Overdrive ahelad rütmikitarrile. Kuidas teha oma kätega Jimmy Hendrixi pedaali. Küsimuste korral võtke ühendust meie grupiga
Tere kõigile! Tänane artikkel on täielikult pühendatud vidinate ehitamisele. Pärast selle lugemist saate oma esimese töötava seadme kokku panna parema jala vasaku kannaga, suletud silmadega. Noh, või peaaegu.
Küsimus "Mis paneb kitarristi jootekolbi kätte võtma?" Võimalikke vastuseid on mitu.
Esiteks rahaline olukord. Jah, jah, korralik personal maksab palju raha ja seda kogutakse aastate jooksul vähehaaval. Ja kuna pioneer, kes on otsustanud sõbrustada elektriheli võlumaailmaga, on soetanud endale elektriaeru ja elektriseadme, on tal kindlasti mõistlik soov oma kõla mitmekesistada. Ja ta usub kindlalt, et saab oma unistuste kreemi tasuta.
Teiseks banaalne uudishimu. Inimene on uudishimulik olend. Armastab avastada uusi huvitavaid ja salapäraseid asju. Mitte nii kaua aega tagasi andis ZVEX välja komplekti sarjast “monteeri ise”, kus tuli välja võluda midagi leivalaua taolist, mille juhtmed on käes. Ja fänne oli... Jah, kes siis lõpuks ei tahaks tunda seda kirjeldamatult magusat rahulolutunnet tehtud tööst, kui hunnik elutuid külmi raadiokomponente täitub heli- ja torusoojusega!?
Kolmandaks tahab keegi maailma üle võimust võtta. Aga sellest lähemalt mõni teine kord.
Niisiis, olenemata sellest, milliseks kitarristi jootekolbi kategooriasse te end peate, alustame. Ja me kogume kitsastes ringides kokku tuntud TROTSKY OVERDRIVE'i. See on meile teadaolev lihtsaim vooluring, millel on ka üsna läbitav heli, ei vaja seadistamist ja sobib esimeseks seadmeks üsna hästi.
Ahel on ühe võimendiastmega, mis põhineb bipolaarsel transistoril koos anti-paralleeldioodi piiraja ja madalpääsfiltriga. Eelmist lauset lugedes haarab ilmselt peast kinni raadiotehnika müsteeriumitesse mitteteadev kitarrist-jootmistööline: “võimendi lava”, back-to-back limiter”, “millegi filter seal”?? , Moskvat ei ehitatud kohe lõpuks - selle artikli raames pole seadme kokkupanemiseks vaja eriteadmisi, on vaid tähelepanelikkus, sihikindlus, hunnik vaba aega mugav tool, kast külma õlut...)
Panime selle kokku kividest ja pulkadest... ripppaigaldusega - see tähendab trükkplaadi valmistamisega vaeva nägemata. Teeme lihtsalt dielektrilisele alusele mõned augud ja asetame neisse elementide jalad. Selleks läheb vaja tükikest mittefooliumist PCB-d, pleksiklaasi (uhke!) või muud plastikut.
Kasutasime just pleksiklaasi tükki.
Noh, nimekiri sellest, mida veel vaja on.
Materjalid:
Jootekolb (sobib igaüks: isegi nõukogude, isegi hiina; 40-60 W);
- neutraalne räbusti (ehk kampol: kas tahke mänd purgis või vedelik pudelis nagu LTI-120; aktiivseid räbuste ja jootehappeid ei soovita kindlasti);
- joodis (tina-plii POS-60, POS-61);
- külgmised lõikurid või näpitsad;
- õhukese traadi rull 1 meeter (soovitan MGTF-i);
- tööriist puurimiseks (see võib olla väike või suur puur, kruvikeeraja);
- puur 1-1,5 mm;
- mittefooliumiga PCB, pleksiklaasi või muu plasti tükk mõõtmetega 30x50 mm;
- takistuse mõõtmiseks on soovitatav käepärast olla multimeeter;
Üksikasjad! ^___^
Kondensaatorid:
Minimaalse pinge jaoks soovitan kodumaist kilet K73-17 (või imporditud analooge).
- 22 nanofaradi (= 0,022 mikrofaradi);
- 47 nanofaradi (= 0,047 mikrofaradi);
- 100 nanofaradi (= 0,1 mikrofaradi);
Dioodid:
- räni- või germaaniumdioodid - mis tahes 2 tükki (näiteks 1N4148, 1N4001, 1N914);
Transistorid:
- Silicon n-p-n 2N3904 (või, nagu soovitatud, Nõukogude KT312);
Potentsiomeetrid:
- 50 kOhm lineaarse karakteristikuga (Gain) – tüüp “B”;
- 100 kOhm logaritmilise (võimalik, et lineaarse) karakteristikuga (Volume); - tüüp "A" või "B"
Kõik ülaltoodu mahub tegelikult lihtsalt A4 paberilehele:
Muu:
Nupp... Kõige nõrgem koht, sinna on tavaliselt raske ligi pääseda (eriti kõrbes nagu Zamkadye). Nupp on vajalik lukustustüübiga 3PDT - 9 kontakti (indikaatoriga möödaviimiseks) või halvimal juhul tüüpi DPDT - 6 kontakti (ilma näiduta). Halvimal juhul võite kasutada sarnast 6 või 9 kontaktiga lülituslülitit. On tõsi, et jalaga vajutamine ei toimi. Noh, kui lõpp on tõesti halb, saate seda teha ilma ümbersõiduta.)
Sellised peaksid nupud välja nägema:
Lülituslüliti 6 kontakti tüübi jaoks ON - ON;
- Kaks stereopistikut 6,3 pesa jaoks korpuse kohta (plastist või metallist);
- Pistikupesa korpusetüübile 5,5x2,1;
- kaks nuppu potenmeetrite jaoks (valikuline, kuid annab loomingule täielikkuse);
Ja muidugi juhtum: see võib olla sardiini tina või kaunis Kuuba sigarikarp. See on teie äranägemise järgi.
Valisime nõukogudeaegse paigalduskarbi uhke nimega “Granit-X”. Tegelikult on see valmistatud õhukesest alumiiniumist. Tegelikult oli see pikalt lamanud ja valutas silmi.
Seadme paneme kokku vastavalt lisatud skeemile. See näitab selgelt kõigi osade asukohta pleksiklaasi tükil. Lisaks on artikli alguses näidatud seadme skemaatiline diagramm.
Kokkupanemisel pöörake erilist tähelepanu transistori pinoutile. Transistor on kolme jalaga prussakas. Igal jalal on oma tähistus: kollektor (C), emitter (E) ja alus (B). Ülaloleval joonisel on transistori kõrval kõik need sümbolid - kuhu millist jalga joota. Kuid neid on vaja kontrollida konkreetse transistori tegeliku füüsilise pinoutiga. Transistori KT312 puhul on pinout näidatud artikli alguses oleval elektriskeemil. 2N3904 jaoks - alloleval joonisel.
Kuidas teha möödasõitu?
Möödasõit on seadme funktsioon, mis võimaldab signaalil otse efektist mööda minna, ilma töötlemata. Lühidalt öeldes on olemas “külmad” ja “kuumad”, “tõelised” ja “ebatõelised” ümbersõidud ning on ka “millennium bypass”. Selles artiklis oleme huvitatud külma (või muul viisil "mehaanilise") toru ümbersõidust.
Selle realiseerimiseks kasutatakse lülitit (nupp, jalglüliti, lüliti), millel on kaks fikseeritud ON-ON asendit. Praktikas näeb see välja selline:
Iga vajutus "viskab" igas rühmas keskmise kontakti vasakult paremale, paremalt vasakule. Selliseid gruppe võib olla kaks (DPDT), kolm (3PDT), neli... Kõik on üsna lihtne, peaasi, et saaks aru põhimõttest endast. Noh, möödaviigu 3PDT nupu ühendusskeem näeb välja selline:
Sama DPDT puhul (ilma LED-ita):
Täpsemalt, kuidas ühendada pistikupesad, nupud ja toide efektplaadiga, on joonistel (võetud siit
DPDT nupu valik(ilma LED-ita). Pistikupesa saab ühendada järgmiselt joonisel näidatud viisil.
Valik 3PDT jaoks:
Pheh, me saime teooria selgeks, nüüd mõned praktilised nõuanded jootmise enda kohta:
Ärge koonerdage kummiga! Kandke jootealale räbusti enne, kui jootekolvi ots seda joodisega puudutab. Pärast jootmist peaks joodis olema läikiv, kui sellel on tuhm värv, see tähendab, et see on oksüdeerunud ja räbust ei olnud piisavalt;
- Püüdke mitte osi üle kuumeneda. Ilma termoregulatsioonita jootekolvi korral võib otsa temperatuur ulatuda 320-380 kraadini. Seetõttu ei tohiks maksimaalne puuteaeg ületada 3-4 sekundit. See kehtib suuremal määral pooljuhtelementide kohta: transistorid ja dioodid;
- Hankige endale niiske lapp ja pühkige jootekolbi otsast korrapäraselt ära süsinikujäägid;
Noh, see on kõik! Tee seda! Mõnusat vaatamist ja edu!
Kogu protsess sai videole jäädvustatud, pedaal sai kena kleepsu - palun vaadake:
P.S. Vahetame videost pärit eksperimentaalkarbi mõne maiuse vastu.
Küsimuste korral võtke ühendust meie grupiga
Neile, kellele ei meeldi tugev ülekäik, aga meeldib soe kiil, soovitan endale joota DOD 250 overdrive. Lotion toimib väga hästi lambisoojenduse padjana! Veelgi enam, sellise tahvli loomiseks kulub algaja raadioamatööril maksimaalselt mitu tundi!
Professionaalide jaoks ei pruugi see tunduda üldse huvitav disain, kuid soovitan teil see vidin ära jootma! Sobib suurepäraselt lambisoojenduspadjaks!
Otsustage ise:
Pole üldse palju detaile! Väga lihtne kreem! Või siin, see mahub teie peopessa:
Korpus võeti vanalt HDD-lt ja värviti erksa hõbedase helepunase värviga. Tulemuseks on lihtne joonis:
Korpuse sees olid mõned krobelised kohad, mis raskendasid tahvli sisse mahtumist. Need ebakorrapärasused kärbiti ja poleeriti.
Tahvel kinnitati seest läbi mitme õhukese tsellofaani kihi, mis oli korpuse külge liimitud.
Tsellofaan kinnitati liimiga, plaat selle peale aga kuumaliimiga.
Toiteväljundina kasutati edukalt kontakte andmevahetuseks endise kõvakettaga.
Vastasküljele liimiti isolatsiooniks ka mitmekihiline tsellofaan.
Dod 250 overdrive losjooni skemaatiline ja trükkplaat:
Skeemi järgi: kuna mul polnud DPDT nuppu kuhugi keerata, siis sain hakkama ka ilma D3, T1, R8, LED3, R9. Lülitit 2 kasutatakse dioodide ja LED-ide vahel vahetamiseks. LED-idega on heli veidi pehmem (sujuvam lõikamine).
Paigaldasin endale ka teise regulaatori - HF summutuse. Juhtub, et lava või proovipunkt on ilma maanduseta, see regulaator aitab vabaneda HF-häiretest.
Mõned fotod saadud Dod 250 ülekäiguvidinast:
Elektrikitarr on suhteliselt noor muusikainstrument, kuid see on juba saavutanud tohutu populaarsuse: on raske ette kujutada kaasaegset muusikarühma ilma elektrikitarristita. Võib-olla on elektrikitarr sellise populaarsuse saavutanud eelkõige seetõttu, et selle kõla võib varieeruda väga laias vahemikus: kergest ja õhulisest kuni kõva ja agressiivseni. See juhtub tänu nn, mis sisalduvad kitarri pikapi ja võimendi vahel. Need muudavad kitarri puhta signaali erilisel viisil, tänu millele võib instrumendi kõla tundmatuseni muutuda.
Tänapäeval on kitarristidele tohutult palju erinevaid pedaale, kuid mitte igaüks ei saa neid endale lubada, sest nende hinnad on mõnikord uskumatult kõrged. Palju odavam ja mis kõige tähtsam, meeldivam - väga sageli on ilusa metallkarbi taga lihtsalt korratav skeem.
Digiboksi ülekäiguahel
Selles artiklis vaatleme DOD-i firma DOD 250 ülekäiguahelat. Selle heli on üsna pehme, mitte nii karm kui moonutuspedaalidel ja see meeldib paljudele. Tegelikult diagramm:
Skeemi põhielement on üks operatiivvõimendi. Võite kasutada TL071, LM358, LM741, NE5534 või muid sarnaseid kiipe. Tasub proovida kordamööda paigaldada mitu erinevat ja seejärel valida, milline neist tekitab kõige meeldivama heli.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata dioodidele D1, D2, LED1, LED2. Nende ülesanne on piirata operatiivvõimendi poolt võimendatavat signaali, seega sõltub heli suuresti neist. Siin on loovusele üsna palju ruumi - paigaldada saab kõike, germaaniumdioode, ränidioode, LED-e. Katsetada saab ka erinevat tüüpi dioodide paigutamisega vastassuundadesse – siis osutub signaalipiirang asümmeetriliseks. Sõltuvalt dioodi pooljuhi pingelangust muutub signaali piirangu aste ja sellest tulenevalt ka heli.
Lisaks saate paralleelselt paigaldada mitu paari dioode, mis mõjutab ka heli värvi. Katsetage, otsige "oma" heli, poest ostetud pedaalidega seda teha ei saa. Muide, kui paigaldate tavaliste dioodide asemel LED-id, vilguvad need muusika saatel samal ajal.
Ahel sisaldab lülitit "Switch 2", mida kasutatakse teise paralleelselt ühendatud dioodipaari ühendamiseks. Sellega saate mängimise ajal pedaaliheli muuta.
Ühenduskondensaator C1 peaks olema valmistatud kilest, saate ka selle väärtusega mängida. Mida suurem on selle võimsus, seda vähem katkevad kitarri madalad sagedused. Diood D4 kaitseb vooluahelat polaarsuse muutumise eest, kett R9, D3, T1, R8, LED3 on näidikul ja ei mõjuta mingil viisil ahela tööd.
Potentsiomeeter R7 "tase" tuleks võtta logaritmiliseks, kuid R5 "Gain" tuleks sujuvamaks reguleerimiseks seadistada logaritmiliseks vastupidiseks. Kui sellist asja pole, sobib tavaline lineaarne. Toide 9-12 volti, toiteallikast või Krona akust, sest Kogu vooluringi tarbimine on äärmiselt madal, see kestab kaua.
Nõutavate komponentide loend
Takistid 0,125 W:
- 2 MOhm - 1 tükk
- 470 kOhm - 1 tükk
- 1 MOhm - 1 tükk
- 4,7 kOhm - 2 tk.
- 2,4 kOhm - 1 tükk
- 22 kOhm - 2 tk.
- 100 kOhm - 1 tükk
Kondensaatorid:
- 10 nF - 1 tükk
- 47 nF - 1 tükk
- 1,5 nF - 1 tk
- 100 uF - 1 tk
- 47 uF - 1 tk
- 4,7 uF - 1 tk
Puhka:
- Kiip TL071 - 1 tk
- Potentsiomeeter 100 kOhm - 1 tk.
- Potentsiomeeter 500 kOhm - 1 tk.
- Potentsiomeetrite käepidemed - 2 tk.
- Pistikud jack 6,3 mono - 2 tk.
- Diood D4 - 1n4007 - 1 tk.
- Dioodid D1, D2, LED1, LED2 - maitse järgi
- Lüliti Lüliti - 2 tk.
Ahel ei vaja seadistamist ja hakkab õigesti kokkupanemisel kohe tööle. Kasutamise hõlbustamiseks ja väliste häirete eest kaitsmiseks on soovitatav vooluahel pakendada korpusesse. Kehana soovitan kasutada tavalist plekkpurki, sest selle saab täiesti tasuta, tina saab hästi töödelda ja kaitseb segamise eest. Lisaks näeb väga huvitav välja plekkpurgi korpuses olev pedaal.
Paigaldamise ajal ei tohiks lasta tekkida maandussilmustel, mis võivad põhjustada võõra müra, mida keegi ei vaja. Selleks peate valima ühe vooluringi miinuspunktiga punkti, millest juhtida juhtmed pistikupesadesse, tahvlisse, korpusesse (see tuleb ühendada miinusega). Seega peaksite saama midagi maatähe sarnast.
Selle tulemusena saime kõigest paarisaja rublaga väga hea kõlaga kitarripedaali, selle asemel, et poodi minna ja sama skeem kümneid kordi kallimalt osta. Oma versioonis otsustasin helitugevuse regulaatorit mitte installida, seega on mul ainult üks juhtnupp. Artikli autor on Dmitri S.
Arutage artiklit OVERDRIVE FOR ELECTRIC KITARI
Kui te veel ei tea, mis on legendaarne DOD-i toodetud ülekäik, siis vaadake. See on väga hea valik algajale jootjale.
Ahel, mille valisin, on üsna lihtne elemente või analooge võib leida enamiku linnade raadiopoodidest. Lisaks tuleb manusesse Sprint Layot formaadis trükkplaat, millega saab efekti kokku panna tavalisele inimplaadile.
DOD 250 vooluahela skeem allpool:
Switch 2 lülitit kasutatakse ülekäigurežiimide töö vahetamiseks LED-ide ja dioodide vahel. LED-idega on heli veidi pehmem.
Kokkupandud plaat näeb välja selline:
Trükkplaat näeb välja selline:
elektrolüütkondensaator 100uF (~16V) — 1 tk.
keraamiline või kile (või elektrolüütiline) kondensaator 10nF (0,01 uF) - 1 tk.
keraamiline või kile (või elektrolüüt) kondensaator 4,7 uF - 1 tk.
keraamiline või kile (või elektrolüütiline) kondensaator 1,5 nF - 1 tk.
keraamiline või kile (või elektrolüüt) kondensaator 47 uF - 1 tk.
Takistite konstant 0,25 W :
4,7 KOhm - 2 tk
1 MOhm - 1 tükk
22 KOhm - 2 tk.
2,4 KOhm - 1 tk
470 KOhm - 1 tk
2 MOhm - 1 tükk
Reguleeritavad takistid:
Kui imporditakse, siis A - logaritmiline, B - lineaarne
Kui kodumaine, siis B - logaritmiline, A - lineaarne
Lineaarne B500K – 1 tk
Logaritmiline A100K - 1 tk.
Lülitusnupp – DPDT lüliti
Lüliti 2 nupp – mis tahes nupp, SISSE/VÄLJA lüliti
Kui Millenium Bypass pole vajalik, välistage elemendid: D3, LED3, R8, R9, T1
Tahvli suurus on 60x28 mm.
Mis on tehtud spetsiaalselt pedaalide puhul levinud G0473 korpuse jaoks. Siin ta on:
DOD 250 on 2 tüüpi, hall ja kollane (või oranž). Skemaatiliselt need ei erine, kuid nende kasutatavad operatiivvõimendid on erinevad.
Hall sisaldab kiipi uA741, tuntud ka kui LM741, ja kollane LF351
Siin on tabel, mis näitab selle ülekäigukasti erinevate modifikatsioonide jaoks kasutatavaid mikroskeeme.
See on kõik poisid. Artiklis kasutati Internetti ja natuke Google’it.
Suhr Riot on täisväärtuslik moonutuspedaal, mis sobib igas stiilis töötamiseks (minu arvates). See reageerib dünaamikale, kaugeltki mitte kõige odavam (üks hea põhjus seda ise teha), kuigi see pole muidugi karm butiik. Minu jaoks oli kõige olulisem avastus erinevat tüüpi võimendite heli.
Kõlab kõiges (!) (noh, või peaaegu kõiges, 99,9%), kõigis võimendites! Vähemalt toruvirnades, vähemalt erineva võimsusega torukombodes, vähemalt 10-vatises transistoris, vähemalt suurema võimsusega transistoris. Kõigil juhtudel saame loetava dünaamilise heli mis tahes stiilis, olgu selleks siis rock and roll või mõni äge metal C häälestuses. Üsna jäme võrdlus, aga see on tõsi.
Eessõna
Kui otsustati see seade kokku panna, võtsin kaks korda mõtlemata Google'is esimese sildi, mis mulle ette tuli (trükkplaadi joonis), tegelikult pildi kujul, osade ja muu taolise siltidega. .
See oli ammu, ma ei saanud eriti aru riistvarast ja üldiselt tahvli loomise protsessist ja seadmest tervikuna, seega arvasin, et tahvli joonis on 1:1. Aga teadjad inimesed aitasid, nad tegid on selge, et ei, mitte 1:1. Nad aitasid mul selle ümber joonistada, tundub P -CADe-s.
Lihtsamalt öeldes tegin selle tahvli seal, kus ma oma praktika tegin, tehases, üldiselt, mille üle mul oli väga hea meel, sest kõik osutus väga kvaliteetseks. Kuid kõik ei osutunud nii roosiliseks - pärast kõige tööks vajaliku jootmist selgus, et ülekoormust oli äärmiselt vähe. Otsisin diagrammil vigu ja ei leidnud neid. Kirjutasin ühte foorumisse ja sain soovitusi. Ei aidanud. Ja siis, tühjalt kohalt, vastab sellele teemale keegi mitte Venemaalt. Vene keeles, kuid Google'i tõlge on selgelt nähtav. Ta kirjutab, et diagramm on vale, siin on link välismaa foorumile, kus nad on kõik peensusteni ära sorteerinud.
Mingil põhjusel ei saanud ma sellesse foorumisse registreeruda ja vastasin sellele sõbrale. Ja lõpuks saatis ta materjalide arhiivi, mille ma lõpuks siin koos kommentaaridega avaldan, eriti kuna ma pole näinud ühtegi venekeelset ülevaateartiklit selle pedaali kokkupanemise kohta.
Niisiis, skeem
Selleks on vaja kolme asendiga 6 kontaktiga ON-ON-ON lülituslülitit, mida ma meie linnast ei leidnud, nii et tegin veidi lihtsustatud versiooni, kuid ilmselt mitte lülitusrežiimide osas täiesti õige. See ahel erineb ainult alumises astmes lülituslülitiga (nn lõikemoodul). 
Selle valiku jaoks on vaja kolme asendiga ON-OFF-ON lülituslülitit, millel on 3 kontakti, mis on saadaval isegi väikestes raadiokioskites. Pange tähele, et see moodul on valmistatud eraldi sallile.
Kommentaaride põhjal otsustades ei ole see teostus täiesti õige ja režiimid lülituvad tegelikult mõnevõrra kummaliselt 2-st 3-st. Kuigi ma seda lülitit peaaegu ei puuduta. 
Ja mis kõige tähtsam on see, et kõik need materjalid sisaldasid lahutatud märgistust skaalal 1 kuni 1. Minu vooluringi disain ei ole hea ja vaevalt ma suudaks vooluringi kiiresti õigesti marsruutida. Ja ma tahtsin seda kiiremini.
Kõik on peegeldatud ja kasutusvalmis. Faili nimi on “clipping module.pdf”, trüki 1 kuni 1. Seega valmistame plaadi LUT (laser iron) meetodil. Internetis on selle meetodi kohta palju ülevaateid, seega kirjeldan seda lühidalt.
Meil on vaja:
- Fooliumiga kaetud tekstoliit, ühelt poolt fooliumiga kaetud.
- Raudkloriid (pruuni pulbrina).
- Läikiv paber. Nad ütlevad, et see sobib fotode printimiseks (nimelt läikiv, mitte matt!!!), kuid see sobib ka mõnest ajakirjast. Olen ajakirjast muusikaaparatuuri “IN/OUT” lehekülgi juba rohkem kui korra välja rebinud. Kõik trükitakse sellele hästi.
- Laserprinter.
- Rauasaag.
- Triikraud (soovitavalt selline, millega kodus riideid triikida ei kasutata; on võimalus selle pealispinda kahjustada. Puhastatakse muidugi, aga head on vähe. Aga kui on ainult nii ja naa, siis puhas Tekstiliidi toorikule aitab osaliselt kaasa triikraua vahele asetatud A4 leht ja lisatud tahvlijoonis.).
- Konteiner, mille vastu te ei pahanda, on parem kui plastik ja vastupidav.
- Alkohol, atsetoon.
- Vana hambahari.
- Liivapaber.
- Jootekolb, joote, räbusti (kui joodis on kampolivaba. Räbustidest: vedel kampol, jootehape)
- Minipuur, puuride komplekt 0,6-1 mm.
- Marker CD-dele kirjutamiseks.
Tahvlite kujutise trükime laserprinteri abil läikivale paberile. Kui teete midagi sellist esimest korda, on parem teha igaks juhuks paar koopiat. Lõika see välja. Vajaliku suurusega toorikuid saagisime rauasaega, parem on saagida 2-3 millimeetrise varuga.
Kui plaanite korpuse külge kinnitada alustele suure tahvli, siis määrake see kruvide jaoks vastavalt (lisage toorikule selle kahelt küljelt 6-7 millimeetrit).
1. samm: trükkplaadi eemaldamine
Vasega kaetud pinna puhastame liivapaberiga. Ilma fanatismita, et mitte kihti täielikult maha rebida. Seejärel rasvata alkoholiga.
2. samm: viige vooluahel plaadile
Plaatide trükitud joonised mustriga kinnitame tekstoliittooriku vasekihile. Käime rauast läbi 3-5 korda. Siin saate ainult kogemuse põhjal määrata, mitu korda peate seda triikrauaga triikima, et disain ei läheks laiali (nagu ühel minu tahvlil), kuid samal ajal see prindib hästi. Seetõttu soovitan joonised varuga välja printida.
Järgmiseks võtke ja valage anumasse soe või kuum vesi ja visake need toorikud sinna. Leotame umbes 15 minutit ja hakkame hoolikalt vana hambaharjaga paberit maha puhastama. Saate seda sõrmeotstega hõõruda - peaasi, et kujundust ei rebiks.
Nagu näha, tuli vasak taskurätik vastikuks, säritasin triikraua üle ja kogemata liigutasin kujundust „üle kandes“ paberilehte. Kuna varujoonistust (nagu ka isiklikku laserprinterit) polnud ja joonistamine polnud keeruline, siis täiendasin seda käsitsi CD-l oleva markeriga. Paremal tahvlil retušeerisin hiljem sama markeriga tühikuid.
3. samm: söövitamine
Valage vesi anumasse, mis sisaldab teie tahvli toorikuid, ja lisage raudkloriid. Millistes proportsioonides – vaata pakendilt. Segage. Parem on segada millegi plastikust või puidust, kuid mitte metallist. Olge ettevaatlik, saadud lahus määrdub väga, eriti kui see on põrandale valgunud.
Kui lahus on värskelt valmistatud, on söövitusaeg 10-15 minutit. Protsessi kiirendamiseks saab salle konteineris edasi-tagasi ajada. Selle tulemusena saame selle:
Tuletan meelde, et vasakpoolne on käsitsi joonistatud. Ja õiges ei lõpetanud ma ühe tee joonistamist. Seejärel paigaldasin sinna hüppaja.
Kui atsetooni on, siis pese must muster atsetooniga maha ja lihvi uuesti kergelt üle. Mul ei olnud atsetooni, nii et puhastasin kõik kohe liivapaberiga ja seejärel rasvatasin alkoholiga.
Nokitseme, puurime. Tinatasin lihtsalt: niisutasin tahvlit räbustiga, võtsin jootekolvi peale ja jaotasin ettevaatlikult mööda rööpaid laiali. Puurisin minitrelliga, üsna odav mudel, väikese võimsusega, kuid see saab laudade puurimise ülesandega hakkama. Kokku: 
4. etapp. Elementide jootmine ja "ajude" kokkupanek
Meil on vaja:
Jootme takisteid, dioode, kondensaatoreid. Soovitan tungivalt mikroskeeme jootma mitte otse plaadile, vaid läbi pistikupesade. Need. Esmalt jootme pistikupesad ja seejärel sisestame neisse mikroskeemid. Ärge unustage räbusti maha pesta.
1N34 dioodide analoogina võite võtta D9Zh.
LED-dioodid, mille ma võtsin, olid kaks punast ja üks sinine.
Nüüd tuleb lõbus osa. Nüansid, mida piltidel pole. Lihtsamalt öeldes tähelepanelikkuse test.
!TÄHELEPANU! Kondensaatori C13 piirkonnas on koht, kus peate pärast kõigi elementide jootmist jootma hüppaja, sinna jääb kaks auku. Siin on, kuidas neid ühendada. Kuigi see koht on üsna ilmne.
Aga mis pole ilmselge. Tahvli ülemises keskosas asuv saar on maapind. Peab olema. Ja see tuleb ühendada juhtmega maandusega, mis on ühendatud toitemaaga. Noh, või teise punkti, kus laual on maapind. Või on kondensaatori C10 ja mahupotentsiomeetri piirkonnas kaks auku.
Selle tulemusena on siin need kaks kohta:
Minu jaoks näeb välja selline, kui potentsiomeetrid pole otse plaadi külge joodetud:
5. samm: paigaldage korpusesse
Kahel juhul kasutasin selle pedaali valmistamisel sama korpust - GAINTA 0473. Ühel juhul jootsin potid plaadi külge ja vastavalt sellele kinnitati plaat potentsiomeetritega korpuse külge. Istmed olid paigutatud "kolmnurka" ja pöörlemisulatus ei olnud täiesti normaalne. Teisel juhul kinnitasin põhiplaadi alustel korpuse kaane külge (kaas on all), kõik potid olid üleval reas ja nende pöörlemisvahemik oli täiesti standardne.
Ühel juhul oli kere värvitud, kuid ilma lakita. Selle tulemusena on nurgad üsna kulunud, kuid seda pole fotol eriti näha. Teisel korral, kui tegin ilma värvimiseta, graveerisin pealdised lihtsalt graveerimiskinnitusega minitrelliga.
Mis puudutab nuppu sees - losjoonist välja. Vajalik on nn 3PDT nupp koos fikseerimisega, 9 kontakti. Sisse-välja-efekti näitamiseks vajate LED-i (mitte ülihele! See on väga pimestav, kui te takistit ei vali), takistit 4,7 Kom. Kõik on ühendatud järgmiselt: 
Noh, mis juhtus:
Artikkel sisaldab välismaise foorumi materjale kahe lõikemooduli versiooniga ja selgitusega selle mooduli toimimise kohta.
39 3
