiymatlar.
- R1 rezistorining qiymati 270 Ohm sifatida ko'rsatilgan - u kerakli oqim chekloviga muvofiq tanlanadi. Kichikdan boshlang va siz butunlay boshqacha qiymatga ega bo'lishingiz mumkin, masalan, 27 Ohm;
- Men C3 kondensatorini yangi o'rnatilgan qism sifatida belgilamadim, chunki u bortda bo'lishi mumkin;
- To'q sariq chiziq elektr ta'minotini o'rnatish jarayonida tanlangan yoki sxemaga qo'shilishi kerak bo'lgan elementlarni bildiradi.
Keyinchalik, qolgan 12 voltli rektifikator bilan shug'ullanamiz.
Elektr ta'minotimiz qanday maksimal kuchlanishni ishlab chiqarishi mumkinligini tekshirib ko'raylik.
Buni amalga oshirish uchun biz PWM ning birinchi oyog'idan vaqtincha ajratamiz - rektifikatorning chiqishiga o'tadigan rezistor (yuqoridagi diagrammaga muvofiq 24 kOhm), keyin siz jihozni tarmoqqa yoqishingiz kerak, avval ulang. uni har qanday tarmoq simining uzilishiga va sug'urta Tue sifatida muntazam 75-95 akkor chiroqdan foydalaning. Bunday holda, quvvat manbai bizga qodir bo'lgan maksimal kuchlanishni beradi.
Elektr ta'minotini tarmoqqa ulashdan oldin, chiqish rektifikatoridagi elektrolitik kondansatkichlar yuqori kuchlanishlilarga almashtirilganligiga ishonch hosil qiling!
Elektr ta'minotini keyingi barcha yoqish faqat akkor chiroq bilan amalga oshirilishi kerak, bu har qanday xatolik yuz berganda elektr ta'minotini favqulodda vaziyatlardan himoya qiladi. Bunday holda, chiroq shunchaki yonadi va quvvat tranzistorlari saqlanib qoladi.
Keyinchalik biz quvvat manbaining maksimal chiqish kuchlanishini tuzatishimiz (cheklashimiz) kerak.
Buni amalga oshirish uchun biz PWM ning birinchi oyog'idan 24 kOhm rezistorni (yuqoridagi diagramma bo'yicha) vaqtincha o'zgartiramiz, masalan, 100 kOhmni sozlash rezistoriga va uni bizga kerak bo'lgan maksimal kuchlanishga o'rnatamiz. Uni elektr ta'minotimiz etkazib berishga qodir bo'lgan maksimal kuchlanishdan 10-15 foizga kamroq bo'lishi uchun o'rnatish tavsiya etiladi. Keyin sozlash rezistori o'rniga doimiy qarshilikni lehimlang.
Agar siz ushbu quvvat manbaidan zaryadlovchi sifatida foydalanishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu rektifikatorda ishlatiladigan standart diodli birikma qoldirilishi mumkin, chunki uning teskari kuchlanishi 40 voltni tashkil qiladi va u zaryadlovchi uchun juda mos keladi.
Keyin kelajakdagi zaryadlovchining maksimal chiqish kuchlanishini yuqorida tavsiflangan tarzda, 15-16 volt atrofida cheklash kerak bo'ladi. 12 voltli batareya zaryadlovchi uchun bu juda etarli va bu chegarani oshirishning hojati yo'q.
Agar siz o'zgartirilgan elektr ta'minotini tartibga solinadigan quvvat manbai sifatida ishlatishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, chiqish kuchlanishi 20 voltdan yuqori bo'lsa, unda bu yig'ilish endi mos kelmaydi. Uni tegishli yuk oqimiga ega bo'lgan yuqori kuchlanish bilan almashtirish kerak bo'ladi.
Men plataga parallel ravishda ikkita agregatni o'rnatdim, har biri 16 amper va 200 volt.
Bunday agregatlar yordamida rektifikatorni loyihalashda kelajakdagi quvvat manbaining maksimal chiqish kuchlanishi 16 dan 30-32 voltgacha bo'lishi mumkin. Hammasi elektr ta'minoti modeliga bog'liq.
Agar quvvat manbaini maksimal chiqish zo'riqishida tekshirganda, quvvat manbai rejalashtirilganidan kamroq kuchlanishni ishlab chiqarsa va kimdir ko'proq chiqish kuchlanishiga muhtoj bo'lsa (masalan, 40-50 volt), u holda diod birikmasi o'rniga siz yig'ishingiz kerak bo'ladi. diodli ko'prik, ortiqcha oro bermay o'z joyidan echib oling va havoda osilgan holda qoldiring va lehimli ortiqcha oro bermay o'rniga diodli ko'prikning salbiy terminalini ulang.
Diodli ko'prikli rektifikator sxemasi.
Diyotli ko'prik bilan quvvat manbaining chiqish kuchlanishi ikki baravar yuqori bo'ladi.
KD213 diodlari (har qanday harf bilan) diodli ko'prik uchun juda mos keladi, chiqish oqimi 10 ampergacha, KD2999A, B (20 ampergacha) va KD2997A, B (30 ampergacha). Albatta, oxirgisi eng yaxshisidir.
Ularning barchasi shunday ko'rinadi;
Bunday holda, diodlarni radiatorga ulash va ularni bir-biridan izolyatsiya qilish haqida o'ylash kerak bo'ladi.
Ammo men boshqacha yo'l tutdim - shunchaki transformatorni qayta o'rab oldim va yuqorida aytganimdek qildim. ikkita diodli birikma parallel ravishda, chunki taxtada buning uchun joy bor edi. Men uchun bu yo'l osonroq bo'ldi.
Transformatorni qayta o'rash juda qiyin emas va biz buni qanday qilishni quyida ko'rib chiqamiz.
Birinchidan, biz transformatorni taxtadan echib tashlaymiz va 12 voltli sariqlarning qaysi pinlariga lehimlanganligini ko'rish uchun taxtaga qaraymiz.
Asosan ikkita tur mavjud. Xuddi fotosuratda bo'lgani kabi.
Keyinchalik siz transformatorni qismlarga ajratishingiz kerak bo'ladi. Albatta, kichikroqlar bilan shug'ullanish osonroq bo'ladi, lekin kattaroqlari bilan ham shug'ullanish mumkin.
Buning uchun siz yadroni ko'rinadigan lak (elim) qoldiqlaridan tozalashingiz kerak, kichik idish olib, ichiga suv quying, transformatorni u erga qo'ying, pechka ustiga qo'ying, qaynatib oling va transformatorimizni "pishirish" kerak. 20-30 daqiqa.
Kichikroq transformatorlar uchun bu juda etarli (kamroq mumkin) va bunday protsedura transformatorning yadrosi va sariqlariga umuman zarar etkazmaydi.
Keyin transformator yadrosini cımbız bilan ushlab (siz buni idishda to'g'ridan-to'g'ri qilishingiz mumkin), o'tkir pichoq yordamida biz ferrit jumperni W shaklidagi yadrodan ajratishga harakat qilamiz.
Bu juda oson amalga oshiriladi, chunki lak ushbu protseduradan yumshaydi.
Keyin, xuddi shunday ehtiyotkorlik bilan, biz ramkani W shaklidagi yadrodan ozod qilishga harakat qilamiz. Buni qilish ham ancha oson.
Keyin biz o'rashlarni o'rab olamiz. Avval birlamchi o'rashning yarmi, asosan, taxminan 20 burilish keladi. Biz uni shamol qilamiz va o'rash yo'nalishini eslaymiz. Ushbu o'rashning ikkinchi uchi, agar bu transformator bilan keyingi ishlashga xalaqit bermasa, uni birlamchi qismning ikkinchi yarmi bilan bog'lash joyidan lehimli bo'lishi shart emas.
Keyin biz barcha ikkinchi darajali narsalarni to'xtatamiz. Odatda, bir vaqtning o'zida 12 voltli sariqlarning ikkala yarmining 4 ta burilishi, keyin 5 voltli sariqlarning 3 + 3 burilishlari mavjud. Biz hamma narsani o'rab olamiz, uni terminallardan ajratamiz va yangi o'rashni o'rab olamiz.
Yangi o'rash 10+10 burilishdan iborat bo'ladi. Biz uni diametri 1,2 - 1,5 mm bo'lgan sim yoki tegishli kesimdagi ingichka simlar to'plami (shamol qilish osonroq) bilan o'rab olamiz.
Biz o'rashning boshlanishini 12 voltli o'rash lehimlangan terminallardan biriga lehimlaymiz, biz 10 burilish shamollaymiz, o'rash yo'nalishi muhim emas, biz kranni "o'rash" ga va xuddi shu yo'nalishda keltiramiz. biz boshladik - biz yana 10 burilish va oxirgi lehimni qolgan pinga shamol qilamiz.
Keyinchalik, biz ikkilamchini ajratamiz va birlamchining ikkinchi yarmini unga o'rab qo'yamiz, biz avvalroq o'ralgan holda, xuddi shu yo'nalishda.
Biz transformatorni yig'amiz, uni taxtaga lehimlaymiz va elektr ta'minotining ishlashini tekshiramiz.
Agar kuchlanishni sozlash jarayonida biron bir begona shovqin, g'ijirlash yoki tirqishlar paydo bo'lsa, ulardan xalos bo'lish uchun quyidagi rasmda to'q sariq ellipsda aylana bo'ylab RC zanjirini tanlashingiz kerak bo'ladi.
Ba'zi hollarda siz rezistorni butunlay olib tashlashingiz va kondansatkichni tanlashingiz mumkin, ammo boshqalarda qarshiliksiz qilolmaysiz. Siz 3 va 15 PWM oyoqlari orasida kondansatör yoki bir xil RC pallasini qo'shib ko'rishingiz mumkin.
Agar bu yordam bermasa, siz qo'shimcha kondansatörlarni (to'q sariq rangda aylana) o'rnatishingiz kerak, ularning reytinglari taxminan 0,01 uF ni tashkil qiladi. Agar bu ko'p yordam bermasa, PWM ning ikkinchi oyog'idan kuchlanish regulyatorining o'rta terminaliga (diagrammada ko'rsatilmagan) qo'shimcha 4,7 kOhm qarshilik o'rnating.
Keyin siz quvvat manbai chiqishini, masalan, 60 vattli avtomobil lampasi bilan yuklashingiz va "I" qarshiligi bilan oqimni tartibga solishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi.
Agar joriy sozlash chegarasi kichik bo'lsa, u holda siz shuntdan (10 Ohm) keladigan qarshilik qiymatini oshirishingiz va oqimni yana tartibga solishga harakat qilishingiz kerak.
Buning o'rniga sozlash rezistorini o'rnatmaslik kerak, faqat yuqori yoki pastroq qiymatga ega bo'lgan boshqa rezistorni o'rnatish orqali uning qiymatini o'zgartiring.
Oqim kuchayganda, tarmoq simi pallasida cho'g'lanma chiroq yonib ketishi mumkin. Keyin oqimni kamaytirishingiz, quvvat manbaini o'chirishingiz va qarshilik qiymatini oldingi qiymatga qaytarishingiz kerak.
Bundan tashqari, kuchlanish va oqim regulyatorlari uchun SP5-35 regulyatorlarini sotib olishga harakat qilish yaxshidir, ular sim va qattiq simlar bilan birga keladi.
Bu ko'p burilishli rezistorlarning analogidir (faqat bir yarim burilish), uning o'qi silliq va qo'pol regulyator bilan birlashtirilgan. Avvaliga u "Silsiz" tartibga solinadi, keyin chegaraga yetganda, u "Qo'pol" tartibga solinishi boshlanadi.
Bunday rezistorlar bilan sozlash juda qulay, tez va aniq, ko'p burilishga qaraganda ancha yaxshi. Ammo agar siz ularni ololmasangiz, oddiy ko'p burilishlilarni sotib oling, masalan;
Xo'sh, men sizga kompyuterning quvvat manbaini qayta qurishda bajarishni rejalashtirgan hamma narsani aytdim va umid qilamanki, hamma narsa aniq va tushunarli.
Agar kimdir elektr ta'minotining dizayni haqida savollariga ega bo'lsa, ularni forumda so'rang.
Dizayningizga omad tilaymiz!
Ushbu sahifada bir necha o'nlab elektr sxemalari va uskunalarni ta'mirlash mavzusiga oid manbalarga foydali havolalar mavjud. Asosan kompyuter. Ba'zida kerakli ma'lumotlarni, ma'lumotnomani yoki diagrammani qidirish uchun qancha kuch va vaqt sarflash kerakligini eslab, men bu erda ta'mirlash paytida foydalangan va elektron shaklda mavjud bo'lgan deyarli hamma narsani to'pladim. Umid qilamanki, bu kimgadir foydalidir.
Kommunal xizmatlar va ma'lumotnomalar.
Dastur rangli belgilar (12 turdagi kondansatörler) bo'yicha kondansatkichning sig'imini aniqlash uchun mo'ljallangan.
startcopy.ru - menimcha, bu Runetdagi printerlar, nusxa ko'chirish mashinalari va ko'p funktsiyali qurilmalarni ta'mirlashga bag'ishlangan eng yaxshi saytlardan biri. Har qanday printerda deyarli har qanday muammoni hal qilish uchun texnika va tavsiyalarni topishingiz mumkin.
Quvvat manbalari.
ATX 250 SG6105, IW-P300A2 va kelib chiqishi noma'lum bo'lgan 2 ta sxema uchun quvvat manbai sxemalari.
NUITEK (COLORS iT) 330U quvvat manbai sxemasi.
Codegen 250w mod quvvat manbai sxemasi. 200XA1 mod. 250XA1.
Codegen 300w mod quvvat manbai davri. 300X.
PSU diagrammasi Delta Electronics Inc. modeli DPS-200-59 H REV: 00.
PSU diagrammasi Delta Electronics Inc. DPS-260-2A modeli.
DTK PTP-2038 200 Vt quvvat manbai sxemasi.
Elektr ta'minoti diagrammasi FSP Group Inc. FSP145-60SP modeli.
Green Tech quvvat manbai diagrammasi. MAV-300W-P4 modeli.
HIPER HPU-4K580 quvvat manbai sxemalari
Quvvat manbai diagrammasi SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
Quvvat manbai diagrammasi SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
INWIN IW-P300A2-0 R1.2 quvvat manbai sxemalari.
INWIN IW-P300A3-1 Powerman quvvat manbai diagrammalari.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. LTD. SY-300ATX quvvat manbai diagrammasi
Taxminan JNC Computer Co tomonidan ishlab chiqarilgan. LTD. SY-300ATX quvvat manbai. Diagramma qo'lda chizilgan, sharhlar va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar.
Elektr ta'minoti sxemalari Key Mouse Electronics Co Ltd modeli PM-230W
Elektr ta'minoti sxemalari Power Master modeli LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Elektr ta'minoti sxemalari Power Master modeli FA-5-2 ver 3.2 250W.
Maxpower PX-300W quvvat manbai sxemasi
2,5-24 voltsli sozlanishi kuchlanish diapazoni bilan to'liq quvvat manbaini qanday qilish juda oddiy, har kim uni hech qanday havaskor radio tajribasisiz takrorlashi mumkin;
Biz uni eski kompyuter quvvat manbai, TX yoki ATX dan yasaymiz, buning ahamiyati yo'q, xayriyatki, kompyuter davri yillari davomida har bir uyda yetarlicha eski kompyuter jihozlari to'plangan va quvvat manbai bo'lishi mumkin. u erda ham, shuning uchun uy qurilishi mahsulotlarining narxi ahamiyatsiz bo'ladi va ba'zi ustalar uchun nol rubl bo'ladi.
Men ushbu AT blokini o'zgartirish uchun oldim.
Elektr ta'minotidan qanchalik kuchli foydalansangiz, natija shunchalik yaxshi bo'ladi, mening donorim +12v avtobusda 10 amper bilan atigi 250 Vt, lekin aslida, faqat 4 A yuk bilan u endi bardosh bera olmaydi, chiqish voltaji tushadi butunlay.
Kosonda nima yozilganiga qarang.
Shuning uchun, o'zingizning tartibga solinadigan elektr ta'minotidan, donorning ushbu potentsialidan qanday oqim olishni rejalashtirayotganingizni o'zingiz ko'ring va uni darhol qo'ying.
Standart kompyuter quvvat manbaini o'zgartirishning ko'plab variantlari mavjud, ammo ularning barchasi IC chipining o'zgarishiga asoslangan - TL494CN (uning analoglari DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C va boshqalar).
Shakl № 0 TL494CN mikrosxemasining pinouti va analoglari.
Keling, bir nechta variantlarni ko'rib chiqaylik kompyuterning elektr ta'minoti sxemalarini bajarish, ehtimol ulardan biri sizniki bo'ladi va simlar bilan ishlash ancha osonlashadi.
Sxema № 1.
Keling, ishga kirishaylik.
Avval siz quvvat manbai korpusini qismlarga ajratishingiz kerak, to'rtta murvatni burab, qopqoqni olib tashlang va ichkariga qarang.
Biz yuqoridagi ro'yxatdagi platada chipni qidirmoqdamiz, agar yo'q bo'lsa, Internetda IC uchun o'zgartirish variantini izlashingiz mumkin.
Mening holatimda, taxtada KA7500 chipi topildi, ya'ni biz simlarni va olib tashlanishi kerak bo'lgan keraksiz qismlarning joylashishini o'rganishni boshlashimiz mumkin.
Ishlash qulayligi uchun avval butun taxtani to'liq burab, uni korpusdan olib tashlang.
Suratda quvvat ulagichi 220v.
Keling, elektr va fanni ajratamiz, chiqish simlarini lehimlaymiz yoki kesib tashlaymiz, shunda ular kontaktlarning zanglashiga olib kelishini tushunishimizga xalaqit bermasin, faqat keraklilarini qoldiring, bitta sariq (+12v), qora (umumiy) va yashil* (boshlash). ON) agar mavjud bo'lsa.
Mening AT qurilmamda yashil sim yo'q, shuning uchun u rozetkaga ulanganda darhol ishga tushadi. Agar qurilma ATX bo'lsa, unda yashil sim bo'lishi kerak, u "umumiy" ga lehimlangan bo'lishi kerak va agar siz korpusda alohida quvvat tugmachasini yaratmoqchi bo'lsangiz, shunchaki ushbu simning bo'shlig'iga kalitni qo'ying. .
Endi siz chiqadigan katta kondansatkichlarning qancha voltliligini ko'rishingiz kerak, agar ular 30v dan kam bo'lsa, ularni shunga o'xshashlar bilan almashtirishingiz kerak, faqat kamida 30 voltlik ish kuchlanishi.
Suratda ko'kni almashtirish varianti sifatida qora kondansatörler mavjud.
Buning sababi, bizning o'zgartirilgan birligimiz +12 voltni emas, balki +24 voltgacha ishlab chiqaradi va almashtirilmasdan, kondansatörler bir necha daqiqa ishlagandan so'ng, 24v da birinchi sinov paytida oddiygina portlaydi. Yangi elektrolitni tanlashda uning quvvatini kamaytirish tavsiya etilmaydi;
Ishning eng muhim qismi.
IC494 jabduqlaridagi barcha keraksiz qismlarni olib tashlaymiz va boshqa nominal qismlarni lehimlaymiz, natijada bu kabi jabduqlar paydo bo'ladi (1-rasm).
Guruch. № 1 IC 494 mikrosxemasining simlarini o'zgartirish (qayta ko'rib chiqish sxemasi).
Bizga faqat №1, 2, 3, 4, 15 va 16 mikrosxemaning bu oyoqlari kerak bo'ladi, qolganlariga e'tibor bermang.
Guruch. 2-sonli 1-sonli sxema misoli asosida takomillashtirish varianti
Belgilarni tushuntirish.
Siz shunga o'xshash biror narsa qilishingiz kerak, biz mikrosxemaning 1-sonli oyog'ini (nuqta tanada joylashgan) topamiz va unga nima ulanganligini o'rganamiz, barcha sxemalarni olib tashlash va ajratish kerak. Yo'llar qanday joylashishiga va taxtaning o'ziga xos modifikatsiyasida lehimlangan qismlarga qarab, optimal o'zgartirish opsiyasi tanlanadi, bu qismning bir oyog'ini lehimlash va ko'tarish (zanjirni buzish) bo'lishi mumkin yoki kesish osonroq bo'ladi; pichoq bilan trek. Harakatlar rejasi to'g'risida qaror qabul qilib, biz qayta ko'rib chiqish sxemasiga muvofiq qayta qurish jarayonini boshlaymiz.
Fotosuratda rezistorlarni kerakli qiymatga almashtirish ko'rsatilgan.
Suratda - keraksiz qismlarning oyoqlarini ko'tarib, biz zanjirlarni buzamiz.
Elektr sxemasiga allaqachon lehimlangan ba'zi rezistorlar ularni almashtirmasdan mos bo'lishi mumkin, masalan, "umumiy" ga ulangan R = 2,7k ga qarshilik qo'yishimiz kerak, lekin "umumiy" ga ulangan R = 3k allaqachon mavjud. ”, bu bizga juda mos keladi va biz uni o'zgarishsiz qoldiramiz (2-rasmdagi misol, yashil rezistorlar o'zgarmaydi).
Rasmda- treklarni kesib oling va yangi o'tish moslamalarini qo'shing, eski qiymatlarni marker bilan yozing, siz hamma narsani qayta tiklashingiz kerak bo'lishi mumkin.
Shunday qilib, biz mikrosxemaning olti oyog'idagi barcha sxemalarni ko'rib chiqamiz va qayta tiklaymiz.
Bu qayta ishlashdagi eng qiyin nuqta edi.
Biz kuchlanish va oqim regulyatorlarini qilamiz.
Biz 22k (kuchlanish regulyatori) va 330Ohm (joriy regulyator) o'zgaruvchan rezistorlarni olamiz, ularga ikkita 15 sm simni lehimlaymiz, diagramma bo'yicha taxtaga boshqa uchlarini lehimlaymiz (1-rasm). Old panelga o'rnating.
Voltaj va oqim nazorati.
Boshqarish uchun bizga voltmetr (0-30v) va ampermetr (0-6A) kerak.
Ushbu qurilmalarni Xitoyning onlayn-do'konlarida eng yaxshi narxda sotib olish mumkin, mening voltmetrim yetkazib berish bilan atigi 60 rublga tushadi. (Voltmetr: )
Men eski SSSR zaxiralaridan o'z ampermetrimni ishlatardim.
MUHIM- qurilma ichida Oqim qarshiligi (Oqim sensori) mavjud bo'lib, u diagramma bo'yicha (1-rasm) kerak bo'ladi, shuning uchun siz ampermetrdan foydalansangiz, sizga qo'shimcha oqim qarshiligini o'rnatishingiz shart emas; uni ampermetrsiz o'rnatish kerak. Odatda uy qurilishi RC ishlab chiqariladi, D = 0,5-0,6 mm sim 2 vattli MLT qarshiligi atrofida o'raladi, butun uzunlik uchun buriling, uchlarini qarshilik terminallariga lehimlang, barchasi shu.
Qurilmaning korpusini har kim o'zi uchun yasaydi.
Regulyatorlar va boshqaruv moslamalari uchun teshiklarni kesib, uni butunlay metall qoldirishingiz mumkin. Men laminat qoldiqlarini ishlatardim, ularni burg'ulash va kesish osonroq.
