Відстань від педалей до землі. Геометрія велосипеда (байка). Загальне та можливі помилки
H1 – висота рами – відстань між центром каретки та верхньою частиною підсідельної труби.
L – база велосипеда – відстань між центрами втулок коліс.
P - висота керма - відстань між віссю керма та рівнем землі.
D - Зовнішній діаметр колеса.
H - висота сідла - відстань між вірнішою частиною сідла і рівнем землі.
α - кут нахилу кермової колонки.
В - плече стійкості - параметр обумовлений кутом нахилу кермової колонки та вигином пір'я вилки.
h – дорожній просвіт велосипеда – відстань між центром осі педалі та рівнем землі.
L1 – довжина шатунів – відстань між центром каретки та центром осі педалі.
Також читати на цю тему:
Гальма:
- Переднє гальмо;
- Заднє гальмо;
- гальмівні колодки;
- Трос гальм ...
Сплави із алюмінію. Найбільш поширений матеріал на сьогоднішній момент для виробництва рам велосипедів. У чистому вигляді не використовується алюміній. Існує велика кількість різних сплавів, що містять у різному відсотковому співвідношенні кремній, магній, цинк та мідь.
З отриманих у такий спосіб ниток плететься тканина з різними малюнками полотна. Тканина застосовується під час виробництва великих деталей велосипеда. Щоб отримати максимальну міцність, вуглецеву тканину укладають у кілька шарів з різним напрямком.
Ромбоподібна рама - класична рама, що найчастіше зустрічається, в основному на чоловічих дорожніх і шосейних і гірських велосипедах. Відкрита рама – верхня труба розташована близько до нижньої та іноді має вигин ближче до підсідельної труби. Зустрічається на жіночих та дитячих велосипедах.
Ви купили велосипед. Після покупки необхідно зробити деякі налаштування, щоб катання приносило задоволення.
Насамперед необхідно відрегулювати по висоті сідло. Висота сідла повинна бути виставлена на довжину повністю розпрямленої ноги - п'ята повинна діставати до педалі, коли педаль знаходиться в нижньому положенні. Це дає можливість м'язам відпочивати та підвищує ККД велосипедиста.
Слідкуйте за тим, щоб підсідельний штир при цьому був вставлений у раму не менше ніж 10см. Якщо це не так, то або ви помилилися з довжиною рами, або вам краще придбати штир довше. Якщо штир заходить у підсідельну трубу на відстань менше 10см, то ймовірність зламати край підсідальної труби сильно зростає, також якщо штир дуже довгий, то він може погнутися.
Положення сідла щодо кермавибирається виходячи з того, щоб відстань від переднього краю сідла до рульової колонки повинна дорівнювати відстані від ліктя до кінчиків пальців. Про це вже йшлося при виборі ростовки велосипеда і тут ви можете трохи підрегулювати цю відстань.
Хоча є думка, що пальці не повинні діставати до колонки на 1-2см, але все індивідуально і більшості велотуристів такий незручний. Зазвичай сідла при продажу встановлюються в середнє положення, тому є можливість на 1-1,5 см зрушити сідло вперед або назад.
Також, щоб визначити цю відстань «по науці» можна використовувати метод KOPS: поставте педаль на 3:00., На неї ногу і лінія, проведена вертикально вниз через центр колінного суглоба повинна пройти точно через вісь педалі. Щоб підвищити каденс (частоту кручення педалей), можна змістити сідло від цього положення вперед на 1см. Щоб збільшити потужність педалювання – зрушіть назад на 1-2см.
Нахил сідлавибирається індивідуально. В ідеалі сідло має бути паралельно землі, проте буває, що потрібно його нахилити вперед чи назад, залежно від анатомії людини. Сильно нахиляти вперед не рекомендується, тому що зростає навантаження на руки – ви починаєте «сповзати» до керма, а руки відповідно швидше втомлюватися. Сильно нахиляти назад теж – можливо зайвий тиск на промежину, який може призвести до проблем, особливо у чоловіків. Зазвичай, якщо горизонтальне положення незручно, сідло трохи нахиляється вперед.
Ширина сідла у чоловіків та жінок теж різна. Але «жіноче» не означає «велике та м'яке». Жіноче сідло для туризму лише трохи відрізняється шириною – кістки таза у жінки розташовані ширше, ніж у чоловіків. Хоча, багато сідл універсальні. Головне – ви повинні сидіти на сідлі, спираючись на кістки тазу, а не на промежину. Жорсткість сідла теж індивідуальна і не намагайтеся замінити сідло відразу після покупки - чим жорсткіше сідло, тим вище ККД, а незручності пройдуть до другої поїздки.
Кермо та винос
Також підбирається індивідуально. Швидше за все, якщо ви правильно підібрали раму, то вам хоча б поки не потрібно нічого змінювати. Надалі, подивившись як хтось їздить і, якщо вас щось не влаштовує у вашій посадці, але при цьому рама вам подобається, то можна спробувати підігнати велосипед під себе заміною чогось (виносу, керма, підсідельного штиря, сідла).
Однак пам'ятайте, що виробник, розробляючи раму, спирається на розрахунки, так що міняти щось просто, тому, що руки сверблять, не зовсім правильно, але якщо дуже хочеться ... краще спочатку вислухати думки фахівців, хоча б у велоклубі.
Кермотеж буває різної ширини, від 550 до 770мм (для туризму). Чим кермо ширше, тим простіше керування велосипедом, при їзді по пересіченій місцевості. Чим кермо Вже, тим простіше крутитися на велосипеді між купиною та камінням, але й тим більше зусиль доведеться докладати для підтримки контролю над велосипедом.
Довжина виносувимірюється від осі кермової труби до центру кріплення керма.
Зазвичай велосипед встановлюються виноси довжиною 60-100мм, проте існують виноси довжиною і 10мм і 140мм. Для туризму зазвичай використовують виноси 90-100мм. Чим довше винесення, тим більш горизонтальною буде ваша посадка. 
а, тим гірша керованість (вертлявість), але краще велосипед йде по прямій.
Якщо ви хочете встановити винос довше 120мм, то, швидше за все, вам просто коротка рама - не мучте ні ні великий.
Також виноси бувають із різним кутом нахилу (заввишки).
Найзручніше, для новачків, якщо посадка вертикальна, проте вона не є правильною для туризму. Якщо кермо буде занадто високо, то це ускладнить рух у гору і погіршить ККД педалювання. Якщо винос стоїть дуже низько, то ви покращите аеродинаміку, проте, т.к. туризм – не змагання «гонка по шосе», можете заробити біль у спині та зайве навантаження на промежину. Також не потрібно намагатися компенсувати довжину винесення відсуваючи сідло тому.
Орієнтовновисота керма (виносу) має такий, щоб спина була нахилена до керма від вертикалі на 30°.
Знайшов мегазалікову статтю про вплив різних параметрів геометрії рами велосипеда на його поведінку.
Геометрія рами велосипеда впливає його поведінка істотно. У цій статті ми розповімо як дізнатися, що являє собою рама вашого велосипеда.
Велосипед – це чудова річ. Візьміть два колеса разом із купою тросиків, приліпіть це до рами та вийде справжній твір сантехнічної арматури. Тепер приліпіть якусь сидінку - чим вже, тим краще - і додайте трубу попереду, щоб триматися руками. Вмонтуйте купу шестерень, шатуни, топталки та ланцюг і поїхали… не забудьте накачати колеса. Ось і вийшов персональний засіб пересування. Добре, для гальмування ще знадобляться гальма і для зручності будуть також доречні перемикачі. Але, насправді, все, що є в велосипеді: кілька труб, кілька тросів, кілька шестерень і ланцюг, і трохи гуми і пластик. Чудово, що це загалом працює.
Але, якщо простий велосипед це вражаючий вияв мистецтва інженеробудування, то гірський велосипед – справжнє диво! Погляньмо на це ближче. Будь-який старий велосипед їде, зупиняється і іноді повертає - це стало відомо ще сторіччя тому. Гірський велосипед відрізняється тим, що все це можна робити на будь-якій поверхні, чого люди раніше і припустити не могли. Також частиною цих можливостей досягається завдяки сучасному виробництву та матеріалам - багато залежить від особливостей рами, тому що дизайн рами впливає на те, де всі інші компоненти велосипеда будуть приліплені, на відношення керма до сідла, сідла до каретки, керма до кута переднього колеса, каретки до землі і таке інше.
І все приходить до геометрії рами — до оманливого простого набору кутів і довжин, які диктують те, як всі частини гірського велосипеда працюватимуть вцілому. На щастя, геометрія рами - складний комплекс правил, який піддається деяким науковим принципам і трішки везіння дизайнерів. Пізнати це означає згадати останні класи математики: синуси і косинуси. Над цим можна зламати голову, тому щоб уберегти від цього, нижче додається повний гід із цього питання.
Розробники гірських велосипедів стоять віч-на-віч з тернистим набором проблем, які доставляєте їм ВИ?! Якщо бути точнішим, то це ваша вага і де знаходиться ваш центр тяжіння. Будь-який велосипед з велосипедистом на борту це важка та нестабільна конструкція. Все в порядку, поки ви котитесь по рівній асфальтовій поверхні і ваша вага досить рівномірно розподілена між двома колесами і все це легко контролювати. Спробуйте виїхати на позашляховик та правила змінюються. Замість рівномірного розподілу ваги ситуація змінюється непрямим чином — 100% ваги припадає на заднє колесо, а через мить 100% — вже на передньому. Як тільки змінюється поверхня, досвідчений велосипедист переміщає вагу для контролю над велосипедом та комфортного педалювання. Але байкер-початківець не впорається зі зміною рельєфу в 45 градусів навіть на двопідвісному велосипеді зі злими покришками. Однак, для дизайнерів велосипедів, завдання залишається теж - потрібно зробити такий велосипед, щоб будь-хто міг сказати - це витвір мистецтва!
Важке питання
Якщо цього недостатньо, амортизатори також можуть допомогти впоратися з проблемами. Тепер не лише велосипедист переміщає центр ваги, а й над цим питанням працюють амортизатори. Коли працює передній, задній або обидва амортизатори, ефективність геометрії рами також змінюється. Будова амортизаторів повинна брати до уваги те, як велосипед поводитиметься в різних ситуаціях, враховуючи будь-які комбінації ваги велосипедиста та реакцію амортизаторів. І все це стоїть в основі вимог геометрії рами будь-якого байка – щоб зробити посадку педалювання ергономічною, досягти комфортного руху, керування та гальмування.
Складіть всі ці фактори разом і ви почнете бачити, що логіка будови гірського велосипеда є дуже складною. Щоб ближче вивчити важливість геометрії велосипеда, прочитайте нижче АНАТОМІЯ ГІРНИЧОГО ВЕЛОСИПЕДУ.
АНАТОМІЯ ГІРНИЧОГО ВЕЛОСИПЕДУ
Велосипедні поняття:
— Стабільністьпоказує скільки велосипедисту потрібну докласти зусиль, щоб зберігати прямолінійність їзди. Велика стабільність переважно хороша при фрірайді на цілий день і в даунхільних гоночних машинах, тоді як на технічних ділянках траси потрібен велосипед, який можна легко перемістити убік.
— Швидкість- Як швидко велосипед реагує на маневри велосипедиста. Майже схоже на стабільність, але не зовсім те саме — ідеально мати стабільний каганчик, який також швидкий у вузьких і звивистих умовах.
— Проміжок— відстань між кареткою та поверхнею ґрунту (скелі, коріння, купини та інші перешкоди). Збільшення зазору зазвичай зменшує стабільність велосипеда і навпаки – більш стабільний велосипед повинен мати нижчу каретку.
— Зчеплення- те, як легко заднє колесо чіпляється за поверхню. Залежить від розподілу ваги велосипедиста та від факторів дизайну рами, таких як кут підсідельної труби (підсідальний кут), довжина нижньої труби заднього пір'я та відстані між колесами (база).
довжина верхньої труби- Відстань між центрами рульової колонки і підсідельного штиря, уявна лінія, що йде паралельно землі. Різні за розміром рами відрізняються як довжиною, і шириною.
БАЗА- Відстань між переднім і заднім ексцентриками коліс. Більш довга база, значить менша маневреність і більша стабільність, і більш коротка, значить швидший та крутіший велосипед.
Ефект довжини бази:
довжина виносу— міряється від центру керма до центру кермової колонки. Довжина виносу може істотно впливати на те, як реагує ваш велосипед на повороти керма, також тут впливають інші фактори: довжина верхньої труби, і кермовий кут. В основному, більш короткий винос краще для більшої маневреності, більш довгий - робить повороти більш важкими та непередбачуваними.
Ефект довжини виносу:
ВИСОТА КАРИТКИ- Відстань між землею і центром каретки (ЗАЗОР). Нижча каретка дає більшу стабільність - легше гальмувати - але більший ризик зачепити педаллю земляні перешкоди. Вища каретка надає більшого зазору, краще повертати, але меншу стабільність.
Ефект висоти каретки:
довжина заднього пера- Відстань між кареткою і віссю задньої втулки. Існує невелика різниця між велосипедами в довжині заднього пера - довжина звичайно коротка наскільки це можливо. Коротше заднє перо рами надає більше зчеплення заднього колеса з поверхнею ґрунту і меншу пробуксовку.
Ефект довжини нижньої труби пера:
ПІДСІЛЬНИЙ КУТ- Кут між підсідельною трубою і лінією, паралельній землі. Найменше число - лінивий кут - вага велосипедиста переміщається на заднє колесо і збільшується зчеплення, але зменшується швидкісна сила. Більш крутий кут переміщує вагу гонщика вперед, змушуючи працювати амортизаційну вилку та забезпечить кращу посадку для швидкого та агресивного педалювання.
Ефект підсідельного кута:
РУЛЬОВИЙ КУТ- Кут між рульовою колонкою і лінією, паралельної землі. Менший показник — лінивий кут — надає більш повільне, розслаблене керування велосипедом. Більше - крутий кут - означає швидше реагування на маневри. Однак, реагування на повороти керма також залежить і від інших факторів, таких як довжина, зазор та догляд вилки (дивіться нижче) та довжина виносу.
Ефект величини кермового кута:
ЗАЗОР ВИЛКИ- Відстань між центром втулки переднього колеса і уявної лінії, проведеної через рульову колонку. Зазор - це характеристика вилки, а не рами, але в комбінації з кермовим кутом і довжиною виносу впливає на відповідь велосипеда на повороти керма. Коротший зазор робить велосипед більш керованим, більш довгий зазор - надає стабільності велосипеда.
ДОГЛЯД ВИЛКИ— Майже те саме, що й зазор вилки. Вимірюється від точки дотику переднього колеса до точки зіткнення із землею уявної лінії, проведеної через рульову колонку. Як і зазор, догляд вилки впливає на поведінку велосипеда при поворотах кермом. Різниця в тому, що в той час як зазор - постійна величина, догляд стає коротшим при амортизації передньої вилки.
Ефект довжини зазору та догляду вилки:
Завдяки «маркетинговим війнам», протягом останніх років на ринок вилилося величезна кількість різних стандартів кареток. Благо, переважно це стосується тільки дорогих велосипедів, а в бюджетному та середньому ціновому діапазоні все більш-менш ясно.
Алгоритм вибору каретки
Алгоритм вибору будь-якої каретки виглядатиме приблизно так:
1. Насамперед при виборі каретки вам потрібно розібратися з типом кріплення шатуна. Сумісність тут буває лише в рамках одного стандарту.
Cotter Pin - знайомий нам стандарт із радянського минулого. Така каретка була стандартом для кареток на велосипедах часів СРСР. Фіксація шатуна на каретці відбувалася безпосередньо за допомогою піна (у нас його називали «пальцем»), який простягався крізь шатун і проходив через виріз в осі каретки, звідси й назва. Через динамічні навантаження піни вічно розкручувалися, і шатуни неабияк бовталися.
SQR - Квадрат (від Англ. square). Найбільш поширений стандарт для бюджетних рішень на даний момент. Раніше під час розквіту МТБ був основним стандартом для кареток. Вбити шатуни на такій каретці стає злегка важче, ніж попередній варіант, проте каретковий болт, що розкрутився, може це швидко «виправити».
Octalink - шліцевий стандарт виключно для шатунів Shimano. Щоб споживачам не здалося мало існував у двох версіях Octalink v1 та Octalink v2 з 5мм та 9мм шліцами відповідно.
ISIS Drive - (Від Англ. International Spline Interface Standard або Міжнародний Стандарт Інтерфейсу Шатунов) за рахунок великих шліць і великого діаметру осі каретки збільшується площа контакту шатуна з віссю, це робить каретку практично не вбивається. Сама вісь порожня всередині, що дозволяє економити вагу. Стандарт був запропонований ще 1999 року і був дуже проривним на той момент. Його використовували Truvativ, Chris King, Race Face та FSA.
Howitzer - шліцевий стандарт від Truvativ (нині SRAM), що послідував за ISIS. Перший стандарт, у якого задля збільшення розмірів підшипників, їх зробили «виносними». Зустрічалися каретки та звичному варіанті з підшипниками всередині каретки.
Hollowtech II - найсвіжіший стандарт від Shimano для шатунів із вбудованою 24-міліметровою віссю. Сама каретка є просто чашками з підшипниками. На таку каретку можна встановити будь-які шатуни із віссю 24мм.
Giga X Pipe ( GXP) - аналог Hollowtech II та розвиток ISIS Drive тепер уже від SRAM. Відмінності лише в пильовику веденої (лівої) чашки, який, незважаючи на однаковий діаметр осі в шатунах (24мм), не дозволить вам встановити цю каретку не будь-які інші шатуни не від SRAM.
2. З типом кріплення каретки в рамі справи трохи простіше. Якщо у вас МТВ, то з великою ймовірністю можна сказати, що у вас стандарт BSA. Однак дізнатися точно можна буде після демонтажу каретки.
Різьбові каретки- це каретки, що вкручуються безпосередньо в раму. Усі каретки, наведені вище, є різьбовими. Називається стандарт ISO/English/BSC або BSA. Посадковий діаметр 34.6 – 34.9мм. Будьте уважні! У МТВ використовується English версія, де ведуча (права) чашка має ліве різьблення . Варіант з однаковим різьбленням називається Italian і використовується у ВМХ.
Press-Fit каретки- не мають різьблення та запресовуються в раму. Логічним виглядає цей стандарт у карбонових рамах, де в кареткових вузлах немає металевого «вклеювання» з різьбленням.
Однак завдяки добрим дядькам-маркетологам ці каретки з'являлися і на алюмінієвих рамах. Наприклад, алюмінієвий Specialized Demo 2011 оснащувався даним каретковим вузлом. Причому самих кареток на момент випуску не було, і рама оснащувалась пластиковим (!) перехідником під каретки. BSA. І якщо власників комплітів наявність пластикового перехідника між кареткою та рамою хвилювало суто теоретично, то покупцям рам такий перехідник вручали на додачу. Чи потрібно говорити, що перехідник вимагає точного центрування та запресовується за допомогою спеціального інструменту та не підлягає перепресуванню?
Самих стандартів кареток для запресування цілих 8 штук і в них сам чорт ногу зломить. BB90/BB95, PF86/92, BB30, BB30A, PF30, BBright, BB386 EVO та T47. Останній стандарт, до речі, використовує посадкове місце каретки стандарту PF30, але пресується під час установки сам, завдяки різьбленню всередині каретки. Питання «Навіщо» і Press-Fit йдуть пліч-о-пліч разом.
Благо, всі вони в МТВ зустрічаються досить рідко, тому не загострюватимемо на них своєї уваги.
3. Відповідну ширину каретки визначити просто. Виміряйте ширину кареткового вузла на вашій рамі.
Каретки шириною 68/73мм - встановлюються більшість МТВ велосипедів. Самі каретки не відрізняються абсолютно нічим. Для використання каретки шириною 73мм на рамі з каретковим вузлом 68мм зазвичай вам необхідно встановити 3 кільця проставки (якщо в інструкції каретки не вказано інше), 2 на провідній стороні і 1 на веденій. 73мм каретка встановлюється з одним простаковим кільцем на провідній стороні.
Каретки шириною 83мм - зазвичай встановлюються в велосипеди для швидкісного спуску та фрірайду, тобто там, де потрібна велика жорсткість конструкції. 83-міліметрова каретка не сумісна з 68/73 мм рамами.
4 . Найпростіші каретки стандарту Cotter Pin та SQR нерідко відрізняються за довжиною валу каретки. Вони бувають 110 мм, 113 мм, 118,5 мм, 122,5 мм та 128 мм. Щоб не помилитися з розміром - просто виміряйте довжину кареткового валу на вашому велосипеді.
5. Навіть якщо у вас стояла каретка на насипних підшипниках, краще змінити її не таку ж, а на каретку з промпідшипниками.Вони не вибагливі і дозволять вам не морочитися з приводу стану кареткового вузла.
Насипні підшипники - використовуються в бюджетних каретках. За сумісництвом найпроблемніші, оскільки вимагають постійної перевірки та обслуговування. Інакше швидко починають люфтити та розвалюватися. Зазвичай, це каретки від ноунейм виробників. Робляться для стандартів Cotter Pin і SQR .
Картриджні підшипники - Набір з двох і більше промпідшипників. Живуть довго та вкрай невибагливі у використанні. Виробляються всіма, кому не ліньки, починаючи від Neco і закінчуючи Shimano. Робляться для стандартів SQR , Octalink і ISIS Drive .
Виносні підшипники - промпідшипник збільшеного діаметра, захований усередині виносної чашки каретки. Робляться для стандартів Howitzer, Hollowtech II , і Giga X Pipe ( GXP) . На даний момент це найпоширеніший стандарт.
Сумісність
Зверніть увагу, що у 99.9% випадків, крім стандартів Cotter Pin і SQR , навіть не дивлячись на зовнішню схожість шліців, різні шатуни абсолютно не сумісні між собою. . Якщо хочете замінити один зіпсований шатун, то робіть це в рамках відповідного стандарту, а краще замініть обидва.
Підсумки
Зважаючи на засилля патентних воєн і битв маркетологів на ринку з'явилася ціла купа стандартів. Намагайтеся використовувати каретки на промислових підшипниках, вони набагато живучі і легко встановлюються. Придбайте тільки сумісні каретки з вашим каретковим вузлом. Сподіваюся наша стаття дозволить вам розібратися зі своєю кареткою і не помилитися під час покупки нових залізок!
Сергій Крючков
Рибалка... Виїзд на природу... Беремо машину, вантажимо поклажу - і вперед!.. А запропоную я, мабуть, інший, альтернативний автомобілю, спосіб пересування та ще й з економією на паливі. Який? А велосипед!
Переваги велосипеда в його спортивності, загальнодоступності та відносній простоті конструкції. Пересування на велосипеді розвиває витривалість, тренує м'язовий, дихальний апарати сідока, що важливо в нашому малорухливому житті. Керувати таким транспортним засобом дозволяється у будь-якому віці.
І ще одна важлива перевага - мобільність та маневреність. Проїхати вздовж озера чи річки автомобілем не скрізь вийде, але в велосипеді - майже завжди.
Але щоб їзда приносила задоволення, потрібно зробити правильний вибір техніки. Наведу основні поради.
Тип велосипеда
Велосипеди поділяються на кілька класів: дорожні, гірські, туристичні, гібридні, шосейні.
Дорожні мають конструкцію, малопридатну для пересування поза асфальтовими дорогами. Зазвичай у них сталева рама, найчастіше одна передача, але вони є досить комфортним засобом пересування.
Гірський, як ясно з назви, призначений для руху по горах та бездоріжжю. Проте його можна використовувати для багатьох інших цілей, у тому числі і пересування асфальтованими дорогами. Такий велосипед має велику кількість передач, як правило - від 18 до 27. І обладнання в більшості випадків розраховане на просто жахливі умови: калюжі, бруд, пісок, купи.
Відстань від землі до педалі – від 29 до 33 см, що збільшує прохідність. Кермо видається трохи вперед, сам по собі прямий, і керувати ним у бездоріжжі значно простіше порівняно із вигнутим. Колеса діаметром близько 560 мм (26 дюймів), покришки широкі (2,0 дюйми та вище), що теж позитивно впливає на прохідність.
Як правило, присутній амортизатор: передній (майже завжди) і задній (рідше). Вони необхідні не тільки для забезпечення комфорту при їзді, але і для створення кращого зчеплення з дорогою, наприклад, при швидкісному спуску. Даний тип велосипеда можна з успіхом експлуатувати і шосейними дорогами.
Туристичний велосипед призначений для тривалих поїздок з вантажем, переважно шосейними дорогами. Колеса вужчі (1,9-2,2 дюйма), що мають "шосейний" малюнок протектора, без бічних грунтозачепів. Рама більшої довжини (колісна база), тому вони більш накочені.
Подовжена в порівнянні з шосейним велосипедом база (до 1150 мм)
і більш пологий нахил вилки (71-72 градуси; шосейний - 72-74 градуси) додають курсової стійкості (на такому велосипеді легше їхати без рук). Така геометрія забезпечує більш комфортну їзду (менше трясе), але розплатою за подовженуОснову буде невелике зниження маневреності, що з туризму немає великого значення.
Але у "турингів" подовження бази йде в основному за рахунок заднього трикутника, а це призводить до втрати "прийнятості", велосипед гірше йде в гірку, і просто необхідні великі зусилля педалювання. Подовжена задня вилка дозволяє встановлювати на багажник великий рюкзак-штани, не зачіпаючи його п'ятами. Основна стихія цих велосипедів – дороги з твердим покриттям та укатані путівці.
Шосейні. Їхнє основне призначення - швидкісна їзда (змагання в тому числі) асфальтовими дорогами. Колеса великого діаметра (28 дюймів) і вузькі (1,5-2,0 дюйми) мають суто спортивний малюнок протектора з мінімальним опором коченню. Кермо у формі "баранячих рогів".
Гібридний. Багато велосипедистів незаслужено нехтують такими велосипедами, віддаючи перевагу наймоднішим "навороченим" гірським велосипедам, тоді як насправді більшість велосипедистів їздять так, що для них, найімовірніше, гібридний велосипед був би найкращим вибором.
Придатний для їзди практично скрізь, крім найважчого бездоріжжя, гібридний велосипед успадкував від гірського велосипеда більшість особливостей, маючи при цьому більш високу посадку велосипедиста, трохи важчу раму, колеса розміру 700С (622 мм або 27-28") з покришками шириною 38- 40 мм, що робить його більш придатним для їзди по шосе, ніж гірські.
Такі велосипеди завжди мають елементи кріплення не тільки для фляги, але і для багажників (завжди заднього і майже завжди переднього), крил, насоса і т.п., що дозволяє встановити масу додаткового обладнання та аксесуарів для туризму. Але я б порекомендував або гірський або туристичний тип велосипеда.
Конструкція велосипеда
Рама. Основний елемент конструкції, що несе на собі максимальні навантаження під час руху. Класична і правильна геометрія її: передній і задній трикутники, з'єднані воєдино на підсідельній трубі і не мають якихось підсилювальних "косинок", неприродних вигинів та інших аномалій інженерної думки. Матеріали, з яких їх виготовляють: сталь, частіше - хроммолібденові сплави, алюміній та її сплави, титан, карбон.
Найбільш кращим є алюміній, точніше, сплави на його основі. Завдяки своїм властивостям рами виходять легкими, досить міцними, досить дешевими, корозії не піддаються. До недоліків слід віднести складність ремонту в польових умовах та високу крихкість у сильні морози.
Сталь і сплави на її основі важчі в порівнянні з вищезгаданим матеріалом, але вони також широко застосовуються при виготовленні велосипеда. Титан та карбон призначені в основному для спорту, важких умов експлуатації. Мають високу ціну та практично не підлягають ремонту у польових умовах, а лише в умовах спеціалізованих майстерень.
Амортизатори, підвіска. Існує 4 види: без них; лише переднього колеса (хардтейл); обох коліс (двохпідвіс) та амортизація завдяки особливостям геометрії рами. Амортизація потрібна не так для зручної їзди, як для щільного контакту колеса з дорогою - як має тверде покриття, так і без нього.
Тому хардтейл - найкращий варіант, особливо, якщо з можливістю регулювання амортизаційного зусилля у вилці, аж до повного її блокування.
"Двопідвіс" більш зручний для доріг без покриття, причому повною мірою перевага проявляється при швидкісному пересуванні по них (різні дисципліни велокросу).
Інші 2 типи підвіски аналогічні і припускають недалекі поїздки щільнимиґрунтовкам або асфальтовим дорогам.
Гальма. Хоч і кажуть, що "гальма придумали труси", все ж таки вони потрібні. Типи гальм: ободні (ві-брейк) та дискові (гідравлічні або механічні). Найбільш ефективні дискові, а найпростіші обідні.
Гальмування здійснюється або за обід колеса (ві-брейк) або за спеціально встановлений гальмівний диск. Оскільки диск розташований ближче до центру колеса і менше піддається впливу бруду, снігу та води, він гальмує на дорозі з твердим покриттям або на грунті.
Покришки. Залежно від сезону їх застосування бувають зимові та літні. Виходячи з умов експлуатації - шосейні, універсальні та грязьові (всюдихідні). Кожен їхній вид забезпечує найкращі експлуатаційні характеристики "у своєму середовищі".
Наприклад, "шосейна" покришка має найкращі швидкісні показники в порівнянні з грязьовою, але в умовах бездоріжжя вона марна. Слід зазначити, що в магазинах зазвичай комплектують покришками з універсальним (вседорожнім) типом малюнка протектора.
Багажник, крила. Про призначення крил, гадаю, розповідати не треба. Скажу, тільки, що найкраще від бруду захищають так звані "повні", що закривають майже половину довжини колеса (доречно згадати радянську техніку).
Багажник може бути двох типів кріплення до велосипеда: стандартне (у відповідні отвори, що знаходяться біля задніх "зірочок" і у верхньому "пір'ї" заднього трикутника рами) і за підсідельну трубу. Якщо перший тип дозволяє перевозити до 25 кілограмів вантажу, другий - трохи більше 5-7. Можна, звичайно, обійтися без багажника. Але при використанні рюкзака спина сильно потітиме, та й багато в такий рюкзак не покладеш... А якщо спіймано трофей на п'ять кіло? Куди його класти?
Що ще веземо із собою. Крім рибальського набору вудок-приманок з собою беремо: велокамеру, насос, велоаптечку, медичну аптечку. Це якщо вирушаємо на день, у разі більш тривалої подорожі додатково беремо туристичне спорядження, не забуваючи про компактність та вагу вантажу. Під рибальство я використовував обрізану пластикову каністру, яку встановлював на багажник.
Поради початківцям
Купувати велосипед найкраще наприкінці сезону (восени) або на початку весни наступного року. У ці сезони ціни на велосипеди, як правило, найменші, правда, вибір невеликий, і потрібної моделі може не бути. Не рекомендується купувати велосипед у мережевих магазинах. Моделі, представлені в них, мають яскравий і помітний зовнішній вигляд, низьку ціну, але вкрай низьку надійність вузлів та агрегатів. Така техніка є малопридатною для поїздок на рибалку.
Велосипед, згідно з правилами дорожнього руху, є транспортним засобом, що рухається м'язовою силою сідока. Він однаково створює незручності для інших учасників руху: пішоходів та автомобілів. Для кращого залучення до себе уваги на дорозі потрібно "перетворитися" на подобу новорічної ялинки -
такою ж яскравою та різнобарвною. Вітаються яскраві та контрастні кольори в одязі та на велосипеді. У темний час доби або туману обов'язково використання переднього і заднього ліхтарів.
Дуже корисний елемент безпеки – велошолом. Окрім основної функції, захисту голови у разі падіння, він має й додаткові: термоізоляцію у спеку та хоч якийсь захист від дощу. Зазвичай його набувають після першого серйозного падіння, але краще зробити це заздалегідь.
