Ovoz sensori bilan chiroqni ta'mirlash sxemasi. Harakat sensorini o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar. Odatda harakat sensori ishlamay qolishi
LED lampalar narxi ancha yuqori. Shuning uchun, agar sizning chiroqingiz shunday lampalarga ega bo'lsa va ulardan biri ishlamay qolsa, uni tashlashga shoshilmang. Ushbu maqolada sizga LED chiroqni o'zingiz qanday ta'mirlashingiz mumkinligini aytib beramiz.
Ko'pgina LED lampalar Xitoyda ishlab chiqariladi va ularning sifati ko'pincha orzu qilingan narsalarni qoldiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ishning birinchi yilida beshta LED lampalardan ikkitasi ishlashni to'xtatadi. Uchta lampochkani sotib olgandan so'ng, ulardan biri keyingi yil ichida yonib ketishiga tayyor bo'lishingiz kerak.
LED lampalar akkor lampalardan farqli ravishda yonadi. Agar akkor lampalar shunchaki yorug'lik berishni to'xtatsa, ko'pincha ulardagi volfram filamenti shunchaki yonib ketadi. LED yorug'lik lampalari boshqacha yonadi. Ular yorilish tovushlarini chiqarishni yoki qattiq tutunni boshlaydilar (har ikkala variant ham bir vaqtning o'zida mumkin), bu ko'pincha kuchli shitirlash yoki chayqalish bilan birga keladi va chiroq umuman ishlashni to'xtatadi.
Lekin, aslida, LED chiroqda uning ba'zi elementlari ko'pincha muvaffaqiyatsiz bo'ladi, bu esa lehim temir bilan oddiy manipulyatsiyalar bilan yo'q qilinadi. Ushbu muammoni o'z qo'llaringiz bilan hal qilish uchun siz LED lampochkasini burab qo'yishingiz kerak.
Ko'pincha, LED yorug'lik lampalarining ishlamay qolishiga olib keladigan muammo yonib ketgan LEDlardir. Ular asosan noto'g'ri yoki sifatsiz o'rnatish tufayli yonadi. Yonib ketgan LEDlarni almashtirish mumkin va sakson foiz hollarda LED lampochkasi yana foydalanishga yaroqli bo'ladi.
Bundan tashqari, ochilgandan so'ng, biz kondansatör shikastlangan yoki yo'qligini tekshiramiz. Voltajning ko'tarilishi paytida, bu LED chiroqning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin. Kondensator bilan hamma narsa tartibda yoki yo'qligini tekshirish uchun bosilgan elektron platani LED chiroq qutisidan olib tashlash kifoya.
Fotosuratdan ko'rinib turibdiki, kondansatör shunchaki shishib qolmagan, balki portlagan. LED yoritgichi ishlamay qolishidan oldin paydo bo'lgan pop - bu portlash kondansatkichining ovozi edi. Buzilgan kondansatörni shunga o'xshash bilan almashtirish kerak bo'ladi.
Radio qismlari do'konlarida bunday kondansatkichni topish qiyin bo'lmaydi. To'liq o'xshashini topish tavsiya etiladi.
Barcha kerakli qismlarni sotib olgandan so'ng, siz LED chiroqni ta'mirlashni boshlashingiz mumkin. Birinchidan, yonib ketgan LEDni lehimlash uchun lehimli temirdan foydalaning.
Muhrlangan LED quyidagicha ko'rinadi:
Agar siz kerakli LEDlarni topa olmasangiz, kontaktlarni to'g'ridan-to'g'ri qisqa tutashuv qilishingiz mumkin. Buning uchun lehim va lehim temiridan foydalaning.
Qisqartirilgan kontaktlar quyidagicha ko'rinishi kerak:
Bizning keyingi qadamimiz yangi kondansatör o'rnatish bo'ladi. Buning uchun lehim va lehim yordamida yangi kondansatkichni joyiga o'rnating.
Kondensator lehimlangandan so'ng, LED lampochkani yig'ish kerak. Buni amalga oshirish uchun biz bosilgan elektron platani LED chiroqning korpusiga o'rnatamiz va ustiga yorug'lik tarqaladigan qopqoq bilan yopamiz.
Biz kalitni yoqamiz va LED chiroq yana ishlaydi.
Endi, aziz o'quvchilar, siz o'z qo'llaringiz bilan LED yorug'lik lampalarini qanday ta'mirlashni o'rgandingiz.
Ushbu maqola qizg'in muhokamalarga va ko'plab savollarga sabab bo'lgan maqolaning davomidir. Menga harakat sensorlarini ta'mirlash bo'yicha ko'plab savollar kelib tushganligi sababli, ularni alohida davomiy maqolaga qo'shishga qaror qildim.
Men etkazmoqchi bo'lgan eng muhim narsa shundaki, asosiy narsa elementlarning yaxlitligini lehimlash va tekshirishni bilish emas. Asosiysi, mantiqiy va tanqidiy fikrlash, tadqiqot va tahlil qilish. Va tajriba orttiring.
Harakat sensori sxemalari ko'p, ammo printsipi bir xil. Ushbu printsip va ushbu qurilmaga tegishli boshqa ko'p narsalar maqolaning boshida keltirilgan havolada yana bir bor uni o'rganishni va unga sharhlarni tavsiya qilaman. Xuddi shu maqolada harakat sensorlari haqidagi boshqa maqolalarga havolalar mavjud bo'lib, siz sensorning elektr zanjiri tafsilotlari uchun ko'rsatmalar va ma'lumotlar jadvallarini yuklab olishingiz mumkin.
Odatda harakat sensori ishlamay qolishi
Chiroqni yoqish uchun harakat sensori quyidagi nosozliklarga ega bo'lishi mumkin:
- Yoqilmayapti.
- O'chmaydi.
- U noto'g'ri vaqtda yoqiladi yoki o'chadi.
Quyida biz ushbu kamchiliklarni batafsil tahlil qilamiz.
Yana bir bor sxemalar haqida
Shunday qilib, men yana eng mashhur harakat sensori sxemasini beraman:
Ushbu diagrammani mening doimiy o'quvchim Aleksandr Korolevdan 2014 yil dekabr oyida yuborgan, buning uchun unga yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Maqolaning butun matnida men ushbu diagrammaga tayanaman, chunki u eng tipik. Bizning misolimizdagi sxema ikkita plataga - past oqim va quvvatga tarqalib ketishi chalkash bo'lmasligi kerak.
Maqolaning oxirida ushbu sxemaning takomillashtirilishi beriladi.
Endi men boshqa o'quvchi Renat tomonidan yuborilgan harakat sensori platalarining fotosuratlarini nashr etaman.
Past oqim harakat sensori taxtasi
Harakat sensori quvvat paneli
Mana Renat bilan yozishmalarimiz:
Renat: Salom! Diagramma va tavsifga ko'ra, menda bir xil sensor bor, men aniq modelni bilmayman, ular mendan qarashimni so'rashdi, "u ishlamay qoldi". Men elektr paneliga joylashdim. Men barcha elementlarni tekshirdim, diodli ko'prik + 24V chiqqandan so'ng, zener diyoti + 8V chiqadi, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan ikkinchi qismini (IQ qabul qilgich, mikrosxema va boshqalar) lehimsiz qildi. Va endi, nima uchun kuchlanishni qo'llashda o'rni faollashishini tushunolmayapman?
Men: 8V chiqishida 7808 tipidagi o'rnatilgan stabilizator (KREN) bormi?
Siz hamma narsani ulashingiz va keyin tekshirishingiz kerak.
Kalit tranzistorning kirishiga hech narsa qo'llanilmasa, u oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda harakat qilishi mumkin.
Quvvat tranzistorini, o'rni, sozlash elementlarini, lehimlashni tekshiring.
Chuqurroq bo'lish uchun siz sxemani tushunishingiz kerak - opamplar, sensorlar va boshqalar.
Renat: Salom Aleksandr! Integral stabilizator bunga loyiq emas. Men uni uladim, hammasi bir xil (o'rni yoqilgan, sensorga javob bermaydi, sensorni sozlash, vaqt va "kunduz" / "tun" rejimi ham hech narsani o'zgartirmaydi.
Renat o'z qo'llari bilan juda ko'p ish qildi va men ushbu maqolada unga yordam berishga harakat qilaman.
Sensor ishlamasa, ta'mirlashni qaerdan boshlash kerak
Mening bu dalillarim va usullarim nafaqat muayyan harakat sensori, balki ko'plab elektron qurilmalarga ham tegishli. Masalan, k, uning sxemasi ancha sodda, lekin printsipi bir xil.
1. Ulanish to'g'ri ekanligini tekshiring. Ushbu bosqichda, shuningdek, harakat sensori nima uchun ishlamayotganini va qanday sharoitlarda ham bilib olishingiz kerak. Variantlar (aqliy hujum):
VK guruhida nima yangiliklar? SamElectric.ru ?
Obuna bo'ling va maqolani o'qing:
- yorug'lik sakrashi,
- elektrni o'chirdi
- qurilish ishlari,
- qo'shnilarga elektrchi keldi,
- qandaydir hid
- bolalar aylanardi
- urish
- it chaynadi
- qo'shnilarni suv bosdi
- kecha shamol bor edi
- ba'zan u yaxshi ishlamadi
- va hokazo.
Ushbu bosqichda oldinga siljish yo'nalishini aniqlash allaqachon mumkin.
Ulanishning to'g'riligini tekshirishingiz kerak, sensorning to'g'ri quvvat olishiga ishonch hosil qiling va agar ko'rsatkichlar mavjud bo'lsa, ular yonib turishi kerak. Biroz. Ba'zan. Keyinchalik, u ishlashi kerak bo'lgan vaziyatni simulyatsiya qiling.
2. To'g'ri sozlash. Regulyatorlar noto'g'ri o'rnatilgan bo'lishi mumkin va sensorni to'g'ri sozlash kifoya. Buning uchun boshqaruv elementlarini yoqish ehtimoli yuqori bo'lgan joylarga qo'yish kerak: Yoritish darajasini sensori kechayu kunduz ishlaydigan holatga o'rnating. Sezuvchanlikni maksimal darajaga o'rnating. Ishlash vaqtini minimal darajaga o'rnating. Qanday bo'lmasin, boshqaruv elementlarini burish va sensorning o'zini qanday tutishini va umuman reaksiyaga kirishishini tahlil qilish kerak.
Sensorni ochish
Agar birinchi bosqichdan keyin sensor ishlamasa, siz haqiqiy ishga tushishingiz kerak.
Biz sensorni ochamiz va taxtalarga qaraymiz. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - elementlarning yaxlitligi. Bundan tashqari, hid bilimdon odamga ko'p narsalarni aytib beradi. Hech qanday shubhali qismlar bo'lmasligi kerak - qoraygan, yorilib ketgan, shishgan, bo'shashgan.
PCB izlari buzilmagan bo'lishi kerak. Ba'zida ular ratsion nuqtalari (nikel) yaqinida yorilib yoki sinishi sodir bo'ladi. Va, albatta, agar trek yonib ketgan bo'lsa, uni jumper bilan tiklashingiz va sababini tahlil qilishingiz kerak.
Biz lehimlashni diqqat bilan tekshiramiz. Eng kichik shubha bo'lsa, biz shubhali qismlarni silkitamiz va bu joylarni lehimlaymiz. Ko'pincha kirish simlari va taxtalar orasidagi simlar, shuningdek sozlash elementlari (o'zgaruvchan rezistorlar) muhrlanadi.
Sinov yugurish
Quvvatni sensorga ulang. Sensorning ishlashini ko'rsatish uchun yuk sifatida 25-60 Vt quvvatga ega akkor lampochkadan foydalanishni tavsiya etaman. Aks holda, agar siz o'rni bosilishiga e'tibor qaratsangiz, u yoqilgan yoki o'chirilganligini eshitmasligingiz yoki tushunmasligingiz mumkin. Endi biz o'rni va ulanishlarni tekshiramiz.
Yaxshiroq variant - transformator (chiqish kuchlanishi 220V) yoki difavtomat orqali ulanish, bu elektr toki urishi xavfini sezilarli darajada kamaytiradi (biz ochiq oqim qismlari bilan ishlaymiz!).
Yana bir variant - 60-100 Vt akkor lampochka orqali, bu sizni qisqa tutashuvdan qutqaradi. Lekin bu qulay emas.
O'chirish to'xtatuvchilardan foydalanish bo'yicha.
Quvvat platasida kerakli kuchlanish kuchlanishi mavjudligini tekshiramiz.
Men sizga o'lchov asboblarini qanday ishlatishni yoki qismlarni qanday tekshirishni aytmayman. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing.
Bundan tashqari, men sizni ehtiyot bo'lishingizni va xavfsizligingizni unutmang! Ta'mirlash vaqtida u buzilib ketishi mumkin!
Yana bir bor biz ta'mirlashni boshlagan joyga qaytamiz (1-band). Tekshirish, lehimlash va vizual ravishda noto'g'ri qismlarni almashtirishdan so'ng hamma narsa ishlashi ehtimoli katta.
Quvvatni tekshirish
Harakat sensorida 220V kirish quvvati kontaktlarning zanglashiga olib keladigan doimiy kuchlanishga aylanadi. Qoidaga ko'ra, bu kuchlanishlar kontaktlarning zanglashiga qarab turli xil kombinatsiyalarda 8, 12, 15, 24 V ni tashkil qiladi.
Barcha kuchlanish nolga nisbatan o'lchanadi. Nolni olishingiz mumkin bo'lgan nuqta - masalan, diodli ko'prikning chiqishida elektrolitik kondansatörning minuslari.
Bunday holda, siz birinchi navbatda +24V kuchlanishni tekshirishingiz kerak (maqolaning boshidagi diagrammaga qarang). Agar u yo'q bo'lsa, diyot ko'prigi oldidagi cheklovchi (söndürme) elementlarni va diodlarning o'zlarini tekshirishingiz kerak.
Ehtimol, keyingi kontaktlarning zanglashiga olib kelishi yoki quvvat qo'shishi mumkin. Buni tekshirish uchun siz keyingi kontaktlarning zanglashiga olib, quvvat manbai pallasidan uzishingiz kerak.
Operatsion kuchaytirgich davrlarini quvvatlantirish uchun ishlatiladigan past kuchlanish +8V ni ham tekshiramiz.
Agar u yo'q bo'lsa, biz undan oldingi davrlarni (+24V mavjudligi), stabilizatsiya davrlarini (zener diodi) tekshiramiz va yukni sinovdan o'tkazamiz.
Quvvat zanjirlari
Biz hali ham operatsion kuchaytirgichlarning nozik tomonlarini o'rganmaymiz;
Bunday holda, bu elektr platasining o'rni ishlashini tekshiradi. Ushbu o'rni yoqiladi, ya'ni kalit tranzistor ochilsa, uning bobiga 24V kuchlanish beriladi. Bunday holda S9013, n-p-n.
Past oqimli platani butunlay uzilgan holda tekshirish yaxshidir. 4-bosqichda elektr ta'minotini tekshirishda biz uni o'chirib qo'ydik.
Transistorning ishlashini tekshirish uchun uning bazasi emitentga, tercihen qarshilik orqali ulanishi kerak. U mavjud (R21, 20 kOm) yoki o'zingiznikidan foydalaning, taxminan 2 kOm - 33 kOm. Bu holda tranzistor yopiladi (u orqali oqim o'tmaydi) va o'rni o'chirilishi kerak.
Keyinchalik, biz tranzistorning ochilishini va shunga mos ravishda o'rni faollashishini tekshiramiz. Buning uchun bir xil rezistor orqali (rezistor kerak, jumper tranzistorni yoqib yuboradi) biz tranzistorning bazasini +24V ga ulaymiz. O'rnimizni yoqish kerak.
Agar tranzistor ishlamasa, uni quvvatni o'chirish orqali ohmmetr bilan tekshirish kerak (rezistorni manipulyatsiya qilishdan oldin uni tekshirishingiz mumkin). Transistorni qanday tekshirish mumkin - bu mumkinmi, men yozmaymanmi?
O'rni ham noto'g'ri bo'lishi mumkin.
Nozikliklar
Agar ta'mirlash natija bermasdan ushbu bosqichga etib kelgan bo'lsa, unda ta'mirlashni murakkab va uzoq muddatli deb hisoblash mumkin. Xuddi shu maqola kabi.
Shuning uchun men batafsil ma'lumotga kirmayman, lekin agar kerak bo'lsa, sharhlarda savollar bering, men albatta javob beraman.
Va ha, agar siz savollaringiz bilan bir qatorda ta'mirlash jarayonini maqolada nuqtama-nuqta tasvirlab bersangiz yaxshi bo'ladi. Va agar sensorning fotosurati, uning taxtalari va sxematik diagrammasi bo'lsa, juda yaxshi bo'lar edi.
Bonus. LP8072C da sensor haqida o'quvchi savol
Keling, maxsus chipdagi harakat sensori sxemasini ko'rib chiqaylik LP8072C, o'quvchi Andrey tomonidan yuborilgan (2015 yil 15 dekabrdagi maqolaga sharhga qarang)
LP8072C uchun sensor sxemasi
Men uning savolini yana takrorlayman va javob beraman:
Sensorni chiqarib oldim. Ikkita blok (reledan quvvat manbai va boshqa tomondan barcha sensorlar), 3 ta simli - 0,5V, bazaga 11 ta kontakt.
Ha, sxema maqolaning boshida bo'lgani kabi, ikkita plataga bo'lingan. 0V - GND, mikrosxemaning 5-pinida, 5V - quvvat manbai, VDD, 13-pinda va tranzistorni boshqarish uchun chiqish.
Qaradi
13 - VDD 5v.
9 - o'zgaruvchan qarshilikdan CDS (fotodiodli sxema) 0,4 V dan 2 V gacha o'zgaradi.
11 - doimiy ravishda 5V mavjud - o'rni ishga tushiriladi va chiroq yonadi, CDS ga bog'liq emas.
Hozircha hamma narsa to'g'ri. Faqat o'yin-kulgi uchun siz tranzistorning bazasi va emitentini qisqa tutashuvga qo'yishingiz mumkin (masalan, tornavida bilan va chiqish 5V 5,6 kOhm qarshilik bo'ylab tushadi, bu qo'rqinchli emas). O'rnimizni va yukni o'chirish kerak. Bu tranzistor va quvvat davrlari ishlayotganligini ko'rsatadi.
To'g'ri, men uni stolga qo'ydim, simlarni 0 ga lehimladim va voltmetr uchun ketma-ket 13, 9, 11.
0 dan 11 gacha o'lchaganimda, sensor ishladi. O'zgaruvchan qarshilik bilan chiroqning yonish muddatini o'zgartirish mumkin edi.
5 va 11 pinlar o'rtasidami? Bu faqat quvvat chiqishi, voltmetr unga ta'sir qilmasligi kerak. Ma'lum bo'lishicha, voltmetr mikrosxemaning chiqishini chetlab o'tgan, men yuqorida tavsiya qilganimdek, tayanch-emitterni tornavida bilan qisqartirish orqali. Bu sodir bo'lmasligi kerak, yoki mikrosxema noto'g'ri (ehtimol) yoki voltmetr.
Lekin men sensorni oddiy 60 Vt chiroq bilan sinab ko'rdim. Men xursand bo'ldim, hamma narsani diqqat markaziga qo'ydim - va yana u doimo yonib turdi.
Yonish vaqti juda uzoq bo'lishi mumkin.Sizning sxemangiz kuchaytirgich va komparatorni o'z ichiga oladi.
Bu erda ikkita op-ampning pinlari mavjud. Ehtimol, ular qarash uchun biror narsa bo'lishi mumkin.
RC pallangizdagi qizil sim yaqinidagi zanjirni payqadim.
Ha, o'rni kontaktlarining uchqunlarini kamaytirish uchun ushbu zanjir bu holatda rol o'ynamaydi.
Men mikrosxemani o'zgartirishni tavsiya qilaman. Lekin birinchi navbatda, o'lchov olingan va sensor ishlagan ishni o'rganing. Haqiqat shundaki, o'lchash vaqtida voltmetrning kirish qarshiligi kontaktlarning zanglashiga ta'sir qiladi va u kattaroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Odatda, kirish qarshiligi taxminan yuz kiloohmni tashkil qiladi, ammo arzon modellar 20 ... 50 kOm (o'lchov chegarasiga qarab) bo'lishi mumkin. Shuning uchun, taxminan 100 kOhm yoki biroz kamroq qarshilikni oling va uni mikrosxemaning chiqishi bilan parallel ravishda ulang. Yoki tranzistorning bazasi va emitent o'rtasida.
Operatsion ishonchliligini oshirish uchun bunday rezistor mikrosxema ichida qurilishi kerak yoki u tranzistorning bazasi va emitent orasiga joylashtiriladi. Yorug'lik sensori pallasida bo'lgani kabi.
Va mikrosxema, ehtimol, noto'g'ri (qisman) yoki tashqi simlar tufayli rejimni tark etgan.
Ta'mirlash qanday ketayotganini izohlarda yozing.
Spotlight va harakat sensori surati Andrey yubordi:
Yana bir qo'shimcha
10-fevral kuni o'quvchim Mixail sensorning fotosuratini yubordi (shu sana uchun sharhga qarang), unda taxtadagi rezistor yoqilganda yonib ketdi:
Agar kimdir bunday sensori yoki uning sxemasi bo'lsa, Mixailga yordam bering va unga qarshilik qiymatini ayting. Oldindan rahmat!
Men qo'shimcha qilamanki, rezistor yonmaydi, bu oqibatdir! 90% almashtirilgandan keyin yana yonib ketadi!
Yana bir bonus. Sensor ta'mirlash video
Mening hamkasblarim harakat sensorlarini ta'mirlash haqida nima deb o'ylashadi:
Aytgancha, videoning kirish qismidagi rasm qayerdan kelganini bilasizmi? Va unda nima etishmayapti? ;) Mening logotipim!
Batafsil video:
Xato tuzatilgan harakat sensori sxemasi yaxshilandi
Men maqolaning boshida tasvirlangan diagrammaning qayta ko'rib chiqilishini joylashtiraman. U (qayta ko'rib chiqish) Lvovdan Aleksey Filippov tomonidan yuborilgan:
Yaxshilashning mohiyati shundan iborat.
Foydalanish misoli: Uyning ayvonidagi spot. U qanday ishlaydi - koridorda yorug'lik yonadi - ko'chadan yorug'lik doimiy ravishda yonadi, koridordagi yorug'lik O'CHIR - ko'chadagi yorug'lik harakat sensori (normal rejim) tomonidan yoqiladi. Alohida kalitga (va simlarni ulashga) hojat yo'q va shu bilan birga ko'chadagi sensor ishga tushirilganda, ya'ni kontaktlarning zanglashiga olib kelganda koridordagi yorug'lik yoqilmaydi.
Men ushbu modifikatsiyani ish joyida qildim, ikkita nusxada yig'ildim, biri xizmat ko'rsatish markazida, ikkinchisi omborda.
Xizmatga kirganingizda, qishda erta qorong'i tushadi, xonada yorug'lik yonadi va qorong'i vaqtning qolgan qismida ish vaqtigacha kirish joyi mijozlar uchun ko'chadan yoritiladi, datchikli projektor kerak bo'lganda ishlaydi; - oddiy rejimda.
Rahmat Aleksey!
Boshqa harakat sensori sxemasi
Ta'mirlash uchun harakat sensori taxtasining fotosurati
100 Ohm 1W SMD qarshiligi o'rniga (belgi 101). Men masofaviy simlarga sovet 2 vattli o'rnatdim.
Harakat sensorini ta'mirlashda rezistorni almashtirish
E'tiboringiz uchun barchangizga rahmat, agar sizda savollar yoki sharhlar bo'lsa - sharhlarga xush kelibsiz!
Hammaga salom! Uyda harakat detektori bo'lgan projektör singan edi, shuning uchun undan koridor chiroqini yasashga qaror qildim. Birinchidan, men chiroq va tarmoqqa ulangan simlarni oldindan lehimlab, harakat sensorini diqqat markazidan kesib tashladim.
Keyinchalik, yonib ketgan energiyani tejovchi chiroqdan to'ldirishni oldim. Bu erda asosiy narsa ishlayotganini bilishdir. Qoida tariqasida, CFL elektronikasi emas, balki chiroqning o'zi yonib ketadi. Buni tekshirishning eng oson usuli - sxemaning tafsilotlarini diqqat bilan o'rganishdir.
40-kabel kanalidan men 70 sm kesib oldim, lyuminestsent chiroqdan singan chiroqdan 2 ta ushlagich oldim va hamma narsani kabel kanaliga mahkamladim.
Men sotib olishim kerak bo'lgan yagona narsa yangi LDS Philips 18 Vt chiroq edi.
Natijada harakat sensori bo'lgan kichik va juda qulay koridor chiroq. Endi u xonada kimdir bo'lsagina yoqiladi. Elektr tariflarining ko'tarilishi sharoitida bu juda muhim.
Va siz yorqin LED tasmasini o'rnatish orqali energiya sarfini yanada kamaytirishingiz mumkin - har xil yaxshi modellar uchun havolaga qarang, garchi siz hali ham mos keladigan 12 V tokni tanlashingiz kerak bo'ladi.
Uy qurilishi chiroqining videosi
Bu narsa juda qulay bo'lib chiqdi va eng muhimi, u arzon va foydalanilmagan elementlardan tayyorlangan. Hammaga omad, xayr! Maqola Aleksey Anatolyevich Ivchenko tomonidan taqdim etilgan, Novorossiysk.
Kam energiya iste'moli, nazariy chidamlilik va arzon narxlar tufayli cho'g'lanma va energiya tejovchi lampalar tezda ularni almashtirmoqda. Ammo, e'lon qilingan xizmat muddati 25 yilgacha bo'lganiga qaramay, ular ko'pincha kafolat muddatini o'tkazmasdan yonib ketishadi.
Akkor lampalardan farqli o'laroq, yonib ketgan LED lampalarning 90 foizi maxsus tayyorgarliksiz ham o'z qo'llaringiz bilan muvaffaqiyatli ta'mirlanishi mumkin. Taqdim etilgan misollar muvaffaqiyatsiz LED lampalarni tuzatishga yordam beradi.
LED chiroqni ta'mirlashni boshlashdan oldin uning tuzilishini tushunishingiz kerak. Tashqi ko'rinishi va ishlatiladigan turidan qat'i nazar LEDlar, barcha LED lampalar, shu jumladan filamentli lampalar bir xil ishlab chiqilgan. Chiroq korpusining devorlarini olib tashlasangiz, ichidagi haydovchini ko'rishingiz mumkin, bu radio elementlari o'rnatilgan bosilgan elektron platadir.
Har qanday LED chiroq quyidagi tarzda ishlab chiqilgan va ishlaydi. Elektr kontaktlaridan kuchlanishni ta'minlash kartrij chiqishlarga yetkazib beriladi plintus. Unga ikkita sim lehimlangan bo'lib, ular orqali haydovchi kirishiga kuchlanish beriladi. Drayvdan doimiy oqim kuchlanishi LEDlar lehimlangan taxtaga beriladi.
Haydovchi elektron birlik - oqim generatori bo'lib, u besleme kuchlanishini LEDlarni yoqish uchun zarur bo'lgan oqimga aylantiradi.
Ba'zan, yorug'likni tarqatish yoki odamlarning himoyalanmagan o'tkazgichlari bilan aloqa qilishdan himoya qilish uchun LEDlar bilan taxta, u diffuzli himoya oynasi bilan qoplangan.
Filament lampalar haqida
Tashqi ko'rinishida filamentli chiroq akkor chiroqqa o'xshaydi. Filamentli lampalarning dizayni LED lampalaridan farq qiladi, chunki ular yorug'lik chiqaruvchi sifatida LEDli taxta ishlatilmaydi, lekin gaz bilan to'ldirilgan muhrlangan shisha idish, unda bir yoki bir nechta filament tayoqchalari joylashtirilgan. Haydovchi bazada joylashgan.
Filament novda diametri taxminan 2 mm va uzunligi taxminan 30 mm bo'lgan shisha yoki sapfir trubkasi bo'lib, uning ustiga fosfor bilan ketma-ket qoplangan 28 ta miniatyura LEDlari biriktiriladi va ulanadi. Bitta filament taxminan 1 Vt quvvat sarflaydi. Mening ish tajribam shuni ko'rsatadiki, filament lampalar SMD LEDlari asosida ishlab chiqarilganlarga qaraganda ancha ishonchli. Vaqt o'tishi bilan ular boshqa barcha sun'iy yorug'lik manbalarini almashtirishiga ishonaman.
LED lampalarni ta'mirlashga misollar
Diqqat, LED chiroq drayverlarining elektr davrlari galvanik tarzda ulangan elektr tarmog'ining fazasi va shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Inson tanasining himoyalanmagan qismiga elektr tarmog'iga ulangan zanjirning ochiq qismlariga tegishi sog'likka jiddiy zarar etkazishi mumkin, shu jumladan yurak tutilishi.
LED chiroqni ta'mirlash
ASD LED-A60, SM2082 chipida 11 Vt
Hozirgi vaqtda kuchli LED yorug'lik lampalari paydo bo'ldi, ularning drayverlari SM2082 tipidagi chiplarda yig'ilgan. Ulardan biri bir yildan kamroq vaqt ishladi va ta'mirlandi. Chiroq tasodifan o'chdi va yana yondi. Uni bosganingizda, u yorug'lik yoki o'chirish bilan javob berdi. Muammo yomon aloqada ekanligi ayon bo'ldi.
Chiroqning elektron qismiga o'tish uchun siz diffuzor oynasini tana bilan aloqa qilish joyida olish uchun pichoqni ishlatishingiz kerak. Ba'zan stakanni ajratish qiyin, chunki u o'tirganda mahkamlash halqasiga silikon qo'llaniladi.
Yorug'lik tarqatuvchi oynani olib tashlaganingizdan so'ng, LEDlar va SM2082 oqim generatori mikrosxemasiga kirish mumkin bo'ldi. Ushbu chiroqda haydovchining bir qismi alyuminiy LED bosilgan elektron plataga, ikkinchisi esa alohida o'rnatilgan.
Tashqi tekshiruvda hech qanday nuqsonli lehim yoki singan izlar aniqlanmadi. Men taxtani LEDlar bilan olib tashlashim kerak edi. Buni amalga oshirish uchun avval silikon kesilgan va taxta tornavida pichog'i bilan chetidan o'ralgan.
Chiroq korpusida joylashgan haydovchiga borish uchun men ikkita kontaktni bir vaqtning o'zida lehim temir bilan qizdirib, o'ngga siljitish orqali uni lehimlashim kerak edi.
Drayv platasining bir tomonida faqat 400 V kuchlanish uchun 6,8 mkF quvvatga ega elektrolitik kondansatör o'rnatilgan.
Haydovchi plataning teskari tomonida nominal qiymati 510 kOm bo'lgan diodli ko'prik va ikkita ketma-ket ulangan rezistorlar o'rnatildi.
Kontaktning qaysi taxtasi yo'qligini aniqlash uchun biz ikkita simdan foydalanib, qutblanishni kuzatib, ularni ulashimiz kerak edi. Plitalarni tornavida tutqichi bilan urgandan so'ng, nosozlik kondansatörli taxtada yoki LED chiroq tagidan keladigan simlarning kontaktlarida ekanligi ayon bo'ldi.
Lehimlash hech qanday shubha tug'dirmaganligi sababli, men birinchi navbatda bazaning markaziy terminalidagi kontaktning ishonchliligini tekshirdim. Agar siz uni pichoq pichog'i bilan chetidan o'tkazsangiz, uni osongina olib tashlash mumkin. Ammo aloqa ishonchli edi. Har holda, men simni lehim bilan qalayladim.
Poydevorning vint qismini olib tashlash qiyin, shuning uchun men taglikdan keladigan lehim simlarini lehimlash uchun lehimli temirdan foydalanishga qaror qildim. Men lehim bo'g'inlaridan biriga tegib ketganimda, sim ochilib qoldi. "Sovuq" lehim aniqlandi. Uni yechish uchun simga borishning iloji bo'lmagani uchun uni FIM faol oqimi bilan moylashim kerak edi va keyin yana lehimlashim kerak edi.
Yig'ishdan so'ng, LED chiroq tornavida tutqichi bilan urishiga qaramay, doimiy ravishda yorug'lik chiqaradi. Yorug'lik oqimini tekshirish pulsatsiyalar ular 100 Hz chastotada muhim ekanligini ko'rsatdi. Bunday LED chiroq faqat umumiy yoritish uchun yoritgichlarga o'rnatilishi mumkin.
Haydovchi sxemasi
SM2082 chipidagi LED chiroq ASD LED-A60
ASD LED-A60 chiroqining elektr davri, oqimni barqarorlashtirish uchun haydovchida ixtisoslashtirilgan SM2082 mikrosxemasidan foydalanish tufayli juda oddiy bo'lib chiqdi.
Haydovchi sxemasi quyidagicha ishlaydi. AC ta'minot kuchlanishi F sug'urta orqali MB6S mikroagregatida yig'ilgan rektifikator diodli ko'prikka beriladi. Elektrolitik kondansatör C1 to'lqinlarni yumshatadi va R1 quvvat o'chirilganda uni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi.
Kondensatorning ijobiy terminalidan besleme zo'riqishida to'g'ridan-to'g'ri ketma-ket ulangan LEDlarga beriladi. Oxirgi LEDning chiqishidan kuchlanish SM2082 mikrosxemasining kirish qismiga (1-pin) beriladi, mikrosxemadagi oqim barqarorlashadi va keyin uning chiqishidan (2-pin) C1 kondansatörining salbiy terminaliga o'tadi.
Rezistor R2 HL LEDlari orqali oqadigan oqim miqdorini belgilaydi. Oqimning kattaligi uning reytingiga teskari proportsionaldir. Agar rezistorning qiymati kamaytirilsa, oqim kuchayadi, agar qiymat oshirilsa, oqim kamayadi; SM2082 mikrosxemasi joriy qiymatni 5 dan 60 mA gacha bo'lgan qarshilik bilan sozlash imkonini beradi.
LED chiroqni ta'mirlash
ASD LED-A60, 11 Vt, 220 V, E27
Ta'mirlash tashqi ko'rinishiga o'xshash va yuqorida ta'mirlanganiga o'xshash texnik xususiyatlarga ega bo'lgan yana bir ASD LED-A60 LED chiroqni o'z ichiga oldi.
Yoqilganda, chiroq bir zum yondi va keyin porlamadi. LED lampalarining bunday xatti-harakati odatda haydovchining ishdan chiqishi bilan bog'liq. Shunday qilib, men darhol chiroqni qismlarga ajratishga kirishdim.
Yorug'lik tarqatuvchi oyna juda qiyinchilik bilan olib tashlandi, chunki u tana bilan aloqa qilishning butun chizig'i bo'ylab, ushlagich mavjudligiga qaramay, silikon bilan mo'l-ko'l moylangan. Stakanni ajratish uchun men pichoq yordamida tana bilan butun aloqa chizig'i bo'ylab egiluvchan joy izlashim kerak edi, lekin baribir tanada yoriq bor edi.
Chiroq drayveriga kirish uchun keyingi qadam kontur bo'ylab alyuminiy qo'shimchaga bosilgan LED bosilgan elektron platani olib tashlash edi. Kengash alyuminiy bo'lib, yoriqlardan qo'rqmasdan olib tashlanishi mumkinligiga qaramay, barcha urinishlar muvaffaqiyatsiz tugadi. Kengash qattiq ushlab turdi.
Alyuminiy qo'shimcha bilan birga taxtani olib tashlash ham mumkin emas edi, chunki u korpusga mahkam o'rnashgan va tashqi yuzasi silikon ustiga o'rnatilgan.
Men haydovchi platasini asosiy tomondan olib tashlashga qaror qildim. Buni amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, pichoqni taglikdan chiqarib, markaziy kontaktni olib tashladi. Poydevorning tishli qismini olib tashlash uchun uning yuqori gardishini biroz egish kerak edi, shunda yadro nuqtalari taglikdan ajralib chiqadi.
Haydovchi kirish imkoniyatiga ega bo'ldi va ma'lum bir pozitsiyaga erkin uzatildi, lekin LED taxtasidan o'tkazgichlar muhrlangan bo'lsa-da, uni butunlay olib tashlashning iloji bo'lmadi.
LED taxtasi markazda teshikka ega edi. Men haydovchi platasini uchini bu teshikdan o'tkazilgan metall novda orqali urib olib tashlashga qaror qildim. Doska bir necha santimetr siljidi va biror narsaga urildi. Keyingi zarbalardan so'ng, chiroq tanasi halqa bo'ylab yorilib ketdi va taglikning asosi bilan taxta.
Ma'lum bo'lishicha, taxta kengaytmasi bor edi, uning elkalari chiroq korpusiga to'g'ri keladi. Harakatni cheklash uchun taxta shunday shakllanganga o'xshaydi, garchi uni bir tomchi silikon bilan tuzatish kifoya edi. Keyin haydovchi chiroqning har ikki tomonidan olib tashlanadi.
Chiroq bazasidan 220 V kuchlanish rezistor - FU sug'urtasi orqali MB6F rektifikator ko'prigiga beriladi va keyin elektrolitik kondansatör bilan tekislanadi. Keyinchalik, kuchlanish SIC9553 chipiga beriladi, bu esa oqimni barqarorlashtiradi. 1 va 8 MS pinlari orasidagi parallel ulangan R20 va R80 rezistorlari LED ta'minot oqimining miqdorini o'rnatadi.
Fotosuratda Xitoy ma'lumotlar jadvalida SIC9553 chipini ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan odatiy elektr sxemasi ko'rsatilgan.
Ushbu fotosuratda chiqish elementlarini o'rnatish tomonidan LED chiroq drayverining ko'rinishi ko'rsatilgan. Bo'sh joy bo'lganligi sababli, yorug'lik oqimining pulsatsiya koeffitsientini kamaytirish uchun haydovchi chiqishidagi kondansatör 4,7 mF o'rniga 6,8 mF ga lehimlangan.
Agar siz ushbu chiroq modelining korpusidan drayverlarni olib tashlashingiz kerak bo'lsa va LED taxtasini olib tashlay olmasangiz, taglikning vint qismining tepasida joylashgan aylana bo'ylab chiroq tanasini kesish uchun jigsadan foydalanishingiz mumkin.
Oxir-oqibat, drayverni olib tashlash uchun qilgan barcha harakatlarim faqat LED chiroq tuzilishini tushunish uchun foydali bo'lib chiqdi. Haydovchining ahvoli yaxshi bo‘lib chiqdi.
Yoqish paytidagi LEDlarning miltillashi haydovchi ishga tushirilganda kuchlanishning ko'tarilishi natijasida ulardan birining kristalida ishdan chiqqani sabab bo'lgan va bu meni adashtirgan. Avval LEDlarni jiringlash kerak edi.
LEDlarni multimetr bilan sinab ko'rishga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. LEDlar yonmadi. Ma'lum bo'lishicha, ketma-ket ulangan ikkita yorug'lik chiqaradigan kristallar bitta holatda o'rnatilgan va LED oqim oqimini boshlashi uchun unga 8 V kuchlanishni qo'llash kerak.
Qarshilikni o'lchash rejimida yoqilgan multimetr yoki sinov qurilmasi 3-4 V ichida kuchlanish hosil qiladi. Men 1 kOhm oqim cheklovchi qarshilik orqali har bir LEDni 12 V quvvat bilan ta'minlab, quvvat manbai yordamida LEDlarni tekshirishim kerak edi.
Hech qanday almashtirish LED yo'q edi, shuning uchun prokladkalar o'rniga bir tomchi lehim bilan qisqa tutashtirildi. Bu haydovchining ishlashi uchun xavfsizdir va LED chiroqning kuchi atigi 0,7 Vt ga kamayadi, bu deyarli sezilmaydi.
LED yoritgichning elektr qismi ta’mirlangandan so‘ng, darz ketgan korpus tez quriydigan “Moment” super elim bilan yopishtirildi, tikuvlar plastmassani lehim bilan eritib tekislandi va silliqlash qog‘ozi bilan tekislandi.
Faqat o'yin-kulgi uchun men ba'zi o'lchovlar va hisob-kitoblarni qildim. LEDlar orqali oqadigan oqim 58 mA, kuchlanish 8 V. Shuning uchun bitta LEDga berilgan quvvat 0,46 Vt edi. 16 ta LED bilan natija e'lon qilingan 11 Vt o'rniga 7,36 Vtni tashkil qiladi. Ehtimol, ishlab chiqaruvchi haydovchidagi yo'qotishlarni hisobga olgan holda chiroqning umumiy quvvat sarfini ko'rsatgan.
Ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilingan ASD LED-A60, 11 Vt, 220 V, E27 LED chiroqning xizmat qilish muddati mening miyamda jiddiy shubhalarni keltirib chiqaradi. Issiqlik o'tkazuvchanligi past bo'lgan plastik chiroq tanasining kichik hajmida sezilarli quvvat chiqariladi - 11 Vt. Natijada, LEDlar va drayverlar ruxsat etilgan maksimal haroratda ishlaydi, bu ularning kristallarining tez degradatsiyasiga olib keladi va natijada buzilishlar orasidagi vaqtni keskin qisqartiradi.
LED chiroqni ta'mirlash
LED smd B35 827 ERA, BP2831A chipida 7 Vt
Bir tanishim men bilan quyidagi fotosuratda bo'lgani kabi beshta lampochka sotib olganini va bir oydan keyin ularning hammasi ishlamay qolganini aytdi. U uchtasini tashlab yuborishga muvaffaq bo'ldi va mening iltimosim bilan ikkitasini ta'mirlash uchun olib keldi.
Lampochka ishladi, lekin yorqin yorug'lik o'rniga u sekundiga bir necha marta chastotali miltillovchi zaif nurni chiqardi. Men darhol elektrolitik kondansatör shishgan deb taxmin qildim, odatda, agar u ishlamay qolsa, chiroq strob kabi yorug'lik chiqara boshlaydi.
Yorug'lik tarqatuvchi shisha osongina chiqib ketdi, u yopishtirilmagan. U chetidagi tirqish va chiroq korpusidagi chiqib ketish bilan o'rnatildi.
Drayv yuqorida tavsiflangan lampalardan birida bo'lgani kabi, LEDlar bilan bosilgan elektron plataga ikkita lehim yordamida mahkamlangan.
Ma'lumotlar varag'idan olingan BP2831A chipidagi odatiy haydovchi sxemasi fotosuratda ko'rsatilgan. Haydovchi taxtasi olib tashlandi va barcha oddiy radio elementlari tekshirildi, ularning hammasi yaxshi tartibda bo'lib chiqdi; Men LEDlarni tekshirishni boshlashim kerak edi.
Chiroqdagi LEDlar korpusda ikkita kristalli noma'lum turdagi o'rnatildi va tekshiruv hech qanday nuqsonlarni aniqlamadi. Har bir LEDning simlarini ketma-ket ulab, men tezda noto'g'ri ekanligini aniqladim va fotosuratda bo'lgani kabi, uni bir tomchi lehim bilan almashtirdim.
Lampochka bir hafta ishladi va yana ta'mirlandi. Keyingi LEDni qisqartirdi. Bir hafta o'tgach, yana bir LEDni qisqa tutashuvga majbur qildim va to'rtinchidan keyin uni ta'mirlashdan charchaganim uchun lampochkani otib tashladim.
Ushbu dizayndagi lampochkalarning ishdan chiqishining sababi aniq. Issiqlik moslamasi yuzasi etarli emasligi sababli LEDlar haddan tashqari qizib ketadi va ularning ishlash muddati yuzlab soatlargacha kamayadi.
Nima uchun LED lampalardagi yonib ketgan LEDlarning terminallarini qisqa tutashuvga ruxsat beriladi?
LED chiroq drayveri, doimiy kuchlanish quvvat manbaidan farqli o'laroq, kuchlanish emas, balki chiqishda barqarorlashtirilgan oqim qiymatini ishlab chiqaradi. Shuning uchun, belgilangan chegaralardagi yuk qarshiligidan qat'i nazar, oqim doimo doimiy bo'ladi va shuning uchun LEDlarning har birida kuchlanish pasayishi bir xil bo'lib qoladi.
Shuning uchun, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan ketma-ket ulangan LEDlar sonining kamayishi bilan haydovchi chiqishidagi kuchlanish ham mutanosib ravishda kamayadi.
Misol uchun, agar haydovchiga 50 ta LED ketma-ket ulangan bo'lsa va ularning har biri 3 V kuchlanishni tushirsa, u holda haydovchi chiqishidagi kuchlanish 150 V ni tashkil qiladi va agar siz ulardan 5 tasini qisqa tutashuv qilsangiz, kuchlanish pasayadi. 135 V gacha, va oqim o'zgarmaydi.
Ammo ushbu sxema bo'yicha yig'ilgan haydovchining samaradorligi past bo'ladi va quvvat yo'qotilishi 50% dan ortiq bo'ladi. Misol uchun, MR-16-2835-F27 LED lampochkasi uchun sizga 4 vatt quvvatga ega 6,1 kOhm qarshilik kerak bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, rezistor drayveri LEDlarning quvvat sarfidan oshib ketadigan quvvatni iste'mol qiladi va uni kichik LED chiroq korpusiga joylashtirish ko'proq issiqlik chiqishi sababli qabul qilinishi mumkin emas.
Ammo LED chiroqni ta'mirlashning boshqa usuli bo'lmasa va u juda zarur bo'lsa, u holda rezistor drayverini baribir alohida korpusga joylashtirish mumkin, bunday LED chiroqning quvvat sarfi akkor lampalardan to'rt baravar kam bo'ladi; Shuni ta'kidlash kerakki, lampochkada ketma-ket ulangan LEDlar qanchalik ko'p bo'lsa, samaradorlik shunchalik yuqori bo'ladi. 80 ta seriyali ulangan SMD3528 LED bilan sizga faqat 0,5 Vt quvvatga ega 800 Ohm qarshilik kerak bo'ladi. C1 kondensatorining sig'imini 4,7 mkF ga oshirish kerak bo'ladi.
Noto'g'ri LEDlarni topish
Himoya oynasini olib tashlaganingizdan so'ng, bosilgan elektron platani tozalamasdan LEDlarni tekshirish mumkin bo'ladi. Avvalo, har bir LEDni sinchkovlik bilan tekshirish amalga oshiriladi. Agar eng kichik qora nuqta ham aniqlansa, LEDning butun yuzasini qorayishini hisobga olmaganda, u shubhasiz noto'g'ri.
LEDlarning ko'rinishini tekshirishda siz ularning terminallarini lehimlash sifatini diqqat bilan tekshirishingiz kerak. Ta'mirlanayotgan lampochkalardan birida to'rtta svetodiod yomon lehimlangan bo'lib chiqdi.
Fotosuratda to'rtta LEDda juda kichik qora nuqta bo'lgan lampochka ko'rsatilgan. Men darhol noto'g'ri LEDlarni xochlar bilan belgiladim, shunda ular aniq ko'rinardi.
Noto'g'ri LEDlarning tashqi ko'rinishida hech qanday o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har bir LEDni tekshirish kerak multimetr yoki ko'rsatkichni tekshirgich qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan.
Tashqi ko'rinishida standart LEDlar o'rnatilgan LED lampalar mavjud, ularning korpusida ketma-ket ulangan ikkita kristal bir vaqtning o'zida o'rnatiladi. Masalan, ASD LED-A60 seriyali lampalar. Bunday LEDlarni sinab ko'rish uchun uning terminallariga 6 V dan ortiq kuchlanishni qo'llash kerak va har qanday multimetr 4 V dan oshmaydi. Shuning uchun bunday LEDlarni tekshirish faqat 6 dan ortiq kuchlanishni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin (tavsiya etiladi) 9-12) 1 kOhm qarshilik orqali quvvat manbaidan ularga V.
LED oddiy diod kabi tekshiriladi, bir yo'nalishda qarshilik o'nlab megaohmga teng bo'lishi kerak va agar siz zondlarni almashtirsangiz (bu LEDga kuchlanishning polaritesini o'zgartiradi), u holda u kichik bo'lishi kerak; LED xira yonishi mumkin.
LEDlarni tekshirish va almashtirishda chiroqni mahkamlash kerak. Buning uchun siz mos o'lchamdagi yumaloq kavanozdan foydalanishingiz mumkin.
LEDning xizmat ko'rsatish imkoniyatini qo'shimcha shahar manbaisiz tekshirishingiz mumkin. Ammo bu tekshirish usuli, agar lampochka drayveri to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, mumkin. Buni amalga oshirish uchun LED lampochkaning poydevoriga ta'minot kuchlanishini qo'llash va har bir LEDning terminallarini simli o'tkazgich yoki, masalan, metall cımbızlar jag'lari yordamida bir-biri bilan ketma-ket qisqa tutashuvi kerak.
Agar to'satdan barcha LEDlar yonib tursa, bu qisqa tutashuvning aniq noto'g'ri ekanligini anglatadi. Ushbu usul kontaktlarning zanglashiga olib keladigan faqat bitta LED noto'g'ri bo'lsa mos keladi. Tekshirishning ushbu usuli bilan shuni hisobga olish kerakki, agar haydovchi elektr tarmog'idan galvanik izolyatsiyani ta'minlamasa, masalan, yuqoridagi diagrammalarda bo'lgani kabi, LED lehimlariga qo'lingiz bilan tegish xavfsiz emas.
Agar bitta yoki hatto bir nechta LEDlar noto'g'ri bo'lib chiqsa va ularni almashtirish uchun hech narsa bo'lmasa, siz LEDlar lehimlangan kontakt yostiqchalarini shunchaki qisqa tutashtirishingiz mumkin. Lampochka bir xil muvaffaqiyat bilan ishlaydi, faqat yorug'lik oqimi biroz kamayadi.
LED lampalarning boshqa nosozliklari
Agar LEDlarni tekshirish ularning xizmat ko'rsatish qobiliyatini ko'rsatgan bo'lsa, unda lampochkaning ishlamasligi sababi haydovchida yoki oqim o'tkazgichlarining lehim joylarida yotadi.
Misol uchun, bu lampochkada bosilgan elektron platani quvvat bilan ta'minlaydigan o'tkazgichda sovuq lehim aloqasi topilgan. Kambag'al lehim tufayli chiqarilgan kuyikish hatto bosilgan elektron plataning o'tkazuvchan yo'llariga ham joylashdi. Alkogolga namlangan latta bilan artib, kuyikni osongina olib tashladi. Tel lehimlangan, tozalangan, qalaylangan va taxtaga qayta lehimlangan. Ushbu lampochkani ta'mirlash menga omad kulib boqdi.
O'nta ishdan chiqqan lampochkadan faqat bittasida haydovchi noto'g'ri va diodli ko'prik buzilgan. Drayvni ta'mirlash diodli ko'prikni 1000 V teskari kuchlanish va 1 A oqim uchun mo'ljallangan to'rtta IN4007 diodiga almashtirishdan iborat edi.
SMD LEDlarni lehimlash
Noto'g'ri LEDni almashtirish uchun bosilgan o'tkazgichlarga zarar bermasdan, uni lehimdan ajratish kerak. Bundan tashqari, o'zgartirish LEDni donor taxtasidan shikastlamasdan olib tashlashingiz kerak.
SMD LED-larini oddiy lehimli temir bilan ularning korpusiga zarar bermasdan lehimlash deyarli mumkin emas. Ammo agar siz lehimli temir yoki standart uchi uchun maxsus uchidan foydalansangiz nozulga qo'ying, mis simdan yasalgan, keyin muammo osongina hal qilinadi.
LEDlarning polaritesi bor va ularni almashtirishda siz uni bosilgan elektron plataga to'g'ri o'rnatishingiz kerak. Odatda, bosilgan o'tkazgichlar LEDdagi simlarning shakliga mos keladi. Shuning uchun, agar siz e'tiborsiz bo'lsangiz, xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin. LEDni muhrlash uchun uni bosilgan elektron plataga o'rnatish va uning uchlarini 10-15 Vt lehimli temir bilan aloqa yostiqchalari bilan isitish kifoya.
Agar LED uglerod kabi yonib ketsa va uning ostidagi bosilgan elektron plata yonib ketgan bo'lsa, yangi LEDni o'rnatishdan oldin siz bosilgan elektron plataning bu joyini yonishdan tozalashingiz kerak, chunki u oqim o'tkazgichidir. Tozalashda siz LED lehim yostiqchalari yonib ketgan yoki tozalanganligini ko'rishingiz mumkin.
Bunday holda, agar bosilgan izlar ularga olib kelsa, LEDni qo'shni LEDlarga lehimlash orqali o'rnatish mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz ingichka simning bir qismini olishingiz, LEDlar orasidagi masofaga qarab yarmi yoki uch marta egishingiz, qalay qilishingiz va ularga lehimlashingiz mumkin.
"LL-CORN" seriyali LED lampalarni ta'mirlash (makkajo'xori lampasi)
E27 4,6 Vt 36x5050SMD
Quyidagi fotosuratda ko'rsatilgan makkajo'xori chiroq deb ataladigan chiroqning dizayni yuqorida tavsiflangan chiroqdan farq qiladi, shuning uchun ta'mirlash texnologiyasi boshqacha.
Ushbu turdagi LED SMD lampalarining dizayni ta'mirlash uchun juda qulaydir, chunki LEDlarni sinab ko'rish va ularni chiroq korpusini qismlarga ajratmasdan almashtirish imkoniyati mavjud. To'g'ri, men hali ham lampochkani tuzilishini o'rganish uchun zavqlanish uchun qismlarga ajratdim.
LED makkajo'xori chiroqining LEDlarini tekshirish yuqorida tavsiflangan texnologiyadan farq qilmaydi, lekin biz SMD5050 LED korpusida bir vaqtning o'zida uchta LED borligini hisobga olishimiz kerak, odatda parallel ravishda ulanadi (kristallarning uchta qorong'i nuqtasi sariq rangda ko'rinadi. doira) va sinov paytida uchtasi ham porlashi kerak.
Noto'g'ri LEDni yangisiga almashtirish yoki jumper bilan qisqa tutashuv mumkin. Bu chiroqning ishonchliligiga ta'sir qilmaydi, faqat yorug'lik oqimi ko'zga sezilmaydigan darajada kamayadi.
Ushbu chiroqning drayveri eng oddiy sxema bo'yicha, ajratuvchi transformatorsiz yig'iladi, shuning uchun chiroq yoqilganda LED terminallariga tegib bo'lmaydi. Ushbu dizayndagi lampalar bolalar yeta oladigan lampalarga o'rnatilmasligi kerak.
Agar barcha LEDlar ishlayotgan bo'lsa, bu haydovchining noto'g'ri ekanligini anglatadi va unga erishish uchun chiroqni qismlarga ajratish kerak bo'ladi.
Buning uchun taglikka qarama-qarshi tomondan jantni olib tashlashingiz kerak. Kichkina tornavida yoki pichoq pichog'idan foydalanib, halqaning eng yomon yopishtirilgan zaif joyini topish uchun aylana bo'ylab harakat qilib ko'ring. Agar jant yo'l qo'ysa, asbobni dastagi sifatida ishlatsangiz, jant butun perimetr bo'ylab osongina chiqib ketadi.
Haydovchi MR-16 lampasi kabi elektr sxemasiga muvofiq yig'ilgan, faqat C1 sig'imi 1 mkF, C2 - 4,7 mkF edi. Haydovchidan chiroq tagiga o'tadigan simlar uzun bo'lganligi sababli, haydovchi chiroq tanasidan osongina olib tashlandi. Uning sxemasini o'rganib chiqqandan so'ng, haydovchi korpusga qayta o'rnatildi va ramka shaffof Moment elim bilan yopishtirildi. Muvaffaqiyatsiz LED ishlaydigan bilan almashtirildi.
"LL-CORN" LED chiroqni ta'mirlash (makkajo'xori lampasi)
E27 12W 80x5050SMD
12 Vt quvvatli kuchliroq chiroqni ta'mirlashda bir xil dizayndagi muvaffaqiyatsiz LEDlar yo'q edi va haydovchilarga etib borish uchun biz yuqorida tavsiflangan texnologiyadan foydalangan holda chiroqni ochishimiz kerak edi.
Bu chiroq meni hayratda qoldirdi. Haydovchidan rozetkaga olib boradigan simlar qisqa edi va haydovchini ta'mirlash uchun chiroq korpusidan olib tashlashning iloji bo'lmadi. Men bazani olib tashlashim kerak edi.
Chiroq bazasi alyuminiydan yasalgan, aylana bo'ylab o'ralgan va mahkam ushlangan. O'rnatish nuqtalarini 1,5 mm matkap bilan burg'ulashim kerak edi. Shundan so'ng, pichoq bilan o'ralgan taglik osongina olib tashlandi.
Ammo, agar siz pichoqning chetini aylana bo'ylab yirtib, yuqori chetini biroz egib qo'ysangiz, poydevorni burg'ulmasdan qilishingiz mumkin. Avval taglik va tanaga belgi qo'yishingiz kerak, shunda taglik joyiga qulay tarzda o'rnatiladi. Chiroqni ta'mirlagandan so'ng poydevorni mahkam bog'lash uchun uni chiroq tanasiga taglikdagi teshilgan nuqtalar eski joylarga tushib qoladigan tarzda qo'yish kifoya. Keyinchalik, bu nuqtalarni o'tkir narsa bilan bosing.
Ikkita sim ipga qisqich bilan ulangan, qolgan ikkitasi esa taglikning markaziy kontaktiga bosilgan. Men bu simlarni kesishim kerak edi.
Kutilganidek, har birida 43 ta diodni oziqlantiruvchi ikkita bir xil drayver bor edi. Ular issiqlik qisqaradigan quvurlar bilan qoplangan va bir-biriga yopishtirilgan. Drayvni trubkaga qaytarish uchun men odatda ehtiyot qismlar o'rnatilgan tomondan bosilgan elektron plata bo'ylab ehtiyotkorlik bilan kesib tashladim.
Ta'mirlashdan so'ng, haydovchi trubkaga o'raladi, u plastik galstuk bilan o'rnatiladi yoki ipning bir nechta burilishlari bilan o'raladi.
Ushbu chiroq drayverining elektr pallasida himoya elementlari allaqachon o'rnatilgan, impuls kuchlanishidan himoya qilish uchun C1 va oqim kuchlanishidan himoya qilish uchun R2, R3. Elementlarni tekshirishda R2 rezistorlari darhol ikkala drayverda ham ochiq ekanligi aniqlandi. Ko'rinib turibdiki, LED chiroq ruxsat etilgan kuchlanishdan oshib ketadigan kuchlanish bilan ta'minlangan. Rezistorlarni almashtirgandan so'ng, qo'limda 10 ohm yo'q edi, shuning uchun uni 5,1 ohmga qo'ydim va chiroq ishlay boshladi.
"LLB" LR-EW5N-5 seriyali LED lampalarni ta'mirlash
Ushbu turdagi lampochkaning ko'rinishi ishonchni uyg'otadi. Alyuminiy korpus, yuqori sifatli mahorat, chiroyli dizayn.
Lampochkaning dizayni shundayki, uni katta jismoniy kuch ishlatmasdan qismlarga ajratish mumkin emas. Har qanday LED chiroqni ta'mirlash LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish bilan boshlanganligi sababli, biz qilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa plastik himoya oynasini olib tashlash edi.
Shisha radiatorda yasalgan yivga elimsiz o'rnatildi, uning ichida yoqasi bor. Shishani olib tashlash uchun siz radiatorning qanotlari orasiga o'tadigan tornavida uchidan foydalanishingiz kerak, radiatorning uchiga suyanishingiz va tutqich kabi stakanni yuqoriga ko'tarishingiz kerak.
LEDlarni tester bilan tekshirish ularning to'g'ri ishlayotganligini ko'rsatdi, shuning uchun haydovchi noto'g'ri va biz bunga erishishimiz kerak. Alyuminiy taxta to'rtta vint bilan mahkamlangan edi, men uni burab qo'ydim.
Ammo kutilganidan farqli o'laroq, taxtaning orqasida issiqlik o'tkazuvchi pasta bilan yog'langan radiator samolyoti bor edi. Kengashni o'z joyiga qaytarish kerak edi va chiroqni taglik tomondan qismlarga ajratish davom etdi.
Radiator biriktirilgan plastik qism juda qattiq ushlanganligi sababli, men tasdiqlangan yo'ldan borishga, poydevorni olib tashlashga va drayverni ta'mirlash uchun ochilgan teshikdan olib tashlashga qaror qildim. Men asosiy nuqtalarni burg'uladim, lekin taglik olib tashlanmadi. Ma'lum bo'lishicha, u tishli ulanish tufayli hali ham plastmassaga biriktirilgan.
Men plastik adapterni radiatordan ajratishim kerak edi. U xuddi himoya oynasi kabi ushlab turdi. Buning uchun plastmassaning radiator bilan birlashmasida metall uchun arra bilan kesilgan va keng pichoqli tornavida burish orqali qismlar bir-biridan ajratilgan.
LED bosilgan elektron platadan simlarni echgandan so'ng, haydovchi ta'mirlash uchun tayyor bo'ldi. Haydovchi sxemasi izolyatsiya transformatori va mikrosxema bilan oldingi lampochkalarga qaraganda murakkabroq bo'lib chiqdi. 400 V 4,7 mkF elektrolitik kondansatkichlardan biri shishib ketgan. Men uni almashtirishim kerak edi.
Barcha yarimo'tkazgich elementlarini tekshirish noto'g'ri D4 Schottky diodini aniqladi (pastda chapdagi rasm). Kengashda SS110 Schottky diodi mavjud edi, u mavjud analog 10 BQ100 (100 V, 1 A) bilan almashtirildi. Schottky diodlarining oldinga qarshiligi oddiy diodlardan ikki baravar kam. LED chiroq yondi. Ikkinchi lampochkada ham xuddi shunday muammo bor edi.
"LLB" LR-EW5N-3 seriyali LED chiroqni ta'mirlash
Ushbu LED chiroq tashqi ko'rinishida "LLB" LR-EW5N-5 ga juda o'xshaydi, lekin uning dizayni biroz farq qiladi.
Agar siz diqqat bilan qarasangiz, alyuminiy radiator va sharsimon oyna o'rtasidagi tutashuvda LR-EW5N-5 dan farqli o'laroq, shisha mahkamlangan halqa borligini ko'rishingiz mumkin. Himoya oynasini olib tashlash uchun kichik tornavida yordamida uni halqa bilan bog'lash joyida mahkamlang.
Alyuminiy bosilgan elektron plataga uchta to'qqizta o'ta yorqin kristall LED o'rnatilgan. Kengash sovutgichga uchta vint bilan vidalanadi. LEDlarni tekshirish ularning xizmat ko'rsatish qobiliyatini ko'rsatdi. Shuning uchun haydovchini ta'mirlash kerak. "LLB" LR-EW5N-5 shunga o'xshash LED yoritgichni ta'mirlashda tajribaga ega bo'lib, men vintlarni burab qo'ymadim, lekin haydovchidan keladigan oqim o'tkazuvchi simlarni lehimsiz qildim va chiroqni taglik tomondan qismlarga ajratishni davom ettirdim.
Baza va radiator o'rtasidagi plastik ulash halqasi katta qiyinchilik bilan olib tashlandi. Shu bilan birga, uning bir qismi uzilib qoldi. Ma'lum bo'lishicha, u radiatorga uchta o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan vidalangan. Haydovchi chiroq tanasidan osongina olib tashlandi.
Bazaning plastik halqasini mahkamlaydigan vintlar haydovchi tomonidan qoplanadi va ularni ko'rish qiyin, lekin ular radiatorning o'tish qismi vidalanadigan ip bilan bir xil o'qda joylashgan. Shuning uchun, siz ularga nozik Phillips tornavida bilan erishishingiz mumkin.
Haydovchi transformator sxemasi yordamida yig'ilgan bo'lib chiqdi. Mikrosxemadan tashqari barcha elementlarni tekshirish hech qanday nosozlikni aniqlamadi. Shunday qilib, mikrosxema noto'g'ri, men Internetda uning turini ham topa olmadim. LED lampochkani ta'mirlash mumkin emas, bu ehtiyot qismlar uchun foydali bo'ladi. Ammo men uning tuzilishini o'rganib chiqdim.
"LL" GU10-3W seriyali LED chiroqni ta'mirlash
Bir qarashda, yonib ketgan GU10-3W LED lampochkani himoya oynasi bilan qismlarga ajratish mumkin emas edi. Stakanni olib tashlashga urinish natijasida uning parchalanishi yuz berdi. Katta kuch qo'llanilganda, shisha yorilib ketdi.
Aytgancha, chiroq belgisida G harfi chiroqning pinli asosga ega ekanligini anglatadi, U harfi chiroq energiyani tejovchi lampochkalar sinfiga tegishli ekanligini, 10 raqami esa pinlar orasidagi masofani bildiradi. millimetr.
GU10 asosli LED yorug'lik lampalari maxsus pinlarga ega va aylanish bilan rozetkaga o'rnatiladi. Kengayadigan pinlar tufayli LED chiroq rozetkaga chimchiladi va chayqalganda ham ishonchli tarzda ushlab turiladi.
Ushbu LED lampochkani qismlarga ajratish uchun uning alyuminiy korpusida bosilgan elektron plataning yuzasi darajasida 2,5 mm diametrli teshik ochishim kerak edi. Burg'ilash joyi matkap chiqishda LEDga zarar bermasligi uchun tanlanishi kerak. Agar qo'lingizda matkap bo'lmasa, siz qalin awl bilan teshik qilishingiz mumkin.
Keyinchalik, teshikka kichik tornavida solinadi va tutqich kabi harakat qilib, stakan ko'tariladi. Men hech qanday muammosiz ikkita lampochkadan stakanni olib tashladim. Agar LEDlarni tester bilan tekshirish ularning xizmat ko'rsatish qobiliyatini ko'rsatsa, u holda bosilgan elektron plata chiqariladi.
Taxtani chiroq tanasidan ajratgandan so'ng, oqimni cheklovchi rezistorlar birida ham, boshqa chiroqda ham yonib ketganligi darhol ma'lum bo'ldi. Kalkulyator ularning nominal qiymatini chiziqlar bo'yicha aniqladi, 160 Ohm. Rezistorlar turli partiyalarning LED lampalarida yonib ketganligi sababli, ularning quvvati 0,25 Vt o'lchamiga ko'ra, haydovchi maksimal muhit haroratida ishlaganda chiqarilgan quvvatga mos kelmasligi aniq.
Drayv platasi silikon bilan yaxshi to'ldirilgan edi va men uni LEDlar bilan platadan ajratmadim. Men taglikdagi yonib ketgan rezistorlarning simlarini kesib tashladim va ularni qo'lda bo'lgan kuchliroq rezistorlarga lehimladim. Bitta chiroqda men 1 Vt quvvatga ega 150 Ohm qarshilikni, ikkinchi ikkitasida 0,5 Vt quvvatga ega 320 Ohm parallel ravishda lehimladim.
Tarmoq kuchlanishi ulangan rezistor terminalining chiroqning metall korpusi bilan tasodifiy aloqa qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun u bir tomchi issiq erituvchi yopishtiruvchi bilan izolyatsiya qilingan. Bu suv o'tkazmaydigan va ajoyib izolyator. Men uni elektr simlarini va boshqa qismlarni muhrlash, izolyatsiyalash va mustahkamlash uchun tez-tez ishlataman.
Issiq eritma yopishtiruvchi 7, 12, 15 va 24 mm diametrli turli xil ranglarda, shaffofdan qora ranggacha bo'lgan novdalar shaklida mavjud. U brendga qarab 80-150° haroratda eriydi, bu esa uni elektr lehimli temir yordamida eritish imkonini beradi. Tayoqning bir qismini kesib, uni to'g'ri joyga qo'yish va uni isitish kifoya. Issiq eritilgan elim may asalining mustahkamligiga ega bo'ladi. Sovutgandan keyin yana qattiqlashadi. Qayta qizdirilganda u yana suyuqlikka aylanadi.
Rezistorlarni almashtirgandan so'ng, ikkala lampochkaning ham funksionalligi tiklandi. Faqat bosilgan elektron platani va himoya oynani chiroq korpusiga mahkamlash qoladi.
LED yoritgichlarni ta'mirlashda men bosilgan elektron platalar va plastmassa qismlarni mahkamlash uchun suyuq mixlardan foydalanardim "O'rnatish". Yelim hidsiz, har qanday materiallarning sirtiga yaxshi yopishadi, quritgandan keyin plastik bo'lib qoladi va etarli issiqlikka chidamliligiga ega.
Tornavida uchida oz miqdorda elim olish va uni qismlarga tegadigan joylarga qo'llash kifoya. 15 daqiqadan so'ng elim allaqachon ushlab turadi.
Bosilgan elektron platani yopishtirishda, kutmaslik uchun taxtani joyida ushlab turish, simlar uni tashqariga chiqarib yuborganligi sababli, men qo'shimcha ravishda issiq elim yordamida taxtani bir nechta nuqtalarga mahkamladim.
LED chiroq strob-chiroq kabi miltillay boshladi
Men mikrosxemaga o'rnatilgan drayverlar bilan bir nechta LED lampalarni ta'mirlashim kerak edi, ularning noto'g'ri ishlashi strob chiroqidagi kabi taxminan bir gerts chastotasida miltillovchi chiroq edi.
LED chiroqning bir nusxasi dastlabki bir necha soniya yoqilgandan so'ng darhol miltillay boshladi va keyin chiroq odatdagidek porlay boshladi. Vaqt o'tishi bilan chiroq yoqilgandan keyin miltillashning davomiyligi oshib, chiroq doimiy ravishda miltillay boshladi. LED chiroqning ikkinchi nusxasi birdan to'xtovsiz miltillay boshladi.
Chiroqlarni demontaj qilgandan so'ng, drayverlardagi rektifikator ko'prigidan so'ng darhol o'rnatilgan elektrolitik kondansatkichlar ishlamay qolgani ma'lum bo'ldi. Nosozlikni aniqlash oson edi, chunki kondansatör korpuslari shishib ketgan. Ammo kondansatör tashqi ko'rinishda tashqi nuqsonlarsiz ko'rinsa ham, stroboskopik effektli LED lampochkani ta'mirlash hali ham uni almashtirish bilan boshlanishi kerak.
Elektrolitik kondansatkichlarni ishlaydiganlar bilan almashtirgandan so'ng, stroboskopik effekt yo'qoldi va lampalar odatdagidek porlay boshladi.
Rezistor qiymatlarini aniqlash uchun onlayn kalkulyatorlar
rang belgilari bilan
LED lampalarni ta'mirlashda aniqlash kerak bo'ladi qarshilik qiymati. Standartga ko'ra, zamonaviy rezistorlar tanasiga rangli halqalarni qo'llash orqali belgilanadi. Oddiy rezistorlarga 4 ta rangli halqa, yuqori aniqlikdagi rezistorlarga esa 5 ta rangli halqa qo'llaniladi.
