Чому рветься ремінь. Чому рветься ремінь ГРМ. Відмінності від ланцюгового приводу
Про ремінь ГРМ дуже багато питань. Перший за популярністю це - порвався, що робити, які можуть бути наслідки. Куди тікати? Двигуну хана? В основному пишуть автомобілісти-початківці, коли машина встає колом і нікуди не рухається. Завести її неможливо, а найчастіше це взагалі не рекомендується під час урвища, загалом у водія паніка. Сьогодні я намагатимусь описати план дій — як діагностики, так і усунення цієї несправності. І знаєте, іноді можна влетіти на пристойний ремонт! Так що читаємо та вникаємо …
Сподіваюся не треба пояснити, що таке ремінь ГРМ? Ну добре - якщо коротко, то він з'єднує вали двигуна - колінчастий вал і розподільний вал у певній послідовності - щоб при русі поршнів вгору або вниз відкривалися або закривалися тільки потрібні клапани. Таким чином, створюється тиск усередині циліндрів необхідне для займання паливної суміші. Без ременя не було б роботи мотора - це факт, що відбувся, це дуже важлива ланка в будові мотора. Тепер поговоримо, чому може бути обрив.
Чому рветься ремінь?
1) Все банально та просто. Ремінь ГРМ досить міцна «ланка» на іномарках може прослужити досить довго, близько 150 000 кілометрів. Однак у всього є межа! За такий термін його просто «стирає», він стає тоншим і вже не в змозі тримати натяг – тому рветься. Це найпоширеніша причина просто не замінили вчасно. Потрібно відзначити — що на наших ВАЗ ремінь ходить набагато менше, наприклад від 30 до 50 000 кілометрів. Особисто я мав випадки, коли він рвався вже після 15 000 км. Ось чому основні скарги йдуть від власників "ПРІОР", "Калин" та інших АвтоВАЗ. Якщо купили нашу машину, та ще й з рук, то я вам раджу замінити ремінь одразу! Інакше можуть бути проблеми.
2) Ще одна причина, це вихід із ладу роликів натягу. Вони призначені для натягу ременя, щоб він не прослизав і не злітав із зубів. По суті, ролики це підшипники зі спеціальним шаром зверху, а як ми з вами знаємо, підшипники також мають термін служби. Ближче до кінця експлуатації вони починають шуміти, і ваш двигун починає «». Якщо не поміняти – то їх просто заклинить, що буквально за години зітре «полотно» ГРМ.
3) Іноді урвища не відбувається, а від великого зносу ламає гумові зубці, які знаходяться в зачепленні з шестернями валів. Також приємного мало, ви дивитеся - урвища немає - але автомобіль не заводиться, або заводиться, але працює не правильно! Справа в тому, що збивається запалення, знову потрібна заміна.
4) На наших авто, буває заклинює помпу. Вона також може протерти полотно ГРМ, дивіться у відео нижче.
5) НУ та остання причина – це не якісні запчастини. Таке часто буває, знову ж таки з нашими ВАЗ. Наприклад, ви приїхали на СТО, замінили «витратники» – проїхали 5000 км, а він «БАХ» і обірвався. «Палена деталь» – смерть для двигуна, яка б вона не була. Тож намагайтеся брати такі вузли на перевірених СТО, нехай навіть у офіційного дилера, на ГРМ не економлять.
Що буде, які наслідки чатують?
Знаєте, іноді ви можете вийти «сухими з води», тобто не зазнати жодної шкоди. Просто ставите новий, налаштовуєте авто та все – поїхали далі! А от іноді ви потрапляєте на дорогий ремонт.
При пориві ременя ГРМ страждають в основному клапана - якщо «утрувати картину», то виходить - що верхній розподільний вал не працює через обрив, клапана застигли в одному положенні, а ось колінчастий вал штовхає поршень вгору - тут вони і зустрічаються поршень і клапан , і страждає слабка ланка - дуже часто.
Рідше, але знову ж таки буває – ламає пастель розподільного валу, або пробиває верхню частину поршня.
Це дуже несприятливий розклад, як мінімум, потрібно міняти клапани, а це – розбирати двигун – купувати нову прокладку, клапани – правильно притирати і т.д. На деяких іномарках ремонт сягає 30 000 рублів. А от якщо постраждала пастель та поршні, то це ще дорожче.
«Але заждіть» — скажіть ви, а як же «сухими з води»?
Таке також буває - багато виробників у верхній частині поршня роблять спеціальні поглиблення. Суть така - при обриві поршень йде вгору - клапан на місці - але при досягненні поршнем верхньої точки він провалюється в ямку і ніякого "зминання" не відбувається. Вам просто достатньо одягнути новий ремінь виставити мітки та запустити двигун. ВСІ!
"Просто чудово" - скажіть ви. Але чому ж так не робити всім виробникам?
Знову ж таки просто – якщо утрирувати, поглиблення не особливо добре впливають на стиснення паливної суміші, а це означає – ви втрачатимете потужність, за яку так борються зараз усі виробники. Тому і ставлять поршні із прямою верхньою частиною! Не дуже зручно! Але пам'ятаєте, виробники закладають ресурс усіх деталей, тому якщо у вас написано міняти ремінь в 100 000 км, це означає, він не обірветься в 100 200 км, він прослужить ще довго, тільки навіщо так ризикувати? Змінюйте, як написано – проблем не буде.
Як визначити обрив і що не потрібно робити
Для недосвідченого автомобіліста визначити обрив не так вже й легко. Автомобіль просто у вас затихне, і не запускатиметься.
Для початку скажу так – при обриві ременя ГРМ автомобіль, ні в якому разі не запуститься, адже порушена компресія. Новачки часто "крутять" двигун до посадки акумулятора, але він не запускається - це не правильно! Ви тільки посилюєте положення - поршень як "ковадло" б'є вже по гнутому клапану, а ви ще додаєте. Не варто цього робити!
Друга ознака - це дуже легке обертання двигуна, якщо ви зможете його визначити, таке відчуття що ніхто не тримає поршні - звичайно!
НУ і напевно останнє – відкрийте капот і подивіться на систему ГРМ, якщо це можливо, іноді вона закрита, якщо ви бачите ошметки ременя – терміново на СТО. Викликаємо евакуатор.
Насамкінець хочеться додати - що потрібно змінювати всю систему ГРМ, а це і , і ролики, і натягувачі повний комплект. Тоді робота буде стабільною та безпечною – ваш мотор проходить довгі роки.
Зараз невелике, але корисне відео.
Сподіваюся, стаття вам сподобалася, читайте наш, буде цікаво.
У цій статті йтиметься про діагностику поліклінових ременів приводних механізмів. Ремені бувають різні: gates, dayco, continental, ina, corteco, bosch, lynx. Вибирати вам на ваш смак та колір. У цій статті ви знайдете інформацію про те, як перевірити чи зношений ремінь чи він ще може бути схожим?
Рушійною силою приводу допоміжних агрегатів є полікліновий ремінь. За допомогою нього наводяться такі механізми як гідропідсилювач керма, водяна помпа, компресор кондиціонера, генератор.
Ремені приводних механізмів бувають одне, 2-х, 3-х, 4-х і навіть 15-ти клинові, а також бувають клини з двох боків.
Привідний ремінь працює безперервно при всій роботі двигуна. Висока температура в моторному відсіку, а також згин впливають на стан ременя ГРМ. З часом навіть найкращі ремені можуть зноситися та вимагати заміни.
Якщо ви виявили навіть дрібні порушення в роботі поліклінового автомобільного ременя ГРМ, використовуйте такі методи та поради для пошуку та подальшого усунення несправностей.
- Безсистемні тріщини впоперек ребер. Ознаками є дрібні але видні тріщини, розташовані впоперек ребер або ребра. Причини: постійна висока термічна дія, напруга згинів навколо шківів. Тріщини виникають у верхній частині ребра і частішають у бік корду. Насправді це не така страшна несправність, якщо тріщини розташовані далеко одна від одної, то ремінь ще схожий. У протилежному випадку необхідна заміна. Змінювати ремінь потрібно в тому випадку, якщо відстань від тріщин становить близько 2-3 см і вони глибокі.
- Відшарування ребра. Ознаки ребро ременя зсувається і починає відшаровуватися від основи ременя. Причини: одне з ребер знаходиться поза канавкою шківа, відповідно ремінь проходить без підтримки канавки шківа. Рішення - замінити ремінь, перевірити правильність встановлення нового ременя, запустити двигун, потім повністю заглушити, перевірте правильність розташування ременя на канавках.
- Забруднення олією. Ознаки - поверхня ременя луската, липка або набрякла. Олія та мастила є найлютішими ворогами каучукових матеріалів. Вони послаблюють зв'язки у складних складах. Це робить структуру ременя м'якою та губчастою. Таким чином подібний ремінь набухатиме, перегріватиметься і приходити в несправність. Рішення - усунення джерела забруднення олії, заміна ременя, перевірити щоб на ремінь не потрапляли олію та будь-які хімічні склади, також не використовувати спрей для ременя.
- Абразивне знос. Ознаками є задня частина ременя виглядає блискучою або глянсовою, на пізніших ділянках видно корд і спостерігається пошкодження корда. Причина може бути така, що при русі ременя він контактує з будь-якими сторонніми об'єктами (флянець, болт), також може бути викликано неправильним натягом, вібрація ременя на більш довгих ділянках ременя між шківами. Рішення - заміна ременя, перевірка шляху ходу ременя при його обертанні навколо шківів. Перевірте натягувач і переконайтеся, що ремінь належним чином натягнутий.
- Нерівномірне знос ременя. Ознаками є сильніший знос одного ребра по відношенню до іншого. Причиною може бути сторонній предмет, що потрапив у шків, наприклад, невеликий камінь. Він може призвести до нерівномірного зношування і врізатися в ремінь і порушувати нитки корду. Така проблема найчастіше виникає в автомобілях, які не оснащені захистом двигуна. Вирішення проблеми: замініть ремінь, переконайтеся, що він встановлений на справні шківи та встановіть захист двигуна.
- Вифарбовування. Ознаки цієї проблеми полягають у тому, що шматочки або крихти каучуку відокремилися від ременя. Ремінь ГРМ може порватися будь-якої миті якщо ви бачите ознаки викрашування. Воно може виникнути в тому випадку, якщо кілька розташованих тріщин йдуть паралельно корду. Основними причинами цього типу зносу є високі температури, напруга вигину та старіння ременя. Рішення – заміна ременя.
- Попадання гравію. На задній стороні ременя спостерігаються невеликі отвори, видно западини на яких може утворитися пошарпана тканина. Причиною може бути гравій середньої та дрібної фракції, який потрапляє в канавку між ременями. Така проблема найчастіше виникає у автомобілях, які не оснащені захистом двигуна. Вирішення проблеми: встановити новий ремінь, перевірте справність шківів та встановіть захист двигуна.
- Задира. Матеріали ременя стираються з ребер і накопичуються у канавках ременя. Існує кілька причин виникнення даної несправності: не співвісність, встановлення ременя на зношені шківи або недостатньо натяг. Задираки найчастіше виникають на дизельних двигунах, але характерні не тільки для них. Рішення проблеми. Якщо задираки призводять до підвищеної шумності та вібрації, то ремінь обов'язково слід замінити. Переконайтеся, що новий ремінь встановлений на справні шківи, перевірте натяг ременя, перевірте натягувач.
- Пошкодження крайніх ребер. Бічні стінки ременя стали глянсовими, крайні нитки корда стерлися і ребра виглядають обірваними. Може виникнути помітний шум. У найсерйозніших випадках ремінь може затягнути в привід ГРМ, що може призвести до серйозних проблем. Причина найчастіше полягає в не співвісності шківів, що призводить до зайвого його натягу та відшарування бічних частин корду. Рішенням є заміна ременя на правильно поєднані шківи. Переконайтеся також у тому, що шківи та кронштейни шківів не погнуті та не зламані.
- Порваний ремінь. Причиною може бути попадання стороннього тіла між шківами, що призвело до розриву ниток корду і відповідно до розриву самого ременя. Можливий також розрив при натягу, проте цей розрив може бути не помітний до того моменту, поки не буде демонтований ремінь ГРМ. Ще однією причиною розриву може бути ударне навантаження або блокування шківів. Рішення – ретельно перевірте всі компоненти ременя на сторонні предмети чи пошкодження. Всі шківи приводного механізму повинні вільно обертатися. Рішення – заміна ременя.
- Ремінь працює із шумом. Ознаки - ремінь видає звуки (чірикають, скрипучі, свистячі). Тріск, частота якого збільшується зі збільшенням числа оборотів, сильний вереск, коли авто рушає з місця - це вказує на недостатнє натяг ременя. При недостатньому натягу ремінь нагрівається і твердіє, що призводить до зношування ременя. Для заміни ременя не використовуйте викрутку, лише спеціальний інструмент.
- Втрата матеріалу. Ремені з відомого матеріалу як хлороплен з часом показують звичайні ознаки зносу. Ремені таких матеріалів, таких як APDM, вони не завжди демонструють такі ознаки і мають хороший термін служби. Вони довговічніші.
Запам'ятайте!Не використовуйте спрей для ременя, оскільки він може призвести до руйнування самого матеріалу ременя і ремінь може прослизати повз шківів безшумно, матеріали ременя поглине спрей, що призведе до висихання поверхні ребер.
Причин, що спонукають до обриву ременя механізму газорозподілу, є кілька, і їх визначення необхідно хоча б трохи розбиратися у пристрої силового агрегату. Найчастіше з цією проблемою водії стикаються після заміни ременя або ремонту механізму газорозподілу, який пов'язаний із заміною направляючих клапанних втулок.
Конструкція ременя ГРМ
Ланцюговий привід, безумовно, має багато переваг. По-перше – це надійність, адже його експлуатаційний термін значно перевищує ремінний. Ланцюговий привід обслуговується набагато простіше, тому що він має систему автоматичного натягу ланцюга. Ці суттєві позитивні сторони ланцюгового приводу враховуються й досі деякими виробниками, а випуск таких автомобілів триває й донині, хоч у набагато менших обсягах.
Ремінний привід був впроваджений виробниками з метою випуску більш легких та дешевих автомобільних двигунів. Разом з цим, значною мірою було зменшено шум працюючого двигуна. Але за все розплачувалися пересічні споживачі. Нововведення у плані встановлення ременя газорозподільного механізму принесли проблеми в обслуговуванні та заміні. Експлуатаційний термін ременного приводу набагато нижче, і при його експлуатації слід постійно «моніторити» його стан та натяг.
Конструкторами малося на увазі те, що сам ремінь механізму газорозподілу повинен одночасно мати і високу міцність, яка близька до ланцюга, і бути цілком еластичним і зносостійким.В результаті конструкторських «потуг» і з'явилася тришарова конструкція ременя ГРМ. Перший основний шар ременя ГРМ називається корд. Він є сукупністю скловолоконних ниток. Цей матеріал дуже міцний та стійкий до механічних навантажень, а також до впливів агресивного середовища.
Наступний шар – це внутрішні робочі компоненти ременя та самі зуби. Він найчастіше виготовляється з нейлону. Завдяки його міцності та зносостійкості віддаляється момент, коли відбудеться обрив ременя газорозподільного механізму та буде потрібна його негайна заміна. Третій шар – своєрідний футляр, який одягнений на основні компоненти ременя. Це гумова оболонка товщиною півсантиметра, залежно від виробника. Він наділяє ремінь більшою еластичністю та частково захищає його внутрішні шари.
Причини обриву ременя ГРМ
Причин, через які може статися обрив ременя механізму газорозподілу, існує занадто багато, щоб їх укласти в цю статтю, тому ми вирішили зупинитися на основних:
- природний знос ременя чи його старіння, і навіть початковий шлюб виробника;
Регулярне влучення олії та бруду;
Попадання різних сторонніх елементів під зуби;
Заклинювання помпи;
Мимовільне відпускання або заклинювання ролика, що натягує;
Заклинювання розподільного валу;
Заклинювання колінвалу.
Наслідки обриву ременя ГРМ
Для початку звернімося до основ фізики та механіки. Наслідки обриву ременя ГРМ безпосередньо залежать від конструкції силового агрегату. По суті, чим простіше влаштований двигун, тим вища ймовірність того, що при обриві нічого не зашкодить. У випадку, якщо на двигуні в положенні верхньої мертвої точки (DVN) поршень клапана у відкритому положенні не дістає до днища поршня, то можна вважати, що це везіння – у разі обриву доведеться міняти тільки сам ремінь.
Але не завжди вийде позбутися так легко. Нинішні багатоклапанні двигуни спрямовані на підвищення потужності і вони позбавлені досить глибоких вибірок під клапанні тарілки. В результаті, коли обривається ремінь ГРМ, положення газорозподільних валів зупиняється в тій точці, що була на момент обриву.
Який розкручений маховиком, через свій інерційний рух ще обертається і зустрічається з поршнем. Найпростіше, що може статися внаслідок цього – загинання клапанів. У разі необхідно демонтувати головку блоку. Якщо ремінь ГРМ обірвався на неодружених оборотах, тоді буде потрібно, як показує практика, заміна всього пари-трійки клапанів, а якщо на передачі, тоді вже, швидше за все, всіх.
Але досвідчені механіки у будь-якому разі рекомендують повну заміну всього комплекту клапанів. Однак можуть лопнути і напрямні втулки, що загрожує ремонтом блоку циліндрів або його заміною. Рідше навіть від удару головок об поршень другий руйнується. Буває й так, що обірваний на високій швидкості ремінь сприяє загинанню всіх шістнадцяти клапанів, лопанню втулок і наскрізному пробиванню осколками поршнів. У такому разі ремонт силового агрегату буде дуже дорогим. Моторна статистика показує, деякі двигуни схильні отримувати вищеописані ушкодження при обриві ременя газорозподільного механізму, і це агрегати від японських виробників. Лідирують тут DOHC Nissan, Mazda, Toyota, Subaru
та інші. Але найсерйозніші наслідки розриву ременя механізму газорозподілу виявляються у дизельних двигунів. Внаслідок своєї специфічної конструкції, у положенні верхньої мертвої точки клапани майже не мають ходу, тому відбувається руйнування цілого ланцюжка деталей відразу: розподільний вал та його підшипники, штовхачі та деформація шатунів.
А урвище на високій частоті обертання силового агрегату загрожує навіть капітальним ремонтом блоку циліндрів.
Серйозною неприємністю для кожного автовласника є момент обриву ременя газорозподільного механізму. В даному випадку можна сказати з повною впевненістю про те, що доведеться відновлювати не один погнутий клапан. Залежно від того, які конструктивні особливості має силовий агрегат, їх кількість може змінюватись, і не факт, що у бік спадання.
Так, у шістнадцяти клапанних двигунах трапляється, що виходить з ладу 75% клапанів, тобто цілих 12! Продовжувати поїздку з такою катастрофічною несправністю силового агрегату просто неможливо.
1. Ще гірше, коли урвище ременя газорозподільного механізму впливає на роботу поршневої системи. У цьому випадку гарантовано дорогий ремонт та багато втраченого часу на повне відновлення двигуна та працездатності всього автомобіля загалом. Тому в жодному разі не доводьте свій автомобіль до виникнення такої ситуації. А для цього необхідно дотримуватися кількох певних процедур, завдяки яким Ви, як правило, позбавите себе неприємності обриву ременя механізму газорозподілу. Дотримуйтесь їх, і Ви не тільки уникнете колосальних вкладень у ремонт свого автомобіля, але й суттєво заощадите собі час та нерви.
2. Уважно вивчіть інструкцію з експлуатації Вашого автомобіля.
3. Регулярно перевіряйте стан ременя ГРМ.
4. Завжди майте в запасі в автомобілі ремінь механізму газорозподілу.
У телефоні повинні бути забиті номери всіх найближчих станцій технічного обслуговування. Серед вищезгаданих пунктів основне значення приділіть пункту під номером один. Справа в тому, що інструкція з експлуатації автомобіля містить повну та детальну інформацію щодо заміни ременя ГРМ через певні часові відрізки.Залежно від того, якою маркою та моделлю придбаний Вами автомобіль, це може бути як 75 000 кілометрів пробігу, так і 150 000. Багато професіоналів рекомендують міняти ремінь ГРМ незалежно від того, який марки автомобіль, кожні 75 000 кілометрів пробігу.Не чекайте і не допускайте ситуації урвища, просто вчасно змінюйте його на новий.
Цей опис навіть супроводжується малюнками або фотографіями, уважно вивчивши які, Ви не допустите помилок, виконуючи ті чи інші операції. У Вас завжди під рукою повинен бути цей документ в оригіналі або у відсканованому варіанті. У такому разі, навіть якщо все погано, Ви завжди можете опосередковано звернутися до творців Вашого автомобіля та провести самостійну заміну ременя ГРМ. Щоправда, у разі його обриву, Ви повинні мати при собі ще один ідентичний і новий екземпляр цього елемента.
Якщо у Вас немає при собі запасного ременя ГРМ, тоді у Вас великі неприємності. Вся справа в тому, що цей пристосування відноситься до категорії розхідників і відновлення не підлягає. Звичайно, у нас в Україні багато умільців, які спроможні вдихнути життя в будь-яке обладнання, але це потребує чималого досвіду та колосального обсягу спеціальних знань та навичок. І навіть відновлений ремінь механізму газорозподілу слугуватиме лише для того, щоб доїхати до найближчого СТО. Тож не варто витрачати ні свій час, ні нерви на марні спроби привести обірваний ремінь ГРМ у стан. Зверніться до кваліфікованих професіоналів, які швидко замінять пристрій, що вийшов з ладу.
Також обов'язково враховуйте і вартість проведення робіт, яка може суттєво відрізнятися. Це залежить як від виробника Вашого автомобіля, так і від його моделі та терміну експлуатації. У випадку зі старим автомобілем радянського зразка витрати можуть вписатися у суму не більше 150 гривень.У той же час, якщо Ви є щасливим власником дорогої іномарки останніх років випуску, то повна вартість заміни ременя газорозподільного механізму може перевищити цифру і в 20 разів, а то й ще більше.
Багатьом автомобілістам буде цікаво дізнатися чому рветься генераторний ремінь. Причин, що ініціюють урвище, може бути кілька, власнику доведеться бути уважним, щоб визначити, через що саме він рветься. Інакше жодний бюджет не витримає постійних покупок ременів, та й щоразу міняти його нікому не захочеться.
Шківи та співвісність
УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!
Отже, чому ж рве паски? Однією з головних причин експерти називають криві установки шківа. Відсутність взаємної співвісності призводить до того, що ремінь обертається неправильно, зачіпає своїми сторонами різні механізми, швидко стирається.
Трапляється, що шків на насосі ГУР ставиться зворотним боком, неправильно. Знову ж таки, немає співвісності. Шків переставляється, проблема зникає.
Не завадить завжди перевіряти інший шків – кривошипний, на биття. Відсутність взаємної співвісності може й через кривого шківа кривошипного вала.
Щоб перевірити биття, достатньо скористатися індикатором вартового типу.
Простий огляд шківів – це перше, що робить дбайливий власник автомобіля. Насамперед визначається, чи співвісні вони один до одного. Це робиться так: якщо ремінь натягнутий прямо, то і шківи в одній площині.
Увага. Для клинових ременів допускається перекіс, але не більше ніж 1 мм на 100 мм.
Співвісність – важлива річ. Перевіряти її – перша справа! Трапляється, що не тільки шківі, а й самі вузли, криві. Наприклад, на машині може бути встановлена не рідна помпа. Перевіриш її і бачиш, що перепад розмірів від маточини вщент дуже великий.
Трапляється, що шківи трапляються збірними. Тобто, вони виготовляються з двох половинок, за допомогою точкового зварювання. Коли відбувається натяг ременя, зварювання може не витримати відвалитися. Натяг розсуне половинки шківа, ремінь почне провалюватися в щілину і рватися.
Шків також може бути не рідним. Тобто, з меншим діаметром. У цьому випадку з'явиться велике навантаження на генератор, ремінь почне прослизати, і відповідно, зношуватимуться його боковини.
Краще, безумовно, такий шків замінити, але є умільці, які підкладають шайбочки і т.д. Цим прийомом можна досягти співвісності, проте не завжди. Випрямиш один елемент, а потім помітиш, що ГУР вийшов за площину чи ще чогось.
Для довідки:
- Шківи від ВАЗів не підходять на багато автомобілів через менший діаметр посадкового отвору;
- У ГАЗівських часто не збігається площина обертання, хоч діаметр може бути однаковим.
Ще одна причина – задирки на площині шківа. Вони сильно зношують гумовий матеріал ременя, здатні виробити на виробі сходинку, скорочуючи цим експлуатаційний термін і стаючи причиною обриву. У деяких випадках через задирки не вдається навіть тиждень проїздити з новим ременем.
Задири – напливи у вигляді металевих точок, що височіють над площиною шківа. Зрозуміло, що це допустимо. По них слід пройти напилком, відшліфувати одним словом. Після цього ремінь служитиме свій ресурс, принаймні не менше 1 року ходитиме (активна експлуатація машини).
Нарешті, сам шків може бути занадто жорстким. Наприклад, на старих вітчизняних машинах таке спостерігається. Ремені нові ставиш, а вони не розраховані на такий метал – радянська сталь, штампована та нерозбірна конструкція. Такий шків краще замінити, поставивши цільнолитою з якогось легкого сплаву.
Примітно, що при неправильній співвісності заряд АКБ довго не тримає, адже ремінь перекручує. Тобто, ген не виробляє потрібної напруги, оскільки функціонує неправильно. Визначити все це можна по батареї, яка швидко сідає.
Отже, перша причина, через яку може рвати ремінь, це проблеми зі шківом та відсутність співвісності. Шківи часто неправильно встановлюють, у них можливі перепади на площині, задирки тощо. Самі шківи можуть траплятися не рідними, збірними чи надто жорсткими.
Підшипники вийшли з ладу
Підшипники, які встановлені в генераторі, також можуть спричинити обрив. Якщо їх своєчасно не замінити, то доведеться міняти не лише їх, а й ремінь.
Підшипники повинні легко обертатися без ременя. Якщо це не так, то є заклинання. Не повинно бути також заїдань чи шумів. Яка б несправність підшипника не була, все це криється всередині, і без розбору нічого розумного не визначиш.
При несправних підшипниках гена ремінь починає свистіти. Вочевидь, що підшипники конструктивно покликані пом'якшувати непередбачуваний процес тертя деталей. Якщо вони несправні, то зі своїми функціями не справляються, в результаті тертя зростає.
Заміна підшипників генератора – справа проста. Багато автомобілістів із досвідом самі наважуються на заміну, заощаджуючи гроші для ремонту.
Вихід з ладу або неузгоджена робота підшипників, це друга причина, через що рве ремені на генераторі.
Ремінь
Очевидно також, що ремінь гена обривається через надмірне перетягування. Демпфер кривошипного валу гнеться від цього, адже він гумовий, великих навантажень не витримує. Після чого всі ремені починає рвати, нові та старі.
Ремінь часто встановлюють неправильно, задом наперед. Під ролик запускається верхня гілка, що тягне. Рекомендується перевіряти правильність монтажу за книгою.
Взагалі грамотно підібрати ремінь - ціла наука. Новачки часто не звертають увагу на це, не з потрібною часткою серйозності ставляться до справи. Насправді від якості ременя залежить багато чого.
Ось лише кілька моментів, які дають привід переглянути свої погляди:
- Низькосортні ремені швидше розтягуються, відповідно, починають незабаром прослизати (у результаті ремінь швидше зношується, пропадає зарядка);
- Дешевий, неякісний ремінь у процесі роботи видає неприємний писк (особливо сильніший шум при запуску двигуна).
Вибираючи ремінь, слід завжди пам'ятати про важливе правило – звертати увагу не так на ціну, як на якість. Через те, що останнім часом на ринках панує жорстка конкуренція, виробники змушені вигадувати різні способи випередити суперників. Підвищення вартості на дешевий товар – один із варіантів привернути увагу (адже багато хто ще вірить у стереотип, що якщо дорожче, значить добре).
Історій з неякісним виробом, поставленим жадібним власником, досить багато. Ось наприклад. Один власник Рено Меган 2 вирішив заощадити. Поставив замість Контітега ремінь лівої фірми за дешевою ціною. У результаті все вилилося в капітальний ремонт двигуна, хоча таких великих витрат можна було уникнути, витративши при купівлі ременя трохи більше.
А що сталося: неякісний ремінь гена не пройшов і 10 відсотків експлуатаційного ресурсу порвався. Його гілки намотало на ролик натяжного пристрою, інший кінець потрапив під ремінь грм, який теж зіскочив. У результаті – полетіли внутрішні елементи двигуна, погнуло клапан.
Важливо розуміти, що ремінь – важлива штука. Він огинає і приводить у дію кілька роликів та шківів, через що навантаження на елемент зростає. Тому якість його має бути на висоті, це очевидна логіка.
Контитег бере своєю надійністю. Ще б пак, роблять ремені в Німеччині, а там з якістю все гаразд. Поліклінові ремені цього виробника давно завоювали кохання та повагу автомобілістів по всьому світу. За офіційними даними, ресурс виробів від Контитег лише на 10 відсотків нижчий, ніж у оригінальних ременів.
Увага. За сервісною книжкою заміна оригінального ременя має проводитись через кожні 80 тис. км. Якщо це ремені фірми Контитег, їх можна спокійно тримати на генераторі 70 тис. км пробігу машини.
Джітес - дуже популярний бренд, щоправда, ціна на вироби дещо завищена. Ресурс виробів такий самий, як у Контитег.
Дайко - теж непоганий вибір, хоча можна і ремені Бош купити. Головне – не напоротися на підробку. Якщо назва на виробі надрукована криво, розміри символів збільшені або зменшені, краще від покупки відмовитись. Крім того, кожен представлений виробник регулярно знайомить своїх споживачів із новими фішками, які складно підробити. Потрібно просто бути в курсі.
Та й банальна причина – ремінь не підходить за розмірами. Встановити його виходить, але потім починаються проблеми, він рветься. Якщо він довший, то почне провисати, якщо короткий, то теж не вдасться натягнути як слід.
Натяг
Неправильне натяг провокує обрив ременя гена.
Перевірити натяг можна так:
- озброїтися металевою 50-сантиметровою лінійкою;
- перевірити ремінь на прогин.
Прогин ременя, що передає КМ від кривошипного валу на ген, повинен становити приблизно 15 мм, враховуючи дію навантаження 10 кг на 1 см довжини виробу.
Вузька металева лінійка укладається поверх кривошипного та генераторного шківів. Зверху здійснюється вплив – навантаження 10 кг/см. Інший лінійкою вимірюється прогин. Розбіжностей із показаннями не повинно бути, інакше ремінь натягнутий неправильно.
Регулювання натягу здійснюється ключами, монтуванням та лінійкою. Інструкція з налаштування передбачає наступне:
- гайки-кріплення, розташовані на натяжній планці генеруючого агрегату, послаблюються;
- послаблюється нижній болт, що фіксує генератор із ДВС.
Тепер ген можна рухати, тим самим, регулюючи натяг ременя доти, доки значення не сходитимуться з нормованими.
Якщо після проведених маніпуляцій відрегулювати ремінь не вдалося, то справа швидше за все в самому ремені. Такий виріб краще замінити.
Сама заміна має проводитися строго за інструкцією. Краще довірити роботу досвідченому майстру чи самому здійснити роботу, аніж нарватися на дилетанта. Помилки в заміні можуть коштувати дорого!
Декілька важливих правил, яких слід дотримуватися в процесі заміни:
- перед проведенням роботи обов'язково глушити мотор та скидати клему з АКБ;
- оглядати та перевіряти у процесі заміни натяжний пристрій.
Отже, поганий ремінь та неправильний натяг – третя основна причина урвища.
Інші причини
Крім основних причин, прийнято враховувати і додаткові:
- Ролик натяжного пристрою – ще одна причина. Багато хто чомусь вважає, що він вічний, але це не так. Якщо ролик виходить з ладу, то чекай на проблеми, у тому числі й обрив ременя. Із заміною ролика все приходить у норму.
- Ще один поширений випадок, коли слабшає фіксація генератора та ГУР. Кріплення через щось тріскається, починає рвати ремені. Справа може бути і в кронштейні гена. Він кривиться з якоїсь причини і виникають проблеми.
- Причина банальна відсутність захисту генератора. Якщо її немає, то в ремінь почне літати все, що принесе зустрічний вітер - каміння, сміття, гілки.
- Трапляється часто, що заклинює ген (падає бортова напруга) або насос. Перевірити заклинання гена можна за допомогою вольтметра, а заклинання помпи - протестувавши показання температури двигуна.
- Автомобільна електрика безпосередньо з генератором. Нагрівач, фари, аварійка, мультимедійна система, двірники і т.д. Якщо власник автомобіля не буде з турботою ставитись до електрики (не включати одночасно кілька споживачів), то від великого навантаження ген почне туго обертатися, а ремінь, відповідно, провертатися.
Якщо порвався ремінь генератора, то однозначно слід визначити причину. А як це зробити, якщо їх чимало. Насамперед експерти рекомендують дивитися на бік зношування. Залежно від того, з боку струмків чи гладкої площини зносився ремінь, можна зробити відповідні висновки. Іншими словами, саме з цього боку він і треться.
05.12.2015
Спочатку питання, яке начебто не має жодного відношення до тематики авторемонту: "У магазині прострочену ковбасу чи інші продукти ви купуєте?" Дурне питання, звичайно. Відповідь ясна, відповідь єдина: "Я що, дурень псувати своє здоров'я?".
Зрозуміло. Значить, до свого здоров'я ви ставитеся серйозно і не дозволяєте простроченому продукту потрапляти всередину. Інше питання: "То чому ж деякі власники автомобілів допускають можливість використання неякісних запчастин на своєму автомобілі?"
Ще в 2007 році, розмовляючи зі спеціалістом з автомобілів Mitsubishi - Кублицьким Дмитром Юрійовичем, була зроблена ця фотографія ("Ремінь ГРМ: визначення року випуску" ).
І тоді було сказано ось що:
" Обірвало ремінь ГРМ. Причина знайшлася.
Коли почали уважно розглядати "обірваний" ремінь, то зовні він був ще "менш-менш". А коли подивилися на дату випуску ременя - тут все стало ясним.
1 - заводські позначення
2 - рік випуску (пишається остання цифра року, у разі "2007 рік")
3 – тиждень випуску”.
Чи не це (подібне) спричинило нестабільну роботу автомобіля Mitsubishi Lancer 9, який надійшов на ремонт в автосервіс Кудрявцева Михайла? На перший погляд – все ок, все нормально:
А на другий уважний погляд: "Ось тобі бабуся та Юр'єв день...":
Сподіваюся, коментарі не потрібні, розшарування ременя ГРМ видно і можна припустити подальший розвиток подій: "Скоро розірветься?" Ну а далі зрозуміло - розподільний вал, клапани, поршні почнуть жити своїм життям, а не за тими законами, які їм наказував ремінь ГРМ.
Однак стверджувати, що причиною такого розшарування ременя сталося лише з однієї причини, не можна. Тому розширимо наші знання і скажемо: "Подібне розшарування ременя ГРМ могло статися з кількох причин:
1. Початкове придбання ременя ГРМ зі старим терміном придатності
2. Початкове придбання ременя ГРМ неякісного виготовлення (підробка, порушення технології тощо)
3. Природне зношування ременя ГРМ (власник автомобіля не знає що таке абревіатура "ТО" (технічне регулярне обслуговування або, хоча б, огляд)
Які ще біди можуть зустріти власника автомобіля? Подивимося на скрін нижче, це для прикладу, з посібника з Mitsubishi. І звернемо увагу на цифри 5 та 6:
Це т.зв. "захист" ременя ГРМ, спеціальні пластмасові кожухи, які захищають ремінь ГРМ від зовнішнього впливу.
Ви вже здогадалися? Правильно: якщо вони будуть недокручені, нещільно прилягатимуть і так далі, то через якийсь час на ремінь ГРМ почне потрапляти все сміття, яке носиться в повітрі під час руху та стоянки автомобіля. Все це повільно і поступово осаджується на ремінь ГРМ і починає сприяти його швидкому зносу. Ну а якщо через нещільності потрапить якийсь твердий предмет, наприклад, "камінчик гранітний звичайний", то самі розумієте - здоров'я нашому ременю ГРМ він не додасть, а значно скоротить його час життєдіяльності та злагодженої роботи з колінвалом та розподільчим валом.
Подивимося ще раз на скрін вище. Звернімо увагу на цифру 10. Це "Timing belt tensioner", або, по-простому, "натягувач ременя". Звернімо увагу і на цифру 9 – це пружина. Болтик цифрою не позначений, а й на нього подивимося. А тепер запитаємо: "Як часто при заміні ременя ГРМ ми міняємо і натягувач, і пружину, і навіть цей непоказний "болтик"?
Здебільшого змінюють лише ремінь ГРМ. А решта – можуть поміняти на нове, але найчастіше – ні. Тільки у відповідальних автосервісах, лише серйозні автомеханіки роблять так. Інші автомеханіки так робити не будуть: вони тільки знають основні відправні точки і назви в автомобілі, що ремонтується, а суть і основи авторемонту для них - "ліс темний і непрохідний". Тому бійтеся як вогню таких автосервісів та автомеханіків.
І не знаю, що там точно радять сервісні картки в такому разі, але особисто я змінював би все, що хоч якось може вплинути на стабільну роботу ременя ГРМ: вартість копійчана, а надійність зростає. І ще з однієї причини став би змінювати: ми живемо в такий час, коли оглушливий натовп підробок усіх мастей заполонив наші ринки, ніколи не знаєш, на що наткнешся і чим все обернеться. Тому – краще поміняти від гріха подалі.
Власники автомобілів можуть іноді зіткнутися з такими проблемами, коли двигун:
- несподівано глухне
- працює нестабільно
- втратив колишню потужність (став "млявим")
- не запускається або запускається насилу
А причини тут банальні: "перескочив ремінь ГРМ". Перескочив саме так, як при черговому ремонті у Михайла Кудрявцева – симптоми приблизно такі ж, як описано вище, а реально:
1. перевірена мітка колінчастого валу:
Все правильно. Перевірено мітку розподільчого валу:
Це "ненормально", або "ремінь перескочив на один зуб".
Чому таке буває, які причини? Їх декілька:
1. "Старий" ремінь, що має граничний знос. Він "типу розтягнувся".
2. На зуби ременя ГРМ чудово потрапив або тосол, або масло.
3. Натяжний ролик у якийсь момент перестав натягувати ремінь ГРМ та капітулював.
4. Ремінь ГРМ був спочатку слабо натягнутий (деяким автомайстрам ні книга, ні посібник з ремонту не потрібні, вони все на вічко...)
А є книги, де все це написано, розписано, показано – дитина розбереться. Тим більше, російською мовою:
І відкривши потрібну модель автомобіля, можна, наприклад, прочитати:
"Перевірка стану елементів приводу ГРМ
1. Перевірте зубчастий ремінь приводу ГРМ. Увага:
Ремінь не можна згинати, скручувати чи вивертати внутрішньою стороною назовні.
Ремінь не повинен контактувати з олією, водою чи парою.
Не можна використовувати натяг ременя при відвертанні або загортанні фіксуючого болта шківа розподільного валу.
За наявності нижченаведених дефектів перевірте їх можливі причини.
А) При передчасному розшаруванні або обриві ременя перевірте правильність встановлення ременя та його захисних кришок.
б) У разі пошкодження або поломки зубів ременя перевірте кріплення розподільного валу.
в) При значному зносі або пошкодженнях на зовнішній поверхні ременя, перевірте наявність пошкоджень або вм'ятин на поверхні натяжного ролика.
г) За наявності зносу або пошкоджень тільки однієї сторони ременя перевірте стан направляючої ременя та/або шківів.
д) За наявності значного зношування зубів ременя перевірте стан захисних кришок, правильність встановлення прокладки та наявність сторонніх предметів на зубцях шківів.
За наявності зазначених дефектів замініть ремінь приводу ГРМ.
2. Переконайтеся, що натяжний ролик обертається плавно без заїдань. В іншому випадку замініть ролик.
Перевірте пружину натяжного ролика.
Виміряйте довжину пружини у вільному стані (див. рисунок), а також зусилля, необхідне для заданої деформації (розтягування) пружини ("установче" зусилля):
Цю інформацію навів лише для прикладу.
Що на нас чекає у разі обриву ременя ГРМ?
Нас чекає сумний час та сумні роздуми. Як тут, наприклад, на фото: "Обірвався ремінь ГРМ".
"І не просто "оборвався". На цьому автомобілі (моторі цього автомобіля) "гніт клапана". Що означає вартість ремонту в цифру "ого-го"...на спідометрі пробіг більше 300.000 км. На запитання: "А коли ремінь змінювали?" , послідувало подив і зжатие плечима.
Ну і ми теж знизаємо плечима. Хазяїн пан..."
(Зі статті на порталі компанії Легіон-Автодата "Його Величність людський фактор ")
"Міняємо ремінь ГРМ самостійно"
Мене завжди розчулюють рекомендації та поради в інтернетах. Ось наприклад:
"Для того щоб вартість заміни ременя ГРМ не влітала вам у копієчку цю процедуру можна виконати самостійно. Для цього достатньо детально ознайомитися з інструкцією з експлуатації вашого автомобіля. Якихось особливих інструментів дана процедура не вимагає. І за алгоритмом роботи нагадує процедуру заміни ланцюга на велосипеді...".
До речі, зверніть увагу, наскільки сильний потяг наших людей до технічної творчості - скільки сайтів перепостили ці поради:
І Інтернет здатний намагатися: на допомогу творчим людям є дуже багато картинок "ЯК міняти ремінь ГРМ":
З одного боку, смішно, що заміна ременя ГРМ: "за алгоритмом роботи нагадує процедуру заміни ланцюга на велосипеді". А з іншого боку... є стара, випробувана часом приказка, що "Скупий платить двічі". Тішить одне: "автосервіси за такого розкладу без роботи ніколи не залишаться".
