≡×منو

• گیربکس
• موتور
• موتور
• مایعات
• گیربکس

پدال های تماس MTB. هر آنچه باید در مورد کفش دوچرخه سواری بدانید. آنچه برای کار نیاز دارید

پدال های بدون گیره یک چیز بسیار منحصر به فرد هستند که شما باید در آن رشد کنید. سوال دیگر این است که برای این نوع پدال ها چه کفشی انتخاب کنیم. هر دو سوال اول و دوم نیاز به دانش کمی دارند. این دقیقاً همان چیزی است که مقاله در مورد آن است. پدال ها از 2 قسمت پدال و گیره تشکیل شده که با استفاده از پیچ و مهره به زیره کفش پیچ می شود. گیره ها معمولاً همراه با پدال ها قرار می گیرند. در صورت گم شدن یا آسیب دیدن، می توانید به راحتی میخ های جایگزین را در هر زمان پیدا کنید، اما یک پنی بسیار هزینه خواهد داشت.

انواع پدال های تماسی
استانداردهای اتصال گیره به پدال به جاده و MTB تقسیم می شود. این مشخص می کند که بعداً باید چه کفشی بخرید. همچنین لازم به یادآوری است که هیچ پدال تماسی مجهز به محافظت در برابر خاک یا برف (در صورت سواری در زمستان) نیست. و اگر سنبله ها مسدود شده اند، باید آنها را تمیز کنید.

شیمانو SPD
معروف ترین نوع پدال که برای دوچرخه های کوهستانی طراحی شده است. با وجود در دسترس بودن بالا، کیفیت بالا باقی می ماند، گاهی اوقات حتی پس از ده ها هزار کیلومتر. بسته به شرایط عملیاتی، آنها به احتمال زیاد 2 سال یا بیشتر دوام خواهند داشت.

ظهور علائم ساییدگی پدال به صورت بازی محور نیاز به آچار مخصوص دارد. مشکلات مشابه در مدل های گران قیمت تر درمان می شوند. شما می توانید آنها را با ابزار معمولی جدا کنید. طرفداران مجموعه های ساختمانی در دوران کودکی باید در اینجا سخت کار کنند. علاوه بر این، نسبت قیمت به مسافت پیموده شده مورد انتظار بیش از حد قابل قبول است.

برخی از مضرات عدم آزادی برای پاهای خود در صفحه افقی شکایت دارند. در صورت قرار دادن پا به صورت غیر استاندارد، دوچرخه سوار باید به دلیل ناراحتی پیش آمده، چیزی به ذهنش برسد. همانطور که تمرین نشان می دهد، مردم راه های مختلفی برای حل این موضوع پیدا می کنند.

Shimano SPD-SL
این استاندارد برای پدال های جاده ای استفاده می شود. طراحی پدال های جاده به گونه ای است که پا تا حد امکان سفت و محکم ثابت می شود. بر خلاف استاندارد SPD، هیچ واکنشی در SPD-SL وجود ندارد.

باید در نظر داشت که میخ های روی کفش های جاده ای به دلیل بیرون زدگی زیاد از زیر پا، تقریباً به شما اجازه نمی دهند آزادانه راه بروید. مجموعه ای از پدال ها و کفش های جاده برای کسانی که قصد دارند زمان قابل توجهی را در زین بگذرانند و کیلومتر به کیلومتر را روی آسفالت بگذرانند توصیه می شود.

برادران کرانک
اول از همه، طراحی ساده آنها در مقایسه با Shimano فوق جذاب است. کوبنده تخم مرغ Crank Brothers خیلی خوب جا می گیرد. در اینجا یک مقایسه وجود دارد: پدال‌های شیمانو طوری به هم می‌چسبند که انگار چیزی از یک ساختمان بلند افتاده است، در حالی که پدال‌های Crank Brothers تقریباً بی‌صدا هستند. دوچرخه سوار از آزادی بیشتر پا در سطح افقی نیز خوشحال خواهد شد. پدال‌ها در شرایط گل‌آلود عالی عمل می‌کنند: به هر طریقی، صاحب آن دست و پا می‌کند.

با این حال، برخی از اشکالات وجود دارد: دوام این پدال ها، با قضاوت بر اساس بررسی های متعدد، تا حدودی کمتر از دوام این پدال های معروف ژاپنی است. و این قیمت بالاتری دارد. از نقطه نظر زیبایی شناسی، آنها عالی به نظر می رسند، اما نیاز به تعویض مکرر یاتاقان ها و ناودانی دارند. انتخاب با مالک آینده است.

حمله زمان
بیایید مدل Time Atac را نیز در نظر بگیریم. احساس هنگام سوار شدن به آنها بیش از حد دلپذیر است. بست ساده که با تثبیت قابل اعتماد پا تکمیل می شود. نقطه ضعف این است که گیره های روی پدال ها به سرعت از بین می روند و هنوز کمی بازی وجود دارد.

انجمن ها با صدای بلند ادعا می کنند که مدل های بودجه تایم ارزش توجه ندارند. اما مدل های گران تر مدت زمان زیادی دوام می آورند، فقط گل میخ ها را عوض کنید و تمام.

به کوارتز نگاه کنید
نظرات خوبی در مورد این پدال ها وجود دارد، همچنین می گویند که در هوای کثیف راحت هستند و گیره ها برای مدت طولانی فرسوده نمی شوند. اما برداشت کلی از عملی بودن و قابلیت اطمینان نامشخص است.

کدام پدال را انتخاب کنید؟
به طور کلی بهینه ترین و عملاً نیازی به صرف زمان، تلاش و هزینه ندارد شیمانو است. مخصوصا برای طرفداران معمولی. اگر یک مدل خاص را به عنوان مثال در نظر بگیریم، Shimano M520. و لازم نیست نگران مخاطبین 5000-7000 کیلومتر باشید.

برای رانندگی مکرر در میان جنگل ها یا باتلاق ها و همچنین در مکان هایی با خاک رسی، بهتر است هر مدل Crank Brothers یا Look Quartz را انتخاب کنید. برای کسانی که اغلب کنتاکت ها را به stompers تغییر می دهند و بالعکس، Shimano 324 دارای سطحی ساده در یک طرف و سنبله تماسی در طرف دیگر است.

کدام کفش دوچرخه سواری را انتخاب کنید؟
با کفش راحت تره در اینجا باید بین کفش های پیاده روی یا ورزشی یکی را انتخاب کنید. آیا شما باید اغلب بروید؟ بهتر است کفش های تماسی را که مخصوص این کار طراحی شده اند انتخاب کنید. در مورد شیمانو، اینها کفش هایی با حروف MT هستند. اگر زمان زیادی را با دوچرخه می گذرانید، مدل های اسپرت بسیار بهتر هستند. کفی سفت، گیره قابل تنظیم و به طور کلی پشتیبانی بهتر از پا. شما می توانید با چنین چکمه هایی راه بروید، اما بسیار ناراحت کننده خواهد بود.

اغلب گفته می شود که کفش های شیمانو کوچک هستند و باید 1 سایز بزرگتر تهیه کنید. اگر علاوه بر این نشان داده شود که آخرین کفش پهن است، می توانید چکمه هایی تهیه کنید که پاهای شما را در یک جوراب گرم قرار می دهند و بنابراین اسکی در زمستان راحت تر خواهد بود.اندازه کفش دوچرخه یک شاخص بسیار مهم است. پا باید به خوبی در آن ثابت باشد، اما چیزی نباید فشار آورد. در غیر این صورت درد در فواصل طولانی احساس خواهد شد.

از جایی که همه چیز شروع شد. من یک جفت پدال بدون گیره Shimano M-520 داشتم. لازم بود آنچه را که هست امتحان کنید - مخاطبین و اگر دوست دارید، روی کفش های مارک خوب سرمایه گذاری کنید و آنها را در فروشگاه آنلاین سفارش دهید. و به طوری که همه اینها برای پا قابل اعتماد و بی خطر باشد و احساس استفاده از کفش های مارک دار تفاوت چندانی نداشته باشد. و تا حد امکان ارزان تر. بله، پس انداز پول یکی از اولین مکان ها بود، اما این تعیین کننده نبود. انجام این کار، برای حل یک مشکل طراحی غیر استاندارد، و تا حد امکان کارآمد و تکنولوژیک، با چشم به تکرار توسط کسانی که مایل هستند، به سادگی جالب بود.

از تجربه سواری با گیره های انگشت پا، تصوری از احساسات احتمالی تماس ها داشتم، اما متوجه نشدم که تفاوت آنقدر زیاد است. اگر همه اجزا را در نظر بگیریم - کارایی، راحتی و ایمنی، آنگاه تماس ها یک مرتبه بزرگتر از گیره های انگشت پا هستند.

این ایده موفقیت آمیز بود. نظرسنجی انجام شده در انجمن نیز علاقه به موضوع را نشان داد. همچنین با درک این موضوع که مسئله پول برای بسیاری از علاقه مندان به دوچرخه سواری همچنان بر انتخاب «تماس ها در مقابل گیره های انگشتان پا» غالب است، تصمیم گرفتم این مقاله را بنویسم.

اجازه دهید فوراً رزرو کنم که دارم یک ساختار اولیه، "خام" و اضافه وزن می‌سازم. این را یک "نسخه بتا" در نظر بگیرید. اما از آنجایی که این شروع فصل است (مقاله در اواسط ماه مه نوشته می شود) ، فکر می کنم به بسیاری کمک می کند حداقل کاری انجام دهند و مخاطبین را امتحان کنند و در پایان فصل بعد از آزمایشات می توانیم صحبت کنیم. در مورد معایب و مزایا، در صورت وجود. بنابراین هرچه افراد بیشتری در مورد تجربه خود پاسخ دهند، بهتر است.

بنابراین، من معتقدم که چندین دلیل واقعا خوب برای شرکت در این "مزرعه جمعی" وجود دارد. بنابراین، به ترتیب نزولی:

1. شما اندازه پای غیر استاندارد دارید - خیلی بزرگ یا کوچک. انتخاب کفش‌های دوچرخه‌سواری با اندازه‌های غیر استاندارد، حتی در اینترنت، به طرز فاجعه‌باری ناچیز است، به غیر از فروشگاه‌های دوچرخه موجود.
2. شما می خواهید چیزی اصلی برای نشان دادن در یک مهمانی دوچرخه سواری داشته باشید - به عنوان مثال، چکمه های دوچرخه سواری لاستیکی را برای KBA به نمایش بگذارید؛)
3. شما به کفش های مخصوص راهپیمایی با بست های تماسی نیاز دارید. مدل مارک دار گران است، اما شما در حال حاضر چند ویبرام تقریباً جدید در خانه دارید که برای شما مناسب است و یک مرتبه بهتر از آنهایی هستند که با مخاطبین ارائه می شوند.
4. همه این فرصت را ندارند که از فروشگاه های آنلاین، کارت های اعتباری برای پرداخت استفاده کنند، یا به سادگی به نزدیک ترین پایتخت برای مرور نمایشگاه های دوچرخه مراجعه کنند.
5. شما می خواهید به پدال های بدون گیره تغییر دهید، اما بودجه شما فقط به شما اجازه خرید آنها را می دهد و کفش ها برای آینده به تعویق افتاده اند.
6. شما می ترسید که با خرید اولین پدال های بدون گیره و کفش دوچرخه سواری خود از طریق فروشگاه اینترنتی، در صورت خطا در اندازه یا عدم پسند شما، نتوانید آنها را در شهر خود بفروشید، زیرا ... . اینجا هیچ تقاضایی برای چنین چیزهایی وجود ندارد.
7. کیفیت و مواد یک جفت کفش کتانی مارک خوب 1900 روبلی IMHO از کیفیت کفش های دوچرخه سواری به همان میزان بهتر خواهد بود، زیرا چیزهای سرگرم کننده همیشه گرانتر از کفش های تولید انبوه هستند.

همانطور که می بینید دلایلی وجود دارد. پس بیایید شروع کنیم!

2. تئوری کمی در مورد ساختار کفش دوچرخه سواری.

ابتدا، بیایید به ویژگی های کفش دوچرخه سواری در مقایسه با کفش های دویدن نگاه کنیم. اساس کفش های دوچرخه سواری یک هسته سخت به شکل نوعی کفی پروفیلی ساخته شده از پلاستیک یا کامپوزیت است. از آنجایی که سطح تماس کفش با پدال کوچک است، بار در این ناحیه بسیار زیاد است. هسته سخت آن را به طور مساوی در کل ناحیه پا توزیع می کند، در غیر این صورت حتی ایستادن روی پدال ها دشوار خواهد بود. هنگامی که روی پدال را فشار می دهید، بار به طور یکنواخت توسط یک هسته پلاستیکی از روی پا برداشته می شود و بر روی یک منطقه تقویت شده به شکل یک صفحه فولادی متمرکز می شود که به اصطلاح به آن می رسد. میخ‌ها، قطعات فولادی یا برنزی شکل که هنگام کشیدن پدال نیرو را منتقل می‌کنند. ابعاد اتصال گیره استاندارد Shimano SPD به کفش دوچرخه سواری به شرح زیر است: دو سوراخ با رزوه M5 و عمق 5-6 میلی متر، فاصله بین سوراخ ها در امتداد محورها 14 میلی متر است. به خاطر داشته باشید که طول سنبله متقارن نیست.

وقتی پای خود را به سمت بالا یا عقب می کشید، این گیره است که پدال را می کشد. در این حالت، پا به بالای کفش فشار می‌آورد که از زیر هسته را می‌پوشاند و ناحیه چسباندن گیره را می‌کشد که پدال را می‌کشد.

زیره کفش دوچرخه سواری از هسته در برابر سایش محافظت می کند و فشار وارده بر روی گیره را کاهش می دهد. زیره کفش اغلب بسیار ساده ساخته می شود، به شکل چند بخش پلاستیکی که کفش را قاب می کند. این به ویژه در کفش های ورزشی قابل توجه است، جایی که می توانید بخشی از هسته سفت و انعطاف ناپذیر را ببینید که چندین "لنگ" روی آن وصل شده است. اما در کفش‌های دوچرخه‌سواری سودمند با نوع معمولی زیره قالب‌گیری شده، هسته نیز به یک شکل وجود دارد، فقط به طور کامل در پلاستیک پوشانده شده است و از بیرون قابل مشاهده نیست.

در مورد راه رفتن با کفش های دوچرخه سواری. اعتراف می کنم، من تجربه زیادی در ارزیابی ویژگی های راه رفتن کفش های دوچرخه سواری ندارم - در غیر این صورت این مقاله از کجا آمده است! اما آنچه که با آزمایش مدل های مختلف از دوستان و در فروشگاه ها جمع آوری کرده بودم کافی بود. می‌توانید با کفش‌های دوچرخه‌سواری مفید و پیاده‌روی راه بروید، هرچند بدتر از کفش‌های ورزشی معمولی. کفش های مسابقه ای به هیچ وجه در زیره خم نمی شوند. کفش‌های جاده‌ای آپوتئوز صلابت هستند. هنگام توسعه طرح، یک مقصد پیاده روی و توریستی را متصور شدم، بنابراین امکان پیاده روی کم و بیش راحت را در نظر گرفتم. اما پس از آن مشکلات به وجود آمد. واقعیت این است که محل سنبله دقیقاً در محلی بود که کف پا خم می شود. چگونه کار کرد - در توضیحات طرح بیشتر بخوانید.

من هنوز به گیره های مخصوص و تسمه های Velcro اشاره نمی کنم، که علاوه بر جذب ساق پا به سمت هسته، که در کفش های دوچرخه سواری پیشرفته نصب می شوند، عمل می کنند. مدل های سودمند و توریستی ارزان معمولاً آنها را ندارند. و هنوز در کار مجدد ما نخواهد بود، اگرچه وجود هسته این امکان را فراهم می کند که به راحتی این عنصر را در کار مجدد وارد کنیم.

آنچه که مشخصه کفش های دوچرخه سواری برای تماس نیز می باشد، ثابت بودن سفت و سخت پاشنه روی کف آن است. این کار از یک طرف برای عقب کشیدن پدال ضروری است و از طرف دیگر برای اینکه هنگام لحاف کاری هنگام چرخاندن ساق به پهلو، هیچ جابجایی بین کف پا و پا ایجاد نشود. بنابراین، حتی دمپایی های دوچرخه سواری دارای یک سیستم توسعه یافته از تسمه ها در پاشنه هستند و کفش های دوچرخه سواری و کفش های ورزشی دوچرخه سواری احتمالاً دارای یک درج پلاستیکی هستند که علاوه بر بالا بردن لبه های هسته در پشت، ساختار پشت پاشنه را تقویت می کند. اگرچه من چیزی نمی گویم - متأسفانه کفش های دوچرخه سواری خود را بریدم.

همچنین، یکی دیگر از جزئیات مشخصه کفش های دوچرخه سواری خوب، جیب هایی برای بند یا بند هایی است که آن ها را می پوشاند تا بند ها به دور میل لنگ نپیچد.

اساس یک کفش دویدن یک زیره الاستیک و ضربه گیر است. کفی آن به اندازه کافی ضخیم، نرم و منعطف ساخته شده است تا در هنگام دویدن بالشتک شود و در خم شدن پا اختلال ایجاد نکند. بار در امتداد آن توسط یک بخش قدرت سفت و سخت در بالای کف یا داخل آن توزیع می شود. تعبیه رویه کفش ورزشی در زیره آن طوری طراحی نشده است که توسط پدال کشیده شود، اما IMHO اگر غیرت نداشته باشید مدتی دوام می آورد.

همچنین ارزشمند است که در کفش‌های کتانی خوب، سوراخ‌های توری با حلقه‌های اضافی که روی سوراخ‌ها دوخته شده و نیروها را به دیواره‌های جانبی منتقل می‌کنند، تقویت می‌شوند.

به طور کلی من از این واقعیت شروع کردم که تکنولوژی ساخت کفش های کتانی و دوچرخه سواری از نظر رویه تفاوت چندانی با هم ندارند، البته به استثنای وجود کمربند و سگک. اما برخی از کفش های کتانی آنها را دارند.

3. تعیین اهداف.

چه الزاماتی را برای طراحی کفش دوچرخه سواری خانگی مطرح کردم؟

1. فناوری دوباره کاری باید تکرارپذیری خوب نتیجه را تضمین کند. به عبارت دیگر، باید برای "دوم های پیشرفته" و شرایط نزدیک به گاراژ-آشپزخانه طراحی شود
2. کفش های دوچرخه سواری به دست آمده باید به شما این امکان را بدهد که کم و بیش راحت روی زمین راه بروید و از پروفیل های نه چندان شیب دار بالا بروید.
3. مواد لازم برای تغییر باید در دسترس باشد. در حالت ایده آل، همه چیز باید در یک فروشگاه مصالح ساختمانی و پارچه فروخته شود. بنابراین، در حال حاضر آلومینیوم و تیتانیوم، چسب های پلی یورتان حرفه ای، جوشکاری اولتراسونیک پلاستیک، جوشکاری آلومینیوم در محیط آرگون، برش و جوشکاری لیزری، روش های انتشار برای اتصال فلزات غیر مشابه و سایر فناوری های پیشرفته را رد کرده ام.
4. کفش های اصلی ممکن است طرح های متفاوتی داشته باشند، اما فناوری نباید اساساً متفاوت باشد. آن ها برای زیره ای از چرم اصل، برای زیره پلاستیکی قالبی و برای زیره لاستیکی قالبی، باید یکسان باشد یا تفاوت زیادی نداشته باشد.
5. هنگام تغییر دادن، استحکام کفش اصلی نباید کاهش یابد، بلکه برعکس، به دلیل افزایش بار باید افزایش یابد.
6. ظاهر کفش اصلی نباید تغییر کند.
7. این طرح باید توانایی بستن گیره ها را با پیچ های استاندارد از کیت، درست مانند کفش های دوچرخه سواری مارک دار، فراهم کند.
8. طراحی باید به گونه ای باشد که حتی کفش های فرسوده قدیمی که دیگر برای پیاده روی مناسب نیستند، همچنان بتوانند به عنوان کفش دوچرخه سواری عمل کنند.

به صورت آزمایشی، یک جفت کفش ورزشی قدیمی سایز 9 آدیداس سنتر کورت ساخت ایران را که چند سالی در کمد خوابیده بود، گرفتم. این کفش کتانی IMHO هم برای عابران پیاده و هم برای دوچرخه ها بسیار راحت است. با وجود ظاهر ناخوشایند و ارزانی آنها (افسوس، اکنون آنها هزینه دارند - 1300 روبل به جای 800 روبل و حتی 400 روبل قبل از آن) آنها به طور منظم برای یک یا حتی دو فصل اجرا می کنند. سپس کف آنها شروع به خرد شدن می کند و چرم طبیعی که تقریباً به طور کامل از آن ساخته شده است شروع به ترک خوردن می کند. با این حال، با توجه به نحوه استفاده و مراقبت از آنها تعجب آور نیست - در بهترین حالت، آنها فقط یک بار در ماه شسته می شوند. یکی دیگر از چیزهای خوب در مورد آنها این است که تمام مواد داخل آن مقاوم در برابر رطوبت هستند و از آب خرد نمی شوند، هیچ حفره ای وجود ندارد که بتواند وارد آن شود. پس از خیس شدن، کفش های کتانی به کار خود ادامه می دهند، فقط چرم کمی کشیده می شود. من بیش از یک بار در این مورد متقاعد شده ام.

خواص بدی هم دارند. اولین و مهم ترین چیز این است که رنگ چرم ناقص با آب شسته می شود! این باعث می شود پای شما آبی یا سیاه شود و خود کفش های کتانی ظاهری غیرقابل نمایش و گرد و خاکی به خود بگیرند. اما این بر عملکرد رانندگی تأثیر نمی گذارد، احساس می شود که "آدیداس" به دلیلی روی آنها نوشته شده است، ظاهراً هنوز یک گواهینامه بوده است و نه سرقت احمقانه مانند چین. بنابراین، من توصیه می کنم از رنگ های بژ به جای سیاه استفاده کنید. مشکل دیگر این است که آلودگی زیادی از آنها وجود دارد. آج آن کوچک است و هنگام خیس شدن کثیفی در آن گیر می کند و زمانی که خشک می شود می ریزد و همه چیز اطراف را لکه دار می کند. این به میزان بیشتری در مورد مدل های بعدی با الگوهای کوچک صدق می کند.

استفاده از کپی من برای پوشیدن عملاً غیرممکن بود. و چرا در چنین حالتی آنها را دور نینداختم، بلکه آنها را به سر کار بردم و فعلاً آنها را در کمد گذاشتم - برای خودم یک راز است.

برای شروع، کفش های کتانی به خوبی از داخل و خارج با صابون شسته شده، از بقایای کفی چسب زده شده، شسته و خشک می شوند. برای اینکه چرم رویه که در سالهای تبعید در کمد دو سایز کوچک شده بود، دوباره شکل خود را به دست آورد، چند بار آن را با آب خیس کردم و در گلیسیرین آغشته کردم و داخل کفش کتانی را با مفتی پر کردم. روزها” روزنامه ها

4. ویژگی های طراحی.

بیایید سطح مقطع زیره کفش کتانی را که برای کار گرفته ایم نگاه کنیم.

در بالا یک لایه استحکام مایل به زرد به ضخامت 2 میلی متر از الیاف غیر بافته تقویت شده با رزین وجود دارد. این قسمت بار را نگه می دارد و وزن را به طور مساوی در ناحیه کف پا توزیع می کند. زیر این لایه با تشک پلی پروپیلن ساخته شده از روبان تقویت شده است که از پخش شدن آن جلوگیری می کند. یک توده اسفنجی سیاه، ظاهراً الاستومر یا پلی یورتان فوم، کف را تشکیل می دهد و ضخامت آن 7-8 میلی متر است. در حین تحقیق متوجه شدم که کف آن در دمای پایین حدود 250-300 درجه سانتیگراد ذوب می شود و مذاب چسبندگی خوبی به فلز دارد.

در این نمونه اولیه، من با پلاستیک و کامپوزیت ها زحمتی نداشتم و تصمیم گرفتم هسته ای از فولاد 1 میلی متری بسازم که به شکل مناسب پا باشد. در اینترنت به ذکری برخوردم که شخصی چیزی مشابه از آلومینیوم ضخیم و همچنین PCB و تیتانیوم ساخته است. من شک دارم که تکستولیت با تمام خمیدگی ها شکل دلخواه را به خود بگیرد. آلومینیوم خوب است، اما جوش دادن آن مشکل است، نمرات سخت شکسته می شود و استحکام نمرات نرم، IMHO، به خوبی با طراحی من سازگار نیست. افزایش ضخامت ورق برای استحکام، حجم را از پا می گیرد. تیتان از هر نظر عالی است، اما یک دوچرخه‌سوار معمولی از کجا می‌تواند آن را تهیه کند؟ و نحوه پردازش آن اما یخچال قدیمی تقریباً هر آنچه را که نیاز داریم به ما می دهد! به همین دلیل فعلا از فولاد استفاده کردم.

واشر تعبیه شده با قطر 23 میلی متر با جوشکاری تماسی به هسته جوش داده شده است کفش. این واشر به طور همزمان سه عملکرد را انجام می دهد:

1. من و احتمالاً اکثر خوانندگان این مبحث، فناوری را نداریم که به من اجازه می دهد سوراخی را با سوراخی در یک ورق فلز فشار دهم، که در آن یک نخ را برش دهم، که مشکل برش کامل را حل می کند. نخ طول در یک ورق فلزی نازک. بنابراین با معرفی این قطعه با ارتفاع 2 میلی متر، ضخامت فلز را برای نخ در جای مناسب به صورت موضعی افزایش دادم تا در کل سطح زیره صفحه ضخیم ایجاد نشود.

2. واشر درج بار برشی را از لایه چسب بین زیره و هسته که هنگام لحاف کردن از روی پدال یا هنگام حرکت دادن پا به جلو و عقب رخ می دهد، حذف می کند. تمام تلاش ها را با سطح جانبی خود به لایه قدرت و کفی منتقل می کند

3. سوراخ درج در سایز زیره 23 میلی متری نسبت به یک بریدگی مستطیلی بزرگ به قسمت برقی کفش ورزشی آسیب کمتری می زند و ویژگی راه رفتن کفش را بهبود می بخشد. واقعیت این است که سنبله هنگام راه رفتن تقریباً روی خط خم کف پا قرار دارد. و یک سوراخ کوچکتر با درج F23 چسبانده شده به آن، به کفی اجازه می دهد تا اطراف آن خم شود. شرح این فناوری قطر سوراخ در کف را 22 میلی متر نشان می دهد، اما این توسط tsifenbor موجود تعیین می شود. با این حال، این فقط برای خوبی است.

در مورد دوام چطور؟ واشر 23 میلی متری در هنگام بالا کشیدن آن در زمانی که نیرو کم است، بار را از هسته به تنون منتقل می کند. وقتی پدال را فشار می‌دهید، بار توسط واشر پشتیبانی Ф45 میلی‌متر گرفته می‌شود و در مرکز آن را مستقیماً از طریق واشر ورودی به هسته فشار می‌دهد و در امتداد حاشیه از طریق یک لایه پلاستیکی نازک روی کفی. نسبت مساحت واشرها برابر است با نسبت تلاش هنگام فشار دادن روی پدال ها در شدیدترین حالت پدال زدن - ایستادن و نگه داشتن بوق های فرمان. نسبت نیرو ~100kg/~26kg=3.8 یا ناحیه واشر Ф45mm/Ф23mm = 1590mm2/415mm2 =3.8. اعتراف می کنم، تصادفاً معلوم شد، من از واشرهای موجود استفاده کردم، که البته دلیلی برای عدم استفاده از آن به ما نمی دهد!

استفاده از واشرهای گرد ذوب شده در زیره، دانش من است. در تئوری، آنها مانند قسمت های مستطیلی، غلظت تنش در گوشه ها ایجاد نمی کنند که می تواند باعث پارگی در کف پا شود. همچنین همانطور که در بالا ذکر شد به کف پا اجازه می دهند در هنگام راه رفتن بهتر خم شود. زمان نشان خواهد داد که چقدر حق با من است.

پیچ M5 در مرکز درج، که در هنگام مونتاژ به عنوان یک فن آوری استفاده می شود، علاوه بر جوشکاری تماسی و لایه پلاستیکی، بسته واشرها را سفت می کند و در انتقال نیرو از هسته و واشر تعبیه شده به تکیه گاه نقش دارد. واشر و تنون.

برای اتصال زیره به هسته، از چسب تماسی مبتنی بر حلال معمولی استفاده نکردم، بلکه از چسب ذوب داغ استفاده کردم که در جرمی با هر ضخامتی سفت می شود و در صورت رعایت فناوری، انعطاف، استحکام و چسبندگی مناسبی به چسب دارد. فلز. اگر چه خوب است از چسب مخصوص کفش پلی یورتان استفاده شود که چسبندگی عالی و قابلیت کف کردن کمی در طول فرآیند ضخیم شدن دارد. اما من هنوز آن را در فروش آزاد ندیده ام. چسب تیتان برای کاشی های PVC نیز ممکن است مناسب باشد.

برای اینکه فلز لخت هسته نمایان نشود، آن را با جیر مصنوعی آبی تیره پوشاندم. تصور می شد که جیر از جابجایی کفی به کناره نیز جلوگیری می کند. و همینطور هم شد. در حال حاضر، کفی را نیز از جیر باقی مانده درست کردم و روی آن را با یک تکه مقوای ریز راه راه از یک پوشه اداری پوشاندم. احساس خوبی دارد، اما هنوز نمی توانم در مورد دوام چیزی بگویم.

5. شرح تکنولوژی تولید.

در این قسمت سعی کردم فرآیند ساخت و چند توصیه را با جزئیات شرح دهم. تمام فناوری، به استثنای توصیه‌های مربوط به فناوری‌های اتصال واشرهای پشتیبانی به انواع دیگر کفی، روی کفش‌ها آزمایش شد و نتایج خوبی داشت. در مورد توصیه هایی که ذکر شد، من با دادن آنها در اینجا دلم را خم نکردم. این کاری است که اگر لازم باشد انجام خواهم داد.

یک بار دیگر یادآوری می کنم که من هنوز آمار کافی برای ارزیابی راحتی و عمر مفید این کفش های دوچرخه سواری ندارم. طبق برآوردها، آنها باید چند هزار کیلومتر را طی کنند. بنابراین هرچه تعداد افراد بیشتری کفش های دوچرخه سواری را با استفاده از این فناوری بسازند و آزمایش کنند، بهتر است. همانطور که می گویند، "ما محصول را برای مشتریان کامل خواهیم کرد!"

قالب اصلی را برش دهید.

یک تکه کاغذ تحریر بردارید و کفش ورزشی خود را روی آن قرار دهید. در امتداد خط بیرونی کف پا بکشید و قالب اولیه را که داخل کفش کتانی قرار می‌دهید برش دهید و در امتداد خطوط انتقال کف به قسمت بالایی بخیه بزنید. مقدار اضافی را جدا کنید و به همین ترتیب چندین بار تا زمانی که ورق دقیقاً تمام جزئیات قسمت افقی داخلی کف را تکرار کند. اگر در وسط کف پا ارتوپدی نه چندان مشخصی در زیر قوس پا وجود دارد، آن را نیز با یک شابلون بپوشانید یا دور آن را خط بکشید. به خصوص مراقب قسمت جلو باشید، نمی توانید ببینید که خط به کجا می رود - از یک مداد استفاده کنید و آن را در امتداد خط کفی هدایت کنید.

ورق کاغذ را تا حد امکان تراز کنید و آن را روی یک ورق قلع 0.5 میلی متری بچسبانید. طرح کلی را با مداد ترسیم کنید و کاغذ را بردارید. یک کانتور دوم کوچکتر را با مداد بکشید، 1-1.5 میلی متر به سمت داخل عقب بروید، که در امتداد آن با استفاده از قیچی فلزی، الگوی اصلی را برش دهید. این 1.5 میلی‌متر برای پارچه و شلختگی با علامت‌گذاری مناسب است. برش قلع، به عنوان یک قاعده، بدون مشکل پیش می رود، اما توصیه می کنم ابتدا طرح کلی را به طور تقریبی برش دهید، و سپس بقیه را به شکل روبان بردارید و قیچی را در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت دهید. با استفاده از یک بلوک، تمام سوراخ‌ها را تمیز کنید و بررسی کنید که قالب آزادانه در کفش ورزشی قرار بگیرد، زیاد آویزان نشود و به دیوارها برخورد نکند. مناطق مشکل را با قیچی و بلوک اصلاح کنید. کفش ورزشی دوم را با همان قالب تست کنید تا قالب یکدست شود.

علامت گذاری قالب اصلی

کفش ورزشی را روی پای خود قرار دهید و آن را با بند ببندید. اگر یک پدال تماسی با یک پلت فرم پلاستیکی موقت روی دوچرخه نصب نشده است، که با کمک آن می توانید موقعیت مورد نظر محور پدال را پیدا کنید، سپس یک میله یا لوله فولادی نیم اینچی قرار دهید. روی زمین و روی آن یک صفحه فولادی به ابعاد تقریبی 100x50 و ضخامت 4.5-5mm. روی بشقاب بایستید تا بتوانید به راحتی روی لوله تعادل برقرار کنید اما در عین حال تا حد امکان به انگشت پای خود نزدیک شوید. محل تقریبی کفش کتانی شرح داده شده بین سوراخ های توری اول و دوم، درست زیر پایه شست پا به اندازه 12-15 میلی متر است. سعی کنید مدتی به همین صورت بایستید، به همان روشی که روی پدال ایستاده اید، با انگشتان خود بالا و پایین بیایید. اگر انجام این کار آسان است و چیزی را فشار نمی دهید، بدون اینکه از لوله خارج شوید، پای خود را طوری قرار دهید که محور لوله با محور پدال آینده هم محور باشد. از دستیار بخواهید این محور را در کنار کفش با یک نشانگر مشخص کند. این کار را با کفش کتانی دوم تکرار کنید. اگر همه چیز به درستی انجام شود، هنگامی که کفش های کتانی را روی کف یکدیگر قرار می دهید، علائم باید بیش از 2-3 میلی متر منطبق شوند یا از هم جدا نشوند.

با یک نشانگر از یک علامت به علامت دیگر یک خط در امتداد کف پا بکشید. پدال تماسی را بردارید و محور آن را در برابر خط قرار دهید به طوری که صفحه جفت گیری شاتون در قسمت رزوه دار محور پدال 6-7 میلی متر به سمت بیرون از لبه کفی قرار گیرد و خود پدال تقریباً در آن قرار گیرد. مرکز کف با کمی تغییر جهت به سمت داخل. باز هم، وقتی پدال از قبل روی شاتون است راحت تر است، سپس می توانید از یک الگو بین دیواره جانبی و شاتون استفاده کنید. با استفاده از یک نشانگر، یک خط دیگر در امتداد کف کفش از وسط پدال بکشید. در تقاطع این خطوط مرکز سنبله قرار خواهد گرفت.

قالب را داخل آن قرار داده و با حرکت دادن و خم کردن کمی آن را در حالت عادی قرار دهید. قالب را با یک گیره در قسمت میانی کفی محکم کنید. یک تکه تکیه گاه را داخل کفش کتانی قرار دهید و رویه آن را با کف آن برگردانید، شابلون را روی بلوک قرار دهید و کف آن را به صورت افقی قرار دهید. با استفاده از مته F2mm، نقطه علامت گذاری و الگو را سوراخ کنید. شابلون را بردارید و با اعمال آن روی کفی و تراز کردن سوراخ به دست آمده و علامت‌های مرکزی و همچنین تراز کردن شابلون در امتداد کانتور کف پا، تمام علائم محور را از کف به دو طرف قالب منتقل کنید. با قرار دادن شابلون در داخل و با استفاده از یک بال یا میخ برای فشار دادن قسمت داخلی زیره از طریق قالب، الگو را روی کفش دوم آزمایش کنید. علامت گذاری و سوله ای که از زیره بیرون آمده است باید در فاصله 2 میلی متری بر روی هم منطبق یا بسیار نزدیک باشند.

برش و علامت گذاری هسته

الگو را به ورقی که هسته را از آن می سازید وصل کنید. در حال حاضر، فرض می کنیم که برای وزن دوچرخه سوار 105 کیلوگرم، این ضخامت 1 میلی متر، برای وزن 70 ... 80 کیلوگرم - 0.8 میلی متر است. IMHO بهتر است ورقه ای نازک تر از 0.8 میلی متر نگیرید، زیرا ... این امکان وجود دارد که هسته در محل جوش با واشر F23 از بین برود. شاید در آینده این مقادیر تعدیل شوند.

برای ردیابی طرح کلی الگو از یک خط کش استفاده کنید، سوراخ را در مرکز علامت گذاری کنید و علامت ها را به محور پدال منتقل کنید. هسته را با قیچی فلزی برش دهید، ابتدا به طور تقریبی در امتداد کانتور با همپوشانی حدود 10 ... 15 میلی متر برش دهید و سپس با احتیاط این روبان را جدا کنید در حالی که قیچی را در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت می دهید. در ناحیه گودی پا (جایی که کف پای صاف زندگی می کند) باید قلع و قمع کنید، بهتر است چندین بار راه بروید و یک نوار باریک تر از یک نوار پهن را بردارید. بعد از بریدن هسته، تمام سوراخ ها را از آن جدا کنید و لبه ها را با سنگ ساینده و سنباده گرد کنید تا پارچه را بریده نکند. در مرکز Ф5 میلی متر با توجه به علامت ها سوراخ کرده و سوراخ کنید و با دقت پخ ها را بردارید تا هیچ سوراخی بیرون نیاید.

قالب را برگردانید و یک هسته آینه دوم شبیه به اولی بسازید.

بررسی کنید که هر دو هسته آزادانه در کفش قرار بگیرند. ممکن است هنگام نصب آنها به سمت داخل مجبور شوید کمی آنها را خم کنید، اما باید در جای خود محکم بنشینند و حدود 1 میلی متر به جلو و عقب و به طرفین لقی داشته باشند. لطفاً توجه داشته باشید که علامت‌های محور در قسمت پایین هسته مورد نیاز است، آن را مطابق با آن قرار دهید.

قالب گیری هسته با توجه به ساق.

کفش‌های کتانی را با هسته‌های تعبیه‌شده در آن‌ها بپوشید (علامت‌های محور باید در سمت پایین باشد - بررسی کنید!) و بسته به وزن و ضخامت فلز، حدود 15 دقیقه راه بروید کف پا و پا در صورت لزوم، از یک چکش استفاده کنید تا لبه های هسته را کمی به سمت بالا در تمام محیط خم کنید تا برای پای شما راحت تر شود. در محلی که کف آن تا می شود خم نکنید - این مکان به وضوح قابل مشاهده است. دوباره کفش های کتانی هسته دار را امتحان کنید و جایی که فشار و فشار وجود دارد را تنظیم کنید. مجدداً بررسی کنید که هسته محکم به کف آن بچسبد. باید چیزی شبیه عکس زیر باشد.

بریدن سوراخ در کف پا.

وقتی همه چیز آماده شد و هسته کاملاً قالب‌گیری شد و در کفش کتانی قرار گرفت، با استفاده از یک مته F5 میلی‌متری از سوراخ F5 میلی‌متری تمام شده، کف آن را سوراخ کنید. با استفاده از این سوراخ به عنوان پایه مته مرکزی (قطر من Ф6.5 میلی متر است)، یک سوراخ Ф22 میلی متری در زیره برش دهید و مطمئن شوید که یکنواخت و عمودی است. مته tsifenbor شما ممکن است قطر متفاوتی داشته باشد، خودتان قطرها را بررسی کنید.

بررسی کنید که مواد زیره چقدر خوب ذوب شده و به فلز هسته چسبیده است. برای این کار یک ورق فولادی را با سشوار تا دمای 300-400 درجه سانتیگراد گرم کنید و نمونه ای از زیره را به آن وصل کنید. اگر ذوب نشود، این فناوری را در مرحله نهایی تغییر می دهد.

راه دیگری هم وجود دارد. پس از مونتاژ نهایی هسته با واشر داخلی و سوراخ کردن آن، گچ را روی واشر داخلی آغشته کنید و هسته را داخل کفش کتانی قرار دهید. همه چیز را با یک گیره یا پا فشار دهید، با استفاده از اثر گچی حاصل، سوراخی را علامت بزنید و سوراخی به قطر 22 متر در کف آن دریل کنید. نتیجه در عکس زیر است.

ساخت واشر تعبیه شده با قطر 23 میلیمتر

ضخامت واشر تعبیه شده به ضخامت لایه پاور زیره بستگی دارد و برای کفش کتانی آدیداس سنتر کورت ساخت ایران 2 میلی متر است.

من واشر خود را با استفاده از سوراخ سوراخ 23 میلی متری که در اختیار داشتم از یک ورق فولادی مهر زدم. اگر قسمتی را از ورق می سازید، پیدا کردن مرکز با استفاده از روش مثلث و نیمسازهایی که از رئوس آن می آیند یا با استفاده از مربع نجار فلزی راحت تر است. از قبل، قبل از سوراخ کردن یک سوراخ مرکزی به قطر 5 میلی متر، با استفاده از قطب نما، یک دایره متحدالمرکز به شعاع 7 میلی متر را در سمت واشر درج که پس از مونتاژ در پایین قرار می گیرد، علامت بزنید. این به هنگام علامت گذاری سوراخ های نصب اصلی کمک می کند. می توانید یک واشر با قطر کمی بزرگتر، 25 میلی متر، روی ماشین تراش بسازید، همزمان یک سوراخ مرکزی Ф5 میلی متر ایجاد کنید و دایره ای به شعاع 7 میلی متر را علامت گذاری کنید. اگر واشر مهر و موم شده باشد، در سمت هسته قسمت پایینی با سوراخ وجود دارد که باید با سنگ ساینده آسیاب شود.

ساخت واشر ساپورت با قطر 45 میلیمتر.

من همچنین آن را با یک قالب موجود به قطر 45 میلی متر از ورق 2.5 میلی متری برش دادم. IMHO ضخیم تر منطقی نیست، زیرا ... قسمت تماس پدال M-520 از فولاد با همان ضخامت ساخته شده است. تینر در صورتی امکان پذیر است که کفی آن سفت باشد و بار را نگه دارد. سپس واشر به سادگی آن را از آسیب محافظت می کند.

اگر از قسمت مهر شده یک واشر بسازید، می توانید مرکز را با استفاده از روش مثلث محاطی و نیمسازهایی که از رئوس آن بیرون می آیند یا با استفاده از مربع نجار فلزی پیدا کنید. سوراخ های نصب مرکزی و اصلی را با قطر 4.2 میلی متر علامت بزنید و دریل کنید. نخ M5 را فقط در سوراخ مرکزی برش دهید، نخ را در سوراخ های اتصال دهنده های اصلی برش ندهید، این کار در انتها پس از مونتاژ کامل محصول انجام می شود.

سه سوراخ تکنولوژیکی به قطر 3 میلی متر در قسمت های بالایی و پایینی واشر حفر می شود تا در هنگام ذوب شدن واشر، پلاستیک خارج شود. یکی در امتداد محور و دو در 45 درجه به طرفین. همه آنها در قطر 38 میلی متر هستند.

پخ ها را با مته در سوراخ ها و مواد ساینده در امتداد لبه های واشر بردارید، واشر را از دو طرف با کاغذ سنباده درشت سنباده بزنید و به صورت سوزاننده بشویید تا چربی زدایی شود.

در شرایط گاراژ، می توانید واشرها را با برش دادن آنها از یک ورق مطابق با علامت گذاری با اره برقی، چرخ ساینده و سوهان بسازید. گرد بودن به صاف بودن بازوها بستگی دارد. خوبی این روش این است که می توانید واشرها را غیر گرد کنید، به عنوان مثال واشر داخلی بیضی شکل است و واشر پشتیبانی به شکل قلب یا ماگنداوید است.

مونتاژ هسته.

واشر جاسازی شده علامت گذاری شده تمام شده را از بیرون هسته با یک پیچ و مهره M5 وصل کنید و علامت ها را از بیرون به بیرون روی واشر قرار دهید. آنها را با جوش تماسی مانند عکس (سه نقطه در امتداد لبه های بالا و پایین) یا نیمه اتوماتیک (همچنین سه نقطه در سوراخ های از پیش سوراخ شده در هسته) جوش دهید. با استفاده از مته به قطر 10 میلی متر، سوراخی را با پخ پخ کنید. قطر 5 میلی متر از کناره هسته به طوری که سر پیچ M5 همسطح با سطح قرار می گیرد، سر پیچ را در ارتفاع کمی سنباده بزنید تا به بیرون نچسبد.

با استفاده از خط کش، خط محور پدال را روی واشر جوش داده شده علامت بزنید و در نقاط تقاطع با یک دایره از پیش مشخص شده به شعاع 7 میلی متر، آن را زیر سوراخ های اصلی نصب با نخ های M5 علامت بزنید. دو سوراخ اصلی نصب با قطر 4.2 میلی متر را روی دستگاه حفاری با دقت دریل کنید، این کار در انتها پس از مونتاژ کامل محصول انجام می شود. پس از این، پخ ها را با دقت بردارید، هسته را از دو طرف با سمباده درشت سنباده بزنید و با سود سوزآور آبکشی کنید تا چربی زدایی شود.

پوشاندن هسته با پارچه

یک تکه جیر مصنوعی بردارید و هسته را روی آن قرار دهید تا پارچه روی آن کشیده شود. پارچه را تقریباً در امتداد کانتور هسته برش دهید و حاشیه ای در حدود 20 میلی متر باقی بگذارید.

یک تفنگ چسب حرارتی و یک سشوار آماده کنید. کار را فقط در دستکش های پنبه ای محافظ انجام دهید. مراقب تهویه باشید، مقداری دود وجود خواهد داشت.

به آرامی هسته را با سشوار گرم کنید و چسب ذوب داغ را در یک شبکه 10x10 میلی متری در تمام قسمت بالای هسته (جایی که واشر تعبیه شده وجود ندارد) بمالید. بعد از این کار آن را با سشوار خوب گرم کنید و چسب را با اتو یا ماله* روی تمام سطح هسته مخصوصا در امتداد لبه ها پخش کنید.

در حالی که چسب داغ است، یک تکه جیر از قبل برش خورده را روی هسته قرار دهید و آن را به طور یکنواخت صاف کنید و چسب اضافی را به طرفین فشار دهید. در صورت لزوم می توانید هسته و پارچه را با سشوار گرم کنید. بگذارید 15 دقیقه خنک شود.

پس از خنک شدن، در نهایت پارچه را در امتداد کانتور کوتاه کنید و 15 میلی متر از لبه باقی بمانید. میخک ها را مانند عکس در قسمت چین های پارچه برش بزنید. چسب حرارتی را به قسمت زیرین هسته بمالید و بعد از گرم کردن با سشوار آن را روی تمام سطح، به استثنای واشر تعبیه شده پخش کنید.

این لایه چسب به عنوان پرایمر برای لایه اصلی عمل خواهد کرد. میخک های پارچه را تا کرده و به هسته بچسبانید. برای از بین بردن چین و چروک ها، از اتو یا اتو استفاده کنید تا لبه ها و زبانه های تا شده را صاف کنید. بررسی کنید که پارچه روی سطح جلویی از فلز جدا نشده باشد.

در حالی که هسته داغ است، از یک تفنگ برای اعمال یک لایه پایه چسب به ضخامت حدود 1-2 میلی متر روی کل سطح در معرض هسته و پارچه استفاده کنید. با استفاده از ماله داغ یا اتو، لایه چسب را صاف کنید، دقت کنید که لایه یکنواخت باشد، پارچه از فلز جدا نشود و زبانه ها لیز نخورد. بگذارید 15-20 دقیقه خنک شود.

پس از سرد شدن، با استفاده از تیغه، برشی T شکل در پارچه بالای سوراخ پیچ مخروطی و سوراخ های نصب ایجاد کنید و پارچه را از هم جدا کنید و این قسمت را با سشوار کمی گرم کنید. بیش از حد گرم نشوید، یک تکه پارچه شل به راحتی توسط هوای گرم سشوار سوخته می شود!

یک فناوری جایگزین این است که پارچه را با چسب "Titan" یا "Moment" بچسبانید و لایه اصلی چسب را روی هسته از قبل خشک شده بمالید. اما من بررسی نکردم که تیتان چگونه به گرما واکنش نشان می دهد.

* اتو اتو - نازلی که جایگزین اتو "برای یخ زدایی لوله ها" از کیت سشوار می شود، تا جایی که ممکن است به خروجی آن نزدیک شود اما از حرکت آن به کناره جلوگیری کند. نتیجه یک نوار گرد فولادی است که توسط هوای گرم گرم می شود و می توان از آن برای آسیاب کردن چسب استفاده کرد. برای عملیات بعدی خود به آن نیاز خواهید داشت.

آماده سازی کفش های کتانی

قسمت داخلی کل پاشنه کفش ورزشی را با چند لایه نوار چسب بپوشانید و از این طریق پارچه مصنوعی نازک را در برابر حرارت و چسب محافظت کنید. توری ها را بردارید، چرم را با گلیسیرین یا آب پاک کنید تا در حین کار خشک نشود.

داخل زیره کفش ورزشی را با سشوار گرم کنید. باید آن را به شدت گرم کرد، اما به طوری که پلاستیک نشتی نداشته باشد، چرم و پارچه نسوزند و نخ های دوخت در صورت وجود ذوب نشوند. از اکستنشن های سشوار استفاده کنید. ممکن است مقداری دود وجود داشته باشد، بنابراین در فضای باز یا با تهویه خوب کار کنید.

لایه ای از چسب ذوب داغ را با توری 10×10 میلی متری داخل کفی بمالید، دوباره با سشوار گرم کنید و با ماله داغ، چسب را روی تمام سطح کف پا بمالید، مخصوصاً در ناحیه زیره. سوراخ با قطر 22 میلی متر این لایه به عنوان خاک در ارتباط با هسته عمل خواهد کرد.

نصب هسته در یک کفش ورزشی.

در حالی که کفش کتانی داغ است و چسب داخل آن نیمه مایع و لیز است، هسته هنوز سرد را داخل آن قرار دهید و آن را کمی از وسط خم کنید. این تکنیک از ریزش گلبرگ های آن جلوگیری می کند و پوست داخل آن را با چسب لکه دار نمی کند. هسته را در صورت خم شدن صاف کنید و کمی آن را کج کنید تا در تمام طول بین آن و کف پا فاصله ایجاد شود. با قرار دادن یک نازل نازک سشوار در سوراخ کف، لایه چسب را به آرامی روی هسته و زیره از داخل گرم کنید. دمای زیره را کنترل کنید، نباید بیش از حد گرم شود و شکل خود را از دست بدهد! هسته را در جای خود قرار دهید و خود را با سشوار از داخل کفش ورزشی گرم کنید تا زمانی که به هسته چسبیده است و گرما را به آن منتقل می کند. با دقت کار کنید تا پارچه تکان نخورد.

وقتی هسته به دمای دلخواه (حدود 100 درجه سانتیگراد) گرم شد، یک جوراب پشمی نازک یا دو جوراب معمولی بپوشید (با چسب کثیف می شوند!) و در حالی که کفش کتانی را پوشیده و در آن ایستاده اید، هسته را تا کف آن قالب بزنید. . چند ثانیه کافی است تا پا مقاومت کند. کفش کتانی را با احتیاط بیرون بیاورید و مطمئن شوید که داخل آن دقیقاً داخل سوراخ قرار می گیرد و پارچه تکان نمی خورد. روزنامه های آزاد را در پنجه کفش کتانی قرار دهید و با گیره هسته را در ناحیه سوراخ و در پاشنه فشار دهید و یک لایه از همان روزنامه ها را زیر سر آنها قرار دهید و صفحات فولادی 4-5 میلی متری را زیر پنجه ها قرار دهید. تنها اگر گیره ای وجود ندارد، می توانید با پایه میز هسته را در ناحیه سوراخ فشار دهید و در همان زمان یک بلوک 20 میلی متری را زیر پاشنه قرار دهید تا کفی که در قسمت پاشنه قرار دارد، هسته را به سمت پایین فشار دهد.

بعد از نیم ساعت خنک شدن، گیره ها را بردارید و کاغذ را بردارید. پارچه دور سر پیچ را به آرامی گرم کنید و برای دسترسی آسان به سوراخ ها آن را به عقب خم کنید.

نصب واشر پشتیبانی بر روی یک کفی ترموپلاستیک با یک لایه قدرت سفت و سخت در داخل.

یک پیچ M5x25 countersunk countersunk را در سوراخ هسته قرار دهید. واشر تکیه گاه را با سشوار یا مشعل حرارت دهید تا زرد روشن شود و با قرار دادن آن روی پیچ و تراز کردن آن با سوراخ ها، شروع به سفت کردن پیچ مرکزی کنید. کف باید شروع به ذوب شدن کند و پلاستیک از طریق سوراخ های واشر جریان یابد. برای تراز، دو میخ F4 بلند را در سوراخ های واشر و هسته نگهدارنده فرو کنید و در حین سفت کردن، آنها را طوری تراز کنید که از همه طرف موازی باشند.

در صورت لزوم، واشر را با یک سشوار در محل گرم کنید و از کف آن در برابر جریان هوا محافظت کنید. پیچ را بکشید تا زمانی که واشر در مقابل جاسازی قرار گیرد. تمام چسب ها و پلاستیک های فشرده شده از سوراخ های تکنولوژیکی را از سطح واشر جدا کنید، میخ های مرکزی را بردارید و بدون باز کردن پیچ فناوری M5 بگذارید خنک شود. اگر در قسمت جلوی کفی، واشر کمتر از قسمت پشتی داخل پلاستیک نشسته باشد، می توان پس از نصب گل میخ، آن را از طریق سوراخ های نصب اصلی از بین برد.

اینها چکمه های ارتش و چکمه های ساخته شده از چرم طبیعی، چکمه های لاستیکی باغی، احتمالاً چکمه های "وداع با جوانان"، کفش های کتانی هستند.

اگر ضخامت کفی اجازه می دهد، می توانید با یک تاج با قطر بزرگ، تیغه ها و ابزار ساینده کار کنید تا حجمی را انتخاب کنید که واشر و بند پشتی در آن قرار می گیرند. بررسی کنید که واشر تکیه گاه به خوبی با قسمت تعبیه شده و سطح زیره در شیار انتخاب شده تماس داشته باشد.

قبل از نصب، لاستیک را گرم کنید و چسب ذوب داغ را روی کفی آن بمالید، نه خیلی زیاد، فقط تا زمانی که چسب ذوب شود. فناوری بیشتر مشابه است. اگرچه ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد - چسب استاندارد ذوب داغ ممکن است به خوبی به لاستیک نچسبد. برای این مورد، انواع خاصی از چسب ذوب داغ از Terozon، بر پایه لاستیک، با نقطه ذوب بالاتر و سفتی کمتر وجود دارد.

اینها کفش های اداری و تابستانی هستند، چکمه های ساخته شده از چرم فشرده، که همه در چین ساخته شده اند. کفش‌های تابستانی اغلب دارای یک بند با سگک و نوار چسب هستند که برای ما بسیار ارزشمند است.

همه آنها با این واقعیت مشخص می شوند که زیره آن از پلاستیک سخت تر و متراکم تر نسبت به کفش های کتانی ساخته شده است. یک شبکه روشن کننده در کف به شکل سلول های استوانه ای با دیواره های ضخیم وجود دارد. ضخامت زیره در قسمت مورد علاقه ما حدود 8 میلی متر است. در بالا، زیره با چندین لایه چرم، پارچه و مقوا پوشانده شده است. رویه اغلب از طریق نوار به کف پا دوخته می شود. یک پشتیبانی داخلی وجود دارد. پاشنه آن تقویت نشده است، فقط یک درج مقوایی در زیر آستر وجود دارد.

توصیه ها در اینجا ساده هستند - تکیه گاه قوس، تمام مقوا، لنت های چرمی و نساجی را با دقت از زیره جدا کنید، هسته را بسته به سختی و نوع زیره استاندارد یا سبک کنید. هسته را با استفاده از فناوری استاندارد بچسبانید. حتی اگر این اتفاق بیفتد، استحکام کفی به حدی است که حتی در صورت ترک خوردن، تحت بارگذاری به طرفین پخش نمی شود. واشر پشتیبانی باید نازک تر شود - 1.5 میلی متر، یا قبل از نصب باید با شدت بیشتری گرم شود. مشکل این است که کفش ها زبانه ندارند و برای سفت کردن واشر باید به دنبال پیچ سر شش گوش بگردید یا آن را بسازید و آن را با آچار یا سر جغجغه از سمت پاشنه بکشید. شما باید یک سوراخ در کف از خیابان با توجه به علامت گذاری با یک الگو سوراخ کنید.

اینها کفش های کتانی چینی بازار ارزان هستند که از چرم مصنوعی به قیمت 400 روبل ساخته شده اند.

مقوای شل و شکننده زیر کفی و پلاستیک ترموپلاستیک زیره بدون هیچ نشانه ای از تقویت در محل مورد نیاز ما. در اصل، این فقط پوسته یک کفش کتانی است که عملاً ساختار مقاومتی ندارد. پس از برداشتن مقوا از زیره، چنین کفش کتانی را می توان در یک لوله غلت داد.

برای چسباندن هسته به چنین کفش کتانی، ابتدا باید چند تکه حصیر فایبرگلاس یا یک توری برنجی را روی آن در اطراف واشر تعبیه شده بچسبانید، به عرض 10 میلی متر کمتر از عرض هسته در این مکان و طول یک کف پا را مالش دهید، به طوری که کل ناحیه خم شدن را بپوشاند. این کار باعث تقویت زیره می شود و در صورت ذوب شدن واشر بیش از حد گرم شده از طریق زیره نازک چینی که تهدیدی برای پاره شدن زیره از هسته در این مکان است، از تماس واشر پشتیبانی با هسته جلوگیری می کند. لانه زنبوری ها را در قسمت پاشنه و وسط آن با مخلوطی از چسب ذوب داغ و پشم شیشه برش زده پر کنید و همچنین یک لایه فایبرگلاس روی لانه زنبوری ها قرار دهید. یا در مکعب های لاستیکی چسب بزنید. قبل از ریختن، کف آن را تا حد امکان گرم کنید، اما نه اینکه ذوب شود. اگرچه من در بازسازی این کفش‌های کتانی فایده‌ای نمی‌بینم، اما پا در مواد مصنوعی بدون تهویه پوسیده می‌شود و سوراخ‌های توری بدون حلقه‌های تقویت‌کننده پاره می‌شوند.

اتمام نهایی

پس از خنک شدن کفی، از یک تیغه برای جدا کردن پلاستیک اضافی اطراف لبه ها استفاده کنید که مانع از بسته شدن پدال می شود. پس از خنک شدن، بررسی کنید که همه سوراخ های نصب در یک راستا قرار گرفته و از پلاستیک پاک شده باشند.

شیر M5 شماره 1 (با سرب بلند) را بردارید و با دقت آن را در چاک مته نگه دارید و شیر را عمود بر واشر قرار دهید، یک نخ M5 را در سوراخ های نصب اصلی در تمام طول ببرید. پخ های کوچک را از هر دو طرف سوراخ بردارید.

پیچ تکنولوژیکی M5x25 را باز کنید، اگر گیر کرده است، آن را کمی با سشوار گرم کنید. پیچ نصب M5x6 را در جای خود پیچ ​​کنید.

تنون را در جای خود قرار دهید، آن را با پیچ های استاندارد ببندید. بررسی کنید که پیچ ها به داخل کفش بیرون نزنند اما عمق آن ها بیشتر از 1 میلی متر نباشد.

تراشه ها و چسب اضافی را از سر پیچ و فرورفتگی سوراخ های اصلی نصب جدا کرده، پارچه را گرم کرده و در جای خود بچسبانید. نتیجه باید یک منطقه تقریبا صاف و بدون برآمدگی باشد.

با استفاده از یک تیغه تیز، پلاستیک اضافی را که از چسباندن آن در قسمت جلویی واشر در پشت جلوگیری می کند، جدا کنید، پلاستیکی که از چرخش پدال جلوگیری می کند. پدال را وصل کنید و بررسی کنید که همه چیز کار می کند.

نوار ماسک را از پشت بردارید، پاک کنید و کفش ورزشی را با رنگ چرم لمس کنید. پارگی‌های کوچک و ترک‌های پوست را می‌توان با حرارت دادن پوست با سشوار تا زمانی که چسب شروع به جوشیدن سفید کند، با چسب داغ محکم کرد. از طریق شکاف باید با یک تکه چرم طبیعی یا آستر فایبر گلاس در سمت عقب مهر و موم شود.

کفی را وارد کنید. کفش‌های کتانی‌تان را بپوشید و بند بزنید و به‌طور محسوسی محکم‌تر از راه رفتن ببندید، اما طوری که پایتان له نشود. روی بتن یا آسفالت راه بروید. اگر تنون صدای تق تق می دهد، سعی کنید آن و واشر پشتیبان را با گرم کردن آن و صفحه زیر سشوار به عمق بیشتری فشار دهید تا پلاستیک شروع به ذوب شدن کند. پیچ های نصب اصلی و پیچ نصب مرکزی را ببندید، روی صفحه جلویی فشار دهید و در صورت ضخیم شدن پلاستیک آن را به صورت دوره ای گرم کنید. همه چیز باید در حالت ثابت و فشرده خنک شود. بنابراین، من میخ را روی کفش ورزشی سمت چپ 2-3 میلی متر عمیق تر گذاشتم و دیگر بیرون زدگی زیادی از کف آن متوقف شد. سنبله سمت راست من بلافاصله در موقعیت مناسب قرار گرفت.

نحوه قرار گرفتن کفش در پدال را بررسی کنید و اگر ورود به آن مشکل است، پلاستیک زیره را در قسمت جلو آسیاب کنید تا گودتر شود.

6. جوایز و ارتقاء طراحی احتمالی.

محافظت از پا در برابر ترکش.

یک صفحه فولادی جامد 1 میلی متری زیر کفی، محافظت خوبی در برابر اجسام تیز روی زمین است. فکر می کنم در برابر چسبیدن میخ تیز مقاومت کند، شاید کمی خم شود، اما سوراخ ایجاد نکند. من حتی در مورد شیشه شکسته صحبت نمی کنم، فقط کف آن آسیب می بیند. من آن را روی مین های ضد نفر آزمایش نکرده ام، بلافاصله اعتراف می کنم ...

ارتقاء وزن.

وزن اولیه کفش کتانی بدون کفی 380 گرم و وزن نهایی 580 گرم است. وزن یک جفت از این محصولات خانگی 1160 گرم است. بسیاری از؟ آره. به عنوان مثال، یک جفت کفش دوچرخه سواری خوب 840 گرم وزن هر جفت دارد. تفاوت در هر زوج 320 گرم است. اما ذخایری برای کاهش وزن وجود دارد. اینها شامل مواد سبک تر، قطعات سبک وزن و شکل هسته منطقی تر است. کاملاً ممکن است که در قسمت عقب آن را به حداقل برسانید ، باریک کرد - به آرامی ضخامت در قسمت قدرت را افزایش داد. و اگر کفش ورزشی دارای طراحی نسبتاً سفت و محکمی باشد، ممکن است پس از برداشتن خط تاشو، فقط قسمتی را که زیر انگشتان پا قرار دارد و تا قسمت پشتی آن باقی بماند. و قسمت جلویی را می توان از یک ورق سوراخ ساخته شده است. این باعث کاهش وزن تقریباً 80-100 گرم در هر کفش ورزشی یا 160-200 گرم در هر جفت می شود!

بهبود نفوذپذیری گل.

وجود یک هسته سفت و سخت که به زیره آن چسبانده شده است، IMHO، این امکان را فراهم می کند که چنین کفش های کتانی را با میخ هایی در انگشت پا بدون مشکل زیاد مجهز کنید. گل میخ ها می توانند استاندارد باشند، از چکمه یا میخ. برای این ارتقا، باید دو باس به ارتفاع مورد نیاز را از قبل با یک رزوه داخلی برای تنون جوش یا پیچ کنید و سوراخ های مربوطه را در زیره برای قرار دادن آن ایجاد کنید. سوراخ ها باید کمی کوچکتر از قطر باس ها باشند، باس ها باید قطری مشابه قطر سنبله داشته باشند و برای سهولت و حفظ بهتر در آج، شیار کم عمقی به عرض 1-2 میلی متر در وسط ایجاد کنید. باس ها را در محلی که قرار گرفته اند کمتر از ارتفاع ماده زیره قرار دهید و بر اساس قیاس با بست اصلی، یک واشر با قطر 4-5 میلی متر بزرگتر از پایه تنه را به زیره بالای باس فیوز کنید. برای تشکیل یک "قارچ" که در آن تنون پیچ می شود.

بهبود مقاومت در برابر سایش گل میخ.

این فقط یک ایده است، اما چه کسی می داند ... در قسمت جلوی هسته در امتداد لبه تا خط خم کفه، سه تکه در هر طرف تنون، به اندازه 6 قطعه جوش دهید و همه را به شکل حرف V بچینید. انعام دادن و محفظه های بلوک ویبره کارتریج را با قسمت باز به سمت پشت به آنها پیچ کنید. من فکر می کنم قدرت کافی است، اما در هنگام ترمزگیری نیروها بیشتر می شود و به مرکز اعمال می شود. کیس باید به گونه ای قرار داده شود که تا حد امکان فرورفته باشد، اما در عین حال به شما امکان می دهد کارتریج را تغییر دهید، یعنی. حدود 1/2 ارتفاع آسترهای فرسوده قدیمی را در آنجا قرار دهید و در نهایت هنگام راه رفتن آنها را تمام کنید.

7. آنچه برای کار نیاز دارید

مواد:

• یک جفت کفش کتانی که اندازه شما مناسب است.
• ورق فولادی 1...0.8mm 120x900mm برای هسته ها
• ورق فولادی 2.5mm 100X50mm برای واشرهای پشتیبانی
• ورق فولادی 1.5…2mm 100X50mm برای واشرهای تعبیه شده
• واشرها را می توان با چرخاندن نیز ساخت
• یک تکه جیر مصنوعی 400X1400 رنگ تیره
• چسب مذاب سفید یا شفاف با قطر 10 میلی متر – 4 میله بلند
• پیچ تکنولوژیک با سر غرق شده M5X25 - 1 عدد.
• پیچ نصب پیشخوان M5X8 – 2 عدد.
• مهره تکنولوژیکی M5 - 1 قطعه

ابزار:

• سشوار صنعتی با دمای 600 درجه سانتیگراد
• اتو، ترجیحا از نوع قدیمی با کروم در پایین.
• تفنگ چسب داغ، می تواند برای مصارف خانگی با 90 RUR استفاده شود
• مته یا پیچ گوشتی
• قیچی فلزی
• یک جفت دستکش نخی
• نشانگر
• مداد سربی
• نویسنده
• قیچی
• خط كش
• تیغه
• پوست درشت
• فایل تخت
• اره برقی
• مداد تراش
• مته F2; 3; 4.2; 10 میلی متر
• تاج - tsifenbor Ф22 میلی متر (برای واشر تعبیه شده که خواهید داشت)
• روی M5 No. 1 ضربه بزنید
• میخ 4Х50 -2 عدد
• محلول چربی زدایی فلز یا الکل.
• گیره برای فشار دادن هسته به کف - 2 عدد.
• پرس هیدرولیک برای واشر مهر زنی با قالب 23 متر 45
• دستگاه جوش - نیمه اتوماتیک یا دستگاه جوشکاری تماسی ورق فلز.

8. بهانه ها و کپی رایت

نویسنده و مدیریت سایت با قرار دادن این مقاله در صفحات خود هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدمات وارده به کفش شما و کلیه صدمات و آسیب های جسمانی به شما یا هرکسی که در اثر استفاده از کفشی که شما در اختیار شما قرار می دهد ندارد. خطر و خطر خود، همانطور که در این مقاله فناوری توضیح داده شده است، تغییر یافته است.

این گزینه برای تبدیل کفش های معمولی به کفش های دوچرخه سواری "منبع باز" برای استفاده غیرتجاری است. شما می توانید آن را به دلخواه تکمیل و اصلاح کنید، آن را به صورت رایگان برای خود و دوستانتان بسازید، یا آن را با پول نمادین بفروشید.

هنگام کار بر روی این مقاله، از مطالب و ایده های عکاسی از انجمن های واقع در آدرس های ذکر شده استفاده شد:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

پدال های بدون گیره یک چیز بسیار منحصر به فرد هستند که شما باید در آن رشد کنید. سوال دیگر این است که برای این نوع پدال ها چه کفشی انتخاب کنیم. هر دو سوال اول و دوم نیاز به دانش کمی دارند. این دقیقاً همان چیزی است که مقاله در مورد آن است.

پدال ها از 2 قسمت پدال و گیره تشکیل شده که با استفاده از پیچ و مهره به زیره کفش پیچ می شود. گیره ها معمولاً همراه با پدال ها قرار می گیرند. در صورت گم شدن یا آسیب دیدن، می توانید به راحتی میخ های جایگزین را در هر زمان پیدا کنید، اما یک پنی بسیار هزینه خواهد داشت.

انواع پدال های تماسی
استانداردهای اتصال گیره به پدال به جاده و MTB تقسیم می شود. این مشخص می کند که بعداً باید چه کفشی بخرید. همچنین لازم به یادآوری است که هیچ پدال تماسی مجهز به محافظت در برابر خاک یا برف (در صورت سواری در زمستان) نیست. و اگر سنبله ها مسدود شده اند، باید آنها را تمیز کنید.

شیمانو SPD
معروف ترین نوع پدال که برای دوچرخه های کوهستانی طراحی شده است. با وجود در دسترس بودن بالا، کیفیت بالا باقی می ماند، گاهی اوقات حتی پس از ده ها هزار کیلومتر. بسته به شرایط عملیاتی، آنها به احتمال زیاد 2 سال یا بیشتر دوام خواهند داشت.

ظهور علائم ساییدگی پدال به صورت بازی محور نیاز به آچار مخصوص دارد. مشکلات مشابه در مدل های گران قیمت تر درمان می شوند. شما می توانید آنها را با ابزار معمولی جدا کنید. طرفداران مجموعه های ساختمانی در دوران کودکی باید در اینجا سخت کار کنند. علاوه بر این، نسبت قیمت به مسافت پیموده شده مورد انتظار بیش از حد قابل قبول است.

برخی از مضرات عدم آزادی برای پاهای خود در صفحه افقی شکایت دارند. در صورت قرار دادن پا به صورت غیر استاندارد، دوچرخه سوار باید به دلیل ناراحتی پیش آمده، چیزی به ذهنش برسد. همانطور که تمرین نشان می دهد، مردم راه های مختلفی برای حل این موضوع پیدا می کنند.

Shimano SPD-SL
این استاندارد برای پدال های جاده ای استفاده می شود. طراحی پدال های جاده به گونه ای است که پا تا حد امکان سفت و محکم ثابت می شود. بر خلاف استاندارد SPD، هیچ واکنشی در SPD-SL وجود ندارد.

باید در نظر داشت که میخ های روی کفش های جاده ای به دلیل بیرون زدگی زیاد از زیر پا، تقریباً به شما اجازه نمی دهند آزادانه راه بروید. مجموعه ای از پدال ها و کفش های جاده برای کسانی که قصد دارند زمان قابل توجهی را در زین بگذرانند و کیلومتر به کیلومتر را روی آسفالت بگذرانند توصیه می شود.

برادران کرانک
اول از همه، طراحی ساده آنها در مقایسه با Shimano فوق جذاب است. کوبنده تخم مرغ Crank Brothers خیلی خوب جا می گیرد. در اینجا یک مقایسه وجود دارد: پدال‌های شیمانو طوری به هم می‌چسبند که انگار چیزی از یک ساختمان بلند افتاده است، در حالی که پدال‌های Crank Brothers تقریباً بی‌صدا هستند. دوچرخه سوار از آزادی بیشتر پا در سطح افقی نیز خوشحال خواهد شد. پدال‌ها در شرایط گل‌آلود عالی عمل می‌کنند: به هر طریقی، صاحب آن دست و پا می‌کند.

با این حال، برخی از اشکالات وجود دارد: دوام این پدال ها، با قضاوت بر اساس بررسی های متعدد، تا حدودی کمتر از دوام این پدال های معروف ژاپنی است. و این قیمت بالاتری دارد. از نقطه نظر زیبایی شناسی، آنها عالی به نظر می رسند، اما نیاز به تعویض مکرر یاتاقان ها و ناودانی دارند. انتخاب با مالک آینده است.

حمله زمان
بیایید مدل Time Atac را نیز در نظر بگیریم. احساس هنگام سوار شدن به آنها بیش از حد دلپذیر است. بست ساده که با تثبیت قابل اعتماد پا تکمیل می شود. نقطه ضعف این است که گیره های روی پدال ها به سرعت از بین می روند و هنوز کمی بازی وجود دارد.

انجمن ها با صدای بلند ادعا می کنند که مدل های بودجه تایم ارزش توجه ندارند. اما مدل های گران تر مدت زمان زیادی دوام می آورند، فقط گل میخ ها را عوض کنید و تمام.

به کوارتز نگاه کنید
نظرات خوبی در مورد این پدال ها وجود دارد، همچنین می گویند که در هوای کثیف راحت هستند و گیره ها برای مدت طولانی فرسوده نمی شوند. اما برداشت کلی از عملی بودن و قابلیت اطمینان نامشخص است.

کدام پدال را انتخاب کنید؟
به طور کلی بهینه ترین و عملاً نیازی به صرف زمان، تلاش و هزینه ندارد شیمانو است. مخصوصا برای طرفداران معمولی. اگر یک مدل خاص را به عنوان مثال در نظر بگیریم، Shimano M520. و لازم نیست نگران مخاطبین 5000-7000 کیلومتر باشید.

برای رانندگی مکرر در میان جنگل ها یا باتلاق ها و همچنین در مکان هایی با خاک رسی، بهتر است هر مدل Crank Brothers یا Look Quartz را انتخاب کنید. برای کسانی که اغلب کنتاکت ها را به stompers تغییر می دهند و بالعکس، Shimano 324 دارای سطحی ساده در یک طرف و سنبله تماسی در طرف دیگر است.

کدام کفش دوچرخه سواری را انتخاب کنید؟
با کفش راحت تره در اینجا باید بین کفش های پیاده روی یا ورزشی یکی را انتخاب کنید. آیا شما باید اغلب بروید؟ بهتر است کفش های تماسی را که مخصوص این کار طراحی شده اند انتخاب کنید. در مورد شیمانو، اینها کفش هایی با حروف MT هستند. اگر زمان زیادی را با دوچرخه می گذرانید، مدل های اسپرت بسیار بهتر هستند. کفی سفت، گیره قابل تنظیم و به طور کلی پشتیبانی بهتر از پا. شما می توانید با چنین چکمه هایی راه بروید، اما بسیار ناراحت کننده خواهد بود.

اغلب گفته می شود که کفش های شیمانو کوچک هستند و باید 1 سایز بزرگتر تهیه کنید. اگر علاوه بر این نشان داده شود که آخرین کفش پهن است، می توانید چکمه هایی تهیه کنید که پاهای شما را در یک جوراب گرم قرار می دهند و بنابراین اسکی در زمستان راحت تر خواهد بود.اندازه کفش دوچرخه یک شاخص بسیار مهم است. پا باید به خوبی در آن ثابت باشد، اما چیزی نباید فشار آورد. در غیر این صورت درد در فواصل طولانی احساس خواهد شد.