چگونه رینگ های پیستون را خودتان تعویض کنید. نحوه جایگزینی مستقل حلقه های اسکراپر روغن در فناوری VAZ برای جایگزینی رینگ های پیستون
این واقعیت که ماشین نیاز به تعویض رینگ های پیستون دارد و نه تعمیرات دیگر، توسط خود موتور مشخص می شود. نشانه های چنین نقصی کاملاً واضح ظاهر می شود ، بنابراین مشاهده نکردن آنها دشوار خواهد بود. اما قبل از اینکه در مورد علائم صحبت کنیم، باید بدانید که حلقه ها چیست و چه نقشی در عملکرد موتور دارند.
رینگ های پیستون چیست و هدف آنها چیست؟
رینگ های پیستون المان های الاستیک و باز هستند که در شیارهای مخصوص روی بدنه پیستون نصب می شوند. آنها از فولاد یا چدن با استحکام بالا ساخته شده اند و روی آن با مواد آلیاژی پوشانده شده است. پوشش آلیاژی باعث افزایش بیشتر استحکام و همچنین کاهش نرخ سایش می شود.
به طور معمول، 3 حلقه به پیستون وارد می شود: 2 حلقه فشاری (که 2 شیار بالایی را اشغال می کند) و 1 حلقه خراش دهنده روغن (شیار پایین). هدف از رینگ های تراکمی جلوگیری از نفوذ گازهای داغ در امتداد پیستون به داخل میل لنگ موتور است. خراش دهنده روغن - روغن اضافی را از آینه سیلندر خارج می کند و از ورود آن به محفظه احتراق جلوگیری می کند. علاوه بر این، رینگ ها دمای پیستون را کاهش می دهند و تقریباً نیمی از گرما را از سطح آن به دیواره های سیلندر منتقل می کنند.
هنگامی که رینگ های پیستون به دلیل فرسودگی دیگر با وظایف محول شده به آنها کنار نمی آیند، موتور خودرو با نشان دادن علائم مربوطه به آن سیگنال می دهد.
علائم ساییدگی رینگ پیستون
آبی یا سیاه نشان می دهد که سایش به مرحله بحرانی رسیده است. این نشان می دهد که روغن اضافی وارد محفظه احتراق از پشت حلقه خراش روغن شده و همراه با سوخت در آنجا می سوزد. دود سیاهی که از لوله تهویه میل لنگ خارج می شود نشان می دهد که حلقه های فشاری به دلیل سایش، اجازه می دهند گازها از محفظه احتراق به داخل حفره آن خارج شوند.
سایش بحرانی با کاهش تراکم (توانایی حفظ فشار) در سیلندرهای موتور همراه است. این بدان معنی است که برخی از گازهای تشکیل شده در حین احتراق مخلوط سوخت که قرار بود پیستون را فشار دهد، بدون انجام کار مفید وارد میل لنگ می شود. این همان چیزی است که منجر به افت فشار در سیلندر می شود ، بنابراین موتور مقداری قدرت را از دست می دهد. مشاهده شده.
یک دستگاه خاص - یک متر فشرده سازی. هنگامی که مقادیر اسمی فشار نامشخص است (هیچ دستورالعمل عملیاتی وجود ندارد)، ابتدا در یک سیلندر خشک اندازه گیری می شود، سپس کمی روغن موتور از سوراخ شمع ریخته می شود و دوباره اندازه گیری می شود. اگر فشرده سازی افزایش یابد، حلقه ها باید تعویض شوند. علائم مشابهی را می توان در مورد "وقوع" آنها مشاهده کرد.
"چسبیدن" زمانی اتفاق می‌افتد که رسوبات کربن تشکیل شده در شیارهای پیستون از فنر زدن حلقه‌های پیستون جلوگیری می‌کند و در نتیجه سفتی تماس آنها با سطح سیلندر کاهش می‌یابد.
این مشکل در صورتی که مورد خیلی پیشرفته نباشد با کمک افزودنی های مخصوص سوخت قابل اصلاح است. برای موتوری با سیستم کاربراتوری، می توانید آن را با اسپری حذف کربن که مستقیماً به کاربراتور تزریق می شود، تمیز کنید. اگر برداشتن رسوبات کربن از محفظه احتراق تأثیری نداشته باشد، تنها یک راه وجود دارد - تعویض حلقه های پیستون و تمیز کردن شیارها.
چگونه رینگ های پیستون را خودتان تعویض کنید
البته، تعویض حلقه ها یک روش نسبتاً پر زحمت است. این به دقت و مهارت های خاصی نیاز دارد، اما به طور کلی هیچ چیز پیچیده ای در مورد آن وجود ندارد (مگر اینکه موتور را بردارید). برای انجام این کار شما نیاز دارید:
اگر سایش یاتاقان‌های شاتون اجازه استفاده مجدد از آنها را می‌دهد، دیگر نیازی به تعویض آنها نیست، زیرا این امر مستلزم خسته‌کردن ژورنال‌های میل لنگ است. شما بدون تجربه نمی توانید این نوع کار را به تنهایی انجام دهید.
ابزار مورد نیاز برای کار
برای تعویض حلقه ها به موارد زیر نیاز دارید:
- مجموعه ای از آچارهای باز و حلقه ای و همچنین آچارهای با پسوند و سر با ارزش اسمی 10 تا 19.
- آچار گشتاور؛
- متخصص. چین دار (ماندرل).
همچنین به یکی از آنها نیاز خواهید داشت که در برابر روغن مقاوم باشد. هنگام نصب واشر تابه روغن و روکش سوپاپ مفید خواهد بود.
و به نظر می رسد هیچ چیز پیچیده ای در مراحل ذکر شده در بالا وجود ندارد، اگر جایگزینی بدون خارج کردن موتور از ماشین انجام شود. با این حال، تفاوت های ظریف وجود دارد که بدون آنها یک موتور با حلقه های جدید برای مدت طولانی کار نخواهد کرد. هنگامی که سیلندر به مرحله شدید سایش می رسد، یک "پله" روی سطح آینه آن تشکیل می شود. با ضربه زدن به آن، حلقه جدید یا بلافاصله می شکند یا ترک می خورد که در نهایت منجر به شکست آن می شود. علاوه بر این، شیارهای پیستون قدیمی نیز دارای سایش هستند، بنابراین سنگ زنی رینگ های جدید به سیلندر دشوار یا کاملاً غیرممکن خواهد بود. یعنی بهتر است عیب یابی گروه پیستون و سیلندرها را به افراد حرفه ای بسپارید.
حفاری و سنگزنی سیلندرها نیز باید توسط متخصصان واجد شرایط انجام شود. علاوه بر این، این کار را نمی توان بدون برداشتن موتور انجام داد. بنابراین، قبل از شروع به کار، باید به دقت فکر کنید و به طور واقع بینانه نقاط قوت و توانایی های خود را ارزیابی کنید. به طوری که نتیجه تعمیر جایگزینی کل گروه پیستون نباشد یا حتی بدتر از آن، نیازی به تحویل موتور نباشد.
رینگ های روغن و مهر و موم روغن گاهی اوقات مهمترین قسمت های موتور نامیده می شوند. بیایید بفهمیم این قطعات چیست، کجا هستند و چگونه جایگزین می شوند - تا بتوانید در هر زمان کمک های اولیه را به اسب آهنی خود ارائه دهید.
آشنایی با حلقه های روغن کشی
بنابراین رینگ‌های پیستون که شامل حلقه‌های خراش روغن می‌شوند، نقش بسیار زیادی در طراحی خودرو دارند. این مجموعه از سه عنصر تشکیل شده است: یک حلقه فشاری بالا، یک حلقه اسکراپر روغن فشرده و یک حلقه اسکراپر روغن پایین. بسیاری از پارامترها به عملکرد آنها بستگی دارد: این شامل قدرت شتاب، سمیت اگزوز، و خواص راه اندازی موتور و روغن است. بنابراین نظارت بر وضعیت آنها بسیار مهم است.
بنابراین، وظیفه اصلی چنین حلقه هایی حذف گرما از پیستون است. در غیر این صورت، نقص های مختلفی روی آن ظاهر می شود - فرسودگی، خراش - که منجر به عملکرد نادرست می شود. قطعه در سیلندر گیر می کند. آنها همچنین محکم بودن محفظه احتراق را تضمین می کنند و بنابراین حرکت گازها را از سیلندر به میل لنگ و در جهت مخالف به حداقل می رساند. علاوه بر این، روانکاری عناصر جفت گیری تنظیم می شود. از این گذشته ، هم گرسنگی نفت و هم بیش از حد آن منجر به عواقب منفی می شود. و جریان مایع به داخل محفظه احتراق باید بسیار محدود یا کاملاً حذف شود.
قبل از صحبت در مورد خرابی، جایگزینی و کربن زدایی حلقه های اسکراپر روغن، اجازه دهید کمی به ویژگی های طراحی آنها توجه کنیم. قطعات یک تکه امروزه محبوبیت خود را از دست داده اند و حتی تولید آن متوقف شده است. به دلیل استحکام زیاد آنها، نمی توانند به اندازه کافی به سطح بچسبند و روغن را به طور کامل حذف کنند.
قسمت هایی از دو و سه قسمت وجود دارد. مجموعه اول شامل خود حلقه و یک فنر مارپیچی است. از مزایای آنها می توان به افزایش انعطاف پذیری اشاره کرد که اتصال محکم به دیواره های سیلندر را تضمین می کند. فنر به قدری در داخل حلقه فشار داده شده است که ساختار جامد است. حلقه های سه عنصری از یک فنر اسپیسر و دو صفحه فولادی تشکیل شده است. آنها عمدتاً کاربرد خود را در موتورهای بنزینی یافتند. از مزایای آن می توان به محکم ترین تناسب ممکن در اطراف کل محیط اشاره کرد.
روز کاری برای حلقه های اسکراپر روغن
سنگین ترین بار روی حلقه فشرده سازی می افتد، بنابراین عمدتا از مواد آلیاژی خاص ساخته شده است. یک پوشش مقاوم در برابر سایش نیز روی سطح آن اعمال می شود، زیرا این عنصر باید فشار گاز و دمای بالا را تحمل کند. بنابراین، با نزدیک شدن به نقطه بحرانی بالایی، مقدار روان کننده کاهش می یابد و افزایش فشار در سیلندر به تناسب محکم تر حلقه با دیوارها کمک می کند. سرعت حرکت نیز کاهش می یابد و توقف کامل به طور کامل منجر به پارگی لایه روغنی می شود. به عبارت دیگر، قطعه در حالت اصطکاک خشک کار می کند، یعنی خیلی سریع فرسوده می شود.
حلقه وسط استرس بسیار کمتری را تجربه می کند. از چدن آلیاژی ساخته شده است. برای موتورهای با کارایی بالا، یک پوشش مقاوم در برابر سایش روی عناصر تراکم و خراش روغن اعمال می شود. واقعیت این است که قفل فشار بالایی را حفظ می کند. از نام مشخص است که آنها نه تنها عملکردهای فشرده سازی را انجام می دهند، بلکه در کنترل روانکاری نیز شرکت می کنند. برای از بین بردن احتمال ورود روغن به محفظه احتراق، سطح بیرونی دارای شکل مخروطی است که زاویه شیب آن بیش از 0 درجه 80 نیست. وظیفه اصلی چنین عناصری حذف روغن از دیوارها در حین حرکت رو به پایین و جلوگیری از ورود آن به محفظه احتراق در حین حرکت به سمت بالا است.
آخرین عناصر فقط وظیفه برداشتن روغن و تخلیه آن در میل لنگ را بر عهده دارند. برای مقابله با کار تا حد امکان کارآمد، طراحی دو تسمه ارائه می دهد که هر کدام روغن باقی مانده را حذف می کند. در نتیجه مایع هم بین این تسمه ها و هم در لبه پایینی قطعه جمع می شود. برای از بین بردن این موضوع، کلاهک های پایین دارای شکاف ها یا سوراخ های مستطیلی هستند که از طریق آنها ماده به سمت عقب تخلیه می شود. سپس در یک ظرف مخصوص یا در قسمت بیرونی پیستون قرار می گیرد.
گرفتگی یا فرسودگی - چه زمانی زمان بررسی وضعیت حلقه ها است؟
همانطور که می بینید، شرایط عملکرد درپوش پیستون و رینگ ها آسان نیست و بنابراین نمی توان از سایش طبیعی جلوگیری کرد. معمولا این کیت 150 هزار کیلومتر دوام می آورد، اگرچه برخی از دارندگان خودرو ادعا می کنند که موتور آنها 500 هزار کیلومتر دوام می آورد. اما فقط در صورت استفاده صحیح از ماشین می توانیم در مورد چنین شاخص هایی صحبت کنیم ، در غیر این صورت باید خیلی زودتر به تعمیر موتور فکر کنید. استفاده از روغن بی کیفیت یا نامناسب و عدم تعویض به موقع آن بر وضعیت رینگ ها تاثیر منفی گذاشته و منجر به خرابی آنها می شود. علاوه بر این، نظارت بر وضعیت فیلتر هوا ضروری است، به خصوص اگر مجبور هستید به طور مداوم در مناطق بسیار گرد و غبار رانندگی کنید. قابلیت سرویس دهی فیلتر بنزین نیز مهم است.
توصیه می شود خود موتور را بیش از حد گرم نکنید یا بیش از حد بارگذاری نکنید. تشکیل رسوبات کربن در شیارهای پیستون منجر به تشکیل حلقه های روغن می شود. در این حالت پیستون به اندازه کافی به سیلندر نمی خورد و خودرو نمی تواند قدرت لازم را ایجاد کند. شما می توانید تا حد امکان وقوع حلقه خراش روغن را به تاخیر بیندازید. از سفرهای کوتاه در زمستان خودداری کنید، زیرا موتور زمان لازم برای گرم کردن دمای مورد نیاز را ندارد. دادن بارهای بیش از حد در این مدت بسیار خطرناک است. اگر سیستم روغن کاری کافی نداشته باشد، گرمای بیش از حد اتفاق می افتد. منجر به گیر کردن و ایجاد عیوب مختلف بر روی سطوح پیستون و سیلندر خواهد شد. در نتیجه ممکن است کلاهک ها کاملاً خراب شوند یا پارتیشن های بین شیارها فرو بریزند. توقف مداوم در ترافیک شهری نیز برای خودرو خطرناک است.
نیاز به تعمیر یا تعویض را می توان با علائم فرسودگی زیر در حلقه های اسکراپر روغن تعیین کرد. مصرف روغن به طور قابل توجهی افزایش می یابد و ممکن است هنگام شروع حرکت پس از توقف کوتاه، به عنوان مثال، در چراغ راهنمایی، دود آبی ظاهر شود. بعلاوه، علائم هشدار دهنده سایش - نشت و تبخیر روغن از طریق واشر، مهر و موم (درپوش) و در مکان های دیگر.به رنگ این مایع توجه کنید اگر تازه آن را عوض کرده اید و سیاه می شود، تعویض مهر و موم ها اجتناب ناپذیر است. همچنین نتیجه می شود که آنها باید تمیز باشند، در غیر این صورت باید با یک ایستگاه خدمات تماس بگیرید یا خودتان کار تعمیر را انجام دهید.
بنابراین، اگر در خودروی خود علائمی از سایش یافتید، باید رینگ های روغن را بررسی کنید. تشخیص کلاهک بسیار ساده است. لازم است شیلنگ سیستم تهویه اجباری را جدا کنید. اگر فشار میل لنگ افزایش یابد، مشکل از سایش درپوش ها است.
کربن زدایی و معنای آن
اما آیا همیشه لازم است قطعات به طور کامل تعویض شوند یا به نوعی می توان عمر آنها را افزایش داد؟ در مورد رسوبات کربن و رسوبات حلقه، کربن زدایی اغلب کمک می کند. مکانیک های باتجربه دستور العمل زیر را برای بازیابی چنین عناصری بدون برچیدن به اشتراک می گذارند. مخلوطی از استون و نفت سفید در قسمت های مساوی تهیه می شود. سپس باید شمع ها را باز کرده و از سوراخ های ایجاد شده کربن زدا را داخل سیلندر بریزید. بگذارید 9 ساعت بماند. پس از گذشت زمان، شمع ها را در مکان های معمولی خود نصب می کنیم، موتور را روشن می کنیم و با حداکثر سرعت حرکت می کنیم (دویدن 10 تا 15 کیلومتر کافی است). پس از آن بسیار توصیه می شود که روغن و فیلتر را تعویض کنید.
همچنین می‌توانید مواد دک‌کن مخصوص حلقه‌های خراش‌دهنده روغن را خریداری کنید، به خصوص که امروزه کمبود چنین مواد شیمیایی وجود ندارد. در اصل، استفاده از آنها مشابه یکدیگر و به روش قبلی است، اما تفاوت هایی وجود دارد، بنابراین حتما دستورالعمل ها را مطالعه کنید. بیایید یکی از طرح های کربن زدایی با یک مایع خاص را در نظر بگیریم. قسمت جلوی خودروهای دیفرانسیل جلو و قسمت عقب را برای خودروهای دیفرانسیل عقب بالا می بریم. شمع ها را باز می کنیم و پیستون ها را در وضعیت وسط قرار می دهیم. برای انجام این کار، باید آخرین دنده را درگیر کرده و با چرخاندن موتور توسط چرخ، موقعیت پیستون ها را تعیین کنید. سپس عامل دکک را داخل سوراخ های شمع بریزید. اکسید زدایی رسوبات کربن معمولا در 15 دقیقه اتفاق می افتد، اگرچه فراموش نکنید که این زمان را در دستورالعمل ها بررسی کنید.
برای کمک به تمیز کردن مایع از کل سطح، چرخ را بچرخانید و زاویه چرخش را تغییر دهید. اما نه به طور مداوم - آن را چندین بار حرکت دهید، بگذارید چند دقیقه استراحت کند، سپس این روش را تکرار کنید.
برای جلوگیری از خرابی سیم پیچ احتراق هنگام چرخاندن موتور، باید سیم فشار قوی مرکزی را جدا کرده و در مکانی امن محکم کنید، اما فراموش نکنید که حداقل 5 سانتی متر از زمین و نوک فلزی فاصله داشته باشید. از سیم مرحله بعدی این است که موتور را با استارت در حالی که دنده خاموش است بچرخانید. 10 ثانیه کافی است. این مرحله ضروری است، زیرا این تنها راه برای بیرون ریختن کربن‌زدای باقی‌مانده از سیلندر است. اگر این کار انجام نشود، پس از راه اندازی موتور، ممکن است شوک هیدرولیکی رخ دهد که می تواند منجر به خرابی کل واحد قدرت شود. کربن زدایی کامل شده است، اکنون تنها چیزی که باقی مانده این است که همه چیز را به جای اصلی خود برگردانید و ماشین را روشن کنید. اگر موتور فورا جواب نداد نترسید، با گاز کمکش کنید. همچنین نباید دود شدید لوله اگزوز شما را آزار دهد. ماشین را روشن کنید و بگذارید 15 دقیقه دیگر در حالت بیکار بماند.
تعویض مرحله به مرحله - کمک برای یک آماتور
کربن زدایی فقط در مورد رسوبات کربن کمک می کند، اما اگر در مورد سایش صحبت می کنیم، تنها جایگزینی شما را نجات می دهد. خودتان می توانید این کار را انجام دهید. ما به یک کشنده مخصوص، یک سنبه برای فشار دادن، یک میله فلزی نیاز داریم و ما هنوز نمی توانیم بدون موچین و یک ماده خشک کن انجام دهیم. هنگام خرید کلاه و حلقه های جدید، کیفیت را ترجیح دهید - به دنبال قطعات اصلی باشید. به یاد داشته باشید، اگر جعلی دریافت کنید، فقط می توانید از عملکرد صحیح موتور برای چند هزار کیلومتر لذت ببرید. علاوه بر این، گاهی اوقات پوشش رینگ های بالایی متناسب با مواد موتور انتخاب می شود. و عناصر فشرده سازی و خراش دهنده روغن باید با مواد آستر سیلندر مطابقت داشته باشند. اگر جایگزینی با آنالوگ های ارزان تر انجام شود، نتیجه ممکن است منفی باشد.
گام بعدی در تعویض حلقه‌ها و کلاهک‌های اسکراپر روغن، از بین بردن اجزا و مکانیسم‌ها برای دسترسی به قطعات خواهد بود. ابتدا فیلتر هوا و سپس پمپ بنزین حذف می شود. توزیع کننده احتراق را فراموش نکنید. برای جدا کردن محفظه درایو برای واحدهای کمکی، لازم است اتصال پیچ و مهره را جدا کنید، سپس ترمینال منفی را از باتری و قرقره دندانه دار را از میل بادامک جدا کنید. بعد، برای رسیدن به پوشش سرسیلندر، درایو جرمی را بردارید. در نهایت، مهره های محفظه یاتاقان میل بادامک جلو و عقب باز شده اند.
موقعیت کلید میل بادامک را نمی توان نادیده گرفت، اگر به اندازه کافی محکم قرار نگیرد، باید آن را نیز جدا کرد، در غیر این صورت ممکن است گم شود. حالا ما به خود میل بادامک دسترسی آزاد داریم، آن را بیرون می آوریم و مهر و موم روغن. اکنون قطعه را باز می کنیم تا پیستون در TDC باشد و با برداشتن شمع جرقه، میله ای فلزی را در سوراخ حاصل وارد می کنیم، در غیر این صورت سوپاپ از کار می افتد. سپس فنرهای سوپاپ را با ابزار مخصوص فشرده می کنیم و با استفاده از موچین دو کراکر را خارج می کنیم. حلقه ها را با استفاده از ابزار فشار دهید.
اکنون نصب کنید. فنرها را از قطعات یدکی جدید جدا می کنیم تا آسیبی به آنها وارد نشود. قبل از نصب، فراموش نکنید که عناصر را با روغن موتور روغن کاری کنید. قطعه را به داخل فشار می دهیم و فنرها را در جای خود قرار می دهیم. نصب حلقه های اسکراپر روغن باید دقیقاً به ترتیب معکوس انجام شود. هنگام نصب متوسط، بسیار مهم است که طرفین را مخلوط نکنید، در غیر این صورت مصرف روغن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
به عنوان یک قاعده، چندین عامل نشان دهنده نیاز به جایگزینی رینگ های پیستون VAZ است. برای هر موتور، مصرف سوخت و ضایعات روغن، شاخص های اصلی عملکرد عادی و اقتصادی آن هستند. هنگامی که این شاخص ها به طور قابل توجهی از حد معمول فراتر می روند، نیاز به تعمیر موتور ایجاد می شود. اندازه گیری تراکم در سیلندرهای موتور به شما کمک می کند تا با دقت بیشتری نیاز به تعویض رینگ های پیستون را تعیین کنید.
اندازه گیری فشرده سازی
قبل از اندازه گیری تراکم، برای به دست آوردن قرائت های دقیق تر، موتور باید تا دمای کار گرم شود. در مرحله بعد، تمام شمع ها روشن می شوند، سیم مرکزی از سیم پیچ احتراق خارج می شود، گیربکس در حالت خنثی قرار می گیرد و دریچه گاز تا ظرفیت کامل باز می شود. سپس متر فشرده سازی به یکی از سیلندرها وارد می شود و دستیار شروع به چرخاندن موتور با استارت می کند.یک سیلندر کار از دو تا سه ضربه فشرده می شود و باید مقداری از 12-13 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را نشان دهد، اما کمتر از 10 کیلوگرم بر سانتی متر مربع نیست. اگر تراکم خیلی آهسته بالا می رود و به مقادیر مشخص شده نمی رسد، در این صورت شیرها یا رینگ های پیستون مقصر هستند. برای روشن شدن این موضوع کافی است 15-20 گرم روغن موتور را داخل سیلندر مورد آزمایش بریزید و اندازه گیری را تکرار کنید.
افزایش فشرده سازی نشان دهنده ساییدگی رینگ های پیستون و در نتیجه نیاز به تعویض آنها خواهد بود. اگر خوانش متر فشرده سازی تغییر نکرده باشد، دریچه ها دلیل پایین بودن مقادیر آن هستند. در هر دو حالت موتور باید جدا شده و قطعات فرسوده متناسب با آن تعویض شوند.
تعویض رینگ های پیستون VAZاین یک عملیات ساده است و می تواند توسط هر علاقه مند به ماشین که با این ابزار آشنا باشد انجام دهد. شما فقط باید به توصیه های ما گوش دهید و مشاوره خودرو سعی می کند تمام عملیات تعویض حلقه ها را با وضوح بیشتری توضیح دهد.
جداسازی موتور برای تعمیر.
روغن موتور را تخلیه کنید. پس از تعویض حلقه ها، پر کردن روغن جدید ضروری است و بنابراین می توان روغن قدیمی را در هر ظرف مناسبی تخلیه کرد.
- لوله اگزوز صدا خفه کن را پس می دهیم.
- پوشش سوپاپ را جدا می کنیم و موتور را مطابق علائم تراز می کنیم ، چرخش میل بادامک را می دهیم و ابتدا واشر قفل پیچ نصب آن را صاف کرده ایم. در مدل های VAZ 2108 دیفرانسیل جلو و اصلاحات آنها، هنگام تعویض رینگ های پیستون VAZ، پیچ نصب قرقره تسمه تایم را بردارید، غلتک کشش را شل کنید و تسمه و سپس خود قرقره را بردارید.
- در کلاسیک با بازکردن پیچ کشنده زنجیر را شل کنید و زنجیر و چرخ میل بادامک را بردارید. پیچ های محکم کننده بستر میل بادامک را آزاد می کنیم (از مرکز شروع می شود) و آن را خارج می کنیم. در مرحله بعد، راکر و فنرها را بردارید و آنها را به ترتیب جدا کردن بچینید تا در هنگام نصب بیشتر آنها را اشتباه نگیرید.
- در موتور VAZ2108، پیچ محکم کننده آستر موتور را در زیر پوشش تسمه تایم می دهیم. سپس روی هر دو موتور پیچ های سرسیلندر را در چند مرحله و از مرکز شروع می کنیم و پیچ های سرسیلندر را کاملا باز می کنیم. سر بلوک را (پس از آزاد کردن آن از تمام اتصالات)، همراه با منیفولدها جدا می کنیم.
- سوپ موتور را بردارید و پمپ روغن را برگردانید. توصیه می شود درپوش های شاتون را با یک هسته نازک علامت گذاری کنید تا در هنگام مونتاژ اشتباه نکنید. درپوش های شاتون را برداشته و با فشار دادن میله اتصال به بالا با دسته چکش، پیستون را با شاتون بیرون می آوریم.
بررسی وضعیت حلقه های قدیمی:
حلقه ها یکی یکی از پیستون خارج می شوند و داخل سیلندر قرار می گیرند، جایی که فاصله اندازه گیری می شود، حداکثر مجاز 1.0 میلی متر است.
- برای مقایسه، یک حلقه جدید به همان سیلندر وارد می شود و شکاف مقایسه می شود
نصب حلقه های جدید:
حلقه به داخل سیلندر وارد می شود، در قسمت بالایی آن، جایی که هیچ سایش وجود ندارد، زیرا این ناحیه برای حلقه فشرده سازی بالایی قابل دسترسی نیست. شکاف را می توان در یک گیج با قطر مربوطه نیز بررسی کرد.
اگر شکافی در قفل حلقه وجود نداشته باشد، باید حلقه را با یک فایل الماس سوهان کنید تا شکاف 0.25-0.45 میلی متری ظاهر شود.
چک کردن پیستون ها
تعویض رینگ های پیستون VAZ شامل بررسی کامل همه قطعات برای اطمینان از مناسب بودن آنها برای استفاده بیشتر است. پیستون ها با اندازه گیری دامن آنها و مقایسه قرائت ها با جدول تلورانس با یک میکرومتر بررسی می شوند. شکاف بین رینگ و شیار پیستون نیز بررسی می شود، اگر بیش از حد معمول باشد، پیستون ها باید تعویض شوند. حداکثر اندازه مجاز در این مورد 0.15 میلی متر است.
ترک بر روی پیستون ها ممنوع است و یکپارچگی پل های رینگ باید بررسی شود. در صورتی که پیستون ها در وضعیت رضایت بخشی قرار داشته باشند، شیارهای رینگ ها تمیز، شسته شده و برای استفاده بیشتر آماده می شوند.
نصب رینگ روی پیستون
زمانی که پیستون و شاتون از طریق یک اسپیسر نرم به یکدیگر متصل می شوند، قابل اطمینان ترین نصب رینگ های جدید است. اولین موردی که نصب می شود حلقه خراش دهنده روغن است که با علامت "TOP" باید رو به بالای پیستون باشد. رینگ پس از نصب فنر انبساط آن بر روی پیستون نصب می شود. اگر هیچ علامتی وجود نداشته باشد، می توان حلقه را خودسرانه نصب کرد. این در مورد حلقه های اسکراپر روغن صدق می کند.
هنگام تعویض حلقه ها، سعی کنید حلقه های خراش دهنده روغن انباشته را نصب کنید، زیرا آنها در هنگام نصب در سیلندرهای کار مؤثرتر هستند.
هنگام نصب حلقه های تنظیم، یک نکته بسیار مهم وجود دارد، یعنی. ابتدا یک منبسط کننده فنری در شیار پیستون و سپس دو حلقه نازک اسکراپر روغن قرار می گیرد. حلقه را باید با دو انگشت از دور گرفت و کمی فشار داد، در حالی که یا به شکل خانه بالا می‌آید یا پایین می‌آید. لازم است رینگ را طوری سوار کنید که طرفی رو به بالای پیستون باشد که بالا می رود. فقط در این حالت حلقه به طور موثر روغن را از بین می برد.
در مرحله بعد حلقه های زیر نصب می شوند که آنها نیز با کلمه "TOP" رو به بالا (TOP – top. English) نصب می شوند. حلقه فشاری پایینی دارای یک شیار حذف روغن به شکل خراش است که باید به سمت پایین باشد. حلقه فشرده سازی بالایی که علامت "TOP" را ندارد، می تواند خودسرانه نصب شود.
پس از نصب رینگ ها بر روی پیستون، قفل های رینگ نسبت به یکدیگر 180 درجه جابجا می شوند.
پیستون ها با حلقه های نصب شده با استفاده از سنبه به داخل سیلندر سوار می شوند. اگر یکی در دسترس نباشد، می توان آن را از یک نوار آهنی، به شکل یک استوانه برش خورده با لبه های خمیده تهیه کرد. شرط لازم برای این کار این است که پس از فشرده سازی سنبه، تمام رینگ ها در شیارهای پیستون فرو بروند.
قبل از نصب پیستون با شاتون، ژورنال شاتون، یاتاقان شاتون و خود رینگ ها سخاوتمندانه با روغن روغن کاری می شوند.
پیستون با شاتون به داخل سیلندر پایین می آید تا زمانی که در برابر حلقه ها متوقف شود و با یک سنبه فشرده شود، سپس با ضربات سبک چکش به داخل سیلندر فشار داده می شود. درپوش‌های شاتون در جای خود قرار می‌گیرند، مهره‌های شاتون پیچ می‌شوند (باید با دست تا انتهای رزوه بروند، در غیر این صورت پیچ و مهره تعویض می‌شود) و با گشتاور 6 کیلوگرم بر متر سفت می‌شوند.
مونتاژ مجدد به ترتیب معکوس انجام می شود، به یاد داشته باشید که موتور را قبل از راه اندازی با روغن پر کنید. این کار تعویض رینگ های پیستون را تکمیل می کند.
شما نیاز خواهید داشت
- ابزار: آچار گشتاور و سنبه برای فشار دادن رینگ های پیستون.
- و همچنین واشر سر و تابه بلوک جدید.
دستورالعمل ها
پس از اینکه سرسیلندر و تشت به طور ایمن جدا شدند و پمپ روغن خارج شدند، درپوش ها و یاتاقان های شاتون را بردارید. حالا با ضربه ملایم با دسته چکش، با شاتون و آستر بالایی به سمت بالا فشار دهید. اگر نمی‌خواهید هدفون‌ها را عوض کنید، آنها را با هم مخلوط نکنید.
قسمت بالایی را تمیز کنید اکنون می توانید میزان سایش سیلندرها را تعیین کنید. این کار را می توان با دقت کافی و بدون سنج سوراخ انجام داد. برای انجام این کار، حلقه فشرده سازی فوقانی را به عمق کمتر از 5 میلی متر داخل سیلندر قرار دهید و شکاف را در محل اتصال حلقه با سنج های حسگر اندازه گیری کنید. قرائت را ضبط کنید (A1). سپس حلقه را به عمق 8 تا 10 میلی متر، در ناحیه حداکثر سایش و اندازه گیری (A2) پایین بیاورید.
با استفاده از فرمول A2-A1/3.14 سایش را محاسبه می کنیم. اگر سایش سیلندر کمتر از 0.15 میلی متر باشد، تعویض حلقه های فرسوده منطقی است.
قبل از نصب، مطمئن شوید که آیا حلقه های جدید مناسب هستند یا خیر. اگر شکاف های اتصال نصب شده در قسمت بالایی و فرسوده سیلندر عبارتند از:
- 0.30 - 0.45 میلی متر اولین فشرده سازی؛
– 0.25 – 0.40 میلی متر ثانیه فشرده سازی و خراش روغن – همه چیز خوب است. در غیر این صورت، باید مفصل را بایگانی کنید. برای سیلندرهای فرسوده، باید روی اعداد کمتر تمرکز کنید.
قبل از چرخاندن حلقه های جدید در امتداد شیارهای پیستون. اگر حلقه گاز گرفت، آن را با کاغذ سنباده دانه ریز که روی شیشه قرار داده شده است، بمالید و بر روی فاصله های توصیه شده با پیستون تمرکز کنید.
با استفاده از یک تکه حلقه شکسته قدیمی، شیارهای پیستون را از رسوبات کربن تمیز کرده و رینگ ها را روی پیستون نصب کنید. قبل از نصب پیستون در سیلندر، اتصالات رینگ ها را با اختلاف 90 درجه نسبت به یکدیگر شتاب دهید.
سطح بلوک را از واشر قدیمی و رسوبات کربن تمیز کنید، پیستون را با علامت "P" به سمت جلوی موتور بچرخانید و سیلندر و پیستون را سخاوتمندانه با روغن موتور روغن کاری کنید. دو میل لنگ میل لنگ را به نقطه مرگ پایین بیاورید. نیمی از آستر را در شاتون نصب کنید و همچنین آن را با روغن موتور روغن کاری کنید. برای وارد کردن پیستون به داخل سیلندر، می توانید آن را با یک نوار قلع سه سانتی متری فشرده کنید و سپس با ضربات سبک با دسته چکش آن را در جای خود فشار دهید.
همین کار را با پیستون دوم انجام می دهیم سپس میل لنگ را 180 درجه می چرخانیم و دو پیستون باقی مانده را نصب می کنیم.
مهره های درپوش شاتون را سفت کنید، سر سیلندر را نصب کنید و موتور را بیشتر مونتاژ کنید.
پس از اتمام مونتاژ، موتور را با روغن و مایع خنک کننده پر کنید، فاصله سوپاپ ها را تنظیم کرده و موتور را روشن کنید.
موتور را با رینگ های پیستون تعویض شده طوری روشن کنید که انگار نو است.
توجه داشته باشید
با تعویض رینگ های پیستون، پیستون با پین و سیلندر پیستون، کاهش تراکم ترمیم می شود، مصرف سوخت عادی ترمیم می شود و برخی از ضربه های خارجی حذف می شوند. رینگ های پیستون پس از اینکه موتورسیکلت تقریباً 10 ... 12 هزار کیلومتر را طی کرد تعویض می شود. نشانه های سایش رینگ مصرف روغن موتور بیش از 0.15 لیتر در 100 کیلومتر و افزایش شکاف در قفل بیش از 1.2 میلی متر است.
مشاوره مفید
اکنون خود رینگ های پیستون تعویض می شود - برای برداشتن یا نصب رینگ های پیستون، انبردست های مخصوص در فروشگاه های مخصوص فروخته می شود، می توانید با یک پیچ گوشتی کوچک سر تخت و دقت خود را تهیه کنید حلقه های فرسوده می توانند شکسته شوند، اگرچه در صورت تمایل می توانید همه کارها را سریع و با دقت انجام دهید، اما حداقل یک حلقه فشاری می تواند مانند پیستون های قدیمی در شیارهای زیر شکسته شود.
حلقه ها عناصر فنری الاستیک فلزی هستند که در قسمت بالایی (سر) پیستون قرار می گیرند - در شیارهایی که مخصوص این کار در نظر گرفته شده است. اغلب حلقه ها از فولاد (یا چدن با استحکام بالا) ساخته می شوند و با مواد آلیاژی پوشانده می شوند تا استحکام و مقاومت بیشتری در برابر سایش ایجاد کنند. قسمت انتهایی حلقه‌ها در تماس با آینه سیلندر را می‌توان با قلع پوشانده تا در طول دوره اولیه کارکرد موتور (یا پس از تعمیرات اساسی آن) کارکرد را تسهیل کند.
نامهای دیگر
نام کامل رینگ ها رینگ پیستون است. حلقه های فشرده سازی (بالا و دوم در یک ردیف - متوسط) و حلقه های خراش دهنده روغن (پایین) وجود دارد.
هدف حلقه ها
رینگ های پیستون برای اطمینان از سفتی مورد نیاز حجم کاری سیلندر در فضای بالای پیستون در حین حرکت رفت و برگشتی پیستون طراحی شده اند. حلقه های فشرده سازیمحافظت در برابر نفوذ گازهای داغ به داخل میل لنگ موتور، و لیسه های روغنی– روغن اضافی را از سوراخ سیلندر خارج کنید و همزمان از ورود آن به محفظه احتراق جلوگیری کنید.
به دلیل مقداری بیضی شکل اولیه، هنگامی که روی پیستون قرار می گیرد و در سیلندر نصب می شود، حلقه ها محکم به سطح آینه می آیند. برای جلوگیری از نفوذ "از طریق" گازها از طریق قفل های رینگ، آنها را با مخلوط کردن در اطراف قرار می دهند (به عنوان مثال، برای سه حلقه پیستون، قفل ها باید قرار گیرند. بعد از 120 درجه جدا از یکدیگر).
رینگ ها بخش مهمی از خنک کننده پیستون هستند - از طریق آنها تا نیمی از گرمای کل به دیواره سیلندر منتقل می شود. در نتیجه، مواد و طراحی حلقه ها باید بارهای قابل توجهی را تحمل کند. حلقه ها به حساب می آیند تا 30٪ از تمام تلفات اصطکاک در موتور. به همین دلیل است که سطح انتهایی حلقه ها اغلب بشکه ای شکل است و با مواد آلیاژی ضد اصطکاک پوشیده شده است.
علائم خرابی
خرابی رینگ های پیستون ممکن است ناشی از سایش قابل توجه و ناتوانی آنها در انجام عملکرد آب بندی باشد. یا خراب می شود که در حال حاضر یک خرابی فاجعه بار برای موتور است. "گیر" رینگ های پیستون از دست دادن خواص فنر به دلیل تشکیل کربن فراوان در داخل شیارهای سر پیستون است، زمانی که رینگ ها "هیچ جایی" برای فنر ندارند و فشار قابل اعتمادی را به دیواره سیلندر وارد می کنند.
علامت "کلاسیک" شکست رینگ پیستون است مصرف قابل توجه روغن به دلیل ضایعات، اگزوز سیاه(نشانه روغن سوختن) و همچنین دود سیاه از لوله تهویه میل لنگ که نشان دهنده نفوذ آزاد گازها به داخل میل لنگ موتور است. کاهش قدرت موتور نیز نشان دهنده سایش رینگ است. گذشته از همه اینها از دست دادن فشرده سازی(یعنی کاهش فشار سیلندر در انتهای کورس تراکم) بر کاهش حداکثر و متوسط فشار سیکل کاری تأثیر می گذارد. اندازه گیری فشرده سازیاستفاده از یک نشانگر ویژه (پیچ شده به جای شمع) نتیجه گیری واضحی در مورد وضعیت/ساییدگی رینگ های پیستون می دهد.
علت خرابی رینگ پیستون نه تنها سایش طبیعی آنها، بلکه گرم شدن بیش از حد موتور نیز می باشد. در این حالت حلقه ها به سرعت خاصیت خود را از دست می دهند (مخصوصاً حلقه های اسکراپر روغنی جعبه ای) و نیاز به تعویض دارند.
تعمیر رینگ پیستون
تعمیر حلقه ها فقط می تواند شامل جایگزینی آنها با حلقه های جدید باشد. تعویض حلقه ها در موتور نیاز به جداسازی اولیه دارد (که برای آن باید به دستورالعمل های مربوط به خودروی خاص مراجعه کنید). تغییر خود رینگ ها بسیار آسان است: لبه های ناحیه قفل از هم جدا می شوند تا زمانی که حلقه از شیار پیستون خارج شود. قبل از نصب رینگ های جدید روی پیستون، لازم است فاصله آنها را ارزیابی کنید. برای انجام این کار، رینگ در سیلندر نصب شده و توسط پیستون به سمت پایین فشرده می شود. شکاف با یک حسگر اندازه گیری می شود - آن نباید از 0.25-0.45 میلی متر تجاوز کند.اگر شکاف کوچکتر باشد، حلقه باید کمی با سوهان تیز شود (در غیر این صورت در شیار پیستون "نشسته" خواهد شد). اما در این مورد نمی توانید زیاده روی کنید تا زیاد هدر ندهید!
هنگام نصب حلقه ها، نکته اصلی این است که موقعیت و نوع نسبی آنها (فشرده سازی و کنترل روغن) و همچنین جهت خود حلقه را اشتباه نگیرید. برای انجام این کار، سازندگان حلقه همیشه یک طرف را با کتیبه مشخص می کنند TOR ("بالا").خوب، تشخیص حلقه خراشنده روغن از حلقه تراکم نیز آسان است - اولین دارای مشخصات U شکل و فنر انبساط است. حلقه فشرده سازی متوسط (دوم) ممکن است داشته باشد "خراش" اضافیبرای حذف بهتر روغن برای کمک به حلقه خراش روغن. بنابراین، اگر حلقه حاوی لبه باشد، آن همیشه با لبه رو به پایین نصب کنید.
هنگام نصب رینگ روی پیستون، نکته اصلی این است که با زور زیاده روی نکنید، در غیر این صورت ممکن است رینگ بشکند!
علاوه بر این
یکی از بزرگترین اشتباهات این است حلقه های فشرده سازی جدید را در سیلندر فرسوده نصب کنید.این منجر به این واقعیت می شود که "مرحله" سایش آینه سیلندر می تواند منجر به شکستن حلقه های روی آن شود - و نیاز به تعمیر اساسی موتور! علاوه بر این، رینگ های قدیمی نه تنها روی سوراخ سیلندر، بلکه در سطح داخلی شیار پیستون نیز اثر سایش بر جای می گذارند. بنابراین رینگ جدید و سیلندر و پیستون "قدیمی" ممکن است هرگز به یکدیگر عادت نکنند!
بنابراین روش صحیح خواهد بود تعویض رینگ های پیستون همراه با پیستون و همچنین حفاری و سنگزنی سیلندرها.طبیعتاً در این حالت تعویض رینگ ها بدون برداشتن موتور غیرممکن است.
زندگی حلقه
متوسط طول عمر رینگ های پیستون است از 150 تا 400 هزار کیلومتر.برای موتورهای سوپرشارژ با شرایط عملیاتی گرمتر، ممکن است زودتر نیاز به تعویض رینگ باشد.
با این حال، ارقام مربوط به سایش "عادی" را می توان تا حد زیادی به سمت پایین تنظیم کرد اگر موتور بیش از حد گرم شود، با روغن موتور نامناسب/با کیفیت پایین و/یا تحت شرایط شدید کار کند. ساییدگی رینگ های پیستون هنگام تلاش برای "شتاب گرفتن" در موتور سرد به شدت افزایش می یابد.
پس از تعویض رینگ های پیستون، آنها به زمان نیاز دارند تا وارد شوند. این به این معنی است که دقیقاً مانند زمان خرابی یک ماشین، در 5 هزار کیلومتر اول چرخاندن موتور بالای 3000 دور در دقیقه توصیه نمی شود.
رینگ های پیستون "ابدی" را می توان از فولاد آلیاژی خاص ساخت. با این حال، آنها هرگز وارد سیلندر نمی شوند. از این رو سازش همیشه موجود - بین استحکام و قابلیت پوشیدن حلقه ها. برای غلبه بر آن، حلقه ها با آلیاژهای مختلف پوشانده می شوند. و حلقه‌های جدید (مخصوصاً در موتورهای آلمانی) اغلب با آلیاژ قلع (یا مس) ویژه "محرک" پوشانده می‌شوند - مخصوصاً برای در حال اجرا در دوره اولیه کار.
مهم این است که اشتباه نکنید!
استفاده از وسیله نقلیه با حلقه های فرسوده است کاهش قدرت موتور، بدتر شدن سمیت، افزایش مصرف سوخت و روغن به دلیل ضایعات.علاوه بر این، حلقه های فرسوده منجر به سایش تدریجی سوراخ سیلندر می شود که متعاقباً منجر به تعمیرات بسیار گران موتور می شود.
قیمت تعمیر و تعویض موتور
| موتور | |
| تعویض فیلتر هوا | از 200 روبل. |
| تعویض جبران کننده های هیدرولیک | از 4000 روبل |
| تعویض سرسیلندر | از 8000 روبل |
| تعویض شمع بلوک سیلندر | از 500 روبل. |
| تعویض مهر و موم روغن عقب | از 3000 روبل |
| تعویض واشر سوپاپ | از 500 روبل. |
| تعویض واشر منیفولد | از 500 روبل. |
| تعویض روغن | از 500 روبل. |
| تعویض روغن گیربکس اتوماتیک | از 500 روبل. |
| تعویض روغن گیربکس | از 500 روبل. |
| تعویض روغن در محور | از 500 روبل. |
| تعویض مهر و موم میل سوپاپ | از 2000 روبل |
| تعویض پمپ روغن | از 1000 روبل |
| تعویض تنش زنجیر | از 1000 روبل |
| تعویض پایه موتور | از 500 روبل. |
| تعویض پایه موتور گیربکس | از 500 روبل. |
| تعویض مهر و موم روغن جلو | از 500 روبل. |
| تعویض پمپ | از 1000 روبل |
| تعویض رینگ های پیستون | از 10000 روبل. |
| تعویض واشر سر | از 4000 روبل |
| تعویض واشر پوشش جلو | از 1000 روبل |
| تعویض واشر تابه | از 1000 روبل |
| تعویض میل بادامک | از 3000 روبل |
| تعویض تسمه دینام | از 200 روبل. |
| تعویض تسمه فرمان برقی | از 200 روبل. |
| تعویض تسمه تایم | از 3000 روبل |
| تعویض غلتک کشنده | از 500 روبل. |
| تعویض فیلتر کابین | از 200 روبل. |
| تعویض مهر و موم روغن میل بادامک | از 2000 روبل |
| تعویض شمع | از 400 روبل. |
| تعویض کوپلینگ حرارتی | از 800 روبل. |
| تعویض دمپر | از 2000 روبل |
| تعویض زنجیر | از 3000 روبل |
| اندازه گیری فشرده سازی | از 700 روبل. |
| از 25000 روبل. | |
| از 20000 روبل. | |
| شستشوی موتور و تعویض روغن | از 500 روبل. |
| تنظیم سوپاپ ها | از 1500 روبل. |
| برداشتن و نصب موتور | از 8000 روبل |
| نصب حفاظ میل لنگ | از 500 روبل. |
| عیب یابی | از 200 روبل. |
| تعمیرات اساسی 16 شیر | از 25000 روبل. |
| تعمیرات اساسی 8 شیر | از 20000 روبل. |
| تعمیر سرسیلندر | از 3000 روبل |
| تعمیر شمع بلوک سیلندر | از 500 روبل. |
| عیب یابی موتور | از 800 روبل. |
| تشخیص انژکتور | از 800 روبل. |
| تعویض موتورهای بنزینی و دیزلی | از 8000 روبل |
| تعویض فیلتر هوا | از 200 روبل. |
| تعویض سرسیلندر | از 8000 روبل |
| تعویض موتور | از 8000 روبل |
| تعویض موتورهای دیزلی | از 8000 روبل |
| تعویض روغن موتور | از 500 روبل. |
| تعویض روغن موتور | از 500 روبل. |
| تعویض تسمه تایم (زنجیر تایم) | از 2500 روبل. |
| تعویض زنجیر | از 3000 روبل |
| تعمیرات اساسی موتور | از 25000 روبل. |
| تعمیرات اساسی موتور | از 25000 روبل. |
| تعمیر موتورهای بنزینی و دیزلی | از 25000 روبل. |
| تعمیر سرسیلندر | از 3000 روبل |
| تعمیر موتور | از 20000 روبل. |
| تعمیر موتور دیزل | از 25000 روبل. |
