Регулятор напруги трирівневий. Характеристики, опис, відгуки Як підключити трирівневий регулятор напруги на генератор ваз Де знаходиться реле регулятор на ваз 2110
Перевірка регулятора напруги генераторабуває необхідна у випадку, коли почали спостерігатися проблеми з акумулятором. Зокрема, він став чи перезаряджатися. При появі такої несправності саме час перевірити реле регулятора напруги генератора.
Реле має відключатися при 14,2-14,5В
Завданням цього нескладного приладу є регулювання значення напруги електричного струму, яке до акумуляторної батареї. При його виході з ладу, АКБ або заряджається недостатньо або навпаки перезаряджається, що також небезпечно, оскільки при цьому значно знижується ресурс акумулятора.
Погодьтеся, що така перспектива через одну невелику деталь не дуже хороша. Саме тому важливо контролювати робочий стан регулятора напруги (також його ще можуть називати таблетка або шоколадка). Але щоб правильно перевірити регулятор напруги, необхідно знати його тип і кілька важливих особливостей.
Типи регуляторів напруги
Розібравшись з тим, яких типів бувають ці пристрої, в чому їх особливості та властивості, прийде повне розуміння процедур, що проводяться під час перевірки. Також це дасть відповідь, за якою схемою, яким способом і як перевіряти регулятор напруги генератора. Регулятори бувають двох типів:
- суміщені;
- окремі.
У першому випадку мається на увазі, що корпус регулятора поєднаний зі щітковим вузлом у корпусі генератора. У другому випадку регулятор є окремим вузол, який розташований на корпусі машини, в моторному відсіку, і до нього йдуть дроти від генератора, і від нього вже тягнуться дроти до акумуляторної батареї.
Особливістю регуляторівє те, що їхні корпуси є нерозбірними. Вони, як правило, залиті герметиком чи спеціальною смолою. Та й ремонтувати їх особливого сенсу немає, бо коштує апарат недорого. Тому основна проблема в даному ключі полягає у перевірці реле регулятора напруги генератора. Незалежно від типу регулятора ознаки напруги будуть одні й самі.
Ознаки несправності
Так, у разі зниженої напруги акумуляторна батарея просто не заряджатиметься. Тобто, вранці ви не зможете завести машину, можливо навіть не засвітяться лампи на панелі приладів або неприємності виникнуть під час руху. Наприклад, тьмяні фари у темний час доби, нестійка робота електросистеми (проблеми з електроприладами – двірниками, обігрівачами, магнітолою тощо).
У разі підвищеної напруги велика ймовірність зменшення рівня електроліту в банках акумулятора або його википання. Також може з'явитись білий наліт на корпусі АКБ. При перезарядженні батарея може поводитися неадекватно.
Ознаки, несправності та ремонт генератора та регулятора напруги
Крім цього, ще можна виділити такі ознаки несправності регулятора напруги (в окремих випадках деяких з них можуть мати місце, так і бути відсутніми, все залежить від конкретної ситуації):
- при включенні запалення на панелі приладів не світиться контрольна лампочка(хоча це може бути ознакою та інших несправностей, наприклад, того, що він перегорів, відпав контакт тощо);
- після запуску не гасне індикатор акумуляторана панелі приладів, тобто, мають місце явні несправності в зарядці АКБ;
- яскравість свічення фар стає залежною від оборотів двигуна(це можна перевірити десь у безлюдному місці, встановивши автомобіль навпроти стіни та погазувати - якщо при цьому світіння буде змінюватися, то, швидше за все, регулятор напруги несправний);
- авто перестала нормально заводитисяз першого разу;
- постійно розряджається акумуляторна батарея;
- при перевищенні кількості оборотів двигуна понад 2000 об/хв індикатори на панелі приладів вимикаються;
- динамічні характеристики машини падаютьособливо це помітно на високих оборотах двигуна;
- у деяких випадках може закипіти акумуляторна батарея.
Причини відмови реле-регулятора
Причинами виходу регулятора напруги можуть бути:
- коротке замикання в ланцюзі, у тому числі міжвиткове замикання обмотки збудження;
- вихід з ладу випрямного мосту (пробою діодів);
- переполюсування або неправильне підключення до виводів акумулятора;
- проникнення вологи в корпус регулятора та/або генератора (наприклад, під час миття машини або їзди у сильний дощ);
- механічні ушкодження вузла;
- природне зношування вузла, у тому числі, щіток;
- погана якість апарата, що безпосередньо перевіряється.
Існує ряд нескладних методів перевірки регулятора незалежно від того, знімний цей вузол чи ні.
Найпростіший спосіб перевірки регулятора напруги генератора
Найпростіший метод перевірки регулятора полягає у вимірі мультиметром напруги на акумуляторних клемах. Однак варто відразу обмовитися, що наведений алгоритм не дає 100% ймовірності виходу з ладу саме регулятора. Можливо, . Але перевага даного методу полягає в тому, що він простий і не потрібно виконувати демонтаж пристрою з машини. Отже, алгоритм перевірки регулятора напруги генератора мультиметром такий:
- Виставити тестер у режим вимірювання постійної напруги на межу близько 20 В (залежить від конкретної моделі, головне, щоб максимально точно показував значення до 20 В).
- Запустити двигун.
- Виміряти напругу на клемах акумулятора в режимі холостого ходу (1000...1500 об/хв). При справному регуляторі та генераторі значення має перебувати в межах 13,2...14 ст.
- Збільшити обороти до значень 2000...2500 об/хв. У нормальному стані електросхеми відповідна напруга зросте до 13,6...14,2 ст.
- При збільшенні оборотів до 3500 об/хв і вище напруга має перевищувати 14,5 У.
Якщо в процесі перевірки значення напруги дуже відрізняються від наведених, то швидше за все у машини несправний регулятор напруги. Пам'ятайте, що напруга не повинна знижуватися нижче 12 В і не повинна підвищуватися більше 14,5 В.
Як було зазначено вище, регулятор може бути окремим або поєднаним з генератором. В даний час практично на всіх іномарках та на більшості сучасних вітчизняних машин встановлюються суміщені реле. Це зумовлено специфікою їхньої роботи та економією місця.
Перевірка суміщеного реле-регулятора
Перевірка регулятора напруги ВАЗ 2110
Для виконання відповідної перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Для цього використовуються зарядний пристрій або блок живлення з регульованим навантаженням (важливо, щоб за його допомогою була можливість регулювати значення напруги в ланцюзі), лампочку на 12 В (наприклад, від поворотника або фари потужністю 3...4 Вт), мультиметр, безпосередньо регулятор напруги (це може бути як від генератора bosch, так і valeo чи іншого). Використовувані для комутації дроти бажано мати з крокодилами.
Перевірка регулятора напруги у генератора 37.3701: 1 – акумуляторна батарея; 2 - виведення "маса" регулятора напруги; 3 – регулятор напруги; 4 - висновок "Ш" регулятора; 5 – висновок «В» регулятора; 6 – контрольна лампа; 7 – висновок «Б» регулятора напруги.
Якщо зібрати схему, напруга в якій буде зі стандартним значенням 12,7, то лампочка просто світитися. Але якщо за допомогою регулятора напруги підняти його значення до 14...14,5, то при справному релі лампочка повинна згаснути. В іншому випадку регулятор несправний. Тобто при досягненні напруги в 14...14,5 В (залежно від моделі машини і, відповідно, регулятора) і вище лампочка тухне, а при зниженні до такого ж рівня знову спалахує.
Важливо, щоб лампочка не тухла, поки напруга, що подається на регулятор, не досягне 14 В. В іншому випадку на холостому ходу генератор не зможе нормально заряджати акумулятор.
Перевірка регулятора напруги ВАЗ 2107
Перевірка регулятора напруги на автомобілях ВАЗ 2108/2109
До 1996 року на машині ВАЗ 2107 із генератором марки 37.3701 встановлювався регулятор напруги старого зразка (17.3702). Процедура перевірки наводилася вищою. Після 1996 року використовувався сучасніший генератор марки Г-222 (коштує інтегральний регулятор РН Я112В(В1).
Як бачите, алгоритм перевірки у всіх регуляторів практично однаковий. Різниця полягає лише у значеннях відсічення, коли спрацьовує реле.
Перевірка окремого регулятора
Перевірка регулятора напруги у генератора Г-222: 1 – акумуляторна батарея; 2 – регулятор напруги; 3 – контрольна лампа.
Як правило, окремі регулятори напруги встановлювали на старі машини, включно з вітчизняними ВАЗами. Але деякі виробники продовжують так чинити досі. Процес перевірки аналогічний. Для цього потрібно мати блок живлення з регулятором значення напруги, лампочку на 12 В, мультиметр і регулятор, що безпосередньо перевіряється.
Для перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Сам процес аналогічний наведеному вище. У нормальному стані (при напрузі 12 В) лампочка світиться. При збільшенні значення напруги до 14,5 вона тухне, а при зниженні - світиться знову. Якщо в процесі лампа світиться або тухне при інших значеннях, то регулятор вийшов з ладу.
Перевірка реле типу 591.3702-01
Схема перевірки реле типу 591.3702-01
Також досі можна зустріти регулятор напруги типу 591.3702-01, який встановлювали ще на задньопривідні ВАЗи (починаючи від ВАЗ 2101 та закінчуючи ВАЗ 2107), ГАЗ та Москвичі. Апарат кріпиться окремо і встановлюється на кузові. У цілому ж перевірка аналогічна описаному вище, проте відмінності полягають у контактах, що використовуються при цьому.
Зокрема, на ньому є два основні контакти – «67» та «15». Перший з них – це мінус, а другий – плюс. Відповідно, для перевірки необхідно зібрати схему, наведену малюнку. Принцип перевірки залишається незмінним. У нормальному стані, при напрузі 12 В лампочка світиться, а при підвищенні відповідного значення до 14,5 В - тухне. При поверненні значення у вихідне значення лампочка спалахує знову.
Класичним регулятором такого типу є апарат марки РР-380, що встановлюється на машини ВАЗ 2101 та ВАЗ 2102. Наводимо довідкові дані щодо цього регулятора.
Перевірка трирівневого реле
Деякі автовласники встановлюють на свої машини замість стандартних "шоколадок" трирівневі реле, які є більш технологічно просунутими. Їх відмінністю є наявність трьох рівнів напруги, при якому відбувається відсічення живлення акумулятора (наприклад, 13,7, 14,2 і 14,7). Відповідний рівень можна виставити вручну, скориставшись спеціальним регулятором.
Такі реле є надійнішими і дозволяють гнучко регулювати рівень напруги відсікання. Щодо перевірки такого регулятора, то вона повністю аналогічна описаним вище процедурам. Тільки при цьому не забудьте про значення, виставлене на реле, і, відповідно, перевіряйте його по мультиметру.
Перевірка генератора
Існує один метод, за допомогою якого можна перевірити працездатність генератора автомобіля обладнаного реле регулятора 591.3702-01 з елементами діагностики. Він полягає в наступному:
- відключити дроти, які йшли до контактів 67 та 15 регулятора напруги;
- підключити до неї лампочку (виключивши із схеми регулятор);
- зняти з плюсової клеми акумуляторної батареї провід.
У разі, якщо в результаті цих дій двигун не затих - значить, можна стверджувати, що генератор автомобіля в порядку. В іншому випадку - несправний і потребує перевірки та заміни.
Щоб збільшити термін служби регулятора напруги, необхідно дотримуватися кількох нескладних правил, вкладених у виконання профілактичних заходів. Серед них:
- не допускайте надмірного забруднення генератора, періодично проводьте огляд його стану, а за потреби і демонтаж з чищенням агрегату;
- перевіряйте натяжку ременя генератора, за потреби підтягуйте його (самостійно або в автосервісі);
- контролюйте стан обмоток генератора, зокрема, не допускайте їх потемніння;
- перевіряйте контакт на керуючому дроті реле-регулятора, причому як його якість, так і наявність на ньому окислення;
- виконуйте періодичну перевірку напруги на акумуляторній батареї автомобіля із запущеним двигуном.
Дотримання цих простих правил дозволять вам збільшити ресурс та термін експлуатації як генератора, так і регулятора напруги автомобіля.
Підсумки
Перевірка реле-регулятора напруги – справа нескладна, і з нею може впоратися практично будь-який автолюбитель, який володіє елементарними навичками ремонтних робіт. Головне, мати для цього відповідні інструменти – мультиметр, блок живлення з регулятором напруги (хоча можна підключити і до акумулятора із зарядним пристроєм), лампу на 12 В та шматочки дротів для монтування відповідної схеми.
Якщо у процесі перевірки ви з'ясували, що регулятор вийшов з ладу, то він підлягає обов'язковій заміні(Ремонтні роботи зазвичай не виробляються). Головне, не помилитись при його виборі та придбати ту деталь, яка підходить саме для вашої машини.
Проблеми «недозаряду», як і «перезарядження» акумулятора, можуть бути викликані багатьма причинами, але найперша і найпоширеніша на багатьох автомобілях (наші ВАЗ тут не виняток), а також на багатьох мотоциклах, є вихід реле-регулятора генератора з ладу. Цей прилад, не зважаючи на свою компактність, вбереже вашу батарею і зробить її термін служби набагато більшим. Однак якщо він виходять з ладу, це може просто убити АКБ за лічені тижні, тому якщо побачили білі потеки, а також, двигун не запускає після ночі, навіть «не крутить» стартер - саме час перевіряти реле регулятор вашого автомобіля, а ось як це зробити своїми руками, а вам сьогодні докладно розповім...
Для початку визначення
Реле регулятор – це пристрій, який регулює струм від генератора автомобіля, не даючи перезарядити акумулятор, уберігаючи його від перезаряду, згубного для батареї. Таким чином цей пристрій набагато продовжує термін служби АКБ.
По суті це просто стабілізатор напруги, який не дає напрузі від генератора перевищувати поріг 14,5 Вольта, це дуже точний прилад і обов'язковий для всіх типів автомобілів. Однак його можна розрізнити на два типи.
Типи реле – регулятора
Якщо перебільшувати то видів всього два, але кожен працює за однаковим принципом, а саме «ріже» або збільшує напругу до потрібного показника.
- Поєднаний із щітковим вузлом. Зазвичай кріпиться на сам генератор, в корпусі, де знаходяться щітки, знаходиться і реле-регулятора.
- Окремий. Зазвичай кріпиться на кузові автомобіля, дроти йдуть від генератора на нього, а потім на акумулятор.
Корпуси нерозбірні і туго й іншого типу (часто залиті герметиками чи спеціальними клеями), тобто вони ремонтуються. Якщо чесно, то коштують вони досить дешево, особливо на наші ВАЗ, так що легше купити новий, ніж колупати старий.
Це найпоширеніші види, звичайно, раніше були так звані суміщені з клемами, але вони не прижилися, бо пристрій не дуже зручний, тому про них не розповідатиму.
Якщо ваше реле «накрилося» йде постійний перезаряд, тоді варто його міняти, проте спочатку потрібно переконатися, що справа саме в ньому. Зараз існують лише два способи перевірки: - не знімаючи на самому автомобілі, і перевірка вже знятого реле. Розберемо обидва варіанти.
Як перевірити реле – регулятора не знімаючи з машини?
Непрямі ознаки
Якщо у вас "регулятор" вийшов з ладу - ви це дуже швидко помітите, особливо якщо на вулиці зима та морози. Справа в тому, що буде присутній або "недозаряд". При недозаряді - Ви просто не запустите свій автомобіль - приходьте на стоянку вставляєте ключ, а авто ледве - ледве крутить двигун, або взагалі не запускає, іноді гаснуть навіть лампочки.
При перезарядженні - відбуватиметься практично те саме, тільки приводом буде википання електроліту з банок АКБ. Непрямо можна визначити швидкого зменшення електроліту в банках, і білому нальоту на акумуляторі зверху, а також на частинах кузова під ним. Варто вже замислитись та перевірити реле регулятора.
Однак це не наш метод, нам потрібно переконатись точніше.
Правильний метод
Для цього будемо використовувати наш вольтметр, нам потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора при запущеному двигуні. Для початку хочу відзначити, що при незапущеному двигуні має бути в межах 12,7В, можливо трохи менше, але якщо у вас уже 12В, то АКБ потрібно заряджати! Або шукати причини недозаряду.
- Запускаємо двигун
- Ставимо на значення до 20 Вольт
- Приєднуємо щупи до клем
- Якщо напруга приблизно не більше 13,2 – 14В, це нормально.
- Збільшуємо оберти (скажімо до 2000 - 2500), напруга почне зростати, приблизно від 13,6 до 14,2, це також нормально.
- Далі пробуємо на максимальних оборотах (понад 3500), напруга має бути від 14 до 14,5В, але не більше!
Якщо у вас є відхилення, у більший або менший бік, а саме при будь-яких оборотах напруга так і залишилася в 12,7В, або навіть впала до 12В, це говорить про несправність реле-регулятора.
Також якщо напруга вище 14,5В, наприклад - 15 - 16В, знову ж таки несправний реле-регулятора, потрібно міняти.
Якщо бути до кінця чесним, не завжди несправність вказує тільки не реле, часто виходить з ладу сам генератор. Якщо «регулятор» знаходиться окремо, то потрібно спочатку поміняти його, якщо нічого не змінилося, знімаємо генератор і повністю перевіряємо систему. Якщо щітковий вузол поєднаний разом із реле, то генератор потрібно знімати обов'язково!
Перевіряємо суміщений реле-регулятор автомобіля
Першим перевірятимемо суміщену схему реле-регулятора разом зі щітковим вузлом. Такі зараз ставляться на багато іномарків, та й до речі на багато вітчизняних автомобілів (часто носять маркування Я212А).
Як ви розумієте тут обов'язково знімати генератор і розбирати його, тому що цей суміщений вузол кріпиться ззаду поруч із валом генератора, яким і ходять ці щітки. Для цього:
- Шукаємо на генераторі ззаду спеціальне «віконце», куди занурюються щітки.
- Відкручуємо болт кріплення.
- Витягаємо щітковий вузол.
- Очищаємо його - як правило, він буде в графітовому пилу, щітки зроблені з графіту, із застосуванням спеціального вугілля.
Потім нам потрібно його перевірити, але для цього збираємо певну схему, бажано використовувати блок живлення з регульованим навантаженням або зарядний пристрій. Також нам потрібно взяти звичайну лампочку на 12В від автомобіля, наприклад від «габаритів», будуть потрібні дроти для збирання всієї системи.
Можливо, нам знадобиться акумулятор, адже багато зарядних пристроїв без нього не працюють. А ось уже від дроту з акумулятора приєднуємо реле-регулятора, до щіток якого підключаємо лампочку на 12В, зробити це можна невеликими крокодильчиками, головне не зламати графітові елементи. Невелика схема розуміння.
Якщо підключити все в спокійному стані, лампочка просто загориться і горітиме, це нормально, так як щітковий вузол є провідником електрики від валу. Нагадаю у спокійному стані, напруга на щітках буде приблизно 12,7В.
Тепер на зарядному пристрої нам потрібно піднімати напругу, до 14,5 В, лампа горітиме, але при досягненні цього порога вона повинна згаснути! Тобто 14,5 У це свого роду «відсікання» подальшого зростання напруги! Якщо знизити значення, лампа знову повинна загорітися. Тоді ваш реле-регулятор робітник, він пройшов перевірку.
Якщо напруга досягла 15 - 16В, а лампочка горить, тобто реле вийшло з ладу його необхідно замінити! Він не дає відсічення і сприятиме перезаряду АКБ. Ось така проста перевірка. Нині невелике відео на тему.
Перевірка окремого реле
Аналогічно можна перевірити новий тип регулятора, тобто окремий, тут процес перевірки набагато полегшений. Наприклад візьмемо модель типу Я112B, вони встановлювалися на багато вітчизняних автомобілів раніше (ВАЗ).
Це окремий елемент, тому просто відкручуємо його від кузова (буває і від кришки генератора) і приєднуємо до нашого стенду, ще раз хочу нагадати бажано мати блок живлення на 12В, тоді процес перевірки на багато полегшується. Якщо ні, використовуємо зарядний пристрій (з режимами регулювання) та підключаємо за нижньою схемою.
Перевірка така ж, підвищуємо напругу до 14,5 В, лампа повинна згаснути, якщо ні, або відключається при напрузі набагато вище - реле вийшло з ладу потрібна заміна.
Старий тип чи перевірка 591.3702-01
Це дуже старий тип реле, він встановлювався ще на «копійки», а також на багато задньопривідних автомобілів. Він також завжди окремо кріпився на кузові, але перевірка тут трохи відрізняється за контактами.
Якщо взяти їхнє маркування, то їх всього два – «67» та «15». Перший контакт «67» - це мінус як і корпус реле, а ось «15» - це плюс. Принцип дії такий самий, приєднуємо наш зарядний пристрій - починаємо перевірку, підвищуємо напругу до 14,5 В, далі дивимося на лампу. Якщо відключилася добре, ні – погано, заміна.
На сьогоднішній день у вітчизняних автомобілів існує серйозна проблема зі швидкою розрядкою акумуляторів. При цьому їхній ресурс стрімко закінчується, а нові моделі на ринку коштують дорого. Основною причиною цього є часта зміна режимів роботи. В даному випадку від дій водія мало залежить. У свою чергу, батарея постійно потребує напруги різної величини свого заряду.
Покликаний вирішити цю проблему встановлений регулятор в автомобілі. За умовчанням він коштує звичайного типу із досить простою конструкцією. Загалом він є малоефективним і зі своїм завданням справляється погано. Це пов'язано з тим, що, незалежно від умов експлуатації акумулятора, він подає на пристрій постійну напругу. Однак він не здатний враховувати температуру навколишнього середовища, швидкість руху автомобіля та кількість необхідної енергії. При цьому оптимізувати весь процес здатний трирівневий регулятор напруги.
Переваги регуляторів
Як говорилося раніше, регулятори здатні зберегти ресурс акумулятора. Водію це дає колосальні можливості. Насамперед відпадають усілякі проблеми з розігрівом. Навіть у морозні дні двигун буде заводитися набагато легше. При цьому можуть зникнути проблеми із сигналізацією, якщо вони були. У багатьох автомобілістів, знову ж таки взимку, вона погано функціонує.
Крім того, підвищиться потужність ламп. В даному випадку огляд при ближньому та дальньому світлі значно покращиться. Також регулятор напруги трирівневий здатний вплинути на роботу печі. На думку автомобілістів, вона має можливість працювати набагато краще за повністю зарядженого акумулятора. Ще можна помітити підвищення швидкості перемикання склопідйомників. В результаті водій позбавляється багатьох проблем.
Що потрібно для встановлення?
Насамперед слід ознайомитися з комплектацією пристрою. Стандартний набір регулятора включає інструкцію, безпосередньо прилад і з'єднувальні дроти зі спеціальними щіткотримачами, які потрібні для фіксації корпусу.
Перед встановленням обладнання слід заздалегідь підготувати ріжково-накидний ключ та викрутку хрестового типу. Також знадобляться ніж та тестер для визначення напруги. Щоб надійно затиснути клеми, слід використовувати щипці, проте підійдуть і звичайні плоскогубці.
Підключення регулятора
Підключення регулятора напруги починається з від'єднання мінусової клеми. При цьому слід повністю скрутити з акумулятора. Другим кроком знімається гайка, що розташовується на генераторі. Робити це треба заздалегідь підготовленим ключем. Після цього гайка відкладається у бік приводу. Для того щоб дістатися до кожуха, потрібно зняти колодку, а вона кріпиться, як правило, на трьох засувках. Щоб їх від'єднати, потрібно чимось їх з краю підчепити акуратно. Тільки після цього можна від'єднати пластиковий кожух генератора, де знаходяться його гвинти. Перед тим, як їх відкрутити, потрібно переконатися, що штекер повністю видалений.
Наступним кроком знімається гайка. При цьому торці слід добре обробити за допомогою напилка. В даному випадку це забезпечить відмінний контакт діодного моста з дистанційною втулкою. Безпосередньо щіткотримач встановлюється місце регулятора. Головне при цьому трохи ущільнити його для фіксації. Після цього кожух одразу можна встановити на його колишнє місце. Далі слід акуратно укласти провід регулятора. Робити слід з огляду на розташування основної проводки автомобіля. Для того, щоб вони не бовталися, треба все закріпити за допомогою звичайних пластикових хомутиків. Наступним кроком безпосередньо встановлюється регулятор напруги трирівневий. При цьому контакт із масою має бути щільним.
У деяких випадках для цього застосовують шунт. У цій ситуації це дозволить з'єднати корпуси регулятора та генератора більш надійно. Після підключення пристрою потрібно прикрутити інші дроти з комплекту. У результаті роботу регулятора необхідно відразу перевірити. При цьому акумулятор автомобіля завантажується на повну потужність, а зробити це можна ввімкнувши відразу піч, фари та магнітолу.
Схема стандартного регулятора
Звичайна схема регулятора напруги передбачає різного рівня діоди. При цьому бар'єри можуть значно відрізнятися. Пов'язано це насамперед із різкою зміною напруги у системі. Також слід враховувати силу струму. Окрім іншого, регулятори мають радіатори.
Їх основним завданням є охолодження діодів. Саме положення пристрою контролюється за допомогою тумблера. Ще схема регулятора напруги має у собі планку електроприводу, якою замикається ланцюг.
Саморобні пристрої
Зробити трирівневий регулятор напруги своїми руками для звичайної людини досить складно. У цьому слід знати основи електроніки. Головним елементом пристрою є діоди. При цьому знайти триступінчастий перемикач для них дуже проблематично. Додатково слід встановлювати радіатори для охолодження. В іншому випадку діоди можуть не витримати граничної напруги та перегоріти.
З'єднуються компоненти між собою за допомогою дротів. Вони мають бути досить довгими, тому що кабель слід протягувати через кришку безпосередньо до регулятора. В останню чергу треба подбати про корпус із пластику. При цьому проводка в ньому має бути добре закріплена. В результаті перемикання тумблера має бути вільним.
Відгуки про регулятор "Енергомаш" на ВАЗ-2104.
Цей трирівневий регулятор напруги має хороші відгуки. Багато власників оцінили цю модель за компактність, а також простоту встановлення. Довжина пристрою становить 67 мм, ширина 41 мм, а товщина тільки 23 мм. При цьому важить пристрій рівно 80 г.
Перемикати регулятор у разі потреби можна легко. Внаслідок цього ефективність акумулятора автомобіля значно зростає. Номінальний струм дана модель видає на рівні 5 А та підходить для генераторів типів 26.37 та 37.37. На мінімальному рівні "Енергомаш" на ВАЗ-2104 здатний доходити до 13 В. При цьому можна виставляти тумблер максимум на 14 В.
Думка про регулятори "Енергомаш" для ВАЗ-2110
Трирівневий регулятор напруги (ВАЗ-2110) добре підходить для водіїв, які використовують автомобіль у важких умовах. В даному випадку є можливість тривалий час пересуватись на підйомі в гору. Також підвищується ефективність у спеку року. В результаті заводити автомобіль стає набагато простіше. При цьому акумулятор залишається зарядженим дуже тривалий час.
Мінімум регулятор "Енергомаш" для ВАЗ-2110 здатний видавати напругу на рівні 13.6 В. У свою чергу, на максимумі витримується 14.7 В. Як і попередня модель, цей регулятор досить компактний. Номінальний струм він витримує 5 А, а коштує цей пристрій на ринку приблизно 345 руб.
Заміна реле генератора ваз 2110 може бути відтворена двома способами: зі зняттям генератора без його зняття. Обидва варіанти можна виконати в домашніх умовах, хоча другий супроводжується меншою кількістю маніпуляцій із автомобілем.
Але незважаючи на це перший варіант для деяких може виявитися більш простим. Замінити реле регулятор генератора ваз 2110 зможе кожен, якщо прочитає та вивчить наведену нижче інструкцію.
Перевірка реле генератора на автомобілі
Однак перш ніж приступати до заміни, необхідно перевірити, чи справді проблема з несправним реле. В даному випадку буде здійснено його перевірку безпосередньо на автомобілі.
Для цього необхідно:
- Узяти вольтметр, що має шкалу 15-30.
- Увімкнути двигун.
- Увімкнути фари (див.).
- Працювати мотор повинен не менше 15 хвилин.
Примітка: можна включити 2 швидкість, але найкраще, щоб була включена 3 швидкість, так як при цьому йтиме трохи менше бензину. Та й результату буде досягнуто значно швидше.
- Напруга потрібно вимірювати між клемою «B+» і масою генератора. При цьому воно не повинно бути меншим або більше 13,2-14,7 Ст.
- Заміна реле необхідна в тому випадку, якщо спостерігається як недозаряд, так і перезаряд.
Перевірка знятого реле
Бажано перевіряти реле разом із щіткотримачем, так як у деяких випадках неполадки виникають через поганий контакт між реле та щітками.
Щоб перевірити регулятор після його зняття, необхідно:
- Увімкнути лампу на 12 В між його щітками.
- Спочатку приєднати до виведення реле «D+» джерело живлення з напругою в 12 В. При несправному реле лампа горітиме.
- Потім потрібно взяти потужніше джерело струму – 15-16 В. Якщо реле неправильно працює, то лампочка згасне.
Примітка: лампа може горіти або гаснути в обох випадках. Якщо вона горить і там, і там, то в регуляторі є пробої. У той же час, якщо лампочка не горить, то між щітками немає контакту, до чого може призвести обрив проводів.
Перевірка конденсатора
До речі, багато хто плутає несправне реле з несправним конденсатором (див.), оскільки «симптоми» досить схожі. Таким чином, якщо перевіривши реле, зрозуміло, що воно цілком справне, а генератор напруги працює погано, потрібно перевірити і конденсатор. Він захищає все електронне обладнання від перепаду напруги.
Щоб перевірити його роботу, слід:
- Увімкнути радіоприймач. Якщо його роботі спостерігаються перешкоди, отже з конденсатором в повному обсязі гаразд. Двигун повинен бути також включеним.
- Перевірити справність можна за допомогою мегомметра або тестера. При підключенні до конденсатора стрілка повинна швидко відхилитися убік, а потім повільно повернутися в початкове положення.
Як дізнатися, що зламано саме реле, а не сам генератор
Багато хто вважає, що якщо акумулятор не тримає заряду, то проблема в генераторі. Однак іноді причиною цього може бути несправний реле-регулятор.
Щоб перевірити, що саме не працює, потрібно виконати такі дії:
- Відкрити капот автомобіля.
- Завести двигун. Поставити 2 чи 3 швидкість на коробці передач.
- Зняти клему акумулятора.
Примітка: це потрібно для того, щоб у системі не сталося замикання.
- Якщо після цього машина, як і раніше, працює, значить несправне реле. А от якщо автомобіль заглох, значить причина все-таки у генераторі.
Переваги трирівневого реле
Регулятор напруги монтується на борт машини, тоді як і панель - прямо в генератор. Завдяки цим трьом рівням, акумулятор довго перебуватиме у зарядженому стані, а термін його експлуатації значно збільшиться.
Цими рівнями є:
- Рівень «мінімум». Він необхідний для того, щоб автомобіль працював навіть у найспекотніших умовах.
Тобто він не глухне навіть у тих місцевостях, де температура повітря перевищує +20 градусів. Крім того, автомобіль зможе витримати навіть найвищі схили.
Примітка: цей рівень необхідний у літній період.
- ¬ Рівень «норма». Дозволяє машині працювати за нормальних умов.
- Рівень «максимум». Необхідний для використання машини навіть за негативних температур. При цьому автомобіль зможе завестися навіть при розрядженому акумуляторі.
Причини заміни
Заміна реле потрібна у таких випадках:
- Щітки зносилися. До речі, це є основною причиною. Справа в тому, що через їх знос пропадає контакт з реле, тому через нестачу живлення генератор перестане працювати.
- У схемі спостерігається пробій, що призводить до підвищення напруги в системі.
- Розриви проводів через що ослабли контакти.
- Поломка корпусу або кріплень. З цим жарти погані, оскільки це може призвести до небажаного замикання.
Заміна реле
Щоби зняти реле, не обов'язково демонтувати генератор.
Для цього потрібно:
- Знайти реле.
Примітка: зазвичай воно чорного кольору та кріпиться до генератора за допомогою жовтого дроту.
- Від'єднати мінусову клему акумулятора.
- Відкрутити два болти кріплення до генератора.
- Зняти жовтий провід, що йде до реле від генератора.
- Демонтувати реле. Ретельно оглянути його. Якщо щітки стерлися, заміни не можна уникнути.
- Якщо якийсь із проводів розірвався або на його поверхні є пробоїни, то можна обійтися тільки їх заміною.
Примітка: їх можна просто заізолювати, навіть не змінюючи на нові. Хоча реле коштує недорого – всього 70 рублів.
- Перевірити новий регулятор напруги, після чого закріпити його на генератор.
- Приєднати назад жовтий провід та клему акумулятора.
Як зазначалося раніше, заміну реле можна зробити і своїми руками. Головне – ознайомитись із процесом роботи заздалегідь, щоб пізніше не виникло питань.
Для цього можна знайти фото в різних журналах з авто ремонту. Набагато простіше – скористатися відео, яких в інтернеті є багато.
Наша інструкція також допоможе у цій нелегкій справі. Зате вартість домашнього ремонту не перевищить 100 рублів.
Як тільки пристрій було підключено, необхідно прикрутити інші дроти з комплекту. Після завершення всіх монтажних робіт слід перевірити працездатність пристрою. Важливо завантажити акумулятор на повну – включайте піч, магнітолу, фари тощо.
Схема стандартного регулятора
Традиційна схема регулятора напруги передбачає наявність різних діодів. Робочі характеристики елементів можуть відрізнятися. Все тому, що часто відбувається різка зміна рівня напруги у системі. Крім цього, слід враховувати силу струму.
Регулятори нерідко мають радіатори, які призначені для охолодження діодів. Керування пристроєм здійснюється за допомогою тумблера. Для замикання ланцюга використовується планка електроприводу.
Чи варто робити регулятор самостійно
Якщо ви погано знайомі з електронікою, тоді здійснити подібну витівку буде досить складно.
Як ми вже згадували раніше, основним елементом схеми є кілька діодів. Пошук триступінчастих перемикачів для них досить проблематичний. Крім цього, потрібно правильно розрахувати та поставити радіатори для охолодження. Інакше значно підвищується ризик перегорання діодів.
У процесі розробки регулятора знадобляться довгі дроти, тому що підключення здійснюється безпосередньо до приладу через кришку.
Додатково знадобиться зробити або знайти відповідний корпус із пластику для такого обладнання. Всі начинки повинні бути надійно закріплені всередині пристрою.
Регулятор "Енергомаш" для ВАЗ-2110
Трирівневий регулятор напруги від «Енергомаш» на автомобілі ВАЗ-2110 практично ідеально підходить для водіїв, які їздять у важких експлуатаційних умовах.
У такому разі з'являється можливість тривалого підйому вгору. При спекотній погоді значно підвищується ефективність роботи акумулятора.
Старт двигуна стає набагато простішим, а сам АКБ залишається зарядженим досить довго. Мінімально видається напруга розглянутим регулятором – 13.6, максимум – 14.7. Сам пристрій досить компактний. Схема здатна витримати силу струму до 5 ампер.
Вартість регулятора "Енергомаш" для ВАЗ-2110 становить приблизно 345 рублів.
Підсумовуючи, зазначимо, що заміна стандартного регулятора напруги на автомобілях ВАЗ-2110 і не лише дає чимало переваг. Всі переваги ми розглянули в цій статті і наприкінці наголосили на гідній моделі обладнання виробництва «Енергомаш».
Установка регулятора не є складним, тому всі роботи з монтажу приладу зможе виконати автомобіліст з будь-яким рівнем технічної підготовки.
