Ремонт та сервісне обслуговування автомобілів, двигунів та автоматичних коробок передач. Все, що необхідно знати про кпп і роздавальну коробку уаза 452
Якщо перемикання передач жорстке або неточне, можливо, причина цього полягає в тягу перемикання передач. У цьому випадку рекомендується зняти тягу перемикання передач, перевірити на зношування та пошкодження та після змащення всіх шарнірних з'єднань встановити тягу на місце. На деяких ранніх моделях автомобілів можна відрегулювати довжину тяги перемикання передач. Однак це регулювання призначене для початкової установки тяги (при заміні тяги на нову або якщо довжина тяги не відповідає нормі) і не призначена для компенсації зношування в процесі експлуатації.
| ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ | |||
|
Механізм перемикання передач чотириступінчастих напівсинхронізованих автомобілів сімейства УАЗ-452 змонтований у бічній кришці коробки передач. Вилки перемикання передач кріпляться до штоків за допомогою конічного гвинта дротом, що шплінтується.
Пересування вилок при перемиканні передач відбувається разом із штоками, які мають гніздо для стопорного гвинта та канавки для фіксаторів та замочного пристрою. Середній шток має також проміжний штифт замкового пристрою. При включенні однієї з передач шток переміщається і стрижнем через сухарі замикає сусідні штоки.
Таким чином, кожен із штоків, що залишилися, закритий замковим сухарем і не може бути виведений з нейтрального положення до тих пір, поки раніше перемиканий шток не буде повернений в нейтральне положення. Цей замок перешкоджає одночасному включенню двох передач.
Виделки в нейтральному положенні та положеннях при включених передачах фіксуються кульками. Для перемикання виделок служить муфта з важелем, посаджена на шліцях вертикального валика. Головка важеля муфти входить у пази виделок. Муфта може переміщатися валиком в осьовому напрямку. При обертанні валика муфта повертається та її важіль пересуває ту чи іншу вилку.
При цьому в крайньому верхньому положенні муфта з'єднується з вилкою першої і другої передач, в середньому - з вилкою третьої і четвертої передач, крайньому нижньому положенні - з вилкою заднього ходу. Середнє положення муфти фіксується упором муфти в шайбу, яку впирається пружина. Щоб муфта зайняла крайнє нижнє положення, потрібно докласти додаткових зусиль для стиснення пружини. На зовнішньому кінці валика нарізані шліци та різьблення для встановлення важеля перемикання передач.
Для пересування муфти вгору і вниз служить важіль керування, що обертається на валику і входить до пазу муфти. Зовнішній кінець валика має шліци та різьблення для кріплення зовнішнього важеля. Валики ущільнюються гумовими кільцями круглого перерізу.
Зовнішні важелі управління та перемикання на одному кінці мають шліцевий отвір, а на іншому – отвори, в які вставлені гумові подушки з латунними втулками. При встановленні на шліці важелів управління та перемикання допускається відхилення від положень у межах 5 градусів у будь-який бік.
Положення зовнішніх важелів перемикання передач.
Цей механізм складається з двох важелів - управління та перемикання, що обертаються у взаємно перпендикулярних площинах. Обидва важелі встановлені в кронштейні, що кріпиться до кабіни. На кінці довгого плеча важеля управління виконано отвір для приєднання тяги, на кінці короткого є вилка, в яку входить важіль. У середньому положенні важіль фіксується кулькою фіксатора.
Важіль перемикання одним кінцем з'єднується з тягою, іншим - з головним важелем перемикання передач за допомогою вилчастого виступу з отворами. Головний важіль встановлений на осі, що ввертається в тіло важеля перемикання. Ось стопориться контргайкою. Шарнір головного важеля перемикання захищений від пилу ущільнювачем із поліетилену, що закриває отвір у коробі повітроводу кабіни. Краї отвору ущільнені поролоном, притиснутим сталевою обоймою.
Головний важіль спочатку повертається щодо важеля перемикання у поперечному напрямку і після цього повертається тільки з важелем перемикання, включаючи необхідну передачу. До важеля управління кріпиться вертикальна тяга за допомогою пальця, шплінта, плоскої та пружинної шайб. Важіль перемикання з'єднаний з вертикальною тягою пальцем та шплінтом.
Нижні кінці обох тяг мають різьблення, що дозволяє змінювати їх довжину. Для регулювання довжини тяг на їх різьбові кінці одягнені пальці застопорені двома гайками. Відгвинчуючи або загвинчуючи гайки, можна змінювати довжину тяг, не розбираючи з'єднання.
Циліндричні частини пальців із квадратними головками з'єднуються з проміжними важелями за допомогою шплінтів, плоских та пружинних шайб. Вузол проміжних важелів встановлений на другій поперечині автомобіля. Усі проміжні важелі встановлені на одну вісь: верхній проміжний важіль керування - за допомогою накатки, нижній проміжний важіль керування закріплений радіальним штифтом, проміжний важіль перемикання - вільно на бронзовій втулці. В осі зроблені отвори для подачі мастила.
Проміжні важелі з важелями з'єднані горизонтальними тягами, протилежні кінці яких з'єднуються з важелями коробки передач за допомогою пальців з квадратними головками.
Робота механізмів управління та перемикання передач коробки УАЗ-452.
Важель у кабіні може переміщатися у двох площинах - паралельно осі автомобіля та перпендикулярно їй. При русі цього важеля перпендикулярно до осі автомобіля нижній його кінець пересуває важіль управління і через систему тяг і проміжні важелі вводить муфту перемикання в потрібне положення.
Під час руху горизонтальної тяги назад, муфта перемикання з'єднується з вилкою першої та другої передач, під час руху вперед - з вилкою заднього ходу.
При русі важеля в кабіні в напрямку, паралельному осі автомобіля, відбувається перемикання передачі, обраної попереднім рухом. Важіль керування механізму керування залишається нерухомим, а обертається лише важіль перемикання.
Регулює механізми керування та перемикання передач коробки передач УАЗ-452.
Механізм керування та механізм перемикання передач після регулювання повинні забезпечувати правильну роботу коробки передач та зручність роботи водія. Порядок регулювання наступний:
— Встановити важелі на кришці коробки у нейтральне положення.
— Змінюючи довжину горизонтальних тяг, встановити проміжні важелі так, щоб їхні нижні плечі були спрямовані вертикально донизу.
— Змінюючи довжину вертикальної тяги керування, встановити на фіксатор важіль керування механізму.
— Потім підібрати довжину вертикальної тяги перемикання так, щоб ручка важеля в кабіні знаходилася в середньому положенні між щитком і капотом.
- Надійно закріпити гайки тяг.
Послідовним включенням першої передачі та передачі заднього ходу треба перевірити правильність регулювання приводу. При цих положеннях тяги та проміжні важелі не повинні упиратися у сусідні деталі. Важель у кабіні не повинен близько підходити до щитка приладів або капота настільки, щоб не пошкодити руки водія. Увімкнення передач у коробці має бути повним, тобто шток включення повинен стати на фіксатор.
Коробка передач служить зміни сили тяги і швидкості руху автомобіля залежно та умовами роботи. За допомогою коробки можна змінити напрямок руху на задній хід і відключити працюючий двигун від трансмісії при зупинці.
На автомобілях сімейства УАЗ – 452, 469, 2206.. встановлюється механічна, чотириступінчаста коробка передач, з синхронізаторами інерційного типу для полегшення включення першої, другої, третьої і четвертої передач. Коробка кріпиться до картера зчеплення чотирма шпильками, загорнутими в картер зчеплення.
Шестерні приводу проміжного валу, другої та третьої передач - косозубі, першої передачі - прямозубі і знаходяться в постійному зачепленні. Шестерні першої, другої та третьої передач встановлені на веденому валу на голчастих підшипниках.
На автомобіль може встановлюватись коробка передач, що має синхронізатор тільки для третьої та четвертої (прямої) передач.
Обслуговування коробок однаково. Взаємозамінність коробок у зборі збережена, але деталі цих коробок та механізмів перемикання не взаємозамінні.
Варіант виконання коробки з синхронізатором тільки для третьої і четвертої (прямої) передачі.
Схема коробки уаз:
 |
1, 16, 23 - первинний, вторинний та проміжні вали;
2 – кришка переднього підшипника;
3 - спеціальна гайка або стопорне кільце;
5 – прокладка;
6 – підшипник первинного валу;
7 – передній підшипник вторинного валу;
8 – картер;
9 - муфта синхронізатора III та IV передач;
10, 11 - шестерні III та II передач;
12 - муфта синхронізатора I та II передач;
13 - шестерня передачі I;
14 – стопорні пластини;
15 – підшипник;
17 - стопорне кільце;
18 – шайба;
19 - розпірне кільце;
20 - підшипник проміжного валу;
21 – спеціальний болт;
22 – спеціальна шайба;
24 - вісь шестерні заднього ходу;
25 - проміжна шестерня заднього ходу;
26 – пробка зливного отвору;
27 - блок шестерень приводу проміжного валу та III передачі;
28 - стопорне кільце;
29 - заглушка;
30 – роликовий підшипник.
Застосування синхронізаторів у коробці полегшує керування автомобілем, забезпечує безшумність включення передач і підвищує довговічність зубчастих муфт шестерень.
Передавальні числа коробки уаз:
задній хід – 4,12.
Добре, що УАЗ почав робити свої машини більш пристосованими для власного користування. Але можна успішно переробити і старі.
Купуючи в листопаді 1992 року автомобіль 1988 року випуску, зношений відсотків на 70, не збирався довго їздити на ньому. Проте обставини змінили плани сім'ї. Більше за потребою, ніж із любові до технічної творчості, зайнявся удосконаленням "буханки", що випускається з невеликими змінами з 60-х років. Щоб хоч якось полегшити управління, покращити зовнішній вигляд та комфорт у салоні, довелося вносити зміни майже у всі системи та вузли.
Капітально відремонтував двигун, залишивши "рідним" лише блок циліндрів. Для покращення вентиляції картера встановив кришку коромисел від Волги, а стандартний сапун заглушив.
Правий паливний бак на 30 л замінив на 50-літровий. В обох баках встановив датчики рівня палива, а правому сигналізатор мінімального рівня. Закриваються вони кришками із кодовим замком.
У боротьбі за економічність по черзі пробував карбюратор К-131, К-126, К-151В. Останній через непередбачуваність поведінки довелося замінити на ДААЗ-2107 «Озон». У ньому збільшив дифузори, виготовив механічний привід вторинної камери та експериментальним шляхом підібрав пропускну здатність жиклерів.
Після заміни та доробки карбюратора автомобіль при швидкості 80-85 км/год витрачає на трасі близько 13 л/100 кілометрів, а у місті – 16-17 л. Крім того, він додав у динаміці, так що їздити у міському потоці полегшало. Пуск двигуна взимку тепер не є проблемою. Для більш ретельного очищення повітря, що надходить у двигун, та зручності обслуговування встановив повітряний фільтр зі змінним паперовим елементом від «Москвича-2141».
Для зменшення нагріву карбюратора та покращення пуску гарячого двигуна розніс впускний та випускний колектори.
У систему охолодження заливаю лише «Тосол». На радіатор встановив допрацьований кожух вентилятора від GAZ 24-10, а саму крильчатку поставив від вантажного ГАЗу — вона легша і продуктивніша за стандартну. Тим самим позбавився постійного перегріву двигуна у важких умовах, особливо влітку.
Робочий циліндр зчеплення замінив на «волговський» із двома манжетами на поршні.
Щоб усунути текти з-під валиків перемикання передач, виготовив посилені кришки з двома манжетами, і вже понад 70 тис. км пробігу коробка передач залишається сухою.
Стандартні головні передачі провідних мостів (переднього та заднього) у зборі з корпусом замінив на редуктори від GAZ 24-10. При цьому зменшився шум у салоні, знизилися обороти двигуна. На маточини переднього моста встановив муфти для прискореного підключення (відключення) коліс.
Передній та задній карданні вали підігнав під нові мости та відбалансував. Встановив перероблені бампери від вантажівки: у передній врізав протитуманні фари, а в задній ліворуч протитуманний ліхтар червоного кольору, праворуч ліхтар заднього ходу. На додаток до переднього бампера поставив захисну дугу з товстостінної труби діаметром 50 мм.
Шини 8,40-15 замінив на радіальні - 235/75R15. Вони м'якші за штатні, не такі галасливі, автомобіль став більш стійким і краще управляється.
Обігрівач кабіни виготовив, застосувавши радіатор від «пічки» КамАЗа та два вентилятори з електродвигунами від UAZ 3151. На передній панелі обігрівача встановив вимикачі фароочисника, обігрівача кабіни, обігрівача салону, блокування замків дверей, прикурювач та попільничку. У нижній частині панелі праворуч і ліворуч розташував дефлектори від VAZ 2105 для подачі повітря до ніг водія та переднього пасажира, в середній частині - чотири дефлектори VAZ 2107 для подачі повітря в салон.
Обігрівач салону забезпечив потужнішим електродвигуном з крильчаткою більшого діаметру. Забір повітря - тільки із салону, а гарячий подається по патрубку через регульовані сопла від VAZ 2105 до ніг пасажирів у салоні. Подача рідини в обігрівачі повністю роздільна та керується із салону.
Зняв перегородку за кабіною, посилив каркас кузова в середній частині. Акумулятор (він за сидінням водія) закрив кожухом. Вийшло зручне місце для аптечки та знаку аварійної зупинки.
У всіх чотирьох коліс приладив брудозахисні фартухи, які не встановлюють завод, але потрібні інспекторами ДІБДР. Штатний люк у даху замінив іншим — від КамАЗа: він відкривається на всі боки, що покращило вентиляцію.
На передні двері встановив оббивку та власноруч зібрані склопідйомники з електроприводом, будуть і замки з центральним блокуванням. Зовнішні дзеркала на стійках від «Газелі» встановлені на кронштейнах від КамАЗа. За бажання їх можна скласти, зменшивши габарит автомобіля. Для огляду салону є додаткове дзеркало над вітровим склом.
Всі сидіння замінив комфортабельнішими від списаного туристичного «Ікаруса». Водійське сидіння має два регулювання: поздовжню та кута нахилу спинки. У салоні встановив складний столик, який у нижньому положенні «бере участь» у освіті спального місця, а також шість сидінь, три з яких мають регулювання кута нахилу спинки. Два середні сидіння в задньому ряду - знімні, що дозволяє перевозити великогабаритні речі. Під трьома сидіннями салону обладнав ящики для інструментів.
Після всіх цих замін та доробок автомобіль і мені, і пасажирам дуже подобається.
На саморобній панелі приладів розмістилися сучасний щиток від "Газелі" та клавішні перемикачі.
У теплому зимовому салоні із зручними кріслами пасажири почуваються як у хорошому автобусі.
Юрій КРОММ, Новосибірськ zr.ru
Тюнінгабо підготовка (будівництво) позашляховика – затяжний процес, який практично ніколи не вдається довести до кінця, тому його краще проводити поетапно. І майте на увазі, що будь-який позашляховик дуже критичний до будь-якої додаткової ваги. Надмірна вага негативно позначається на прохідність машини, крім того, підвищуються навантаження на підвіску, тому намагайтеся уникати непотрібних деталей. Про тюнінг детальніше…
Вперед! Починати варто, мабуть, з найпростіших і найважливіших доробок.
Етап 1. Заміна коліс.
Перший етап тюнінгу один з дорогих, але робить машину здатною посперечатися з "великим" бездоріжжям. З заводу більшість автомобілів виходить на шинах розмірності 225/75 R16 чи 235/70 R16. Практика показує, під час підготовки УАЗ, підвищення прохідності оптимальними є шини із зовнішнім діаметром 31, 33, 35 дюймів. Колісні диски краще замінити на 15-дюймові (вони дешевше і частіше зустрічаються в магазинах, ніж 16-дюймові). Модель і, відповідно, малюнок протектора коліс залежить від сфери застосування. Найбільш універсальними є шини категорії all terrain – "загального призначення", тобто. мають більш-менш рівні характеристики на різних типах покриттів, від зимового шосе до рідкого бруду і глибокого піску, але це не для серйозного бездоріжжя. А найпопулярніші — BFGoodrich Mud-Terrain із зовнішнім діаметром 35 дюймів. Вартість цього етапу буде залежати від типу та марки виробника коліс та дисків, і коливається в межах від 350 до 600 у.о. за колесо у зборі. Докладніше про цей етап тюнінгу…
Етап 2. Ліфт кузова та підвіски.
Другий етап тюнінгу нерозривно пов'язаний з першим, оскільки, щоб великі колеса зайняли своє місце, і при ходах підвіски та поворотах керма не зачіпали арки, необхідно кузов автомобіля підняти над рамою - заліфтувати, встановивши між рамою та кузовом додаткові проставки, а арки крил підрізати . Це також збільшить прохідність, особливо місць з великими пагорбами, пнями, валунами тощо. Крім того, прохідність збільшить і ліфт підвіски: каміння, колоди, різкі підйоми та спуски вже будуть не страшні. Вартість цього етапу тюнінгу залежить від ступеня ліфтування та становить від 200 до 500 у.о. Якщо ж ліфтування має особливо серйозний характер, то вартість зростає пропорційно виконуваним роботам. Докладніше про цей етап тюнінгу…
Етап 3. Підвіска.
Ступінь доопрацювання підвіски залежить від ліфта кузова та підвіски. Підготовка УАЗ вимагає добавки додаткових листів у ресори та встановлення амортизаторів з більшою енергоємністю. Іноді ми ставимо по два амортизатори на кожне колесо. Вартість третього етапу тюнінгу коливається близько 300 у.о. Докладніше про цей етап тюнінгу…
Перші три етапи значно піднімають автомобіль. Однак, що добре на складному рельєфі, абсолютно неприйнятно на асфальті. Прийнятна поведінка на шосе може забезпечити лише підвіска з високою кутовою жорсткістю та якомога нижче положення центру тяжіння автомобіля. Висновок: для будівництва універсального автомобіля - шукаємо компроміс.
Етап 4. Мости.
Автомобілі УАЗ укомплектовані одним із трьох типів мостів. Це так звані: "цивільні" мости, "військові" мости, мости типу "спайсер". У всіх них неблоковані міжколісні диференціали. Для збільшення прохідності застосовуються блокуючі пристрої (з примусовим блокуванням або самоблокуються). Проте з погляду встановлювати їх варто тим, хто вміє поводитися з ними, тобто. не допускати стрибків, різкого руху, запеклого буксування на змішаному покритті тощо, враховувати швидкісний режим і не забувати їх вимикати, коли вони вже не потрібні. Середня вартість цього етапу складає 700 у.о. за міст. Докладніше про цей етап тюнінгу…
Етап 5. Встановлення дискових гальмівних механізмів
Цей етап тюнінгу в основному відноситься до базових та старих моделей УАЗів (на нових моделях дискові гальма йдуть із заводу). Він необхідний, оскільки попадання в барабанні гальма піску та бруду веде до їхнього нерівномірного зносу. І після форсування бродів, купання в грязьових ваннах, гальма, навіть якщо водій як належить просушив їх, поводяться, м'яко кажучи, неадекватно - ніколи не можна передбачити, в який бік потягне автомобіль при наступному гальмуванні. Дискові гальма, на відміну від барабанних, внаслідок того, що колодка контактує з диском по площині і завжди щільно притиснута до диска, мають здатність до самоочищення. Коштуватиме це 500 у.о. Докладніше про цей етап тюнінгу…
Етап 6. Захист агрегатів та кузова
Добре підготовлений позашляховик обов'язково має потужний бампер. Найпростіший і найнадійніший бампер - товста труба. Зараз продаються готові бампера - РІФ, які ми рекомендуємо до встановлення, але можна зварити індивідуальний бампер, що буде дешевшим і потужнішим. Він буде не тільки міцнішим, а й після "жорсткого контакту з місцевістю" може бути легко упорядкований за допомогою кувалди.
Захисна решітка - " "
вбереже передок автомобіля від "контакту" з перешкодами або при "пірнанні" в бруд або сніжно-крижану кашу.
Троси-розтяжки(вітковідбійники) збережуть у цілісності лобове скло та передні стійки, прийнявши на себе удари гілок дерев, від яких також треба захистити світлові прилади. Пороги захистять Ваш автомобіль від ударів з боку, а також виконають функцію упорів для домкрата-"хай-джек", що дозволяє вивісити колесо навіть у глибокому бруді або снігу.
Захист рульових тяг,моторного відсіку, картерів мостів, роздатки, паливних баків просто необхідна якщо Ви пересуваєтеся лісом, кам'янистою або незнайомою місцевістю, долаєте броди або вибоїстий ландшафт.
Настійно рекомендуємо облицьовувати підлогу, кожухи, арки - алюмінієвими панелями. Пояснення тому просте. Бруд, що налипає на взуття і з нього потрапляє в салон позашляховика, з алюмінієвих панелей може бути легко змитий.
Вартість цього етапу безпосередньо залежить від робіт. Вкажемо її лише суто символічно: від 200 у.о. до 2000 у.о. (І це не боковий вівтар). Вибираючи оптимальні конструкції, що відповідають поставленим вимогам, можна досягти найменшої вартості проекту підготовки позашляховика.
Етап 7. Шноркель та герметизація систем та агрегатів.
Справжній всюдихід має виведений на дах повітрозабірник двигуна. Він необхідний не тільки, коли капот вашої машини занурюється під воду. Іноді двигун може нахлинатися води та на меншій глибині, достатньо підняти хвилю. А крім того, не відомо які ями можуть бути навіть у самому безневинному броді. Найчастіше потрапляння води в циліндри працюючого двигуна — фатально. Крім того, необхідно забезпечити герметизацію заливної горловини систем мастила, а також подбати про те, щоб вода не потрапила в картер двигуна через отвір щупа.
Всю критичну до води електрику (генератор, котушку запалювання, блоки керування, акумулятори, якщо є аудіо техніку, рації тощо) необхідно розмістити якомога вище, а також встановити високоякісні дроти.
Необхідно забезпечити герметизацію системи вентиляції коробки перемикання передач, роздатки, мостів та інших агрегатів. Простим рішенням є виведення сапунів на дах чи підкапотний простір. Вартість тут складає від 100 у.
Етап 8. Додаткове обладнання.
Лебідка, домкрат-"хай-джек" зроблять Вашу машину практично непереможною ніяким бездоріжжям, ніяким бездоріжжям. І не знайдеться такого маршруту, який Ви не змогли б подолати. При установці лебедки рекомендуємо поставити два акумулятори. До додаткового обладнання ми відносимо багажник з люстрою, компресор високої продуктивності, що дозволяє регулювати тиск у шинах залежно від дорожніх умов, підв'язки, що обмежують ударні навантаження на амортизатори при стрибках з відривом коліс від землі. Рекомендується встановити потужний генератор, щоб забезпечити живленням потужну люстру без погіршення підзарядки акумуляторів. Вартість цього етапу в основному визначається вартістю додаткового обладнання, а ціна робіт починається з 50 у.о. Детальніше…
Етап 9. Силові агрегати.
Для роботи в парі з низькооборотним двигуном, краще встановити коробку передач старого зразка (особливо у разі застосування коліс великого діаметра), несинхронізовану - вона надійніша. Роздавальна коробка старого зразка також краще, т.к. має коефіцієнт пониження 2. Якщо ж висока швидкість на шосе для Вас має більше значення, ніж можливість подолання дійсно серйозного бездоріжжя, то ваш вибір - мости "спайсер", дрібномодульна коробка роздавальна, п'ятиступінчаста коробка передач і двигун ЗМЗ-409. Вартість цього етапу навіть важко визначити.
Встановити ксенон.
Установка ксенону вирішить проблему висвітлення шляху руху у нічному лісі чи відкритій місцевості. Світло від ксенону просто не порівняти з простим освітленням, можна навіть не обговорювати, що видимість стає як днем, крім того, установка ксенону знизить навантаження на генератор, а це теж не мало важливо при користуванні люстрою.
Відкидні скла та електричні склопідйомники
Кожен знає відчуття, що переносяться в жарку погоду в УАЗ-31512 і йому подібних модифікацій. Єдиний спосіб полегшити свої страждання – зняти боковини дверей. А якщо дощ? А якщо пересування лісом чи калюжами? Ставити боковинки назад? Один із простих і дешевих способів — зробити ці боковинки відкидними. Дуже зручно та швидко при необхідності можна відкривати та закривати вікна. Єдиний недолік - це не повне відчинення задніх дверей при відкинутій боковинці передніх дверей, проте місця, щоб вийти і увійти пасажиру цілком достатньо. Другий варіант дорожчий, але й комфортніший - електричні склопідйомники. Дуже великий мінус - це капітальна переробка дверей.
Установка люків
Вирішити проблему свіжого повітря можна також за допомогою установки люка. До речі, його можна використовувати (не дай Боже звичайно), як запасний вихід. А для любителів полювання дуже корисна річ, якщо ганятися за звіром по полях.
Установка додаткового бензобака
Напевно, не треба говорити про те, як незручно використовувати рідні бензобаки. Доводиться весь час стежити за стрілкою на щітці приладів, особливо при штурмі бездоріжжя, що знаходиться далеко від цивілізації: витрата бензину велика, а бензоколонка далеко. Установка великого додаткового бакадозволить Вам віддалятися на великі відстані від заправок. А за бажання можна взагалі прибрати рідні бензобаки, і відразу відпаде проблема в їхньому захисті, але при цьому, правда, є невелика проблема: додатковий бак плоский і якщо мало бензину, а машина сильно нахилилася на бік і так їде або варто дуже довго, то може припиниться подача палива. Висновок: за будь-якого випадку, слідкуйте за наявністю бензину і по можливості намагайтеся, щоб баки були не порожніми.
Встановлення агрегатів
Установка імпортних агрегатів (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU тощо)
Сидіння
Чесно кажучи, лише військові, за обов'язком служби, можуть висидіти на рідних сидіннях УАЗів. Говорити про м'якість ходу УАЗки просто не доводиться, а значить згладжувати всі нерівності дороги за наявності рідних сидінь доведеться "м'якому" місцю. Підвищити комфортність пересування можливо шляхом заміни сидінь на м'якіші та комфортабельніші. А за бажанням можна встановити сидіння з електроприводом та підігрівом. Дуже класно після колупання в крижаній жижі сісти в тепле сидіння, підрегулювати його, як кому зручно і продовжувати свій шлях не переживаючи за те, що завтра на "п'яту точку" не сядеш.
Демпфер та гідропідсилювач керма
Дуже часто буває, що водії від монотонності дороги засипають за кермом. Але лише не водій автомобіля УАЗ. Навіть на ідеальній дорозі УАЗка гуляє нею так, що тільки встигай підрулювати. Який там сон? Демпфер вирішить проблему ризикування дорогою. Більш того, знизить навантаження на кермовий механізм при сильних ударах колеса про перешкоди.
Старі моделі УАЗ випускаються і досі без ГУРу. Щоб згорнути рульове колесо, особливо в бруду, потрібно величезне зусилля. Крім того, проблема "удару в кермо" при наїзді на перешкоду і при русі в колії постійно нагадує водієві ударами на пальцях. Установка ГУРу вирішить проблему керування автомобілем та зробить їзду комфортною та зручною навіть в умовах важкого бездоріжжя.
Рульове колесо ("бублик")
Любителям ретро деталей це навряд чи видасться цікавим. А ось любителів комфортної їзди та зовнішнього вигляду це може цілком зацікавити. І вірно. Зручне, м'яке кермо, від якого не мерзнуть руки взимку, яким не відбиваються пальці під час руху в колії та наїзді на колоди, дуже симпатично виглядає. До того ж рідне "дубове" кермо на старих моделях УАЗ не відповідає вимогам безпеки. А якщо говорити про заміну кермового колеса в "буханці", то варто відзначити, що значно збільшується простір у водія.
Каркас безпеки
Каркас безпеки дуже корисний тим, хто ставиться до подолання бездоріжжя, як до спорту, а також тим, хто турбується про себе та пасажирів. Дуже часто виникають ситуації, здатні спричинити перекидання УАЗки. Ось тут, правильно зроблений каркас безпеки виручить на всі СТО. Крім того, багато організаторів "спортивних покатушок" вимагають його наявність. Якщо робити його за всіма правилами — із безшовної труби, то це дуже дороге задоволення — це зовсім для крутих готових спортсменів зіткнуться з локомотивом. Набагато економічніше робити зі звичайної труби, це забезпечує високу безпеку та всіх влаштовує.
Встановлення Волговських редукторів у "цивільні" мости
Вирішити проблему надійності "колгоспних" мостів та зменшити їхню шумність можна шляхом заміни редукторів на волговські (газ-24). Це потребує заміни панчох мостів. Але заміни не повної, а тільки тієї частини, де розташовується редуктор. Решта залишається УАЗівським. Вся штука полягає в тому, що УАЗівський редуктор спирається на два підшипники, розташовані близько один до одного. І виходить, що редуктор з одного боку ніби висить у повітрі. При найменшому порушенні регулювання проміжків, редуктор починає розбовтуватися, т.к. виходить, що хоч підшипника і два, але через те, що вони поряд один з одним, опора одна як гойдалка. Це призводить до гамірності мостів. Редуктори йдуть у рознесення. Волговський редуктор також спирається на два підшипники, але вони рознесені по краях редуктора і закріплюють його в панчосі. Крім надійності підвищується також швидкість. Тепер можна ставити і БТРівське блокування. Тепер вони не вилітатимуть так часто, як це буває на рідних мостах.
На цій сторінці представлені фото салону автомобіля уаз буханець:
Розташування органів управління
1 - рульове колесо. Рульове колесо автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-3153 та сімейства УАЗ-3741 має центральну кнопку звукового сигналу. Рульове колесо автомобілів УАЗ-31514 і УАЗ-31519 має енергоємну накладку і має дві кнопки звукового сигналу, розташовані в спицях колеса.
2 - дзеркало заднього виду (внутрішнє). Регулюється поворотом довкола шарнірної головки.
3 - панель приладів.
4 - протисонячні козирки.
5 - патрубки обдування вітрового скла.
6 - поручень пасажира.
7 - ліхтар (плафон) освітлення.
8 - вимикач "маси" акумуляторної батареї. Вмикання-вимикання "маси" здійснюється поворотом ручки на 90 °.
9 - важіль включення переднього провідного моста. Має два положення: переднє міст включений, заднє міст вимкнений. Перед увімкненням переднього моста увімкніть передні колеса. Увімкнення моста здійснюйте під час руху автомобіля.
10 - обігрівач.
11 - важіль управління роздавальною коробкою. Має три положення: переднє включена пряма передача, середнє нейтральне, заднє включена понижувальна передача. Перед увімкненням знижувальної передачі увімкніть передній міст. Знижувальну передачу вмикайте з вимкненням зчеплення і лише при повній зупинці автомобіля.
12 - важіль перемикання передач. Схема перемикання показана на ручці. Передачі перемикайте плавним натисканням на важіль без ривків. Якщо перед рушанням з місця не вдається ввімкнути потрібну передачу, злегка відпустіть педаль зчеплення, а потім вдруге вимкніть зчеплення і увімкніть передачу. При переході з вищої передачі на нижчу рекомендується застосовувати подвійне вимкнення зчеплення з короткочасним натисканням на педаль керування дросельною заслінкою. Передачу заднього ходу вмикайте тільки після повної зупинки автомобіля. При включенні заднього ходу вмикається ліхтар світла заднього ходу.
13 - важіль стоянкової гальмівної системи. Щоб увімкнути важіль, перемістіть назад, для вимикання натисніть кнопку в торці важеля і перемістіть важіль вперед до упору. При включенні гальмівного стоянкового механізму на панелі приладів загоряється контрольна лампа червоного кольору.
14- рукоятка приводу кришки люка вентиляції та опалення кузова.
15 - рукоятка крана перемикання паливних баків. Рукоятка повернута вперед - кран закритий, повернута вліво - включений лівий бак, повернута вправо - включений правий бак. На автомобілях із одним паливним баком кран не встановлюється.
16 - педаль управління дросельною заслінкою карбюратора.
17 - педаль робочої гальмівної системи. Загальмовуйте автомобіль плавно, поступово збільшуючи натискання на педаль. При гальмуванні не доводьте колеса до ковзання, тому що в цьому випадку значно зменшується ефект гальмування (порівняно з гальмуванням при коченні) та збільшується знос шин. Крім того, сильне та різке гальмування на слизькій дорозі може викликати занесення автомобіля.
18 - педаль зчеплення. При перемиканні передач і торканні з місця педаль зчеплення слід натискати швидко і вщент, а відпускати плавно. Повільне або неповне натискання на педаль призводить до пробуксовування зчеплення, що ускладнює перемикання передач і викликає підвищене зношування веденого диска зчеплення. При різкому відпусканні педалі (особливо при рушанні з місця) зростає навантаження на трансмісію, що може призвести до деформації диска зчеплення веденого та інших деталей трансмісії. Під час руху автомобіля не тримайте ногу на педалі зчеплення, оскільки це призводить до часткового вимкнення зчеплення і пробуксовування диска.
19 - ножний перемикач світла фар. Натисканням на кнопку при включених фарах вмикається ближнє або дальнє світло фар. На автомобілях з багатофункціональними підру-левими перемикачами не встановлюється.
20 - розетка переносної лампи.
21 - ручка керування жалюзі радіатора. За певних режимів роботи та кліматичних умов для підтримки температури охолоджувальної рідини двигуна в межах 70-80 °С необхідно за допомогою жалюзі регулювати кількість повітря, що охолоджує радіатор. При витягуванні ручки стулки закриваються жалюзі.
22 - дзеркало заднього виду (зовнішнє).
23 - рукоятка перемикача покажчиків повороту. Рукоятка автоматично повертається в нейтральне положення при повороті кермового
у зворотний бік (при виході автомобіля на пряму). На частину автомобілів встановлюються багатофункціональні підрульові перемикачі.
24 -ручка управління дросельною заслінкою карбюратора. Витягнута ручка фіксується поворотом на 90 ° у будь-який бік.
25 -ручка управління повітряною заслінкою карбюратора. Витягнута ручка фіксується поворотом на 90° у бік.
Консоль:
1 - вимикач аварійної сигналізації. При натисканні на кнопку вимикача одночасно працюють у миготливому режимі лампи всіх покажчиків та повторювачів повороту, сигнальна лампа включення покажчиків повороту (поз. 6) та лампа сигналізатора всередині кнопки вимикача.
2 - спідометр. Показує швидкість руху автомобіля в км/год, а лічильник, встановлений у ньому, – загальний пробіг автомобіля у км.
3 - покажчик рівня палива в баку. Кожен бак має власний датчик покажчика (крім додаткових баків).
4 - сигнальна лампа аварійного стану гальмівної системи (червона). Загоряється при порушенні герметичності одного контуру гідравлічного приводу до гальмівних механізмів.
5 - сигнальна лампа включення гальмівного стоянкового механізму (червона).
6 - сигнальна лампа включення покажчиків повороту (зелена). Працює в миготливому режимі при включенні вимикача вказівників повороту або вимикача аварійної сигналізації.
7 -сигнальна лампа аварійного перегріву рідини, що охолоджує, в радіаторі.
8 - сигнальна лампа включення далекого світла фар (синя).
9 - покажчик температури охолоджуючої рідини в блоці циліндрів двигуна.
10-сигнальна лампа аварійного тиску олії. Загоряється при падінні тиску масла в мастильній системі двигуна до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
11 - покажчик тиску масла в мастильній системі двигуна. 12 - вольтметр. Показує напругу в бортовій мережі автомобіля.
13 - прикурювач. Для нагрівання спіралі прикурювача натисніть на ручку вставки, втопіть її до фіксації в корпусі та відпустіть ручку. При досягненні необхідної температури нагріву спіралі вставка автоматично повертається у вихідне положення.
14 - ліхтар освітлення (встановлюється на УАЗ-31512, на інших моделях встановлюється плафон освітлення салону)
15 - вимикач ліхтаря (плафона) освітлення. На деяких моделях вимикач розташований поруч із плафоном.
16 - ручка управління дросельною заслінкою карбюратора.
17 - перемикач датчиків рівня палива в баках.
18 - вимикач заднього протитуманного ліхтаря з вбудованою сигнальною лампою включення
19 - вимикач протитуманних фар.
20 - вимикач запалювання та стартера комбінований (див рис. 1.22 та 1 23). Ключ із вимикача запалювання автомобілів УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 виймається тільки в положенні III, при цьому спрацьовує механізм запірного пристрою, що блокує вал рульового керування. Для блокування кермового керування на стоянці встановіть ключ у положення III, вийміть його і поверніть кермо в будь-який бік до клацання, що означає, що язичок запірного пристрою збігся з пазом стопорної втулки вала рульового колеса. При відмиканні рульового керування вставте ключ у вимикач запалювання і, похитуючи вправо-вліво рульове колесо, поверніть ключ за годинниковою стрілкою в положення 0. Для виключення випадків помилкового включення стартера при працюючому двигуні (II положення ключа), в конструкції механізму вимикача запалення застосовано блокування , що дає можливість повторного пуску двигуна тільки після повернення ключа положення 0.
Розбирання механізму перемикання автомобілів сімейства УАЗ-31512 (рис. 8)
Мал. 1. Механізм перемикання передач автомобілів сімейства УАЗ-31512
Розбирання проводите у такому порядку:
Мал. 2. Вилучення заглушок отворів штоків
1. Відкрутіть чотири гвинти опори важеля перемикання та зніміть опору з важелем та підтискною пружиною (ця операція робиться перед зняттям всього агрегату з автомобіля).
2. Витягніть три заглушки отворів штоків з одного боку кришки (рис. 2).
Мал. 3. Випресування штоків вилок перемикання
3. Відкрутіть пробку гнізда фіксатора штока I та II передач і вийміть пружину та кульку.
4. Розшплінтуйте та виверніть стопорні гвинти вилок.
5. Випресуйте штоки (мал. 3) вилок перемикання через отвори в кришці, де знято заглушки, і зніміть вилки.
При випресовуванні штоків III і IV передач і заднього ходу не втратите кульку фіксатора, що викидається пружиною.
6. Вийміть пружини та кульки фіксаторів штоків.
7. Вийміть два замкові плунжери через отвір фіксатора I та II передач.
8. Відкрутіть три гвинти та зніміть кришку запобіжника та зворотну пружину.
9. Висуньте плунжер запобіжника назовні, зніміть стопорне кільце і вийміть плунжер. При цьому притримуйте від випадання кульку фіксатора плунжера.
10. Вийміть пружину та кульку фіксатора.
Мал. 4. Механізм перемикання передач автомобілів сімейства УАЗ-3741
Розбирання механізму перемикання автомобілів сімейства УАЗ-3741 (рис. 11)
1. Вийміть три заглушки отворів штоків в одному з торців кришки (див. мал. 9).
2. Розшплінтуйте та викрутіть гвинти стопоріння виделок.
3. Відкрутіть пробку гнізда фіксатора штока I та II передач і вийміть пружину та кульку фіксатора.
4. Випресуйте штоки (див. мал. 10) через отвори у кришці, де знято заглушки, і зніміть вилки. При випресовуванні штоків III і ГУ передач і заднього ходу не втратите кульку фіксатора, що викидається пружиною.
5. Вийміть пружини та кульки фіксаторів штоків; вийміть два замкових плунжера через отвір фіксатора I та II передач.
6. Відкрутіть гайку і зніміть з шліців важіль 22 (див. мал. 11),
7. Вибийте вниз штифт 24 кріплення осі важеля 23 і вийміть вісь разом із важелем вибору.
8. Відкрутіть гайку та зніміть важіль 16.
9. Відкрутіть три болти, зніміть кришку 15 сальника і вийміть пружину. Опустивши вал 10 з муфтою 12 і двома шайбами, вийміть вал через бічну порожнину кришки. Перед зняттям важелів 22 і 16 зауважте взаємне положення важелів на валиках для того, щоб встановити важелі в колишнє положення.
Розбирання механізму керування перемиканням передач автомобілів сімейства УАЗ-3741
Розбирання здійснюйте в наступному порядку:
Мал. 5. Механізм управління перемиканням передач автомобілів сімейства УАЗ-3741
1. Від'єднайте тяги 8 та 11 (рис. 5) від важелів 9 та 10.
2. Відверніть тяги 5 та 14 від важелів 6 та 13.
3. Від'єднайте кронштейн 12 проміжних важелів.
4. Зніміть кронштейн механізму разом із важелем 1 перемикання передач.
5. Промийте деталі механізму керування.
6. Виявіть зовнішнім оглядом зношування в важелях і тягах.
7. Замініть зношені деталі.
Складання механізму керування перемиканням передач автомобілів сімейства УАЗ-3741
Складання механізму проводите в порядку, зворотному розбиранні. Після складання зробіть регулювання механізму керування коробкою передач.
Регулювання виконуйте зміною довжини горизонтальних – 8,11 (див. рис. 5) та вертикальних – 5, 14 тяг у наступному порядку:
1. Перед початком регулювання важіль 9 встановіть у нейтральне положення (N), а важіль 10 – у положення III–IV до упору в блокуючу пружину.
2. Поставте важіль 1 перемикання передач у положення, що відповідає вибору передач I та II. У цьому положенні з'єднайте та закріпіть тяги вибору 8 та 14, не допускаючи підтягування важелів.
3. Після цього важіль I поставте в положення, що відповідає вибору передач III і IV, а також вільно підключіть тяги перемикання 5 і 11.
4. Після закінчення налаштування перевірте повноту вмикання передач. Для цього увімкніть першу передачу та переконайтеся, що тяги та важелі не впираються у сусідні деталі.
Таку ж перевірку зробіть, увімкнувши задній хід. При цьому зверніть увагу на те, щоб проміжний важіль 6 не упирався в поперечину рами та бризковик.
При включеному задньому ході проміжок між ними повинен бути 2-3 мм.
Складання механізму перемикання передач автомобілів сімейства УАЗ-3741
Мал. 6. Встановлення кільця ущільнювача кришки вала перемикання
1. Встановіть гумове кільце ущільнювача (рис. 6) в кришку сальника вала перемикання.
Складання механізму перемикання передач автомобілів сімейства УАЗ-31512 проводите в наступному порядку:
- Встановіть гумове кільце ущільнювача (рис. 114) в кришку сальника вала перемикання.
Мал. 114. Встановлення кільця ущільнювача кришки вала перемикання
- Встановіть гумове кільце ущільнювача в отвір під вісь виборчого важеля 23 (див. рис. 105).
Мал. 105. Механізм перемикання передач автомобілів сімейства УАЗ-3741:
1-шток вилки включення заднього ходу; 2-вилка заднього ходу; 3-шток вилки включення III та IV передач; 4-вилка III та IV передач; 5-вилка I та II передач; 6-шток вилки включення I та II передач; 7- шплінт-дрот; 8-заглушка; 9-шайба; 10-вал перемикання передач; 11-бічна кришка; 12-муфта перемикання передач; 13-блокуюча пружина; 14-прокладка; 15-кришка сальника; 16-важіль перемикання; 17-пробка; 18,20-пружини фіксатора; 19-замковий плунжер; 21-кулька фіксатора; 22-важіль вибору передач; 23-виборчий важіль; 24-штифт; 25-вимикач ліхтаря заднього ходу; 26-заглушка - Встановіть на вал перемикання муфту (мал. 115), упорну шайбу, упорну чашку пружини та пружину. Вставте вал у корпус бічної кришки та встановіть кришку сальника з прокладкою, закріпіть кришку трьома болтами.
Мал. 115. Складання вала перемикання передач - Встановіть виборчий важіль у збиранні з віссю (рис. 116) у корпус кришки так, щоб важіль увійшов у паз муфти перемикання. Застопоріть важіль штифтом, який забий знизу.
- Переверніть бічну кришку обробленим фланцем вгору та вставте у гнізда фіксаторів пружини та кульки штока III та IV передач та штока заднього ходу за допомогою оправки (див. рис. 113).
Мал. 113. Пристрій для складання штоків та фіксаторів:
а-складання фіксатора; б-установка штока - Встановіть вилку заднього ходу на шток з боку, протилежного фіксатору, і, втопивши кульку фіксатора (мал. 117) у корпус кришки за допомогою оправки (див. мал. 113), встановіть шток у нейтральне положення. Так послідовно зберіть усі штоки (рис. 118) та вилки. Між штоками встановіть замкові сухарі.
Мал. 117. Складання штока та вилки заднього ходу
Мал. 118. Складання штока та вилки перемикання III та IV передач - Закріпіть вилки на штоках конічними болтами і зашплінтуйте їх дротом (мал. 119), який не повинен заважати переміщенню виделок. При кріпленні вилок важіль муфти перемикання повинен перебувати в пазу вилок.
Мал. 119. Шплінтівка дротом болтів, що кріплять вилки:
1-болт; 2-шплінт-дрот - Вставте кульку та пружину фіксатора в отвір штока І та ІІ передач і загорніть пробку. При цьому майте на увазі, що пружина фіксатора штока I і II передач у вільному стані довша двох інших пружин фіксаторів штоків.
- Встановіть шість заглушок в отвори корпусу кришки, заглушку в отвір для вала перемикання і розчеканьте їх.
- Встановіть важелі вибору та перемикання (рис. 120) на шліци валів та закріпіть їх гайками із пружинними шайбами.
Мал. 120. Встановлення зовнішніх важелів вибору та перемикання
Правильність положення важелів перевіряється при нейтральному положенні шестерень у коробці після встановлення механізму перемикання на коробку передач відповідно до рис. 121.
Мал. 121. Положення важеля вибору та важеля перемикання після встановлення механізму на коробку передач:
А-відповідне задньому ходу; Б-відповідне включенню III та IV передач; В-відповідне включенню I та II передач;
1-важіль вибору; 2-важіль перемикання (у нейтральному положенні)
