≡× MENÜ

•   Vites kutusu
• Motor
• Motor 
• Sıvılar
• Vites kutusu 

MTB kontak pedalları. Bisiklet ayakkabıları hakkında bilmeniz gereken her şey. İş için neye ihtiyacınız var

Klipssiz pedallar, "büyümeniz" gereken çok benzersiz bir şeydir. Bir diğer soru da bu tip pedallar için hangi ayakkabıların seçileceğidir. Hem birinci hem de ikinci sorular biraz bilgi gerektirir. Makalenin konusu tam da bu. Pedallar 2 parçadan oluşur: bir pedal ve ayakkabının tabanına cıvatalarla vidalanan bir takoz. Kilitler genellikle pedallarla birlikte verilir. Kaybolursa veya hasar görürse, istediğiniz zaman yedek sivri uçları kolayca bulabilirsiniz, ancak bu oldukça pahalıya mal olacaktır.

Kontak pedalı türleri
Bir pedala kilit takmak için standartlar yol ve MTB olarak ikiye ayrılmıştır. Bu, daha sonra hangi ayakkabıları satın almanız gerekeceğini belirler. Ayrıca, tek bir kontak pedalının kir veya kara karşı koruma ile donatılmadığını (kış sürüşü durumunda) hatırlamakta fayda var. Ve eğer sivri uçlar tıkanmışsa, onları temizlemeniz gerekir.

Shimano SPD'si
Dağ bisikletleri için tasarlanmış en ünlü pedal türü. Yüksek kullanılabilirliğe rağmen kalite, bazen onbinlerce kilometre sonra bile yüksek kalır. Çalışma koşullarına bağlı olarak büyük olasılıkla 2 yıl veya daha fazla dayanacaklardır.

Aks boşluğu şeklinde pedal aşınması belirtilerinin ortaya çıkması özel bir anahtar gerektirir. Benzer sorunlar daha pahalı modellerde giderilir. Bunları sıradan aletlerle sökebilirsiniz. Çocukluk çağındaki inşaat setlerinin hayranlarının burada çok çalışması gerekecek. Üstelik fiyat/beklenen kilometre oranı da kabul edilebilir düzeydedir.

Bazıları yatay düzlemde bacaklarının özgürlüğünün olmaması dezavantajından şikayetçi. Standart olmayan ayak yerleştirme durumunda, ortaya çıkan rahatsızlıktan dolayı bisikletçinin bir şeyler bulması gerekecektir. Uygulamada görüldüğü gibi, insanlar sorunu çözmenin farklı yollarını buluyorlar.

Shimano SPD-SL
Bu standart yol pedalları için kullanılır. Yol pedallarının tasarımı, ayağın mümkün olduğu kadar sağlam sabitleneceği şekildedir. SPD standardından farklı olarak SPD-SL'de herhangi bir boşluk yoktur.

Yol ayakkabılarındaki sivri uçların ayak altından çok fazla çıkıntı yapması nedeniyle neredeyse özgürce yürümenize izin vermediğini dikkate almak gerekir. Asfaltta kilometrelerce yol kat ederek, eyerde önemli miktarda zaman geçirmeyi planlayanlar için bir dizi yol pedalı ve ayakkabı tavsiye edilir.

Krank Kardeşler
Her şeyden önce, basitleştirilmiş tasarımları yukarıda bahsedilen Shimano ile karşılaştırıldığında çekicidir. Crank Brothers Yumurta Çırpıcı çok güzel uyum sağlıyor. İşte bir karşılaştırma: Shimano pedalları sanki yüksek bir binadan bir şey düşmüş gibi devreye giriyor, Crank Brothers pedalları ise neredeyse sessiz. Bisikletçi yatay düzlemde daha fazla bacak özgürlüğünden de memnun kalacak. Pedallar çamurlu koşullarda harika çalışıyor: Öyle ya da böyle, sahibi kemerini bağlayacak.

Bununla birlikte, bazı dezavantajlar da var: Çok sayıda incelemeye göre bu pedalların dayanıklılığı, ünlü Japon pedallarından biraz daha az. Ve bu daha yüksek bir fiyata geliyor. Estetik açıdan harika görünürler ancak yatakların ve saplamaların sık sık değiştirilmesini gerektirirler. Seçim gelecekteki sahibine kalmış.

Zamanlı Saldırı
Time Atac modelini de ele alalım. Onları sürerken hissettiğiniz his çok hoş. Bacağın güvenilir şekilde sabitlenmesiyle tamamlanan basit sabitleme. Dezavantajı ise pedallardaki kilitlerin çabuk aşınması ve hala bir miktar boşluk bulunmasıdır.

Forumlar yüksek sesle Time'ın bütçe modellerinin dikkate değer olmadığını iddia ediyor. Ancak daha pahalı modeller oldukça uzun süre dayanır, sadece saplamaları değiştirin, hepsi bu.

Kuvars'a bak
Bu pedallar hakkında pek çok güzel yorum var, ayrıca kirli havalarda rahat olduklarını ve kilitlerin uzun süre yıpranmadığını söylüyorlar. Ancak pratiklik ve güvenilirliğe ilişkin genel izlenimler belirsizdir.

Hangi pedalları seçmelisiniz?
Genel olarak en uygun ve pratik olarak zaman, çaba ve para harcamayı gerektirmeyen Shimano'dur. Özellikle sıradan hayranlar için. Örnek olarak belirli bir modeli ele alırsak Shimano M520. Ve 5000-7000 km boyunca temaslar konusunda endişelenmenize gerek yok.

Ormanlarda veya bataklıklarda ve killi topraklı yerlerde sık sık sürüş yapmak için herhangi bir Crank Brothers veya Look Quartz modelini seçmek daha iyidir. Temas noktalarını sık sık stoper olarak değiştirenler için Shimano 324 uygundur. Bir tarafında basit bir yüzeye, diğer tarafında ise bir temas sivri ucuna sahiptirler.

Hangi bisiklet ayakkabısını seçmelisiniz?
Ayakkabılarla daha kolay. Burada yürüyüş veya spor ayakkabı arasında seçim yapmanız gerekiyor. Sık sık gitmek zorunda mısın? Bu amaç için özel olarak tasarlanmış temas ayakkabılarını seçmek daha iyidir. Shimano durumunda bunlar MT harfli ayakkabılardır. Bisiklet üzerinde çok vakit geçiriyorsanız spor modeller çok daha iyi. Sert taban, ayarlanabilir toka ve genel olarak daha iyi ayak desteği. Bu tür botlarla yürüyebilirsiniz ama son derece rahatsız edici olacaktır.

Shimano ayakkabıların ayağının dar geldiği ve 1 numara büyük almanız gerektiği sıklıkla dile getiriliyor. Ayrıca ayakkabının son kısmının geniş olduğu belirtilirse, sıcak tutan bir çorabın içine ayağınıza tam oturacak botlar alabilirsiniz, dolayısıyla kışın kayak yapmak daha rahat olacaktır. Bisiklet ayakkabısı boyutu çok önemli bir göstergedir. Bacak iyice sabitlenmeli, ancak hiçbir şey bastırılmamalıdır. Aksi takdirde uzak mesafelerde ağrı hissedilecektir.

Her şeyin başladığı yer. Bir çift Shimano M-520 klipssiz pedalım vardı. Ne olduğunu denemek gerekiyordu - temaslar ve eğer beğenirseniz, iyi markalı ayakkabılara yatırım yapın, bunları çevrimiçi mağazadan sipariş edin. Ve böylece tüm bunlar ayaklar için güvenilir ve güvenlidir ve kullanım hissi markalı ayakkabılardan pek farklı değildir. Ve mümkün olduğu kadar ucuza. Evet, para biriktirmek ilk sıralardan biriydi ama bu belirleyici olmadı. Bunu yapmak, standart dışı bir tasarım problemini mümkün olduğunca verimli ve teknolojik olarak, isteyenlerin tekrarını göz önünde bulundurarak çözmek gerçekten ilginçti.

Ayak parmağı klipsleriyle sürüş deneyimimden, temaslardan kaynaklanan olası hisler hakkında bir fikrim vardı, ancak farkın bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Verimlilik, rahatlık ve güvenlik gibi tüm bileşenleri hesaba katarsak, temas noktaları parmak klipslerinden çok daha ileridedir.

Fikir başarılı oldu; ortaya çıkan bisiklet ayakkabıları, "her ihtimale karşı" değişiklik sürecini kaydetmeye neden olan ağırlık dışında, his açısından markalı ayakkabılardan neredeyse hiç farklı değildi. Forumda yapılan bir anket de konuya ilginin olduğunu gösterdi. Ayrıca pek çok bisiklet tutkunu için para sorununun hâlâ "temas mı yoksa ayak parmağı klipsi mi" seçiminde önde geldiğini fark ederek bu makaleyi yazmaya karar verdim.

Hemen rezervasyon yaptırayım ki, ön hazırlıklı, “ham” ve fazla kilolu bir yapı ortaya koyuyorum. Bunu bir "Beta Sürümü" olarak düşünün. Ancak bu sezonun başlangıcı olduğundan (makale Mayıs ortasında yazılıyor), çoğu kişinin en azından bir şeyler yapmasına ve bağlantıları denemesine yardımcı olacağını düşünüyorum ve sezon sonunda testlerden sonra konuşabiliriz. varsa dezavantajları ve avantajları hakkında. Dolayısıyla deneyimleri hakkında ne kadar çok kişi yanıt verirse o kadar iyi olur.

Bu nedenle, bu “kolektif çiftliğe” katılmanın gerçekten iyi birkaç nedeni olduğuna inanıyorum. Yani azalan sırayla:

1. Standart olmayan bir ayak boyutunuz var - çok büyük veya küçük. İnternette bile standart olmayan boyutlarda bisiklet ayakkabısı seçimi, mevcut bisiklet mağazalarından bahsetmeye bile gerek yok, feci derecede küçük.
2. Bir bisiklet partisinde gösterilecek orijinal bir şey istiyorsunuz - örneğin, KBA için lastik bisiklet botlarını sergileyin;)
3. Temaslı bağlantılara sahip özel trekking ayakkabılarına ihtiyacınız var. Markalı olan pahalıdır, ancak evinizde zaten size uygun ve kontaklarla sunulanlardan çok daha iyi olan birkaç yeni Vibram'ınız var.
4. Herkesin çevrimiçi mağazaları, ödeme için kredi kartlarını kullanma veya bisiklet galerilerine göz atmak için en yakın başkente gitme fırsatı yoktur.
5. Klipssiz pedallara geçmek istiyorsunuz, ancak bütçeniz yalnızca bunları satın almanıza izin veriyor ve ayakkabılar geleceğe erteleniyor.
6. İlk klipsiz pedallarınızı ve bisiklet ayakkabılarınızı bir online mağazadan satın aldığınızda, beden hatası olması veya beğenmemeniz durumunda bunları şehrinizde satamayacağınızdan korkuyorsunuz çünkü.. . burada böyle şeylere talep yok.
7. 1.900 rubleye mal olan bir çift iyi markalı spor ayakkabının kalitesi ve malzemesi IMHO, aynı miktardaki bisiklet ayakkabılarının kalitesinden daha iyi olacaktır çünkü eğlenceli şeyler her zaman seri üretilenlerden daha pahalıdır.

Gördüğünüz gibi nedenleri var. O halde haydi başlayalım!

2. Bisiklet ayakkabılarının yapısına dair küçük bir teori.

Öncelikle koşu ayakkabılarıyla karşılaştırıldığında bisiklet ayakkabılarının özel yönlerine bakalım. Bisiklet ayakkabılarının temeli, plastik veya kompozitten yapılmış bir tür profilli iç taban formundaki sert bir çekirdektir. Ayakkabının pedalla temas alanı küçük olduğundan bu alandaki yük çok büyüktür. Sert çekirdek onu ayağın tüm alanına eşit olarak dağıtır, aksi takdirde pedalların üzerinde ayağa kalkmak bile zor olacaktır. Pedala bastığınızda, yük plastik bir çekirdek tarafından ayaktan eşit şekilde çıkarılır ve sözde çelik plaka şeklinde güçlendirilmiş bir bölge üzerinde yoğunlaşır. pedalı çekerken kuvvetleri ileten çiviler, şekillendirilmiş çelik veya bronz parçalar. Shimano SPD standart takozunun bisiklet ayakkabılarına takılmasına yönelik boyutlar şu şekildedir: M5 dişli ve 5-6 mm derinliğe sahip iki delik, eksenler boyunca delikler arasındaki mesafe 14 mm'dir. Başak uzunluğunun simetrik olmadığını unutmayın.

Bacağınızı yukarı veya geriye çektiğinizde pedalı çeken kilittir. Bu durumda ayak, ayakkabının çekirdeğini alttan kaplayan üst kısmına baskı yapar ve krampon bağlantı alanını çeker, o da pedalı çeker.

Bisiklet ayakkabısının tabanı, çekirdeği aşınmaya karşı korur ve kilit üzerindeki baskıyı azaltır. Taban genellikle ayakkabıları çerçeveleyen birkaç plastik bölüm şeklinde çok basitleştirilmiş şekilde yapılır. Bu, özellikle üzerine birkaç "çıkıntının" takıldığı sert, esnek olmayan çekirdeğin bir kısmını görebileceğiniz spor ayakkabılarda fark edilir. Ancak alışılagelmiş tipte kalıplanmış tabana sahip faydacı bisiklet ayakkabılarında çekirdek de şu veya bu şekilde mevcuttur, sadece tamamen plastikle kaplanmıştır ve dışarıdan görülmez.

Bisiklet ayakkabısıyla yürümeye gelince. İtiraf etmeliyim ki, bisiklet ayakkabılarının yürüme özelliklerini değerlendirme konusunda pek deneyimim yok - aksi halde bu makale nereden gelebilirdi! Ama arkadaşlarımdan ve mağazalardaki farklı modelleri deneyerek biriktirdiklerim bana yetti. Normal spor ayakkabılardan daha kötü olsa da, faydacı ve yürüyüş bisiklet ayakkabılarıyla yürüyebilirsiniz. Yarış ayakkabılarının tabanları kesinlikle bükülmez. Yol ayakkabıları dayanıklılığın tanrısıdır. Tasarımı geliştirirken bir yürüyüş ve turistik destinasyon hayal ettim, bu yüzden az çok rahat yürüyüş olasılığını da dahil ettim. Ama sonra sorunlar ortaya çıktı. Gerçek şu ki, çivinin yeri tam olarak tabanın büküldüğü yerdeydi. Nasıl çalıştı - tasarımın açıklamasında daha fazlasını okuyun.

Gelişmiş bisiklet ayakkabılarına takılan, bacağın çekirdeğe ek olarak çekilmesine hizmet eden özel takozlardan ve Velcro kayışlarından henüz bahsetmeyeceğim. Ucuz faydacı ve turistik modeller genellikle bunlara sahip değildir. Ve çekirdeğin varlığı bu unsurun yeniden çalışmaya kolayca dahil edilmesini mümkün kılsa da, henüz yeniden çalışmamızda olmayacak.

Temaslar için bisiklet ayakkabılarının da özelliği, topuğun tabana sert bir şekilde sabitlenmesidir. Bir yandan pedalı geri çekmek, diğer yandan kapitone yaparken ayağı yana çevirirken taban ile ayak arasında yer değiştirme olmaması için bu gereklidir. Bu nedenle, bisiklet terliklerinin bile topukta gelişmiş bir kayış sistemi vardır ve bisiklet ayakkabıları ve bisiklet spor ayakkabılarında muhtemelen arkadaki çekirdeğin kenarlarını yükseltmenin yanı sıra topuğun arkasındaki yapıyı güçlendiren plastik bir parça bulunur. Hiçbir şey söylemesem de maalesef bisiklet ayakkabılarımı kesmedim.

Ayrıca, iyi bisiklet ayakkabılarının bir diğer karakteristik detayı, bağcıkların krankın etrafına sarılmaması için bağcıklar veya bunları kaplayan kayışlar için ceplerdir.

Koşu ayakkabısının temeli elastik, şok emici bir tabandır. Taban, koşarken yastıklama sağlayacak ve ayağın fleksiyonunu engellemeyecek kadar kalın, yumuşak ve esnek yapılmıştır. Yük, tabanın üstündeki veya içindeki sert bir güç parçası aracılığıyla taban boyunca dağıtılır. Spor ayakkabının üst kısmının tabana gömülmesi pedallar tarafından çekilecek şekilde tasarlanmamıştır ancak IMHO eğer gayretli değilseniz bir süre dayanacaktır.

İyi spor ayakkabılarda bağcık deliklerinin, deliklerin üzerine dikilen ek ilmeklerle güçlendirilmesi ve kuvvetleri yan duvarlara iletmesi de değerlidir.

Genel olarak spor ayakkabı ve bisiklet ayakkabısı üretim teknolojisinin üst kısım açısından elbette kemer ve tokaların varlığı dışında çok farklı olmadığı gerçeğinden yola çıktım. Ancak bazı spor ayakkabılarında bunlar var.

3. Hedefleri belirlemek.

Ev yapımı bisiklet ayakkabılarının tasarımı için hangi gereksinimleri öne sürdüm?

1. Yeniden işleme teknolojisi, sonucun iyi bir şekilde tekrarlanabilirliğini sağlamalıdır. Başka bir deyişle “gelişmiş kuklalar” ve garaj-mutfak koşullarına yakın koşullar için tasarlanmalıdır.
2. Ortaya çıkan bisiklet ayakkabıları, yerde az çok rahat yürümenize ve çok dik olmayan profillere tırmanmanıza olanak sağlamalıdır.
3. Değişiklik yapılabilecek malzemeler mevcut olmalıdır. İdeal olarak her şeyin bir inşaat malzemeleri ve kumaş mağazasında satılması gerekir. Bu nedenle şimdilik alüminyum ve titanyumu, profesyonel poliüretan yapıştırıcıları, plastiğin ultrasonik kaynağını, alüminyumun argon ortamında kaynaklanmasını, lazerle kesme ve kaynaklamayı, farklı metalleri birleştirmek için difüzyon yöntemlerini ve diğer yüksek teknoloji teknolojilerini reddettim.
4. Orijinal ayakkabılar farklı tasarımlarda olabilir ancak teknoloji kökten farklı olmamalıdır. Onlar. Hakiki deriden yapılmış taban için, kalıplanmış plastik taban için ve kalıplanmış kauçuk taban için aynı olması veya çok farklı olmaması gerekir.
5. Değişiklik yapılırken orijinal pabuçların mukavemetinin azalmaması, aksine artan yük nedeniyle artması gerekmektedir.
6. Orijinal ayakkabının görünümü değişmemelidir.
7. Tasarım, tıpkı markalı bisiklet ayakkabılarında olduğu gibi, kilitlerin kitteki standart vidalarla sabitlenebilmesini sağlamalıdır.
8. Tasarım, artık yürümeye uygun olmayan eski, yıpranmış ayakkabıların bile bisiklet ayakkabısı olarak çalışabileceği şekilde olmalıdır.

Deneysel bir temel olarak, birkaç yıldır dolapta duran bir çift İran yapımı 9 numara Adidas Center Court spor ayakkabısını aldım. Bu IMHO spor ayakkabıları hem yayalar hem de bisikletliler için oldukça rahattır. Çirkin görünümlerine ve ucuzluklarına rağmen (ne yazık ki, şimdi paraya mal oluyorlar - 800 ruble yerine 1300 ruble ve hatta 400 ruble daha önce) bir, hatta iki sezon boyunca düzenli olarak koşuyorlar. Daha sonra tabanları ufalanmaya ve neredeyse tamamen yapıldıkları doğal deri çatlamaya başlar. Ancak nasıl kullanıldıkları ve bakımları göz önüne alındığında bu hiç de şaşırtıcı değil; en iyi ihtimalle ayda yalnızca bir kez yıkanıyorlar. Bir diğer güzel yanı da içindeki tüm malzemelerin neme dayanıklı olması ve sudan dağılmaması, içeri girebileceği boşlukların olmaması. Spor ayakkabılar ıslandığında çalışmaya devam eder, yalnızca deri biraz esner. Buna bir kereden fazla ikna oldum.

Onların da kötü özellikleri var. İlk ve en önemli şey, berbat deri boyasının suyla yıkanmasıdır! Bu, ayaklarınızın maviye veya siyaha dönmesine neden olur ve spor ayakkabıların kendisi tarif edilemez, tozlu bir görünüme bürünür. Ancak bu, sürüş performansını etkilemiyor; üzerlerinde "Adidas" yazılmasının bir nedeni olduğu düşünülüyor, görünüşe göre bu hala bir ehliyetti ve Çin'deki gibi aptalca bir hırsızlık değildi. Bu nedenle siyah yerine bej olanları almanızı tavsiye ederim. Başka bir sorun da onlardan çok fazla kir olmasıdır. Koruyucu küçüktür ve ıslandığında içine kir sıkışır, kuruduğunda ise düşer ve etrafındaki her şeyi lekeler. Bu, daha büyük ölçüde küçük desenli sonraki modeller için geçerlidir; benimki daha büyük ve daha pratik bir lastik sırtına sahipti.

Kopyamın aşınma için kullanılması neredeyse imkansızdı; derinin üst kısmı bazı yerlerde çatlaklar ve yırtıklarla kaplıydı, taban yer yer ufalanmıştı ve arkadaki astar topuğu tutan plastik parçaya kadar aşınmıştı. Ve neden böyle bir durumda onları atmadım, işe götürdüm ve şimdilik dolaba koydum - benim için bir muamma.

Başlangıç ​​​​olarak, spor ayakkabıların içi ve dışı sabunla iyice yıkandı, yapıştırılmış iç taban kalıntılarından kazındı, yıkandı ve kurutuldu. Yıllarca dolapta sürgündeyken iki beden küçülen üst kısımdaki derinin eski şeklini alması için birkaç kez su ile ıslatıp gliserine batırıp spor ayakkabının içini serbest “7” ile doldurdum. gün” gazeteleri.

4. Tasarım özellikleri.

İş için aldığımız spor ayakkabının taban kesitine bakalım.

Üstte, reçineyle güçlendirilmiş, 2 mm kalınlığında, sarımsı, dayanıklı bir dokunmamış elyaf tabakası vardır. Bu kısım yükü tutar ve ağırlığı taban alanına eşit olarak dağıtır. Bu katmanın altında, yayılmasını önleyen şeritlerden yapılmış polipropilen hasır ile güçlendirilmiştir. Görünüşe göre köpüklü elastomer veya poliüretandan oluşan siyah süngerimsi bir kütle tabanı oluşturur ve 7-8 mm kalınlığındadır. Araştırma sırasında tabanın yaklaşık 250-300C gibi düşük bir sıcaklıkta eridiğini ve eriyiğin metale iyi yapıştığını keşfettim.

Bu prototipte plastik ve kompozitlerle uğraşmadım ve 1 mm çelikten ayağa uyacak şekilde şekillendirilmiş bir çekirdek yapmaya karar verdim. İnternette birisinin kalın alüminyumun yanı sıra PCB ve titanyumdan da benzer bir şey yaptığına dair bir sözle karşılaştım. Textolitin tüm kıvrımlarla istenilen şekli alacağından şüpheliyim. Alüminyum iyidir, ancak kaynak yapmak bir sorundur, sert kaliteler kırılır ve yumuşak kalitelerin gücü IMHO tasarımıma pek uymuyor. Mukavemet için tabakanın kalınlığının arttırılması, ayaktaki hacmin alınmasını sağlar. Titan her bakımdan mükemmeldir ama ortalama bir motorcu onu nereden bulabilir? Ve nasıl işleneceği. Ancak eski buzdolabı bize ihtiyacımız olan hemen hemen her şeyi verecek! Bu yüzden şimdilik çelik kullandım.

23 mm çapında gömülü bir rondela, çivinin merkezindeki çekirdeğe temas kaynağıyla kaynaklanır. Bu gömülü rondela benim teknik bilgimdir, ev yapımı bisiklet tasarımının diğer açıklamalarında görmedim; ayakkabı. Bu yıkayıcı aynı anda üç işlevi yerine getirir:

1. Ben ve muhtemelen bu konunun okuyucularının çoğu, bir metal levhada çapakla bir delik açmama izin veren ve daha sonra bir ipliği kesebileceğim, bu da tam kesme sorununu çözecek teknolojiye sahip değilim. ince bir metal levhadan uzunlukta iplik. Bu nedenle, bu parçayı 2 mm yüksekliğinde tanıtarak, tabanın tüm alanı boyunca kalın bir plaka yapmamak için doğru yerde iplik için metalin kalınlığını yerel olarak artırdım.

2. Ek rondela, pedaldan kapitone yaparken veya bacağı ileri geri hareket ettirirken oluşan taban ile göbek arasındaki yapışkan tabakanın kesme yükünü ortadan kaldırır. Yan yüzeyi sayesinde tüm çabayı güç katmanına ve tabana aktarır.

3. Taban boyutu 23 mm'deki ek parça için delik, spor ayakkabının güç kısmına büyük dikdörtgen bir kesikten daha az zarar verir ve ayakkabının yürüme özelliklerini iyileştirir. Gerçek şu ki, sivri uç yürürken neredeyse tabanın bükülme çizgisinde yer alıyor. Ve içine yapıştırılmış F23 parçalı daha küçük bir delik, tabanın onun etrafında bükülmesine olanak tanır. Teknolojinin açıklamasında tabandaki deliğin çapı 22 mm olarak belirtiliyor ancak bu, mevcut tsifenbor tarafından belirleniyor. Ancak bu sadece iyilik içindir; ek parça ısıtılmış tabana daha sıkı oturur.

Peki ya dayanıklılık? 23 mm'lik kesici uç pulu, kuvvet küçük olduğunda yukarı çekerken yükü çekirdekten zıvanaya aktarır. Pedala bastığınızda, yük Ф45mm destek rondelası tarafından alınır ve merkezde, doğrudan ek rondela aracılığıyla göbeğe ve tabandaki ince bir plastik tabaka aracılığıyla çevre boyunca baskı yapar. Rondela alanlarının oranı, en şiddetli pedal çevirme durumunda - ayakta durup direksiyon simidi kornalarını tutarak pedallara basarken harcanan çabanın oranına eşittir. Kuvvet oranı ~100kg/~26kg=3,8 veya pul alanları Ф45mm/Ф23mm = 1590mm2/415mm2 =3,8. İtiraf ediyorum, tesadüfen ortaya çıktı, mevcut rondelalardan yola çıktım, ancak bu bize onu kullanmamamız için bir neden vermiyor!

Tabana kaynaştırılmış yuvarlak rondelaların kullanımı benim bilgi birikimimdir. Teorik olarak köşelerde dikdörtgen parçalar gibi tabanda yırtılmalara neden olabilecek stres yoğunlaşmaları yaratmazlar. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi yürürken tabanın daha iyi esnemesini sağlarlar. Ne kadar haklı olduğumu zaman gösterecek.

Montaj sırasında teknolojik olarak kullanılan ek parçanın ortasındaki M5 vida, temas kaynağına ve plastik katmana ek olarak rondela paketini ek olarak sıkılaştırır ve kuvvetlerin çekirdekten ve gömülü rondeladan desteğe aktarılmasında rol oynar. yıkayıcı ve zıvana.

Tabanı çekirdeğe bağlamak için sıradan solvent bazlı temas yapıştırıcısı değil, herhangi bir kalınlıkta kütle halinde sertleşen ve teknoloji takip edilirse yeterli esnekliğe, dayanıklılığa ve iyi yapışmaya sahip sıcakta eriyen yapıştırıcı kullandım. metal. Bununla birlikte, mükemmel yapışma özelliğine sahip ve kalınlaştırma işlemi sırasında hafifçe köpürme kabiliyetine sahip özel poliüretan ayakkabı tutkalı kullanılması iyi olacaktır. Ama henüz açık satışta görmedim. PVC fayanslar için Titan tutkalı da uygun olabilir; hacim olarak da sertleşir.

Çekirdeğin çıplak metalini görünür bırakmamak için üzerini lacivert suni süet ile kapladım. Süetin aynı zamanda iç tabanın yana doğru kaymasını da önleyeceği düşünüldü. Ve böylece oldu. Şimdilik iç tabanını da kalan süetten yaptım ve üzerini ofis klasöründen bir parça mikro oluklu mukavva ile kapladım. Kulağa hoş geliyor ama dayanıklılık konusunda henüz bir şey söyleyemem.

5. Üretim teknolojisinin tanımı.

Bu bölümde üretim sürecini ve bazı önerileri detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Destek pullarının diğer taban türlerine takılmasına yönelik teknolojilere ilişkin öneriler dışındaki tüm teknolojiler ayakkabılar üzerinde test edildi ve iyi sonuçlar verdi. Bahsedilen tavsiyelere gelince, onları burada vererek yüreğimi bükmedim. Mecbur kalırsam yapacağım şey bu.

Bu bisiklet ayakkabılarının kullanışlılığını ve kullanım ömrünü değerlendirmek için henüz yeterli istatistiğe sahip olmadığımı bir kez daha hatırlatmama izin verin. Tahminlere göre birkaç bin kilometre yol kat etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok insan bu teknolojiyi kullanarak bisiklet ayakkabısı üretip test ederse o kadar iyi olur. Dedikleri gibi, "Ürünü müşterilerimiz için mükemmelleştireceğiz!"

Çekirdek şablonu kesin.

Bir parça yazı kağıdı alın ve spor ayakkabınızı üzerine yerleştirin. Tabanın dış konturunu takip edin ve spor ayakkabının içine yerleştireceğiniz ana şablonu kesin ve tabanın geçiş çizgileri boyunca üst kısma dikin. Tabaka tabanın iç yatay kısmının tüm ayrıntılarını tam olarak tekrarlayana kadar fazlalığı vb. birkaç kez kesin. Ortada, ayak kemerinin altında çok belirgin olmayan ortopedik bir taban tabanı varsa, onu da bir şablonla örtün veya etrafına bir kontur çizin. Özellikle ön kısma dikkat edin, çizginin nereye gittiğini göremezsiniz; bir kalem kullanarak onu taban çizgisi boyunca yönlendirin.

Kağıdı mümkün olduğu kadar hizalayın ve 0,5 mm'lik teneke levhaya yapıştırın. Anahattı bir kalemle çizin ve kağıdı çıkarın. Bir kalemle daha küçük bir ikinci kontur çizin, 1-1,5 mm içeriye doğru adım atın ve ana şablonu metal makas kullanarak kesin. Bu 1,5 mm, kumaş ve işaretli özensizlik için bir toleranstır. Teneke kesmek kural olarak sorunsuz gerçekleşir, ancak önce taslağı kabaca kesmenizi ve ardından makası saat yönünün tersine hareket ettirerek kalan kısmı şerit şeklinde çıkarmanızı öneririm. Bir blok kullanarak tüm çapakları temizleyin ve şablonun spor ayakkabıya rahatça oturduğunu, çok fazla sallanmadığını ve duvarlara çarpmadığını kontrol edin. Sorunlu alanları makas ve blokla düzeltin. Şablonun birleştirilmesi için ikinci spor ayakkabıyı aynı şablonla test edin.

Çekirdek şablonu işaretleme.

Spor ayakkabıyı ayağınıza yerleştirin ve bağcıklarını bağlayın. Elinizde, pedal ekseninin istenen konumunu bulmanın çok uygun olduğu, geçici plastik platformlu bisiklete monte edilmiş bir kontak pedalı yoksa, yarım inçlik bir çelik çubuk veya boru yerleştirin zeminde ve onun üstünde yaklaşık 100x50 ölçülerinde ve 4,5-5 mm kalınlığında çelik levha. Borunun üzerinde kolayca denge kurabilmeniz için plakanın üzerinde durun, ancak aynı zamanda mümkün olduğunca ayak parmağınıza yakın olun. Tarif edilen spor ayakkabı için yaklaşık yer, birinci ve ikinci bağcık delikleri arasındadır, başparmağın tabanının 12-15 mm'nin hemen altındadır. Bir süre bu şekilde ayakta durmaya çalışın, pedalların üzerinde dururken yaptığınız gibi parmaklarınızın üzerinde yukarı ve aşağı doğru yükselip alçalın. Bunu yapmak kolaysa ve hiçbir şeye basmıyorsa, borudan inmeden ayağınızı borunun ekseni gelecekteki pedalın ekseni ile eş eksenli olacak şekilde konumlandırın. Bir asistanın ayakkabının yan tarafındaki bu ekseni bir kalemle işaretlemesini sağlayın. Bunu ikinci spor ayakkabıyla tekrarlayın. Her şey doğru yapılırsa spor ayakkabılarını birbirinin tabanına koyduğunuzda işaretler çakışmalı veya 2-3 mm'den fazla ayrılmamalıdır.

Taban boyunca bir işaretten diğerine bir işaretleyici ile bir çizgi çizin. Kontak pedalını alın ve eksenini, pedal ekseninin dişli kısmındaki biyel kolunun birleşme düzlemi tabanın kenarından 6-7 mm dışarı doğru olacak ve pedalın kendisi neredeyse tabanda olacak şekilde çizgiye yerleştirin. tabanın merkezi, içeriye doğru hafif bir kayma ile. Yine, pedalın zaten biyel kolu üzerinde olması daha uygundur, o zaman yan duvar ile biyel kolu arasında bir şablon kullanabilirsiniz. Bir işaretleyici kullanarak ayakkabının tabanı boyunca pedalın ortasından geçen başka bir çizgi çizin. Bu çizgilerin kesiştiği noktada sivri uçun merkezi bulunacaktır.

Şablonu içine yerleştirin ve hareket ettirip hafifçe bükerek normal konumuna getirin. Şablonu tabanın orta kısmına bir kelepçe ile sabitleyin. Spor ayakkabının içine bir destek bloğu yerleştirin ve üst kısmını tabanla birlikte ters çevirin, şablonu bloğun üzerine yerleştirin ve tabanı yatay olarak yerleştirin. F2mm matkap kullanarak işaretleme noktasını ve şablonu delin. Şablonu çıkarın ve tabana uygulayarak ve ortaya çıkan deliği ve merkez işaretlerini hizalayarak ve ayrıca şablonu tabanın konturu boyunca hizalayarak, tüm aks işaretlerini tabandan şablonun her iki tarafına aktarın. Şablonu içine yerleştirerek ve bir bız veya çivi kullanarak tabanın iç kısmını şablonun içinden iterek şablonu ikinci bir ayakkabı üzerinde test edin. İşaret ve tabandan çıkan bız 2 mm dahilinde çakışmalı veya birbirine çok yakın olmalıdır.

Çekirdeğin kesilmesi ve işaretlenmesi

Şablonu, çekirdeği oluşturacağınız sayfaya ekleyin. Şimdilik 105 kg'lık bir bisikletçinin ağırlığı için bu kalınlığın 1 mm, 70...80 kg'lık bir ağırlık için ise 0,8 mm olduğunu varsayalım. IMHO 0,8 mm'den ince bir sayfa almamak daha iyidir çünkü... F23 kesici uç rondelası ile kaynak yerinde çekirdeğin tahrip olması mümkündür. Belki gelecekte bu değerler ayarlanacaktır.

Şablonun dış hatlarını çizmek için bir çizici kullanın, ortadaki deliği işaretleyin ve işaretleri pedal eksenine aktarın. Çekirdeği metal makasla kesin, önce yaklaşık 10...15 mm'lik bir örtüşme ile kontur boyunca kabaca kesin ve ardından makası saat yönünün tersine hareket ettirirken bu şeridi dikkatlice kesin. Ayağın çukuru bölgesinde (düz ayakların yaşadığı yer) tamir etmeniz gerekecek, birkaç kez yürümek, geniş bir banttan daha dar bir şeridi çıkarmak daha iyidir. Çekirdeği kestikten sonra içindeki tüm çapakları giderin ve kumaşı kesmemesi için kenarları aşındırıcı bir taş ve zımpara kağıdı ile yuvarlayın. İşaretlere göre Ф5mm'nin ortasında bir delik işaretleyin ve delin ve çapakların dışarı çıkmaması için pahları dikkatlice çıkarın.

Şablonu ters çevirin ve birincisine benzer ikinci bir ayna çekirdeği yapın.

Her iki çekirdeğin de ayakkabıya rahatça oturup oturmadığını kontrol edin. İçe doğru takarken onları biraz bükmeniz gerekebilir, ancak yerlerine güvenli bir şekilde oturmaları ve ileri geri ve yanlara doğru yaklaşık 1 mm'lik hafif bir oynamaları olmalıdır. Lütfen aks işaretlerinin göbeğin alt tarafında gerekli olacağını unutmayın ve buna göre konumlandırın.

Bacağa göre çekirdeğin kalıplanması.

Çekirdekleri içine yerleştirilmiş spor ayakkabılarınızı giyin (aks işaretleri alt tarafta olmalıdır - kontrol edin!) ve ağırlığınıza ve metalin kalınlığına bağlı olarak çekirdek şeklini alacaktır. taban ve ayak. Gerekirse, bacağınızı daha rahat hale getirmek için çekirdeğin kenarlarını tüm çevre boyunca hafifçe yukarı doğru bükmek için bir çekiç kullanın. Tabanın katlanacağı yerde bükülme yapmayın - burası açıkça görülebilir. Core'lu spor ayakkabılarını tekrar deneyin ve sıkı ve baskı hissettiği yeri ayarlayın. Çekirdeğin tabana sıkı bir şekilde oturup oturmadığını tekrar kontrol edin. Aşağıdaki fotoğrafa benzer bir şey olmalı.

Tabanda bir delik açmak.

Her şey hazır olduğunda ve çekirdek tamamen kalıplandığında ve spor ayakkabının içinde yer aldığında, bitmiş F5mm deliğinden F5mm matkap kullanarak tabanda bir delik açın. Bu deliği merkezleme matkap ucu için taban olarak kullanarak (çapım Ф6,5 mm), tabanda Ф22 mm'lik bir delik açın, bunun düz ve dikey olduğundan emin olun. Tsifenbor matkabınızın çapı farklı olabilir, çapları kendiniz kontrol edin.

Taban malzemesinin ne kadar iyi eridiğini ve ana metale ne kadar iyi yapıştığını kontrol edin. Bunu yapmak için, bir parça çelik sacı saç kurutma makinesiyle 300-400C'ye ısıtın ve ona bir taban örneği ekleyin. Erimezse bu son aşamada teknolojiyi değiştirecektir.

Başka bir yol daha var. Göbeğin uç rondela ile son montajından ve içine delikler açıldıktan sonra, ara rondelanın üzerine tebeşir sürün ve göbeği spor ayakkabının içine yerleştirin. Her şeye bir kelepçe veya ayakla bastırın, elde edilen tebeşir izini kullanarak bir delik işaretleyin ve tabanda 22 m çapında bir delik açın. Sonuç aşağıdaki fotoğrafta.

23mm çapında ankastre pul imalatı

Gömülü rondelanın kalınlığı, tabanın güç katmanının kalınlığına bağlıdır ve açıklanan İran yapımı Adidas Center Court spor ayakkabı için 2 mm'dir.

Yıkayıcımı, elimdeki bir çelik levhadan 23 mm çapında bir delik zımbası kullanarak damgaladım. Bir levhadan bir parça yapıyorsanız, o zaman merkezi bir üçgen yöntemini ve köşelerinden gelen açıortayları kullanarak veya metal bir marangoz karesi kullanarak bulmak daha uygundur. Önceden, 5 mm çapında merkezi bir delik açmadan önce, montajdan sonra altta olacak olan kesici uç rondelasının yanında 7 mm yarıçaplı eşmerkezli bir daireyi bir pusula kullanarak işaretleyin. Bu, ana montaj deliklerini işaretlerken yardımcı olacaktır. Tornada biraz daha büyük çaplı (25 mm) bir rondela yapabilir, aynı zamanda Ф5 mm'lik merkezi bir delik açabilir ve 7 mm yarıçaplı bir daire işaretleyebilirsiniz. Yıkayıcı damgalanırsa, çekirdek tarafında aşındırıcı bir taşla taşlanması gereken çapaklı bir alt kısım olacaktır.

45 mm çapında destek rondelası imalatı.

Ayrıca 2,5 mm'lik levhadan 45 mm çapındaki mevcut kalıpla kesiyorum. Daha kalın IMHO'nun bir anlamı yok çünkü... M-520 pedalının temas kısmı aynı kalınlıkta çelikten yapılmıştır. Tabanın sert olması ve yükü tutması durumunda daha ince olması mümkündür. Daha sonra yıkayıcı onu hasardan koruyacaktır.

Damgalı bir parçadan bir rondela yaparsanız, o zaman merkezi, yazılı bir üçgen ve köşelerinden gelen açıortay yöntemini kullanarak veya metal bir marangoz karesi kullanarak bulabilirsiniz. Merkezi ve ana montaj deliklerini 4,2 mm çapında işaretleyin ve delin. M5 dişini YALNIZCA merkezi delikten kesin, ana bağlantı elemanlarının deliklerindeki ipliği KESMEYİN; bu, ürünün montajı tamamlandıktan sonra yapılır.

Yıkayıcının üst ve alt kısımlarına, yıkayıcı kaynaştırıldığında plastiğin dışarı çıkmasını sağlamak için 3 mm çapında üç teknolojik delik açılmıştır. Biri eksen boyunca ve ikisi yanlara 45 derece açıyla. Hepsi 38 mm çapındadır.

Deliklerdeki pahları ve rondelanın kenarları boyunca aşındırıcıyı çıkarın, rondelayı her iki taraftan kaba zımpara kağıdı ile zımparalayın ve yağdan arındırmak için kostik içinde durulayın.

Garaj koşullarında, demir testeresi, aşındırıcı tekerlek ve eğe ile işaretlere göre bir levhadan keserek rondelalar yapabilirsiniz. Yuvarlaklık kolların düzlüğüne bağlıdır. Bu yöntemin iyi yanı, rondelaları yuvarlak olmayan hale getirebilmenizdir; örneğin, ara rondela ovaldir ve destek rondelası kalp şeklinde veya magendavid'dir.

Çekirdek montajı.

Bitmiş işaretli gömülü rondelayı göbeğin dışından bir vida ve bir M5 somunla takın, işaretleri rondelanın üzerinde dışarıdan dışarıya doğru yerleştirin. Bunları fotoğraftaki gibi temas kaynağıyla (üst ve alt kenarlar boyunca üç nokta) veya yarı otomatik olarak (ayrıca çekirdekte önceden delinmiş deliklerde üç nokta) kaynak yapın. 10 mm çapında bir matkap kullanarak bir deliği pahlayın. M5 havşa başlı vida oraya yüzeyle aynı hizada oturacak şekilde göbeğin kenarından 5 mm çapında bir çap. Gerekirse, vidanın başını dışarı çıkmayacak şekilde hafifçe zımparalayın.

Bir cetvel kullanarak, kaynaklı uç rondelası üzerinde pedal ekseninin çizgisini işaretleyin ve 7 mm yarıçaplı önceden işaretlenmiş bir daire ile kesişme noktalarında, M5 dişlilerle ana montaj deliklerinin altına işaretleyin. Bir delme makinesinde 4,2 mm çapında iki ana montaj deliğini dikkatlice açın; içlerindeki dişleri KESMEYİN; bu, ürün tamamen monte edildikten sonra yapılır. Bundan sonra, pahları dikkatlice çıkarın, çekirdeği her iki taraftan kaba zımpara kağıdı ile zımparalayın ve yağdan arındırmak için kostik sodada durulayın.

Çekirdeğin kumaşla kaplanması

Bir parça suni süet alın ve çekirdeği kumaşın üzerine uzanacak şekilde üzerine yerleştirin. Kumaşı çekirdeğin konturu boyunca kabaca kesin ve yaklaşık 20 mm'lik bir kenar boşluğu bırakın.

Sıcak tutkal tabancası ve saç kurutma makinesi hazırlayın. Çalışmayı yalnızca koruyucu pamuklu eldivenlerle gerçekleştirin; eridiğinde parçaları lekelememesi için plastik kaplamanın dışa bakacak şekilde takılması tavsiye edilir. Havalandırmaya dikkat edin, biraz duman çıkacak.

Göbeği bir saç kurutma makinesiyle hafifçe ısıtın ve göbeğin üst tarafının tamamına (gömülü pulun bulunmadığı yere) 10x10 mm'lik bir ızgara halinde sıcakta eriyen yapıştırıcı uygulayın. Bundan sonra, saç kurutma makinesi ile iyice ısıtın ve tutkalı bir demir veya mala * ile çekirdeğin tüm yüzeyine, özellikle de kenarlara yayın.

Tutkal sıcakken, önceden kesilmiş bir süet parçasını göbeğin üzerine yerleştirin ve eşit şekilde düzeltin, fazla tutkalı yanlara doğru sıkın. Gerekirse çekirdeği ve kumaşı saç kurutma makinesiyle ısıtabilirsiniz. 15 dakika soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra son olarak kumaşı kenardan 15 mm kalacak şekilde kontur boyunca kesin. Karanfilleri fotoğrafta gösterildiği gibi kumaşın kıvrımlarından kesin. Göbeğin alt kısmına sıcak tutkal uygulayın ve saç kurutma makinesi ile ısıttıktan sonra gömülü rondela hariç tüm yüzeye yayın.

Bu tutkal tabakası ana tabaka için bir astar görevi görecektir. Kumaş karanfillerini katlayın ve çekirdeğe yapıştırın. Kırışıklıkları ve kırışıklıkları gidermek için, katlanmış kenarları ve çıkıntıları düzeltmek amacıyla ütü veya ütüleme ütüsü kullanın. Ön yüzeydeki kumaşın metalden ayrılmadığını kontrol edin.

Çekirdek sıcakken, çekirdeğin ve kumaşın açıkta kalan tüm yüzeyine yaklaşık 1-2 mm kalınlığında bir taban tutkal tabakası uygulamak için bir tabanca kullanın. Sıcak bir mala veya demir kullanarak tutkal katmanını düzeltin, katmanın düzgün olduğundan, kumaşın metalden çıkmadığından ve tırnakların kaymadığından emin olun. 15-20 dakika soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra, konik vida deliğinin ve montaj deliklerinin üzerinde kumaşta T şeklinde bir kesim yapmak için bir bıçak kullanın ve kumaşı birbirinden ayırın ve bu alanı bir saç kurutma makinesiyle hafifçe ısıtın. Aşırı ısıtmayın, gevşek bir kumaş parçası saç kurutma makinesinden gelen sıcak hava nedeniyle kolayca kömürleşebilir!

Alternatif bir teknoloji, kumaşı "Titan" veya "Moment" tutkalıyla yapıştırmak ve ana tutkal katmanını önceden kurutulmuş çekirdeğe uygulamaktır. Ancak Titan'ın ısıya nasıl tepki verdiğini kontrol etmedim.

* Ütü ütüsü - saç kurutma makinesi kitindeki "boruların buzunu çözmek için" ütünün yerini alan, çıkışına mümkün olduğu kadar yakın hareket ettirilen, ancak yana doğru hareket etmesini önlemeyecek şekilde hareket ettirilen bir ağızlık. Sonuç, tutkalın öğütülmesi için kullanılabilen, sıcak havayla ısıtılan yuvarlak bir çelik şerittir. Bir sonraki operasyonunuz için buna ihtiyacınız olacak.

Spor ayakkabının hazırlanması

Spor ayakkabının topuğunun tamamının içini birkaç kat maskeleme bandıyla kaplayın, böylece ince sentetik kumaşı ısıdan ve tutkaldan koruyun. Bağcıkları çıkarın, çalışırken kurumasını önlemek için deriyi gliserin veya suyla silin.

Spor ayakkabı tabanının içini saç kurutma makinesiyle ısıtın. Kuvvetli ısıtmak gerekiyor ama plastiğin sızmaması, deri ve kumaşın yanmaması, varsa dikiş ipliklerinin erimemesi için. Saç kurutma makinesi uzantılarını kullanın. Biraz duman çıkabilir, bu nedenle açık havada veya iyi havalandırmayla çalışın.

10x10mm gözenekli tabanın iç kısmına bir kat sıcakta eriyen yapıştırıcı uygulayın, tekrar saç kurutma makinesi ve sıcak mala ile ısıtın, yapıştırıcıyı tabanın tüm yüzeyine, özellikle de dikkatlice bölgeye sürün. 22 mm çapında delik. Bu katman çekirdekle bağlantılı olarak toprak görevi görecektir.

Çekirdeğin bir spor ayakkabıya takılması.

Spor ayakkabı sıcakken ve içindeki tutkal yarı sıvı ve kaygan iken, hala soğuk olan çekirdeği ortasından hafifçe bükerek içeriye yerleştirin. Bu teknik, yapraklarının parçalanmasını önleyecek ve içerideki deriyi tutkalla lekelemeyecektir. Çekirdek bükülmüşse düzeltin ve taban ile tüm uzunluk boyunca bir boşluk kalacak şekilde hafifçe eğin. Tabandaki deliğe ince bir saç kurutma makinesi başlığı sokarak, çekirdek ve taban üzerindeki tutkal katmanını içeriden hafifçe ısıtın. Tabanın sıcaklığını kontrol edin, aşırı ısınmamalı ve şeklini kaybetmemelidir! Çekirdeği yerine yerleştirin ve çekirdeğin kendisini spor ayakkabının içinden bir saç kurutma makinesi ile ısıtın; kumaş çekirdeğe yapıştırıldığı ve ısıyı ona aktardığı sürece yanmaz. Kumaşı hareket ettirmemeye dikkat ederek çalışın.

Çekirdek istenen sıcaklığa (yaklaşık 100C) ısındığında, ince bir yünlü çorap veya iki normal çorap giyin (tutkalla kirlenirler!) ve spor ayakkabıyı giyip içinde durarak çekirdeği tabana şekillendirin . Bacak dayanıncaya kadar birkaç saniye yeterli olacaktır. Spor ayakkabısını dikkatlice çıkarın ve ek parçanın deliğe tam olarak oturduğundan ve kumaşın hareket etmediğinden emin olun. Ücretsiz gazeteleri spor ayakkabının burnuna yerleştirin ve göbeği delik bölgesindeki ve topuktaki kelepçelerle bastırın, aynı gazetelerden bir tabakayı başlarının altına ve patilerin altına 4-5 mm çelik plakalar yerleştirin. tek. Kelepçe yoksa delik alanındaki göbeği bir masa ayağı ile bastırabilir ve aynı zamanda topuk kısmındaki tabanın göbeğe baskı yapması için topuğun altına 20 mm'lik bir blok yerleştirebilirsiniz.

Yarım saat soğuduktan sonra kelepçeleri çıkarın ve kağıdı çıkarın. Vida başının etrafındaki bezi hafifçe ısıtın ve deliklere kolay erişim için geriye doğru bükün.

Destek rondelasının, içinde sert bir güç katmanı bulunan termoplastik bir taban üzerine montajı.

Göbekteki deliğe havşa başlı M5x25 vidayı takın. Destek rondelasını bir saç kurutma makinesi veya el feneri ile açık sarıya dönene kadar ısıtın ve vidanın üzerine yerleştirip deliklerle hizalayarak merkezi vidayı sıkmaya başlayın. Taban erimeye başlamalı ve plastik, yıkayıcıdaki deliklerden akmalıdır. Hizalama için, iki uzun F4 çiviyi destek rondelası ve göbeğindeki deliklere sokun ve sıkarken bunları her yönden paralel olacak şekilde hizalayın.

Gerekirse, tabanı hava akışından koruyarak yıkayıcıyı yerinde bir saç kurutma makinesiyle ısıtın. Rondela gömme parçaya oturuncaya kadar vidayı çekin. Yıkayıcı yüzeyindeki teknolojik deliklerden sıkılan tüm yapıştırıcı ve plastiği çıkarın, merkezleme çivilerini çıkarın ve M5 teknolojik vidayı sökmeden soğumaya bırakın. Tabanın ön kısmındaki pul plastiğe arkaya göre daha az yerleşmişse, bu durum saplamayı taktıktan sonra ana montaj deliklerinden çekerek ortadan kaldırılabilir.

Bunlar hakiki deriden yapılmış asker botları ve botları, bahçe lastik botları, muhtemelen “gençliğe veda” botları, spor ayakkabıları.

Tabanın kalınlığı izin veriyorsa, destek rondelasının ve zıvananın yerleştirileceği hacmi seçmek için geniş çaplı bir taç, bıçaklar ve aşındırıcı aletlerle çalışabilirsiniz. Destek rondelasının seçilen oyuktaki taban ve taban yüzeyi ile iyi temas halinde olup olmadığını kontrol edin.

Kurulumdan önce kauçuğu ısıtın ve tabana sıcakta eriyen tutkal uygulayın; tutkal eriyene kadar rondelayı çok fazla ısıtın. Daha ileri teknoloji benzerdir. Her ne kadar problemler mümkün olsa da standart sıcakta eriyen yapıştırıcı kauçuğa iyi yapışmayabilir. Bu durumda, Terozon'un kauçuk bazlı, daha yüksek erime noktasına ve daha düşük sertliğe sahip özel tipte sıcakta eriyen yapıştırıcıları vardır.

Bunlar “ofis” ve “yazlık” ayakkabılar, preslenmiş deriden yapılmış botlar, hepsi Çin malı. Yazlık ayakkabıların çoğu zaman üst kısmında tokalı ve Velcro'lu bir kayış bulunur ve bu bizim için oldukça değerlidir.

Hepsi, tabanın spor ayakkabılara göre daha sert ve daha yoğun bir plastikten kalıplanmış olmasıyla karakterize edilir. Tabanda kalın duvarlı silindirik hücreler şeklinde aydınlatıcı bir kafes bulunur. İlgimizi çeken kısımda taban kalınlığı 8mm civarında. Tabanın üst kısmı birkaç kat deri, kumaş ve kartonla kaplanmıştır. Üst kısım genellikle bantla tabana dikilir. Ayak desteği bulunmaktadır. Topuk güçlendirilmemiştir, astarın altında sadece karton parça bulunmaktadır.

Buradaki öneriler basit - kemer desteğini, tüm karton, deri ve tekstil pedlerini tabandan dikkatlice çıkarın, tabanın sertliğine ve türüne bağlı olarak çekirdeği standart veya hafif yapın. Çekirdeği standart teknolojiyi kullanarak yapıştırın; tabanın plastiği zayıf bir şekilde erir ve onu yakmak mümkün olmayacaktır. Bu olsa bile tabanın mukavemeti öyledir ki çatlasa bile yük altında yanlara yayılmaz. Destek rondelası 1,5 mm daha ince yapılmalı veya kurulumdan önce daha kuvvetli ısıtılmalıdır. Sorun, ayakkabıların dilinin olmaması ve rondelayı sıkmak için altıgen başlı bir vida aramanız veya yapmanız ve bunu bir anahtar veya cırcır başlığı ile topuk tarafından çekmeniz gerekmesidir. Şablonlu işaretlere göre sokaktan tabanda bir delik açmanız gerekecek.

Bunlar 400 ruble için sentetik deriden yapılmış ucuz pazar Çin spor ayakkabıları.

İç tabanın altında kırılgan gevşek karton ve ihtiyacımız olan yerde hiçbir takviye olmadan tabanın termoplastik plastiği. Esasen, neredeyse hiçbir sağlam yapıya sahip olmayan bir spor ayakkabının yalnızca kabuğudur. Kartonu tabandan çıkardıktan sonra, böyle bir spor ayakkabı aslında bir tüp haline getirilebilir.

Çekirdeği böyle bir spor ayakkabıya yapıştırmak için, önce bu yerdeki çekirdeğin genişliğinden ve uzunluğundan 10 mm daha az genişlikte, gömülü rondelanın etrafına birkaç parça fiberglas mat veya pirinç ağ yapıştırmanız gerekir. tüm bükülme alanını kaplayacak şekilde tabanı ovalayın. Bu, tabanı güçlendirir ve aşırı ısınan rondelanın ince Çin tabanından erimesi durumunda destek rondelasının merkez ile temas etmesini önleyecektir, bu da tabanın buradaki çekirdekten kopmasıyla tehdit eder. Topuk kısmındaki ve orta kısımdaki petekleri sıcakta eriyen yapıştırıcı ve kesilmiş fiberglas karışımı ile doldurun ve ayrıca peteklerin üzerine bir kat fiberglas yerleştirin. Veya kauçuk küplere yapıştırın. Dökmeden önce tabanı mümkün olduğu kadar ısıtın, ancak eritmeyin. Bu spor ayakkabılarını yeniden yapmanın pek bir anlamı olmadığını düşünmeme rağmen, havalandırma olmadan ayak sentetikte çürüyecek ve takviye ilmekleri olmayan bağcık delikleri yırtılacak.

Son bitirme

Taban soğuduktan sonra, pedalın sabitlenmesini engelleyen kenarlardaki fazla plastiği kesmek için bir bıçak kullanın. Soğuduktan sonra tüm montaj deliklerinin hizalı olduğunu ve plastikten arınmış olduğunu kontrol edin.

1 numaralı M5 musluğunu (uzun uçlu) alın ve mandrende dikkatlice tutarak musluğu rondelaya dik konumlandırarak ana montaj deliklerinde tüm uzunluk boyunca bir M5 dişi kesin. Deliğin her iki tarafındaki küçük pahları çıkarın.

M5x25 teknolojik vidayı sökün, sıkışmışsa saç kurutma makinesi ile hafifçe ısıtın. M5x6 montaj vidasını yerine vidalayın.

Zıvanayı yerine yerleştirin ve standart vidalarla sabitleyin. Vidaların pabuçtan çıkmadığını ancak 1 mm'den daha derine girmediğini kontrol edin.

Vida başındaki ve ana montaj deliklerinin girintilerindeki tüm talaşları ve fazla yapıştırıcıyı çıkarın, kumaşı ısıtın ve yerine yapıştırın. Sonuç, çıkıntıların olmadığı neredeyse düz bir alan olmalıdır.

Keskin bir bıçak kullanarak, yıkayıcının ön kısmına yapışmasını engelleyecek fazla plastiği kesin; arka tarafta, pedalın dönmesini engelleyecek plastiği çıkarın. Pedalı takın ve her şeyin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Maskeleme bandını arkadan çıkarın, silin ve spor ayakkabıyı deri boyasıyla rötuşlayın. Ciltteki küçük yırtıklar ve çatlaklar, tutkal beyaz kaynamaya başlayana kadar cildin bir saç kurutma makinesi ile ısıtılmasıyla sıcak tutkalla kapatılabilir. Geçiş boşlukları, arka tarafta bir parça hakiki deri veya fiberglas astarla kapatılmalıdır.

İç tabanını yerleştirin. Spor ayakkabılarınızı giyin ve bağlarınızı bağlayın ve bağlarınızı yürürken olduğundan belirgin şekilde daha sıkı bağlayın, ancak ayağınız ezilmesin. Beton veya asfalt üzerinde yürüyün. Zıvana bir tıklama sesi çıkarırsa, plastik erimeye başlayana kadar onu ve destek rondelasını ve plakayı saç kurutma makinesinin altında ısıtarak daha derine itmeyi deneyin. Ana montaj vidalarını ve merkezi montaj vidasını sıkın, öndeki plakaya bastırın, plastik kalınlaşırsa periyodik olarak ısıtın. Her şey sabit, sıkıştırılmış bir durumda soğumalıdır. Böylece sol spor ayakkabının sivri ucunu 2-3 mm daha derine yerleştirdim ve tabandan fazla çıkıntı yapması durdu. Sağ çivim hemen doğru pozisyona düştü.

Ayakkabının pedala nasıl oturduğunu kontrol edin ve eğer girmek zorsa, tabanın plastiğini önden taşlayarak daha içi boş hale getirin.

6. Bonuslar ve olası tasarım yükseltmeleri.

Ayakların kıymıklardan korunması.

İç tabanın altındaki 1 mm'lik sağlam çelik plaka, yerdeki keskin nesnelere karşı iyi bir koruma sağlar. Yukarıya çıkan keskin bir çiviye dayanabileceğini düşünüyorum, belki biraz bükülebilir ama delik açmaz. Kırık camlardan bahsetmiyorum bile, sadece taban zarar görecek. Anti-personel mayınlarda denemedim, hemen itiraf ediyorum...

Ağırlık yükseltme.

Spor ayakkabının başlangıç ​​ağırlığı iç taban hariç 380 gram, son ağırlığı ise 580 gramdır. Bu ev yapımı ürünlerden bir çifti 1160g ağırlığındadır. Birçok? Evet. Örneğin bir çift iyi bisiklet ayakkabısının ağırlığı 840 gramdır. Fark çift başına 320 gramdır. Ancak kilo kaybı için rezervler var. Bunlar arasında daha hafif malzemeler, hafif parçalar ve daha rasyonel bir çekirdek şekli yer alıyor. Arka kısımda minimuma kadar daraltılması, uç uca yapılması - güç kısmındaki kalınlığın düzgün bir şekilde arttırılması oldukça mümkündür. Ve eğer spor ayakkabı oldukça sert bir taban tasarımına sahipse, o zaman sadece ayak parmaklarının altında ve tabanın katlama çizgisine kadar olan kısmı bırakmak mümkün olabilir; tabanın katlama hattından sonraki arka kısım çıkarılabilir, ön kısmı ise delikli sacdan yapılabilmektedir. Bu, spor ayakkabı başına neredeyse 80-100 gr veya çift başına 160-200 gr ağırlık tasarrufu sağlayacaktır!

Çamur geçirgenliğini arttırmak.

Tabana yapıştırılmış sert bir çekirdek olan IMHO'nun varlığı, bu tür spor ayakkabılarının ayak parmağındaki sivri uçlarla çok fazla zorluk çekmeden donatılmasını mümkün kılacaktır. Çiviler botlardan veya sivri uçlardan standart olanlar olabilir. Bu yükseltme için, göbeğin ayak ucunda gerekli yükseklikte iki çıkıntıyı, zıvana için bir iç diş ile önceden kaynaklamanız veya vidalamanız ve buna uyum sağlamak için tabanda karşılık gelen delikler açmanız gerekecektir. Delikler, çıkıntıların çapından biraz daha küçük olmalı, çıkıntılar, çivinin çapına benzer bir çapa sahip olmalı ve sırtta kolaylık ve daha iyi tutma için ortada 1-2 mm genişliğinde sığ bir oluk açılmalıdır. Çıkıntıları yerleştirildikleri yerdeki taban malzemesinin yüksekliğinden daha alçak yapın ve ana bağlantıya benzer şekilde, zıvana tabanından 4-5 mm daha büyük çaplı bir rondelayı çıkıntının üzerindeki tabana birleştirin. içine zıvananın vidalandığı bir "mantar" oluşturmak için.

Saplama aşınma direncinin iyileştirilmesi.

Bu sadece bir fikir ama kim bilir... Göbeğin ön kısmında, kenar boyunca, tabanın kıvrım çizgisine kadar, zıvananın her iki yanında üçer adet olacak şekilde 6 adetlik benzer pabuçları, hepsini V harfi şeklinde düzenleyerek kaynak yapın. bahşiş ver. Ve kartuşlu titreşim fren balatasının mahfazalarını açık kısmı arkaya gelecek şekilde vidalayın. Gücün yeterli olduğunu düşünüyorum ama fren yaparken kuvvetler daha büyük olacak ve merkeze uygulanacak. Kasanın mümkün olduğu kadar girintili olacak şekilde yerleştirilmesi gerekecek, ancak aynı zamanda kartuşu değiştirmenize de izin verecek, yani. yüksekliğin yaklaşık 1/2'si. Eski, yıpranmış astarları oraya yerleştirin ve sonunda yürürken bitirin.

7. İş için neye ihtiyacınız var

Malzemeler:

• Size uygun bedene sahip bir çift spor ayakkabı.
• Çekirdekler için çelik sac 1…0,8mm 120x900mm
• Destek rondelaları için çelik sac 2,5mm 100X50mm
• Gömülü pullar için çelik sac 1,5…2mm 100X50mm
• Rondelalar döndürülerek de yapılabilir
• Bir parça suni süet 400X1400 koyu renk
• 10mm çapında beyaz veya şeffaf sıcakta eriyen yapıştırıcı – 4 uzun çubuk
• M5X25 havşa başlı teknolojik vida – 1 adet.
• Havşa başlı montaj vidası M5X8 – 2 adet.
• Teknolojik somun M5 – 1 adet

Aletler:

• 600C'ye kadar sıcaklıklara sahip endüstriyel saç kurutma makinesi
• Tercihen alt kısmı kromlu eski tip bir ütü.
• Sıcak tutkal tabancası, 90 RUR karşılığında evde kullanım için kullanılabilir
• Matkap veya tornavida
• Metal makas
• Bir çift pamuklu eldiven
• İşaretleyici
• Kurşun kalem
• yazar
• Makas
• Cetvel
• Bıçak ağzı
• Kaba cilt
• Düz bir dosya
• Demir testeresi
• Kalemtıraş
• Matkaplar F2; 3; 4.2; 10 mm
• Taç - tsifenbor Ф22mm (sahip olacağınız gömülü yıkayıcı için)
• M5 No. 1'e dokunun
• Çiviler 4Х50 -2 adet
• Metal yağ giderme solüsyonu veya alkol.
• Çekirdeği tabana bastırmak için kelepçeler - 2 adet.
• Kalıplarla pulları damgalamak için hidrolik pres 23 m 45
• Kaynak makinesi – yarı otomatik veya metal levhaların temasla kaynaklanması için makine.

8. Mazeretler ve telif hakları

Sitenin yazarı ve Yönetimi, bu makaleyi kendi sayfalarında yayınlayarak, ayakkabılarınıza gelebilecek her türlü hasardan ve sizin veya bir başkasının ayakkabı kullanımından kaynaklanabileceği tüm yaralanmalar ve sağlık bozulmalarından herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu teknoloji makalesinde açıklandığı şekilde değiştirilen kendi tehlikeniz ve riskiniz.

Normal ayakkabıları bisiklet ayakkabılarına dönüştürmeye yönelik bu seçenek, ticari olmayan kullanım için "açık kaynaktır". İstediğiniz gibi tamamlayabilir ve değiştirebilirsiniz, kendiniz ve arkadaşlarınız için ücretsiz olarak yapabilir veya sembolik para karşılığında satabilirsiniz.

Bu makale üzerinde çalışırken, belirtilen adreslerde bulunan forumlardan fotoğraf malzemeleri ve fikirler kullanıldı:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

Klipssiz pedallar, "büyümeniz" gereken çok benzersiz bir şeydir. Bir diğer soru da bu tip pedallar için hangi ayakkabıların seçileceğidir. Hem birinci hem de ikinci sorular biraz bilgi gerektirir. Makalenin konusu tam da bu.

Pedallar 2 parçadan oluşur: bir pedal ve ayakkabının tabanına cıvatalarla vidalanan bir takoz. Kilitler genellikle pedallarla birlikte verilir. Kaybolursa veya hasar görürse, istediğiniz zaman yedek sivri uçları kolayca bulabilirsiniz, ancak bu oldukça pahalıya mal olacaktır.

Kontak pedalı türleri
Bir pedala kilit takmak için standartlar yol ve MTB olarak ikiye ayrılmıştır. Bu, daha sonra hangi ayakkabıları satın almanız gerekeceğini belirler. Ayrıca, tek bir kontak pedalının kir veya kara karşı koruma ile donatılmadığını (kış sürüşü durumunda) hatırlamakta fayda var. Ve eğer sivri uçlar tıkanmışsa, onları temizlemeniz gerekir.

Shimano SPD'si
Dağ bisikletleri için tasarlanmış en ünlü pedal türü. Yüksek kullanılabilirliğe rağmen kalite, bazen onbinlerce kilometre sonra bile yüksek kalır. Çalışma koşullarına bağlı olarak büyük olasılıkla 2 yıl veya daha fazla dayanacaklardır.

Aks boşluğu şeklinde pedal aşınması belirtilerinin ortaya çıkması özel bir anahtar gerektirir. Benzer sorunlar daha pahalı modellerde giderilir. Bunları sıradan aletlerle sökebilirsiniz. Çocukluk çağındaki inşaat setlerinin hayranlarının burada çok çalışması gerekecek. Üstelik fiyat/beklenen kilometre oranı da kabul edilebilir düzeydedir.

Bazıları yatay düzlemde bacaklarının özgürlüğünün olmaması dezavantajından şikayetçi. Standart olmayan ayak yerleştirme durumunda, ortaya çıkan rahatsızlıktan dolayı bisikletçinin bir şeyler bulması gerekecektir. Uygulamada görüldüğü gibi, insanlar sorunu çözmenin farklı yollarını buluyorlar.

Shimano SPD-SL
Bu standart yol pedalları için kullanılır. Yol pedallarının tasarımı, ayağın mümkün olduğu kadar sağlam sabitleneceği şekildedir. SPD standardından farklı olarak SPD-SL'de herhangi bir boşluk yoktur.

Yol ayakkabılarındaki sivri uçların ayak altından çok fazla çıkıntı yapması nedeniyle neredeyse özgürce yürümenize izin vermediğini dikkate almak gerekir. Asfaltta kilometrelerce yol kat ederek, eyerde önemli miktarda zaman geçirmeyi planlayanlar için bir dizi yol pedalı ve ayakkabı tavsiye edilir.

Krank Kardeşler
Her şeyden önce, basitleştirilmiş tasarımları yukarıda bahsedilen Shimano ile karşılaştırıldığında çekicidir. Crank Brothers Yumurta Çırpıcı çok güzel uyum sağlıyor. İşte bir karşılaştırma: Shimano pedalları sanki yüksek bir binadan bir şey düşmüş gibi devreye giriyor, Crank Brothers pedalları ise neredeyse sessiz. Bisikletçi yatay düzlemde daha fazla bacak özgürlüğünden de memnun kalacak. Pedallar çamurlu koşullarda harika çalışıyor: Öyle ya da böyle, sahibi kemerini bağlayacak.

Bununla birlikte, bazı dezavantajlar da var: Çok sayıda incelemeye göre bu pedalların dayanıklılığı, ünlü Japon pedallarından biraz daha az. Ve bu daha yüksek bir fiyata geliyor. Estetik açıdan harika görünürler ancak yatakların ve saplamaların sık sık değiştirilmesini gerektirirler. Seçim gelecekteki sahibine kalmış.

Zamanlı Saldırı
Time Atac modelini de ele alalım. Onları sürerken hissettiğiniz his çok hoş. Bacağın güvenilir şekilde sabitlenmesiyle tamamlanan basit sabitleme. Dezavantajı ise pedallardaki kilitlerin çabuk aşınması ve hala bir miktar boşluk bulunmasıdır.

Forumlar yüksek sesle Time'ın bütçe modellerinin dikkate değer olmadığını iddia ediyor. Ancak daha pahalı modeller oldukça uzun süre dayanır, sadece saplamaları değiştirin, hepsi bu.

Kuvars'a bak
Bu pedallar hakkında pek çok güzel yorum var, ayrıca kirli havalarda rahat olduklarını ve kilitlerin uzun süre yıpranmadığını söylüyorlar. Ancak pratiklik ve güvenilirliğe ilişkin genel izlenimler belirsizdir.

Hangi pedalları seçmelisiniz?
Genel olarak en uygun ve pratik olarak zaman, çaba ve para harcamayı gerektirmeyen Shimano'dur. Özellikle sıradan hayranlar için. Örnek olarak belirli bir modeli ele alırsak Shimano M520. Ve 5000-7000 km boyunca temaslar konusunda endişelenmenize gerek yok.

Ormanlarda veya bataklıklarda ve killi topraklı yerlerde sık sık sürüş yapmak için herhangi bir Crank Brothers veya Look Quartz modelini seçmek daha iyidir. Temas noktalarını sık sık stoper olarak değiştirenler için Shimano 324 uygundur. Bir tarafında basit bir yüzeye, diğer tarafında ise bir temas sivri ucuna sahiptirler.

Hangi bisiklet ayakkabısını seçmelisiniz?
Ayakkabılarla daha kolay. Burada yürüyüş veya spor ayakkabı arasında seçim yapmanız gerekiyor. Sık sık gitmek zorunda mısın? Bu amaç için özel olarak tasarlanmış temas ayakkabılarını seçmek daha iyidir. Shimano durumunda bunlar MT harfli ayakkabılardır. Bisiklet üzerinde çok vakit geçiriyorsanız spor modeller çok daha iyi. Sert taban, ayarlanabilir toka ve genel olarak daha iyi ayak desteği. Bu tür botlarla yürüyebilirsiniz ama son derece rahatsız edici olacaktır.

Shimano ayakkabıların ayağının dar geldiği ve 1 numara büyük almanız gerektiği sıklıkla dile getiriliyor. Ayrıca ayakkabının son kısmının geniş olduğu belirtilirse, sıcak tutan bir çorabın içine ayağınıza tam oturacak botlar alabilirsiniz, dolayısıyla kışın kayak yapmak daha rahat olacaktır. Bisiklet ayakkabısı boyutu çok önemli bir göstergedir. Bacak iyice sabitlenmeli, ancak hiçbir şey bastırılmamalıdır. Aksi takdirde uzak mesafelerde ağrı hissedilecektir.