Slik bytter du stempelringer selv. Hvordan erstatte oljeskraperinger uavhengig på en VAZ-teknologi for å erstatte stempelringer
Det faktum at bilen krever utskifting av stempelringene, og ikke noe annet reparasjonsarbeid, vil bli indikert av selve motoren. Tegnene på en slik funksjonsfeil vises ganske tydelig, så det vil være vanskelig å ikke legge merke til dem. Men før vi snakker om symptomene, må du forstå hva ringene er og hvilken rolle de spiller i driften av motoren.
Hva er stempelringer og deres formål
Stempelringer er elastiske, åpne elementer som er installert i spesielle spor på stempelkroppen. De er laget av høyfast stål eller støpejern, og dekket med et legeringsmateriale på toppen. Legeringsbelegget øker styrken ytterligere og reduserer også slitasjehastigheten.
Vanligvis settes 3 ringer inn i stempelet: 2 kompresjonsringer (opptar de 2 øvre sporene) og 1 oljeskrapering (det nedre sporet). Hensikten med kompresjonsringene er å hindre varme gasser i å bryte gjennom langs stempelet inn i motorens veivhus. Oljeskraper - fjerner overflødig olje fra sylinderspeilet, og hindrer det i å komme inn i forbrenningskammeret. I tillegg reduserer ringene temperaturen på stempelet, og overfører nesten halvparten av varmen fra overflaten til sylinderveggene.
Når stempelringene ikke lenger takler oppgavene som er tildelt dem på grunn av deres slitasje, signaliserer bilmotoren dette ved å vise de tilsvarende symptomene.
Tegn på stempelringsslitasje
Blå eller svart indikerer at slitasjen har nådd et kritisk stadium. Dette indikerer at overflødig olje kom inn i forbrenningskammeret forbi oljeskraperingen og brant der sammen med drivstoffet. Svart røyk som kommer ut av veivhusets ventilasjonsrør indikerer at kompresjonsringene på grunn av slitasje lar gasser unnslippe fra forbrenningskammeret og inn i dets hulrom.
Kritisk slitasje er ledsaget av en reduksjon i kompresjon (evnen til å opprettholde trykk) i motorsylindrene. Dette betyr at noen av gassene som ble dannet under forbrenningen av drivstoffblandingen, som skulle presse stempelet, brøt seg inn i veivhuset uten å utføre nyttig arbeid. Dette er det som vil føre til et trykkfall i sylinderen, derfor vil motoren miste litt kraft. Observert.
En spesiell enhet - en kompresjonsmåler. Når de nominelle trykkverdiene er ukjente (det er ingen bruksanvisning), måles det først i en tørr sylinder, deretter helles litt motorolje gjennom tennplugghullet, og målingen utføres på nytt. Hvis kompresjonen øker, må ringene skiftes ut. Lignende tegn kan observeres i tilfelle av deres "forekomst".
"Sticking" oppstår når karbonavleiringer dannet i stempelsporene hindrer stempelringene i å fjære, noe som resulterer i en reduksjon i tettheten av deres kontakt med sylinderoverflaten.
Dette problemet, hvis saken ikke er veldig avansert, kan korrigeres ved hjelp av spesielle drivstofftilsetningsstoffer. For en motor med forgassersystem kan du prøve å rengjøre den med en karbonfjernerspray som sprøytes direkte inn i forgasseren. Hvis fjerning av karbonavleiringer fra forbrenningskammeret ikke har noen effekt, er det bare én vei ut - å bytte ut stempelringene og rengjøre sporene.
Slik bytter du stempelringer selv
Selvfølgelig er det en ganske arbeidskrevende prosedyre å bytte ringer. Det krever nøyaktighet og visse ferdigheter, men stort sett er det ikke noe komplisert med det (med mindre du fjerner motoren). For å gjøre dette trenger du:
Hvis slitasjen på vevstanglagrene gjør at de kan gjenbrukes, er det ikke nødvendig å erstatte dem, siden dette vil kreve boring av veivakseltappene. Du vil ikke kunne utføre denne typen arbeid på egen hånd uten erfaring.
Verktøy som kreves for arbeid
For å bytte ut ringene trenger du:
- sett med åpen ende og ringnøkler, samt skiftenøkler med forlengelse og hoder med en nominell verdi på 10 – 19;
- momentnøkkel;
- spesialist. krympe (dorn).
Du trenger også en som er oljebestandig. Det vil komme godt med når du installerer oljepanne og ventildekselpakninger.
Og det ser ikke ut til å være noe komplisert i trinnene som er oppført ovenfor, hvis utskiftingen gjøres uten å fjerne motoren fra bilen. Imidlertid er det nyanser uten hvilke en motor med nye ringer ikke vil fungere på lenge. Når sylinderen når det ekstreme stadiet av slitasje, dannes et "trinn" på overflaten av speilet. Etter å ha truffet den, vil den nye ringen enten knekke umiddelbart eller få en sprekk, noe som til slutt vil føre til at den mislykkes. I tillegg har sporene på det gamle stempelet også slitasje, så sliping av nye ringer til sylinderen vil være vanskelig eller helt umulig. Dette betyr at det er bedre å overlate feilsøkingen av stempelgruppen og sylindrene til fagfolk.
Boring og honing av sylindere bør også utføres av kvalifiserte spesialister. I tillegg kan dette arbeidet ikke utføres uten å fjerne motoren. Derfor, før du går i gang, bør du tenke nøye gjennom og vurdere dine styrker og evner realistisk. For at resultatet av reparasjonen ikke skulle være utskifting av stempelgruppen som helhet, eller enda verre, ville det ikke være nødvendig å overlate motoren til.
Oljeringer og oljetetninger kalles noen ganger de viktigste delene av en motor. La oss finne ut hva disse delene er, hvor de er og hvordan de erstattes – slik at du kan gi førstehjelp til jernhesten din når som helst.
Bli kjent med oljeskraperinger
Så stempelringer, som inkluderer oljeskraperinger, spiller en stor rolle i utformingen av et kjøretøy. Dette settet består av tre elementer: en øvre kompresjonsring, en kompresjonsoljeskrapering og en nedre oljeskrapering. Mange parametere avhenger av deres ytelse: akselerasjonskraft, eksostoksisitet, startegenskaper til motoren og olje. Så det er veldig viktig å overvåke tilstanden deres.
Så hovedfunksjonen til slike ringer er å fjerne varme fra stempelet. Ellers vil ulike defekter vises på den - utbrenthet, riper - som vil føre til feil drift. Delen vil sette seg fast i sylinderen. De sikrer også tettheten til forbrenningskammeret, og minimerer derfor bevegelsen av gasser fra sylinderen til veivhuset og i motsatt retning. I tillegg reguleres smøringen av paringselementene. Tross alt fører både oljesult og overskudd av olje til negative konsekvenser. Og flyten av væske inn i forbrenningskammeret må være svært begrenset eller helt utelukket.
Før vi snakker om funksjonsfeil, utskifting og avkarbonisering av oljeskraperinger, la oss ta litt hensyn til designfunksjonene deres. Deler i ett stykke i dag har mistet sin popularitet og har til og med blitt avviklet. På grunn av sin økte stivhet kan de ikke feste seg tilstrekkelig til overflaten og fjerne oljen grundig.
Det er deler som består av to og tre deler. Det første settet inkluderer selve ringen og en spiralfjær. Fordelene deres inkluderer økt fleksibilitet, som sikrer en tett passform til sylinderveggene. Fjæren er så presset mot innsiden av ringen at strukturen er solid. Treelementsringer består av en avstandsfjær og to stålplater. De fant hovedsakelig deres bruk i bensinmotorer. Fordelene inkluderer den tettest mulige passformen rundt hele omkretsen.
Arbeidsdag for oljeskraperinger
Den tyngste belastningen faller på kompresjonsringen, så den er hovedsakelig laget av spesielle legeringsmaterialer. Et slitesterkt belegg påføres også overflaten, fordi dette elementet må tåle gasstrykk og høy temperatur. Når man nærmer seg det øvre kritiske punktet, reduseres således mengden smøremiddel, og en økning i trykket i sylinderen bidrar til en tettere tilpasning av ringen til veggene. Bevegelseshastigheten reduseres også, og fullstendig stopp fører til at den oljete filmen brister. Med andre ord opererer delen i tørrfriksjonsmodus, noe som betyr at den slites ut veldig raskt.
Den midterste ringen opplever mye mindre stress. Den er laget av legert støpejern. For motorer med høy ytelse påføres et slitasjebestandig belegg på kompresjons- og oljeskrapeelementene. Faktum er at låsen holder høyt trykk. Fra navnet er det klart at de ikke bare utfører kompresjonsfunksjoner, men også deltar i smørekontroll. For å eliminere muligheten for at olje kommer inn i forbrenningskammeret, har den ytre overflaten en konisk form med en helningsvinkel på ikke mer enn 0°80'. Hovedoppgaven til slike elementer er å fjerne olje fra veggene under nedadgående bevegelse og forhindre at den kommer inn i forbrenningskammeret under den oppadgående bevegelsen.
De siste elementene er bare ansvarlige for å fjerne olje og slippe den ut i veivhuset. For å takle oppgaven så effektivt som mulig gir designet to belter som hver fjerner oljerester. Som et resultat akkumuleres væske både mellom disse beltene og på den nedre kanten av delen. For å eliminere dette har de nedre hettene avlange slisser eller hull som stoffet slippes ut gjennom til baksiden. Da havner den i en spesiell panne eller på utsiden av stempelet.
Beslag eller slitasje – når er det på tide å sjekke tilstanden til ringene?
Som du kan se, er driftsforholdene til stempelhetter og ringer ikke enkle, og naturlig slitasje kan derfor ikke unngås. Vanligvis varer settet i 150 tusen kilometer, selv om noen bileiere hevder at motorene deres kan vare 500 tusen kilometer. Men vi kan snakke om slike indikatorer bare hvis bilen brukes riktig, ellers må du tenke på motorreparasjon mye tidligere. Å bruke lavkvalitets eller uegnet olje og ikke erstatte den i tide vil påvirke tilstanden til ringene negativt, noe som vil føre til at de mislykkes. I tillegg er det nødvendig å overvåke tilstanden til luftfilteret, spesielt hvis du hele tiden må kjøre i svært støvete områder. Brukbarheten til drivstoffilteret er også viktig.
Det anbefales å ikke overopphete eller overbelaste selve motoren. Dannelsen av karbonavleiringer i stempelsporene fører til dannelse av oljeringer. I dette tilfellet passer ikke stempelet tett nok til sylinderen, og bilen kan ikke utvikle den nødvendige kraften. Du kan utsette forekomsten av oljeskraperingen så mye som mulig. Unngå korte turer om vinteren, da motoren ikke rekker å varmes opp til ønsket temperatur. Det er veldig farlig å gi for store belastninger i denne perioden. Hvis systemet ikke har nok smøring, vil det oppstå overoppheting. Det vil føre til fastkjøring og dannelse av ulike defekter på overflatene til stempelet og sylinderen. Som et resultat kan hettene bli fullstendig forringet, eller skilleveggene mellom sporene kan kollapse. Konstant nedetid i bytrafikk er også farlig for bilen.
Behovet for reparasjon eller utskifting kan bestemmes av følgende tegn på slitasje på oljeskraperingene. Oljeforbruket vil øke betydelig, og blå røyk kan oppstå når man begynner å bevege seg etter et kort stopp, for eksempel ved lyskryss. I tillegg, alarmerende tegn på slitasje - lekkasje og fordampning av olje gjennom pakninger, tetninger (hetter) og andre steder. Vær oppmerksom på fargen på denne væsken hvis du nettopp har endret den og den blir svart, er det uunngåelig å bytte ut tetningene. Det følger også at de må være rene, ellers må du kontakte en servicestasjon eller utføre reparasjonsarbeid selv.
Så hvis du finner noen tegn på slitasje i bilen din, må du sjekke oljeringene. Diagnose av hettene er ganske enkel. Det er nødvendig å koble fra slangen til det tvungne ventilasjonssystemet. Hvis veivhustrykket økes, er problemet slitasjen på hettene.
Dekarbonisering og dens betydning
Men er det alltid nødvendig å erstatte deler fullstendig, eller er det mulig å forlenge levetiden på en eller annen måte? Ved karbonavleiringer og ringavleiringer hjelper ofte avkarbonisering. Erfarne mekanikere deler følgende oppskrift for å gjenopprette slike elementer uten demontering. En blanding av aceton og parafin i like deler tilberedes. Deretter bør du skru av tennpluggene og helle avkarbonizeren inn i sylinderen gjennom hullene som dannes. La stå i 9 timer. Etter at tiden har gått, installerer vi tennpluggene på deres vanlige steder, starter motoren og kjører med maksimal hastighet (et løp på 10–15 km er nok). Etterpå er det svært tilrådelig å skifte olje og filter.
Du kan også kjøpe spesielle avkoksmidler for oljeskraperinger, spesielt siden det i dag ikke er mangel på slike kjemikalier. I prinsippet ligner deres bruk på hverandre og den forrige metoden, men det er noen forskjeller, så sørg for å lese instruksjonene. La oss vurdere en av dekarboniseringsordningene med en spesiell væske. Vi jekker opp frontdelen på forhjulsdrevne biler, og bakdelen på bakhjulsdrevne biler. Vi skru av tennpluggene og setter stemplene til midtposisjon. For å gjøre dette må du koble inn det siste giret og ved å snu motoren ved hjulet bestemme posisjonen til stemplene. Hell deretter avkoksmiddelet i tennplugghullene. Deoksidering av karbonavleiringer skjer vanligvis innen 15 minutter, men ikke glem å sjekke denne gangen i instruksjonene.
For å hjelpe væsken med å avkoke hele overflaten, snurrer du hjulet og endrer rotasjonsvinkelen. Men ikke kontinuerlig - flytt den flere ganger, la den hvile i et par minutter, og gjenta deretter prosedyren.
For å forhindre sammenbrudd av tennspolen mens du starter motoren, bør du fjerne den sentrale høyspentledningen og sikre den et sted på et trygt sted, men ikke glem å holde en avstand på minst 5 cm fra bakken og metallspissen av ledningen. Neste trinn er å sveive motoren med starteren mens giret er av. 10 sekunder er nok. Dette trinnet er nødvendig, fordi dette er den eneste måten å kaste ut den gjenværende dekarbonisatoren fra sylinderen. Hvis dette ikke gjøres, kan det oppstå et hydraulisk støt etter start av motoren, noe som kan føre til svikt i hele kraftenheten. Avkarboniseringen er fullført, nå gjenstår det bare å sette alt tilbake på sin opprinnelige plass og starte bilen. Ikke vær redd hvis motoren ikke reagerer med en gang, hjelp den med gass. Du bør heller ikke bli plaget av sterk røyk fra eksosrøret. Start bilen og la den gå på tomgang i ytterligere 15 minutter.
Utskifting trinn for trinn - hjelp for en amatør
Avkarbonisering hjelper bare ved karbonavleiringer, men hvis vi snakker om slitasje, er det bare erstatning som vil spare deg. Du kan gjøre det selv. Vi trenger en spesiell avtrekker, en dor for pressing, en metallstang, og vi kan fortsatt ikke klare oss uten pinsett og tørkemiddel. Når du kjøper nye hetter og ringer, gi preferanse til kvalitet - se etter originale deler. Husk at hvis du får en falsk, kan du bare nyte riktig drift av motoren i noen få tusen kilometer. I tillegg er belegget på de øvre ringene noen ganger valgt for å matche motormaterialet. Og kompresjons- og oljeskrapeelementene må samsvare med materialet til sylinderforingen. Hvis erstatningen gjøres med billigere analoger, kan resultatet bli negativt.
Det neste trinnet i å erstatte oljeskraperinger og -hetter vil være å demontere komponentene og mekanismene for å gi tilgang til delene. Luftfilteret fjernes først, deretter drivstoffpumpen. Ikke glem tenningsfordeleren. For å demontere drivhuset for hjelpeenheter, er det nødvendig å koble fra boltforbindelsen, deretter fjerne den negative polen fra batteriet og den tannede remskiven fra kamakselen. Deretter, for å komme til sylinderhodedekselet, fjern massedrevet. Til slutt skrus mutterne som fester de fremre og bakre kamaksellagerhusene ut.
Posisjonen til kamakselnøkkelen kan ikke ignoreres hvis den ikke sitter godt nok, må den også fjernes, ellers kan den gå tapt. Nå har vi fri tilgang til selve kamakselen, vi tar den ut og oljetetningen. Nå bretter vi ut delen slik at stempelet er ved TDC, og etter å ha fjernet tennpluggen, setter du inn en metallstang i det resulterende hullet, ellers vil ventilen svikte. Deretter komprimerer vi ventilfjærene med et spesialverktøy og fjerner to kjeks ved hjelp av pinsett. Trykk ut ringene med et verktøy.
Nå installasjon. Vi fjerner fjærene fra nye reservedeler for ikke å skade dem. Før installasjon, ikke glem å smøre elementene med motorolje. Vi presser delen inn og setter fjærene på plass. Installasjon av oljeskraperinger bør utføres strengt i motsatt rekkefølge. Når du installerer mellomstore, er det veldig viktig å ikke blande sammen sidene, ellers vil oljeforbruket øke betydelig.
Som regel indikerer flere faktorer behovet for å erstatte VAZ-stempelringer. For enhver motor er drivstofforbruk og oljeavfall hovedindikatorene for normal, økonomisk drift. Når disse indikatorene begynner å overskride normen betydelig, oppstår behovet for motorreparasjon. Måling av kompresjonen i motorsylindrene vil hjelpe deg å bestemme mer nøyaktig behovet for å erstatte stempelringene.
Kompresjonsmåling
Før måling av kompresjon, for å få mer nøyaktige avlesninger, må motoren varmes opp til driftstemperatur. Deretter skrus alle tennpluggene ut, den sentrale ledningen fjernes fra tenningsspolen, girkassen settes til nøytral og gassventilen åpnes til full kapasitet. Deretter settes kompresjonsmåleren inn i en av sylindrene, og assistenten begynner å snu motoren med starteren.En arbeidssylinder får kompresjon fra to til tre slag og bør vise en verdi i størrelsesorden 12-13 kg/cm 2, men ikke lavere enn 10 kg/cm 2. Hvis kompresjonen stiger veldig sakte og ikke når de angitte verdiene, har enten ventilene eller stempelringene skylden. For å avklare dette er det nok å helle 15-20 g motorolje i sylinderen som testes og gjenta målingen.
Økt kompresjon vil indikere slitasje på stempelringene og derfor behovet for å erstatte dem. Hvis kompresjonsmåleravlesningene ikke har endret seg, er ventilene årsaken til de lave verdiene. I begge tilfeller må motoren demonteres og slitte deler må skiftes tilsvarende.
Bytte stempelringer VAZ Det er en enkel operasjon og kan gjøres av enhver bilentusiast som er kjent med verktøyet. Du trenger bare å lytte til anbefalingene våre, og bilrådene vil prøve å tydeligere forklare alle operasjonene for å bytte ringer.
Demontering av motoren for reparasjon.
Tøm oljen fra motoren. Etter utskifting av ringene, vil det være nødvendig å fylle på ny olje, og derfor kan den gamle oljen tømmes i en passende beholder.
– Vi gir tilbake eksosrøret til lyddemperen.
- Vi fjerner ventildekselet og justerer motoren i henhold til merkene, gir kamakseltandhjulet, etter først å ha rettet opp låseskiven til monteringsbolten. På forhjulsdrevne VAZ 2108-modeller og deres modifikasjoner, når du bytter ut VAZ-stempelringer, fjerner du monteringsbolten for tannremskiven, løsner spenningsrullen og fjern beltet, og deretter selve remskiven.
- På klassikeren løsner du kjedestrammeren ved å skru av strammerbolten, og fjern kjedet og kamakseltannhjulet. Vi løsner boltene som fester kamakselsengen (starter fra midten) og fjerner den. Deretter fjerner du vippen og fjærene, og ordner dem i rekkefølgen for fjerning, for ikke å forvirre dem når du installerer dem videre.
- På VAZ2108-motoren gir vi bolten som fester motorforingen under registerreimdekselet. På begge motorene slipper vi deretter sylinderhodets monteringsbolter i flere trinn, med start fra midten, og skru hodemonteringsboltene helt ut. Vi fjerner blokkhodet (etter å ha frigjort det fra alle tilkoblinger), sammen med manifoldene.
- Fjern motorsumpen og returner oljepumpen. Det anbefales å merke koblingsstanghettene med en tynn kjerne for ikke å gjøre feil under monteringen. Vi fjerner koblingsstanghettene og skyver koblingsstangen opp med håndtaket på en hammer, og trekker ut stempelet med koblingsstangen.
Sjekke tilstanden til gamle ringer:
Ringene fjernes en etter en fra stempelet og settes inn i sylinderen, hvor gapet måles, maksimalt tillatt er 1,0 mm
- Til sammenligning settes en ny ring inn i samme sylinder og gapet sammenlignes
Montering av nye ringer:
Ringen settes inn i sylinderen, inn i dens øvre del, der det ikke er noen slitasje, siden dette området ikke er tilgjengelig for den øvre kompresjonsringen. Spalten kan også kontrolleres i en måler med tilsvarende diameter.
Hvis det ikke er et gap i ringlåsen, må ringen files med en diamantfil inntil et gap på 0,25-0,45 mm vises.
Kontrollerer stemplene.
Utskifting av VAZ-stempelringer innebærer en grundig sjekk av alle deler for å sikre at de er egnet for videre bruk. Stempler kontrolleres med et mikrometer ved å måle skjørtet og sammenligne avlesningene med en toleransetabell. Spalten mellom ringen og stempelsporet kontrolleres også hvis det overskrider normen, må stemplene skiftes ut. Maksimal tillatt størrelse i dette tilfellet er 0,15 mm.
Det er ikke tillatt med sprekker på stemplene, og ringbroenes integritet må kontrolleres. Hvis stemplene er i tilfredsstillende stand, blir sporene til ringene renset, vasket og de er klare for videre bruk.
Montering av ringer på stempelet.
Det er mest pålitelig å installere nye ringer når stempelet og koblingsstangen er klemt fast i en skrustikke gjennom en myk avstandsholder. Den første som installeres er oljeskraperingen, som er merket "TOP" den skal vende oppover mot stempelet. Ringen installeres etter å ha installert ekspansjonsfjæren på stempelet. Hvis det ikke er noen merking, kan ringen installeres vilkårlig. Dette gjelder oljeskraperinger.
Når du bytter ringer, prøv å installere stablede oljeskraperinger, da de er mest effektive når de er installert i arbeidssylindre.
Ved montering av oppsettringer er det ett veldig viktig poeng, nemlig. Først plasseres en fjærekspander i stempelsporet, og deretter to tynne oljeskraperinger. Du må ta ringen i omkretsen med to fingre og klemme den lett, og den vil enten heve seg opp i form av et hus, eller ned. Det er nødvendig å montere ringen med siden mot toppen av stempelet som går opp. Bare i denne posisjonen vil ringen effektivt fjerne olje.
Deretter monteres følgende ringer, som også monteres med ordet “TOP” vendt opp (TOP – topp. engelsk). Den nedre kompresjonsringen har et skrapeformet oljefangspor som skal peke nedover. Den øvre kompresjonsringen, som ikke har "TOP"-merket, kan installeres vilkårlig.
Etter montering av ringene på stempelet, flyttes ringlåsene 180 grader i forhold til hverandre.
Stempler med installerte ringer er montert i sylinderen ved hjelp av en dor. Hvis en ikke er tilgjengelig, kan den være laget av en stripe av jern, i form av en kuttet sylinder med bøyde kanter. En nødvendig betingelse for dette er at etter komprimering av doren, er alle ringene senket ned i sporene til stempelet.
Før du monterer stempelet med vevstang, smøres vevstangtappen, vevstanglageret og selve ringene rikelig med olje.
Stempelet med vevstang senkes ned i sylinderen til det stopper mot ringene og komprimeres med en dor, deretter presses det inn i sylinderen med lette hammerslag. Vevstangshettene settes på plass, vevstangsboltmutrene skrus på (de må gå for hånd til enden av gjengen, ellers skiftes bolt-mutteren) og strammes med et moment på 6 kgf:m.
Montering utføres i motsatt rekkefølge, husk å fylle motoren med olje før start. Dette fullfører utskiftingen av stempelringene.
Du vil trenge
- Verktøy: momentnøkkel og dor for pressing av stempelringer.
- Samt nye hodepakninger og blokkpanne.
Bruksanvisning
Etter at sylinderhodet og pannen er trygt fjernet og oljepumpen er fjernet, fjerner du koblingsstanghettene og lagrene. Nå, bank lett med håndtaket på hammeren, skyv opp med koblingsstangen og den øvre foringen. Hvis du ikke har tenkt å bytte øreplugger, ikke bland dem sammen.
Rens av toppen. Nå kan du bestemme graden av slitasje på sylindrene. Dette kan gjøres med tilstrekkelig nøyaktighet uten boremåler. For å gjøre dette, sett den øvre kompresjonsringen inn i sylinderen ikke dypere enn 5 mm og mål gapet ved ringens skjøt med følemålere. Registrer avlesningen (A1). Senk deretter ringen til en dybde på 8 - 10 mm, i området med maksimal slitasje og mål (A2).
Ved å bruke formel A2-A1/3.14 beregner vi slitasje. Hvis sylinderslitasjen er mindre enn 0,15 mm, er det fornuftig å bytte ut de slitte ringene.
Før du installerer, sørg for å sjekke om de nye ringene passer. Hvis leddspaltene installert i den øvre, ubrukte delen av sylinderen er:
– 0,30 – 0,45 mm første kompresjon;
– 0,25 – 0,40 mm andre kompresjon og oljeskraper – alt er i orden. Ellers må du file skjøten. For slitte sylindre må du fokusere på lavere tall.
Før du ruller nye ringer langs sporene på stemplene. Hvis ringen "biter", gni den inn med finkornet sandpapir plassert på glasset, med fokus på de anbefalte klaringene med stempelet.
Bruk et stykke av en gammel ødelagt ring, rengjør stempelsporene fra karbonavleiringer og installer ringene på stempelet. Før du installerer stempelet i sylinderen, akselerer leddene til ringene med en forskjell på 90 grader i forhold til hverandre.
Rengjør overflaten på blokken fra den gamle pakningen og karbonavleiringene, vri stempelet med "P"-merket mot fronten av motoren og smør sylinderen og stempelet sjenerøst med motorolje. Før de to veivtappene til veivakselen til nedre dødpunkt. Installer halvparten av foringen i koblingsstangen og smør den også med motorolje. For å sette stempelet inn i sylinderen kan du komprimere det med en tre centimeter tinnstrimmel og deretter skyve det på plass med lette slag med håndtaket på en hammer.
Vi gjør det samme med det andre stempelet, roter deretter veivakselen 180 grader og installer de resterende to stemplene.
Stram til vevstangens kapselmutre, installer sylinderhodet og monter motoren videre.
Etter at monteringen er fullført, fyll motoren med olje og kjølevæske, juster ventilklaringene og start motoren.
Kjør motoren med utskiftede stempelringer så god som ny.
Merk
Ved å bytte ut stempelringene, stempelet med stempeltappen og sylinderen, gjenopprettes redusert kompresjon, normal drivstofforbruk gjenopprettes, og noen uvedkommende støt elimineres. Stempelringer byttes ut etter at motorsykkelen har kjørt ca 10...12 tusen km. Tegn på ringslitasje er motoroljeforbruk på mer enn 0,15 liter per 100 km og en økning i gapet i låsen på mer enn 1,2 mm.
Nyttige råd
nå utskifting av stempelringer selv - for å fjerne eller installere stempelringer selges spesialtang i spesialbutikker Hvis du ikke har dem, kan du klare deg med en liten flatskrutrekker og din egen nøyaktighet avslitte ringer kan brytes, men hvis du ønsker det kan du gjøre alt raskt og forsiktig. Men minst en kompresjonsring kan brytes, som på gamle stempler, i sporene under.
Ringene er metallelastiske fjærelementer plassert på den øvre delen (hodet) av stempelet - i spor spesielt for dette. Oftest er ringene laget av stål (eller høyfast støpejern) og belagt med et legeringsmateriale for å gi større styrke og slitestyrke. Endedelen av ringene som er i kontakt med sylinderspeilet kan belegges med tinn for å lette innkjøringen under den første perioden med motordrift (eller etter overhaling).
Andre navn
Det fulle navnet på ringene er stempelringer. Det er kompresjonsringer (den øverste og andre på rad - mellomliggende) og oljeskraperinger (den nederste).
Formålet med ringene
Stempelringer er designet for å sikre den nødvendige tettheten til sylinderens arbeidsvolumet i rommet over stempelet under frem- og tilbakegående bevegelse av stempelet. Kompresjonsringer beskytte mot gjennombrudd av varme gasser inn i motorens veivhus, og oljeskrapere– fjern overflødig olje fra sylinderboringen, samtidig som den ikke kommer inn i forbrenningskammeret.
På grunn av en viss ovalitet av den opprinnelige formen, når de settes på stempelet og installeres i sylinderen, passer ringene tett til overflaten av speilet. For å forhindre "gjennom" penetrering av gasser gjennom ringlåsene, plasseres de med blanding rundt omkretsen (for eksempel for tre stempelringer, bør låsene være plassert etter 120 grader. bortsett fra hverandre).
Ringer er en viktig del av stempelkjøling - gjennom dem overføres opptil halvparten av all varme til sylinderveggen. Følgelig må materialet og utformingen av ringene tåle betydelige belastninger. Ringene står for opptil 30 % av alle friksjonstap i motoren. Derfor er endeflaten på ringene ofte tønneformet og belagt med et antifriksjonslegeringsmateriale.
Tegn på funksjonsfeil
Feilen i stempelringene kan enten bestå i deres betydelige slitasje og manglende evne til å utføre en tetningsfunksjon. Eller det går i stykker, noe som allerede er en katastrofal feil for motoren. "Stick" av stempelringer er et tap av fjæregenskaper på grunn av rikelig karbondannelse inne i sporene på stempelhodet, når ringene har "ingensteds" å fjære og gir pålitelig trykk til sylinderveggen.
Det "klassiske" tegnet på stempelringsvikt er betydelig oljeforbruk på grunn av avfall, svart eksos(et tegn på brennende olje), samt svart røyk fra veivhusets ventilasjonsrør, som indikerer fri penetrasjon av gasser inn i motorens veivhus. En reduksjon i motoreffekt indikerer også ringslitasje. Tross alt tap av kompresjon(det vil si en reduksjon i sylindertrykket ved slutten av kompresjonsslaget) påvirker reduksjonen i det maksimale og gjennomsnittlige trykket i arbeidssyklusen. Kompresjonsmåling Ved hjelp av en spesiell indikator (skrudd inn i stedet for tennplugg) gir den en entydig konklusjon om tilstanden/slitasjen til stempelringene.
Årsaken til stempelringsvikt kan ikke bare være deres naturlige slitasje, men også overoppheting av motoren. I dette tilfellet mister ringene raskt sine egenskaper (spesielt oljeskraperinger av bokstype) og krever utskifting.
Reparasjon av stempelring
Reparasjonsringer kan kun bestå av å erstatte dem med nye. Utskifting av ringene i motoren krever foreløpig demontering (som du bør se instruksjonene for den spesifikke bilen for). Selve ringene er veldig enkle å skifte: kantene i låseområdet flyttes fra hverandre til ringen kommer ut av stempelsporet. Før du installerer nye ringer på stempelet, er det nødvendig å evaluere klaringen deres. For å gjøre dette, er ringen installert i sylinderen og presset ned av stempelet. Gapet måles med en følemåler - det bør ikke overstige 0,25-0,45 mm. Hvis gapet er mindre, må ringen skjerpes litt med en fil (ellers vil den ikke "sitte" i stempelsporet). Men i denne saken kan du ikke overdrive det, for ikke å kaste bort for mye!
Når du installerer ringer, er det viktigste å ikke forveksle deres relative posisjon og type (kompresjon og oljekontroll), samt orienteringen til selve ringen. For å gjøre dette merker ringprodusenter alltid den ene siden med inskripsjonen TOPP ("topp") Vel, det er også lett å skille oljeskraperingen fra kompresjonsringen - den første har en karakteristisk U-formet profil og en ekspansjonsfjær. Den mellomliggende (andre) kompresjonsringen kan ha ekstra "skraper" for bedre oljefjerning for å hjelpe oljeskraperingen. Derfor, hvis ringen inneholder en kant, er den Installer alltid med kanten ned.
Når du installerer ringer på stempelet, er det viktigste å ikke overdrive det med kraft, ellers kan ringen knekke!
I tillegg
En av de største feilene er installer nye kompresjonsringer i den slitte sylinderen. Dette fører til det faktum at "trinnet" av slitasje på sylinderspeilet kan føre til brudd på ringene på det - og behovet for en større motoroverhaling! I tillegg etterlater gamle ringer et slitasjemerke ikke bare på sylinderboringen, men også på den indre overflaten av stempelsporet. Så den nye ringen og den "gamle" sylinderen og stempelet blir kanskje aldri vant til hverandre!
Så den riktige prosedyren ville være utskifting av stempelringer sammen med stempler, samt boring og honing av sylindre. Naturligvis, i dette tilfellet, er det umulig å erstatte ringene uten å fjerne motoren.
Ring livet
Gjennomsnittlig levetid for stempelringer er fra 150 til 400 tusen kilometer. For kompressorladede motorer med varmere driftsforhold, kan ringbytte være nødvendig tidligere.
Tallene for «normal» slitasje kan imidlertid justeres kraftig ned dersom motoren er overopphetet, drives med uegnet motorolje/motorolje av lav kvalitet og/eller under ekstreme forhold. Slitasjen på stempelringene øker kraftig når man prøver å "akselerere" på en kald motor.
Etter å ha byttet stempelringene trenger de tid til å bryte seg inn. Dette betyr, akkurat som under innkjøringsperioden til en bil, Det anbefales ikke å spinne motoren over 3000 rpm de første 5 tusen km.
"Evige" stempelringer kan lages av spesiallegert stål. De vil imidlertid aldri bryte seg inn i sylinderen. Derav det alltid tilstedeværende kompromisset - mellom styrken og slitestyrken til ringene. For å overvinne det, er ringene belagt med forskjellige legeringer. Og nye ringer (spesielt på tyske motorer) er ofte belagt med en spesiell "utløst" tinn (eller kobber) legering - spesielt for innkjøring i den første driftsperioden.
Det er viktig å ikke gjøre feil!
Å kjøre et kjøretøy med slitte ringer er til reduksjon i motoreffekt, forringelse av toksisitet, økt drivstoff- og oljeforbruk på grunn av avfall. I tillegg fører slitte ringer til progressiv slitasje på sylinderboringen, noe som senere resulterer i svært kostbare motorreparasjoner.
Motorreparasjon og byttepriser
| Motor | |
| Bytting av luftfilter | fra 200 gni. |
| Bytte ut hydrauliske kompensatorer | fra 4000 gni. |
| Bytte sylinderhodet | fra 8000 gni. |
| Skifte sylinderblokkplugger | fra 500 gni. |
| Bytte av bakre oljetetning | fra 3000 gni. |
| Bytte av ventilpakningen | fra 500 gni. |
| Skifte manifoldpakninger | fra 500 gni. |
| Skifte av olje | fra 500 gni. |
| Skifte automatgirolje | fra 500 gni. |
| Skifte girkasseolje | fra 500 gni. |
| Skifte olje i akselen | fra 500 gni. |
| Bytting av ventilstammetetninger | fra 2000 gni. |
| Skifte oljepumpe | fra 1000 gni. |
| Bytting av kjedestrammer | fra 1000 gni. |
| Bytting av motorfeste | fra 500 gni. |
| Bytte ut girkassemotorfestet | fra 500 gni. |
| Bytte av den fremre oljetetningen | fra 500 gni. |
| Bytte ut pumpen | fra 1000 gni. |
| Skifte stempelringer | fra 10.000 rubler. |
| Skifte toppakning | fra 4000 gni. |
| Skifting av frontdekselpakningen | fra 1000 gni. |
| Skifte pannepakningen | fra 1000 gni. |
| Bytte av kamaksel | fra 3000 gni. |
| Bytting av dynamobelte | fra 200 gni. |
| Bytte av servostyringsbeltet | fra 200 gni. |
| Skifte registerreim | fra 3000 gni. |
| Bytte av strammervalsen | fra 500 gni. |
| Bytte av kabinfilteret | fra 200 gni. |
| Bytte ut kamakselens oljetetning | fra 2000 gni. |
| Skifte tennplugger | fra 400 gni. |
| Bytte av termisk kobling | fra 800 gni. |
| Bytte demper | fra 2000 gni. |
| Utskifting av kjede | fra 3000 gni. |
| Kompresjonsmåling | fra 700 gni. |
| fra 25.000 rubler. | |
| fra 20.000 rubler. | |
| Motorspyling og oljeskift | fra 500 gni. |
| Justering av ventiler | fra 1500 gni. |
| Demontering og montering av motoren | fra 8000 gni. |
| Montering av veivhusbeskyttelse | fra 500 gni. |
| Feilsøking | fra 200 gni. |
| Overhaling av 16 ventiler | fra 25.000 rubler. |
| Overhaling av 8 ventiler | fra 20.000 rubler. |
| sylinderhode reparasjon | fra 3000 gni. |
| reparasjon av sylinderblokkplugger | fra 500 gni. |
| motordiagnostikk | fra 800 gni. |
| injektordiagnostikk | fra 800 gni. |
| utskifting av bensin- og dieselmotorer | fra 8000 gni. |
| bytte ut luftfilteret | fra 200 gni. |
| skifte av sylinderhode | fra 8000 gni. |
| motorbytte | fra 8000 gni. |
| utskifting av dieselmotorer | fra 8000 gni. |
| skifte motorolje | fra 500 gni. |
| motoroljeskift | fra 500 gni. |
| skifte registerreim (registerkjeder) | fra 2500 gni. |
| bytte ut kjeder | fra 3000 gni. |
| motoroverhaling | fra 25.000 rubler. |
| motoroverhaling | fra 25.000 rubler. |
| reparasjon av bensin- og dieselmotorer | fra 25.000 rubler. |
| sylinderhode reparasjon | fra 3000 gni. |
| motorreparasjon | fra 20.000 rubler. |
| reparasjon av dieselmotor | fra 25.000 rubler. |
