≡× MENI

• Mjenjač
• Motor
• Motor
• Tečnosti
• Mjenjač

MTB kontaktne pedale. Sve što trebate znati o biciklističkim cipelama. Šta vam je potrebno za posao

Pedale bez kopči su veoma jedinstvena stvar u koju morate „prerasti“. Drugo je pitanje koje cipele odabrati za ovu vrstu pedala. I prvo i drugo pitanje zahtijevaju malo znanja. Upravo o tome govori članak. Pedale se sastoje od 2 dijela: papučice i bitve, koja se vijcima pričvršćuje na đon cipele. Bitve su obično uključene uz pedale. Ako se izgubi ili ošteti, lako možete pronaći zamjenske šiljke u bilo kojem trenutku, ali to će koštati prilično peni.

Vrste kontaktnih pedala
Standardi za pričvršćivanje bitve na pedalu dijele se na cestovne i MTB. Ovo određuje koje cipele ćete naknadno morati kupiti. Također je vrijedno zapamtiti da niti jedna kontaktna pedala nije opremljena zaštitom od prljavštine ili snijega (u slučaju zimske vožnje). A ako su šiljci začepljeni, morate ih očistiti.

Shimano SPD
Najpoznatija vrsta pedala, koja je dizajnirana za brdske bicikle. Uprkos visokoj dostupnosti, kvalitet ostaje visok, ponekad čak i nakon desetina hiljada kilometara. U zavisnosti od uslova rada, najverovatnije će trajati 2 godine ili više.

Pojava znakova istrošenosti pedala u obliku zračnosti osovine zahtijeva poseban ključ. Slični problemi se rješavaju i kod skupljih modela. Možete ih rastaviti običnim alatima. Ljubitelji građevinskih setova u djetinjstvu morat će ovdje naporno raditi. Štaviše, omjer cijene i očekivane kilometraže je više nego prihvatljiv.

Neki se žale na nedostatak slobode za noge u horizontalnoj ravni. U slučaju nestandardnog postavljanja stopala, biciklista će morati nešto smisliti, zbog neugodnosti koje nastaju. Kao što pokazuje praksa, ljudi pronalaze različite načine za rješavanje problema.

Shimano SPD-SL
Ovaj standard se koristi za pedale za ceste. Dizajn pedala za ceste je takav da je stopalo fiksirano što je moguće čvršće. Za razliku od SPD standarda, kod SPD-SL nema zastoja.

Potrebno je uzeti u obzir da šiljci na cipelama gotovo ne dozvoljavaju da slobodno hodate zbog činjenice da toliko strše ispod stopala. Set pedala i cipela za put preporučuje se onima koji planiraju da provedu značajnu količinu vremena u sedlu, prelazeći kilometar za kilometrom na asfaltu.

Crank Brothers
Prije svega, njihov pojednostavljeni dizajn je privlačan u usporedbi s gore spomenutim Shimanom. Mjelica za jaja Crank Brothers se vrlo lijepo uklapa. Evo poređenja: Shimano pedale zakače kao da je nešto palo sa višespratnice, dok pedale Crank Brothers gotovo nečujno. Biciklist će također biti zadovoljan većom slobodom nogu u horizontalnoj ravni. Pedale rade odlično u blatnjavim uslovima: na ovaj ili onaj način, vlasnik će se zakopčati.

Međutim, postoje neki nedostaci: izdržljivost ovih pedala, sudeći po brojnim recenzijama, nešto je manja od onih poznatih japanskih. A ovo dolazi po višoj cijeni. Sa estetske tačke gledišta, izgledaju odlično, ali zahtijevaju čestu zamjenu ležajeva i klinova. Izbor je na budućem vlasniku.

Time Attack
Razmotrimo i model Time Atac. Osjećaj pri vožnji na njima je više nego prijatan. Jednostavno pričvršćivanje, upotpunjeno pouzdanom fiksacijom noge. Nedostatak je što se klinovi na pedalama brzo troše i još uvijek ima malog hoda.

Forumi glasno tvrde da Timeovi budžetski modeli nisu vrijedni pažnje. Ali skuplji modeli traju dosta dugo, samo promijenite klinove i to je to.

Pogledaj kvarc
O ovim pedalama ima dosta dobrih kritika, kažu i da su udobne po prljavom vremenu i da se bitve ne troše dugo. Ali opšti utisci o praktičnosti i pouzdanosti su nejasni.

Koje pedale odabrati?
Općenito, najoptimalniji i praktički ne zahtijeva utrošak vremena, truda i novca je Shimano. Posebno za obične navijače. Ako uzmemo određeni model kao primjer, onda Shimano M520. I ne morate da brinete o kontaktima za 5000-7000 km.

Za čestu vožnju kroz šume ili močvare, kao i na mjestima sa glinovitim tlom, bolje je odabrati bilo koji model Crank Brothers ili Look Quartz. Za one koji često mijenjaju kontakte u stompere i obrnuto, Shimano 324 je prikladan. Imaju jednostavnu površinu s jedne strane i kontaktni šiljak s druge strane.

Koje biciklističke cipele odabrati?
Sa cipelama je lakše. Ovdje morate birati između planinarske ili sportske obuće. Morate li često ići? Bolje je odabrati kontakt cipele posebno dizajnirane za tu svrhu. U slučaju Shimano, to su cipele sa slovima MT. Ako provodite dosta vremena na biciklu, sportski modeli su mnogo bolji. Čvrst đon, podesiva kopča i općenito bolja potpora stopalu. Možete hodati u takvim čizmama, ali će vam biti krajnje neugodno.

Često se spominje da su Shimano cipele male i da biste trebali uzeti 1 veličinu veće. Ako je dodatno naznačeno da je zadnji dio cipela širok, onda možete nabaviti čizme koje će stati na vaša stopala u toploj čarapi, pa će skijanje zimi biti ugodnije. Veličina biciklističke cipele je vrlo važan pokazatelj. Noga treba biti dobro pričvršćena u njemu, ali ništa ne smije pritiskati. U suprotnom, bol će se osjećati na velikim udaljenostima.

Gde je sve počelo. Imao sam par Shimano M-520 pedala bez kopči. Trebalo je isprobati šta je to - kontakti i ako vam se sviđa, onda investirajte u dobre brendirane cipele, naručivši ih u online trgovini. I tako da je sve to pouzdano i sigurno za stopala, a osjećaj korištenja se ne razlikuje mnogo od brendiranih cipela. I što jeftinije. Da, štednja je bila jedno od prvih mjesta, ali to nije bilo odlučujuće. Jednostavno je bilo zanimljivo to učiniti, riješiti jedan nestandardni projektantski problem, i to što efikasnije i tehnološki, s pogledom na ponavljanje od strane onih koji žele.

Iz mog iskustva vožnje sa kopčama za prste, imao sam ideju o mogućim senzacijama od kontakata, ali nisam shvatio da je razlika tako velika. Ako uzmemo u obzir sve komponente - efikasnost, praktičnost i sigurnost, tada su kontakti red veličine ispred kopči za prste.

Ideja je bila uspješna, rezultirajuće biciklističke cipele se gotovo nisu razlikovale od onih s markom, osim po težini, što je dalo razlog da se zabilježi proces izmjene, „za svaki slučaj“. Interesovanje za ovu temu pokazala je i anketa sprovedena na forumu. Također, shvaćajući da pitanje novca za mnoge ljubitelje biciklizma i dalje dominira izborom “kontakti u odnosu na kopče za prste”, odlučio sam napisati ovaj članak.

Odmah da rezervišem da izlažem preliminarnu, „sirovu“ i debelu strukturu. Smatrajte ovo "Beta verzijom". Ali pošto je ovo početak sezone (članak se piše sredinom maja), mislim da će mnogima pomoći da barem nešto urade i probaju kontakte, a na kraju sezone nakon testova možemo razgovarati o nedostacima i prednostima, ako ih ima. Dakle, što više ljudi odgovori o svom iskustvu, to bolje.

Dakle, vjerujem da postoji nekoliko zaista dobrih razloga da se uključite u ovaj „kolhoz“. Dakle, u opadajućem redoslijedu:

1. Imate nestandardnu ​​veličinu stopala - vrlo veliku ili malu. Izbor biciklističkih cipela nestandardnih veličina, čak i na internetu, katastrofalno je mali, a da ne spominjemo dostupne biciklističke trgovine.
2. Želite nešto originalno da se pokažete na biciklističkoj zabavi - na primjer, pokažite gumene biciklističke čizme za KBA;)
3. Potrebne su vam posebne treking cipele sa kontaktnim kopčanjem. Brendirani je skup, ali kod kuće već imate par skoro novih Vibrama koji vam odgovaraju i za red su bolji od onih u ponudi sa kontaktima.
4. Nemaju svi priliku koristiti internetske trgovine, kreditne kartice za plaćanje ili jednostavno otići u najbliži glavni grad da pregledaju salone bicikala.
5. Želite da pređete na pedale bez kopči, ali vaš budžet vam dozvoljava samo da ih kupite, a cipele se odlažu za budućnost.
6. Bojite se da nakon kupovine svojih prvih pedala i biciklističkih cipela preko internet prodavnice, u slučaju greške u veličini ili ako vam se ne sviđa, nećete moći da ih prodate u svom gradu, jer.. . ovdje nema potražnje za takvim stvarima.
7. Kvaliteta i materijali par dobrih brendiranih patika za 1900 rubalja, IMHO, bit će bolji od kvalitete biciklističkih cipela za isti iznos, jer su zabavne stvari uvijek skuplje od onih masovno proizvedenih.

Kao što vidite, postoje razlozi. Onda počnimo!

2. Malo teorije strukture biciklističkih cipela.

Prvo, pogledajmo šta je posebno kod biciklističkih cipela u odnosu na patike za trčanje. Osnova biciklističkih cipela je tvrda jezgra u obliku svojevrsnog profiliranog uloška od plastike ili kompozita. Budući da je kontaktna površina cipele s pedalom mala, opterećenje u ovom području je vrlo veliko. Tvrda jezgra ga ravnomjerno raspoređuje po cijelom području stopala, inače će biti teško čak i ustati na pedale. Kada pritisnete pedalu, opterećenje se ravnomjerno uklanja sa stopala pomoću plastične jezgre i koncentriše na ojačanu zonu u obliku čelične ploče, na koju se postavlja tzv. šiljci, oblikovani komadi čelika ili bronze koji prenose sile pri povlačenju pedale. Dimenzije za pričvršćivanje Shimano SPD standardne bitve na biciklističke cipele su sljedeće: dvije rupe sa M5 navojem i dubinom od 5-6 mm, razmak između rupa duž osi je 14 mm. Imajte na umu da šiljak nije simetrične dužine.

Kada povučete nogu gore ili unazad, biva je ta koja vuče pedalu. U tom slučaju stopalo pritiska gornji dio cipele, koji pokriva jezgro odozdo, i povlači područje za pričvršćivanje bitve, što povlači pedalu.

Đon biciklističke cipele štiti jezgro od habanja i smanjuje pritisak na bivu. Potplat je često napravljen vrlo pojednostavljeno, u obliku nekoliko plastičnih dijelova koji uokviruju cipelu. To je posebno uočljivo na sportskim cipelama, gdje se vidi dio krute, nesavitljive jezgre na koju je pričvršćeno nekoliko "ušica". Ali na utilitarnim biciklističkim cipelama s uobičajenim tipom oblikovanog đona, jezgra je također prisutna u ovom ili onom obliku, samo je potpuno obložena plastikom i nije vidljiva izvana.

Što se tiče hodanja u biciklističkim cipelama. Priznajem, nemam puno iskustva u procjeni sposobnosti hodanja biciklističkih cipela - inače odakle bi došao ovaj članak! Ali ono što sam nakupila isprobavajući različite modele od prijatelja i u trgovinama je bilo dovoljno. Možete hodati u utilitarnim i biciklističkim cipelama za hodanje, iako lošije nego u običnim patikama. Trkačke cipele se uopće ne savijaju u potplatima. Cipele za put su apoteoza čvrstine. Prilikom izrade dizajna predvidio sam pješačku i turističku destinaciju, pa sam uključio i mogućnost manje-više udobnog hodanja. Ali onda su se pojavili problemi. Činjenica je da je lokacija šiljka bila tačno na mjestu gdje se đon savija. Kako je to ispalo - pročitajte dalje u opisu dizajna.

Neću još spominjati specijalne bitve i čičak trake, koje služe za dodatno privlačenje noge u jezgru, a koje se ugrađuju u napredne biciklističke cipele. Jeftini utilitarni i turistički modeli ih obično nemaju. I to još neće biti u našoj preradi, iako prisutnost jezgre omogućava lako uvođenje ovog elementa u preradu.

Ono što je također karakteristično za biciklističke cipele za kontakte je kruta fiksacija pete na đonu. S jedne strane, to je potrebno da se pedala povuče unazad, as druge da pri okretanju noge u stranu prilikom prošivanja ne dođe do pomaka između đona i stopala. Stoga čak i biciklističke papuče imaju razvijen sistem trakica u peti, a biciklističke cipele i biciklističke patike vjerovatno imaju plastični umetak koji pojačava strukturu iza pete osim što podiže rubove jezgre na stražnjoj strani. Iako neću ništa reći - nažalost, nisam izrezao biciklističke cipele.

Također, još jedan karakterističan detalj dobrih biciklističkih cipela su džepovi za pertle ili trake koje ih pokrivaju kako se pertle ne bi omotale oko poluge.

Osnova patike za trčanje je elastičan potplat koji apsorbira udarce. Đon je napravljen gust, mekan i dovoljno fleksibilan da amortizuje pri trčanju i ne ometa fleksiju stopala. Opterećenje se raspoređuje duž njega pomoću krutog dijela snage na vrhu potplata ili unutar njega. Ugradnja gornjeg dijela patike u đon nije dizajnirana da se povuče pedalama, ali IMHO ako niste revni, izdržat će neko vrijeme.

Također je vrijedno što su u dobrim patikama rupe za vezivanje pojačane dodatnim omčama koje su našivene preko rupica i koje prenose sile na bočne zidove.

Općenito, polazio sam od činjenice da se tehnologija proizvodnje tenisica i biciklističkih cipela u pogledu gornjeg dijela ne razlikuje mnogo, naravno, s izuzetkom prisustva kaiševa i kopči. Ali neke patike ih imaju.

3. Postavljanje ciljeva.

Koje sam zahtjeve postavio za dizajn domaćih biciklističkih cipela?

1. Tehnologija prerade treba da obezbedi dobru ponovljivost rezultata. Drugim riječima, trebao bi biti dizajniran za „napredne lutke“ i uslove bliske garažnoj kuhinji
2. Rezultirajuće biciklističke cipele bi vam trebale omogućiti manje ili više udobno hodanje po zemlji i penjanje po ne baš strmim profilima.
3. Materijali za izmjene moraju biti dostupni. U idealnom slučaju, sve bi trebalo prodavati u prodavnici građevinskog materijala i tkanina. Stoga sam za sada odbacio aluminijum i titan, profesionalne poliuretanske lepkove, ultrazvučno zavarivanje plastike, zavarivanje aluminijuma u argon okruženju, lasersko rezanje i zavarivanje, difuzione metode za spajanje različitih metala i druge visokotehnološke tehnologije.
4. Originalne cipele mogu biti različitog dizajna, ali tehnologija ne bi trebala biti radikalno različita. One. za đon od prave kože, za đon od livene plastike i za đon od livene gume treba da bude isti ili da se ne razlikuje mnogo.
5. Prilikom izmjene, čvrstoća originalnih cipela ne bi se trebala smanjiti, već naprotiv, trebala bi se povećati zbog povećanog opterećenja.
6. Izgled originalnih cipela se ne bi trebao mijenjati.
7. Dizajn bi trebao osigurati mogućnost pričvršćivanja biva sa standardnim vijcima iz kompleta, baš kao na brendiranim biciklističkim cipelama.
8. Dizajn bi trebao biti takav da čak i stare pohabane cipele koje više nisu prikladne za hodanje mogu i dalje funkcionirati kao cipele za bicikl.

Kao eksperimentalnu osnovu uzeo sam par starih Adidas Center Court patika iranske proizvodnje veličine 9 koje su ležale u ormaru nekoliko godina. Ove patike IMHO su vrlo udobne i za pješake i za bicikliste. Unatoč svom neuglednom izgledu i jeftinoći (na žalost, sada koštaju - 1300 rubalja umjesto 800 rubalja, pa čak i 400 rubalja ranije) redovno rade sezonu ili čak dvije. Tada im se tabani počinju raspadati i prirodna koža od koje su gotovo u potpunosti napravljeni počinje pucati. Međutim, to nije iznenađujuće, s obzirom na to kako se koriste i kako se održavaju - u najboljem slučaju peru se samo jednom mjesečno. Još jedna dobra stvar kod njih je što su svi materijali koji se nalaze u njima otporni na vlagu i ne mrve se od vode, nema šupljina u koje može ući. Kada se pokvase, patike nastavljaju da rade, samo se koža malo rasteže. U to sam se više puta uvjerio.

Takođe imaju loša svojstva. Prva i najvažnija stvar je da se usrana farba za kožu ispere vodom! To uzrokuje da vaša stopala postanu plava ili crna, a same patike poprimaju nepredstavljiv, prašnjav izgled. Ali to ne utječe na performanse vožnje, osjeća se da je na njima s razlogom napisano "Adidas", očito je to ipak bila dozvola, a ne glupa krađa kao u Kini. Stoga bih preporučio da uzmete bež, a ne crne. Drugi problem je što od njih ima mnogo prljavštine. Gazeći sloj je mali i prljavština se zaglavi u njemu kada je mokra, a kada se osuši ispada i mrlje sve okolo. To se u većoj mjeri odnosi na kasnije modele sa malim šarama, moji su imali veći i praktičniji gazeći sloj.

Moj primjerak je bio praktički nemoguće koristiti za habanje; gornji dio kože je na nekim mjestima bio prekriven pukotinama i poderanjima, đon se mjestimično raspadao, a podstava pozadi se izlizala do plastičnog umetka koji drži petu. A zašto ih u takvom stanju nisam bacio, nego sam ih odneo na posao i za sada stavio u orman - zagonetka za sebe.

Za početak, patike su dobro oprane iznutra i izvana sapunom, sastrugane sa ostataka zalijepljenog uloška, ​​oprane i osušene. Da bi koža gornjeg dela, koja se tokom godina progonstva u ormaru smanjila za dve veličine, povratila svoj oblik, nekoliko puta sam je nakvasio vodom i natopio glicerinom, punim unutrašnjost patika besplatnim “7 dana” novine.

4. Karakteristike dizajna.

Pogledajmo poprečni presjek đona patika koje smo uzeli na posao.

Na vrhu se nalazi žućkasti sloj od netkanog vlakna ojačanog smolom debljine 2 mm. Ovaj dio drži opterećenje, ravnomjerno raspoređujući težinu po području tabana. Ispod ovog sloja je ojačan polipropilenskom prostirkom od traka, koja sprečava širenje. Crna spužvasta masa, naizgled pjenasti elastomer ili poliuretan, čini đon i debljine je 7-8 mm. Tokom istraživanja otkrio sam da se đon topi na niskoj temperaturi, oko 250-300C, a talina ima dobru adheziju za metal.

U ovom prototipu nisam se zamarao plastikom i kompozitima i odlučio sam napraviti jezgro od čelika debljine 1 mm, oblikovanog tako da pristaje stopalu. Naišao sam na pominjanje na internetu da je neko napravio nešto slično od debelog aluminijuma, kao i PCB-a i titanijuma. Sumnjam da će tekstolit poprimiti željeni oblik sa svim zavojima. Aluminijum je dobar, ali ga je problem zavariti, tvrdi se slojevi lome, a čvrstoća mekih, IMHO, ne odgovara mom dizajnu. Povećanje debljine čaršava radi snage oduzima volumen stopalu. Titan je odličan u svakom pogledu, ali gdje ga prosječan bajker može nabaviti? I kako to obraditi. Ali stari frižider će nam dati skoro sve što nam treba! Zato sam za sada koristio čelik.

Ugrađena podloška promjera 23 mm zavarena je na jezgru na mjestu centra šiljaka kontaktnim zavarivanjem cipele. Ova mašina za pranje istovremeno obavlja tri funkcije:

1. Ja, a vjerovatno i većina čitalaca ove teme, nemamo tehnologiju koja mi omogućava da iscijedim rupu u limu metala, u koju bih potom urezao navoj, čime se rješava problem sečenja punog -navoj dužine u tankom lima. Stoga sam uvođenjem ovog dijela visine 2 mm jednostavno lokalno povećao debljinu metala za navoj na pravom mjestu, kako ne bih napravio debelu ploču po cijeloj površini đona.

2. Uložna podloška uklanja posmično opterećenje od ljepljivog sloja između đona i jezgre koje se javlja prilikom prošivanja s pedale ili pri pomicanju noge naprijed-nazad. Sve napore svojom bočnom površinom prenosi na sloj snage i potplat

3. Rupa za umetak u đonu veličine 23mm manje šteti snažnom dijelu patike od velikog pravokutnog izreza i poboljšava svojstva hodanja cipele. Činjenica je da se šiljak prilikom hodanja nalazi gotovo na liniji savijanja đona. A manja rupa sa umetkom F23 zalijepljenom u nju omogućava da se đon savije oko nje. Opis tehnologije će naznačiti promjer rupe u potplatu od 22 mm, ali to određuje raspoloživi tsifenbor. Međutim, ovo je samo za dobro, umetak se čvršće uklapa u grijani đon.

Šta je sa izdržljivošću? Podloška za umetak od 23 mm prenosi opterećenje sa jezgra na čep kada ga povlači prema gore kada je sila mala. Kada pritisnete pedalu, opterećenje preuzima potporna podloška F45mm, a u sredini pritiska jezgro direktno kroz ulošku podlošku, a duž periferije kroz tanak sloj plastike na đonu. Omjer površina podloški jednak je omjeru napora pri pritisku na pedale u najtežem slučaju pedaliranja - stajanje i držanje truba na volanu. Odnos sile ~100kg/~26kg=3.8 ili površine podloške F45mm/F23mm = 1590mm2/415mm2 =3.8. Priznajem, pokazalo se slučajno, pošao sam od postojećih podložaka, što nam, međutim, ne daje razloga da je ne koristimo!

Upotreba okruglih podloški spojenih u đon je moje znanje. U teoriji, ne stvaraju koncentraciju naprezanja u uglovima kao što su pravokutni dijelovi, što može uzrokovati puknuće potplata. Oni također omogućavaju da se đon bolje savija prilikom hodanja, kao što je gore spomenuto. Vrijeme će pokazati koliko sam u pravu.

M5 vijak u sredini umetka, koji se koristi prilikom montaže kao tehnološki, dodatno zateže paket podložaka pored kontaktnog zavarivanja i plastičnog sloja i učestvuje u prijenosu sila sa jezgre i ugrađene podloške na oslonac. podloška i čep.

Za spajanje đona sa jezgrom koristio sam ne obično kontaktno ljepilo na bazi rastvarača, već vruće topljivo ljepilo, koje se stvrdne u masi bilo koje debljine i, ako se poštuje tehnologija, ima dovoljnu fleksibilnost, čvrstoću i dobro prianjanje na metal. Iako bi bilo dobro koristiti specijalno poliuretansko ljepilo za cipele, koje ima odličnu adheziju i sposobnost laganog pjeničenja u procesu zgušnjavanja. Ali još ga nisam vidio u slobodnoj prodaji. Titan ljepilo za PVC pločice također može biti prikladno.

Kako goli metal jezgre ne bi ostao vidljiv, prekrio sam ga tamnoplavom umjetnom antilopom. Smatralo se da će antilop također spriječiti da se uložak pomjeri u stranu. I tako se dogodilo. Za sada sam napravio i uložak od ostataka antilop, prekrivši ga komadom mikro valovitog kartona iz kancelarijskog foldera. Lijep je osjećaj, ali ne mogu još ništa reći o izdržljivosti.

5. Opis tehnologije proizvodnje.

U ovom dijelu pokušao sam detaljno opisati proces proizvodnje i neke preporuke. Sva tehnologija, osim preporuka o tehnologijama za pričvršćivanje potpornih podloški na druge tipove potplata, testirana je na cipelama i dala je dobre rezultate. Što se tiče navedenih preporuka, nisam klekao srce dajući ih ovdje. Ovo ću uraditi ako budem morao.

Da vas još jednom podsjetim da još nemam dovoljno statistike da procijenim praktičnost i vijek trajanja ovih biciklističkih cipela. Prema procjenama, trebalo bi da pređu nekoliko hiljada kilometara. Dakle, što više ljudi proizvodi i testira biciklističke cipele koristeći ovu tehnologiju, to bolje. Kako kažu, "Mi ćemo usavršiti proizvod na klijentima!"

Izrežite osnovni šablon.

Uzmite komad papira za pisanje i stavite patike na njega. Ocrtajte vanjsku konturu đona i izrežite primarni šablon koji stavite unutar patike i prošijte po prijelaznim linijama đona na gornji dio. Odrežite višak i tako nekoliko puta dok čaršava ne ponovi sve detalje unutrašnjeg horizontalnog dijela đona. Ako u sredini postoji ne baš izražen ortopedski nagib đona ispod svoda stopala, onda i njega prekrijte šablonom, ili nacrtajte konturu oko njega. Budite posebno oprezni s prednjim dijelom, ne možete vidjeti gdje ide linija - koristite olovku, vodeći je duž linije đona.

Poravnajte list papira što je više moguće i zalijepite ga na lim od 0,5 mm. Olovkom ocrtajte obris i uklonite papir. Olovkom nacrtajte manju drugu konturu, odmaknuvši se prema unutra za 1-1,5 mm, duž koje izrežite glavni šablon pomoću metalnih škara. Ovih 1,5 mm je dodatak za tkaninu i nemarnost sa oznakama. Rezanje lima u pravilu ide bez problema, ali preporučujem da prvo grubo izrežete konturu, a zatim uklonite ostatak u obliku trake, pomičući makaze u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Koristeći blok, očistite sve neravnine i provjerite da li se šablona slobodno uklapa u tenisicu, da ne visi previše i da se ne zabija u zidove. Ispravite problematična područja makazama i blokom. Isprobajte drugu patiku sa istim šablonom tako da šablon bude ujednačen.

Označavanje osnovnog šablona.

Stavite patike na stopalo i zavežite je. Ako nemate pri ruci kontaktnu pedalu instaliranu na biciklu sa privremenom plastičnom platformom, uz pomoć koje je vrlo zgodno pronaći željeni položaj ose pedale, tada postavite čeličnu šipku ili cijev od pola inča na podu i na njoj čelična ploča dimenzija cca 100x50 i debljine 4,5-5mm. Stanite na ploču tako da možete lako balansirati na luli, ali u isto vrijeme biti što bliže nožnom prstu. Približno mjesto za opisanu patiku je između prve i druge rupe za vezivanje, odmah ispod osnove nožnog prsta za 12-15 mm. Pokušajte stajati tako neko vrijeme, dižite se i spuštajte na prste gore-dolje na isti način kao što se radi dok stojite na pedalama. Ako je to lako učiniti i ništa ne pritiskate, onda bez skidanja s cijevi, postavite nogu tako da os cijevi bude koaksijalna s osi buduće pedale. Neka pomoćnik označi ovu os sa strane cipele markerom. Ponovite ovo sa drugom patikom. Ako je sve urađeno ispravno, onda kada stavite patike na potplate jedna drugoj, oznake bi se trebale poklapati ili se ne razilaziti za više od 2-3 mm.

Nacrtajte liniju duž potplata markerom od jedne oznake do druge. Uzmite kontaktnu papučicu i postavite njenu osu na liniju tako da je spojna ravnina za klipnjaču u navojnom dijelu ose pedale 6-7 mm prema van od ruba đona, a sama pedala se nalazi gotovo u centar đona sa blagim pomakom prema unutra. Opet, praktičnije je kada je pedala već na klipnjači, tada možete koristiti šablon između bočne stijenke i klipnjače. Pomoću markera povucite još jednu liniju duž đona cipele kroz sredinu pedale. Na sjecištu ovih linija nalazit će se centar šiljka.

Stavite šablon unutra i, pomerajući ga i lagano savijajući, postavite ga u normalan položaj. Učvrstite šablon stezaljkom u središnjem dijelu đona. Stavite blok potpore u tenisicu i okrenite njen vrh sa đonom, naslonite šablon na blok i postavite đon vodoravno. Koristeći bušilicu F2mm, izbušite kroz tačku označavanja i šablon. Uklonite predložak i, nanoseći ga na potplat i poravnavajući rezultirajuću rupu i središnje oznake, a također poravnavajući šablonu duž konture đona, prenesite sve oznake osovine s potplata na obje strane šablona. Testirajte šablon na drugoj cipeli tako što ćete šablon staviti unutra i pomoću šila ili eksera progurati unutrašnjost đona kroz šablon. Oznaka i šilo koje je izašlo iz đona moraju se poklapati ili biti vrlo blizu jedno drugom, unutar 2 mm.

Rezanje i obeležavanje jezgra

Pričvrstite šablon na list od kojeg ćete napraviti jezgro. Za sada, pretpostavimo da je za težinu biciklista od 105 kg ova debljina 1 mm, za težinu od 70...80 kg - 0,8 mm. IMHO bolje je ne uzimati tabak tanji od 0,8mm, jer... moguće je uništenje jezgra na mjestu zavarivanja podloškom F23. Možda će u budućnosti ove vrijednosti biti prilagođene.

Pomoću pisača ocrtajte obris šablona, ​​označite rupu u sredini i prenesite oznake na osu pedale. Izrežite jezgro metalnim škarama, prvo grubo režite po konturi sa preklapanjem od oko 10...15 mm, a zatim pažljivo odrežite ovu traku dok pomerate makaze u smeru suprotnom od kazaljke na satu. U području udubljenja stopala (gdje žive ravna stopala) morat ćete se petljati, bolje je prošetati nekoliko puta, uklanjajući užu vrpcu od jedne široke. Nakon što izrežete jezgro, uklonite sve neravnine s njega i zaokružite rubove abrazivnim kamenom i brusnim papirom kako ne bi prerezao tkaninu. Označite i izbušite rupu u sredini od F5mm prema oznakama i pažljivo skinite ivice kako ne bi stršile neravnine.

Okrenite šablon i napravite drugo jezgro ogledala slično prvom.

Provjerite da li oba jezgra slobodno ulaze u cipelu. Možda ćete morati da ih malo savijete kada ih instalirate prema unutra, ali bi trebali sigurno sjediti na mjestu i imati lagani hod od oko 1 mm naprijed-nazad i postrance. Imajte na umu da će oznake osovine biti potrebne na donjoj strani jezgre, postavite ga u skladu s tim.

Oblikovanje jezgra prema nozi.

Obucite patike sa ugrađenim jezgrom (oznake osovine treba da budu na donjoj strani - provjerite!) i hodajte oko 15 minuta, ovisno o vašoj težini i debljini metala, jezgro će poprimiti oblik taban i stopalo. Ako je potrebno, čekićem lagano savijte rubove jezgre prema gore duž cijelog perimetra kako biste bili ugodniji za vašu nogu. Nemojte praviti krivine na mjestu gdje će đon biti presavijen - ovo mjesto je jasno vidljivo. Isprobajte ponovo patike sa jezgrom i prilagodite gdje postoji pritisak i pritisak. Ponovo provjerite da li jezgro čvrsto prianja uz potplat. Trebalo bi izgledati otprilike kao na slici ispod.

Rezanje rupe u đonu.

Kada je sve spremno i jezgra je potpuno oblikovana i leži u tenisici, izbušite rupu na đonu pomoću bušilice F5mm kroz gotovu rupu F5mm. Koristeći ovu rupu kao osnovu za burgiju za centriranje (ja imam prečnik F6,5mm), izrežite rupu F22mm u đonu, pazeći da bude ravno i okomito. Vaša tsifenbor bušilica može imati drugačiji promjer, sami provjerite promjere.

Provjerite koliko se dobro materijal đona topi i prianja uz metal jezgre. Da biste to učinili, zagrijte komad čeličnog lima fenom na 300-400C i na njega pričvrstite uzorak đona. Ako se ne otopi, to će promijeniti tehnologiju u završnoj fazi.

Postoji još jedan način. Nakon konačnog sklapanja jezgra sa podloškom za umetak i bušenja rupa u njoj, namažite kredu na podlošku za umetak i stavite jezgro unutar patike. Sve pritisnite stezaljkom ili nogom, obilježite rupu dobivenim otiskom kredom i izbušite rupu promjera 22 m u potplatu. Rezultat je na fotografiji ispod.

Izrada ugradne podloške prečnika 23mm

Debljina ugrađene podloške zavisi od debljine sloja snage đona, a za opisanu Adidas Center Court tenisicu iranske proizvodnje iznosi 2 mm.

Otisnuo sam svoju mašinu za pranje pomoću probijača za rupe prečnika 23 mm koji mi je bio na raspolaganju od čeličnog lima. Ako izrađujete dio od lima, onda je prikladnije pronaći centar metodom trokuta i simetrala koje dolaze iz njegovih vrhova ili pomoću metalnog stolarskog kvadrata. Unaprijed, prije bušenja centralne rupe promjera 5 mm, pomoću šestara označite koncentrični krug radijusa od 7 mm na strani podloške umetka koja će biti na dnu nakon montaže. To će pomoći pri označavanju glavnih montažnih rupa. Možete napraviti podlošku malo većeg prečnika, 25 mm, na strugu, istovremeno izbušivši centralnu rupu od F5 mm i označivši krug radijusa 7 mm. Ako je podloška utisnuta, tada će na strani jezgre biti donji dio sa neravninom koju treba brusiti abrazivnim kamenom.

Izrada potporne podloške prečnika 45mm.

Također sam ga izrezao pomoću postojeće matrice promjera 45 mm od lima od 2,5 mm. Deblji IMHO nema smisla, jer... Kontaktni dio pedale M-520 izrađen je od čelika iste debljine. Tanji je moguć ako je đon krut i drži opterećenje. Tada će ga perilica jednostavno zaštititi od oštećenja.

Ako napravite podlošku od utisnutog dijela, tada možete pronaći centar metodom upisanog trokuta i simetrala koje dolaze iz njegovih vrhova ili pomoću metalnog stolarskog kvadrata. Označite i izbušite centralne i glavne rupe za montažu promjera 4,2 mm. M5 konac izrežite SAMO u središnjoj rupi, NEMOJTE rezati navoj u rupama za glavne pričvršćivače, to se radi na kraju nakon kompletne montaže proizvoda

U gornjem i donjem dijelu podloške izbušene su tri tehnološke rupe promjera 3 mm kako bi se omogućilo izlazak plastike kada se podložak spoji. Jedan duž ose i dva pod uglom od 45 stepeni sa strane. Svi su prečnika 38mm.

Uklonite ivice bušilicom u rupama i abrazivom uz rubove podloške, obrusite podlošku s obje strane grubim brusnim papirom i isperite u kaustiku da se odmasti.

U garažnim uvjetima možete napraviti podloške tako što ćete ih izrezati iz lima prema oznakama pomoću nožne pile, abrazivnog kotača i turpije. Zaobljenost zavisi od ravnosti ruku. Ono što je dobro kod ove metode je to što podloške možete napraviti neokrugle, na primjer, umetnuta podloška je ovalna, a potporna podloška u obliku srca ili magendavid.

Sklop jezgra.

Pričvrstite gotovu označenu ugrađenu podlošku sa vanjske strane jezgra pomoću zavrtnja i M5 matice, postavljajući oznake na podlošku izvana prema van. Zavarite ih kontaktnim zavarivanjem kao na slici (tri tačke duž gornje i donje ivice) ili poluautomatski (takođe tri tačke u prethodno izbušenim rupama u jezgru. Bušilicom prečnika 10 mm zakosite rupu sa prečnika od 5 mm od strane jezgre tako da glava M5 upuštenog vijka stane u ravninu sa površinom.

Koristeći ravnalo, označite liniju ose pedale na zavarenoj podloški umetka i na mjestima sjecišta unaprijed označenim krugom polumjera 7 mm označite ga ispod glavnih montažnih rupa navojima M5. Pažljivo izbušite dvije glavne rupe za montažu prečnika 4,2 mm na bušilici NEMOJTE rezati navoje u njima, to se radi na kraju nakon kompletne montaže proizvoda. Nakon toga pažljivo uklonite skošene dijelove, obrusite jezgru s obje strane grubim brusnim papirom i isperite kaustičnom sodom kako biste odmastili.

Prekrivanje jezgra tkaninom

Uzmite komad umjetne antilop i stavite jezgro na njega tako da se tkanina proteže preko njega. Grubo izrežite tkaninu duž konture jezgre, ostavljajući marginu od oko 20 mm.

Pripremite pištolj za vruće ljepilo i fen za kosu. Radove izvodite samo u zaštitnim pamučnim rukavicama; Vodite računa o ventilaciji, biće dima.

Lagano zagrijte jezgro fenom i nanesite ljepilo za topljenje u mreži 10x10 mm na cijelu gornju stranu jezgre (gdje nema ugrađene podloške). Nakon toga ga dobro zagrijte fenom i nanesite ljepilo peglom ili lopaticom* po cijeloj površini jezgre, posebno po rubovima.

Dok je ljepilo vruće, stavite prethodno izrezan komad antilop na jezgro i ravnomjerno ga zagladite, istiskujući višak ljepila sa strane. Ako je potrebno, možete zagrijati jezgro i tkaninu sušilom za kosu. Ostavite da se hladi 15 minuta.

Nakon hlađenja, na kraju isecite tkaninu duž konture, ostavljajući 15 mm od ivice. Izrežite klinčiće na pregibima tkanine kao što je prikazano na fotografiji. Nanesite vruće ljepilo na donju stranu jezgre i rasporedite ga nakon zagrijavanja fenom po cijeloj površini, isključujući ugrađenu mašinu za pranje rublja.

Ovaj sloj ljepila će služiti kao prajmer za glavni sloj. Presavijte i zalijepite karanfile od tkanine na jezgru. Da biste uklonili bore i nabore, koristite peglu ili peglu za peglanje da biste izgladili presavijene ivice i jezičke. Provjerite da se tkanina na prednjoj površini ne odvoji od metala.

Dok je jezgro vruće, pištoljem nanesite osnovni sloj ljepila debljine oko 1-2 mm preko cijele izložene površine jezgre i tkanine. Vrućom lopaticom ili peglom izravnajte sloj ljepila, pazite da je sloj ujednačen, da se tkanina ne skida s metala i da jezičci ne klize. Ostavite da se hladi 15-20 minuta.

Nakon što se ohladi, oštricom napravite rez u obliku slova T na tkanini iznad otvora za konusni vijak i montažnih otvora i razdvojite tkaninu, lagano zagrijavajući ovo područje fenom. Nemojte pregrijati, labav komad tkanine lako može biti ugljenisan od vrućeg zraka iz fena!

Alternativna tehnologija je lijepljenje tkanine ljepilom "Titan" ili "Moment" i nanošenje glavnog sloja ljepila na već osušenu jezgru. Ali nisam provjerio kako Titan reagira na vrućinu.

* Pegla za peglanje - mlaznica koja zamenjuje peglu „za odmrzavanje cevi“ iz kompleta za fen za kosu, pomerena što je moguće bliže njegovom izlazu, ali kako ne bi sprečila pomeranje u stranu. Rezultat je zaobljena čelična traka zagrijana vrućim zrakom, koja se može koristiti za mljevenje ljepila. Trebat će vam za sljedeću operaciju.

Priprema patika

Unutrašnjost cijele pete patike prekrijte s nekoliko slojeva ljepljive trake, štiteći tako tanku sintetičku tkaninu od topline i ljepila. Skinite vezice, obrišite kožu glicerinom ili vodom kako biste spriječili da se osuši tokom rada.

Zagrijte unutrašnjost đona patike fenom. Potrebno ga je jako zagrijati, ali tako da plastika ne procuri, koža i tkanina ne izgore, a niti za šivanje, ako ih ima, da se ne rastope. Koristite ekstenzije za kosu. Može biti dima, stoga radite na otvorenom ili uz dobru ventilaciju.

Na unutarnju stranu đona nanesite sloj topivog ljepila s mrežicom 10x10 mm, ponovo ga zagrijte fenom i vrućom lopaticom utrljajte ljepilo po cijeloj površini đona, posebno pažljivo u području đona. rupa prečnika 22mm. Ovaj sloj će djelovati kao tlo u vezi sa jezgrom.

Ugradnja jezgra u patike.

Dok je patika vruća, a ljepilo u njoj polutečno i klizava, stavite još hladnu jezgru unutra, lagano savijajući je u sredini. Ova tehnika će spriječiti da se njene latice raspadnu i neće zaprljati kožu iznutra ljepilom. Ispravite jezgro ako je savijeno i lagano ga nagnite tako da bude razmak cijelom dužinom između njega i đona. Ubacivanjem tanke mlaznice za fen za kosu u otvor na potplatu, lagano zagrijte sloj ljepila na jezgri i đonu iznutra. Kontrolirajte temperaturu đona, ne smije se pregrijati i izgubiti oblik! Postavite jezgro na svoje mjesto i zagrijte samu jezgru fenom s unutarnje strane patike sve dok je zalijepljena za jezgro i prenosi toplinu na njega. Radite pažljivo kako ne biste pomjerili tkaninu.

Kada se jezgra zagrije na željenu temperaturu (oko 100C), obucite tanku vunenu čarapu ili dvije obične (zaprljaće se ljepilom!) i, obuvši tenisicu i stojeći u njoj, ukalupite jezgro na đon . Nekoliko sekundi će biti dovoljno dok noga izdrži. Pažljivo skinite patike i uverite se da umetak tačno stane u otvor i da se tkanina ne pomera. Stavite slobodne novine u prst patika i pritisnite stezaljkama jezgro u predelu rupe i pete, stavljajući sloj istih novina ispod njihove glave, a čelične ploče od 4-5 mm ispod šapa na đon. Ako nema stezaljki, možete pritisnuti jezgro u području rupe nogom stola, a istovremeno postaviti blok od 20 mm ispod pete tako da đon u dijelu pete pritisne jezgro.

Nakon hlađenja pola sata, uklonite stezaljke i uklonite papir. Lagano zagrijte tkaninu oko glave zavrtnja i savijte je natrag za lak pristup rupama.

Ugradnja potporne podloške na termoplastični đon sa čvrstim slojem snage iznutra.

Umetnite upušteni vijak M5x25 u rupu u jezgru. Zagrijte potpornu podlošku sušilom za kosu ili lampom dok ne postane svijetložuta i, stavljajući je na vijak i poravnavajući je s rupama, počnite zatezati središnji vijak. Đon bi se trebao početi topiti i plastika će teći kroz rupice na perilici. Za poravnanje, umetnite dva duga F4 eksera u otvore na potpornoj podlošci i jezgru i, dok zatežete, poravnajte ih tako da budu paralelni sa svih strana.

Ako je potrebno, zagrijte perilicu sušilom za kosu na licu mjesta, štiteći đon od strujanja zraka. Povucite zavrtanj dok podloška ne nalegne na ugradnju. Uklonite sav ljepilo i plastiku istisnutu kroz tehnološke rupe sa površine podloške, uklonite eksere za centriranje i ostavite da se ohladi bez odvrtanja M5 tehnološkog vijka. Ako je u prednjem dijelu đona podloška manje nalegnula u plastiku nego u stražnjem dijelu, to se može eliminirati nakon ugradnje klina tako što ćete ga provući kroz glavne montažne rupe.

Riječ je o vojničkim čizmama i čizmama od prave kože, baštenskim gumenim čizmama, eventualno čizama „zbogom mladosti“, patike.

Ako debljina đona dopušta, tada možete raditi s krunom velikog promjera, oštricama i abrazivnim alatima kako biste odabrali volumen u koji će se postaviti potporna podloška i čep. Provjerite je li potporna podloška u dobrom kontaktu s ugradom i površinom đona u odabranom žljebu.

Prije ugradnje, zagrijte gumu i nanesite ljepilo za topljenje na đon, ne zagrijte previše, samo dok se ljepilo ne otopi. Dalja tehnologija je slična. Iako su problemi mogući - standardno topiće ljepilo možda neće dobro prianjati na gumu. Za ovaj slučaj postoje posebni tipovi termotopivih ljepila iz Terozon, na bazi gume, sa višom tačkom topljenja i manjom krutošću.

To su „kancelarijske“ i „letnje“ cipele, čizme od presovane kože, sve proizvedeno u Kini. Ljetne cipele često imaju remen na boku sa kopčom i čičak, što nam je prilično dragocjeno.

Sve ih odlikuje činjenica da je đon oblikovan od tvrđe i gušće plastike nego na patikama. U potplatu se nalazi osvjetljujuća rešetka u obliku cilindričnih ćelija s debelim zidovima. Debljina đona je oko 8mm u dijelu koji nas zanima. Na vrhu, đon je prekriven u nekoliko slojeva kože, tekstila i kartona. Gornji dio se često prišiva na đon pomoću trake. Postoji podrška za instep. Peta nije ojačana, ispod podstave je samo kartonski umetak.

Preporuke su ovdje jednostavne - pažljivo uklonite potporu luka, sve kartonske, kožne i tekstilne jastučiće sa đona, jezgro učinite standardnom ili laganom ovisno o tvrdoći i vrsti đona. Zalijepite jezgro standardnom tehnologijom, plastika đona se slabo topi i neće biti moguće izgorjeti. Čak i ako se to dogodi, čvrstoća đona je takva da čak i ako pukne, neće se širiti na strane pod opterećenjem. Potpornu podlošku treba učiniti tanjom - 1,5 mm, ili je prije ugradnje treba jače zagrijati. Problem je u tome što cipele nemaju jezičak, a za zatezanje podloške morat ćete potražiti ili napraviti šestougaoni vijak i povući ga ključem ili čegrtaljkom sa strane pete. Morat ćete izbušiti rupu u potplatu sa ulice prema oznakama s šablonom.

Ovo su jeftine tržišne kineske patike od sintetičke kože za 400 rubalja.

Krhki labav karton ispod uloška i termoplastična plastika đona bez naznake pojačanja na mjestu koje nam je potrebno. U suštini, to je samo školjka patike koja praktično nema strukturu čvrstoće. Nakon uklanjanja kartona sa đona, takva patika se zapravo može umotati u cijev.

Da biste zalijepili jezgro u takvu tenisicu, potrebno je prvo na nju oko ugrađene podloške zalijepiti nekoliko komada prostirke od stakloplastike ili mesingane mreže, širine 10 mm manje od širine jezgre na ovom mjestu i dužine jedne trljajte potplat, tako da pokrije cijelo područje savijanja. Ovo ojačava đon i spriječit će potpornu podlošku da dođe u kontakt sa jezgrom ako se pregrijana podloška otopi kroz tanak kineski đon, što prijeti da otkine đon od jezgre na ovom mjestu. Napunite saće u petnom dijelu i u sredini mješavinom topivog ljepila i rezanog stakloplastike, a na vrh saća stavite sloj fiberglasa. Ili zalijepite u gumene kocke. Prije nalivanja zagrijte đon što je više moguće, ali ne da ga otopite. Iako ne vidim puno smisla u prepravljanju ovih patika, stopalo će istrunuti u sintetici bez ventilacije, a rupe za pertle bez omče za pojačanje će se pokidati.

Završna završna obrada

Nakon što se đon ohladi, oštricom odrežite višak plastike oko ivica koja sprečava pričvršćivanje pedale. Nakon hlađenja, provjerite da li su sve rupe za montažu poravnate i očišćene od plastike.

Uzmite M5 slavinu br. 1 (sa dugačkim olovkom) i pažljivo je držeći u steznoj glavi, postavljajući slavinu okomito na podlošku, izrežite M5 navoj u glavnim montažnim rupama po cijeloj dužini. Uklonite male kosine sa obe strane rupe.

Odvrnite tehnološki vijak M5x25, ako je zaglavio, lagano ga zagrijte fenom. Zavrnite montažni vijak M5x6 na njegovo mjesto.

Postavite čep na svoje mjesto, pričvrstite ga standardnim zavrtnjima. Provjerite da vijci ne vire u cipelu, ali da nisu udubljeni dublje od 1 mm.

Uklonite strugotine i višak ljepila s glave zavrtnja i udubljenja glavnih montažnih rupa, zagrijte tkaninu i zalijepite je na mjesto. Rezultat bi trebao biti gotovo ravna površina bez izbočina.

Koristeći oštru oštricu, odrežite višak plastike koja će spriječiti da se pričvrsti u prednjem dijelu perilice sa zadnje strane, uklonite plastiku koja će spriječiti okretanje pedale. Pričvrstite pedalu i provjerite da li sve radi.

Skinite ljepljivu traku sa stražnje strane, obrišite i dotaknite tenisicu kožnom bojom. Male poderotine i pukotine na koži mogu se zapečatiti vrućim ljepilom zagrijavanjem kože fenom dok ljepilo ne počne da ključa bijelo. Proreze treba zatvoriti komadom prave kože ili fiberglasa na poleđini.

Umetnite uložak. Obujte patike i zavežite, i vežite osjetno čvršće nego kada hodate, ali tako da vam se stopalo ne zgnječi. Hodajte po betonu ili asfaltu. Ako čep čuje škljocanje, pokušajte ga i potpornu podlošku gurnuti dublje zagrijavanjem nje i ploče ispod sušila za kosu dok se plastika ne počne topiti. Zategnite glavne montažne zavrtnje i središnji montažni vijak, pritisnite ploču s prednje strane, povremeno je zagrijavajući ako se plastika zgusne. Sve bi trebalo da se ohladi u fiksnom, komprimovanom stanju. Tako sam šiljak na lijevoj tenisici postavio 2-3mm dublje i prestao je mnogo da viri iz đona. Moj desni šiljak je odmah pao u pravi položaj.

Provjerite kako se cipela uklapa u pedalu i ako je teško ući u nju, izbrusite plastiku đona sprijeda da bude šuplja.

6. Bonusi i moguće nadogradnje dizajna.

Zaštita stopala od krhotina.

Čvrsta čelična ploča od 1 mm ispod uloška dobra je zaštita od oštrih predmeta na tlu. Mislim da će izdržati oštar ekser koji strši gore, možda se malo saviti, ali neće napraviti rupu. O razbijenom staklu i ne govorim, samo će đon stradati. Nisam ga testirao na protivpješadijskim minama, odmah priznajem...

Nadogradnja težine.

Početna težina patike je 380g bez uloška, ​​konačna težina je 580g. Par ovih domaćih proizvoda težak je 1160g. Puno? Da. Na primjer, par dobrih biciklističkih cipela teži 840 g po paru. Razlika je 320g po paru. Ali postoje rezerve za gubitak težine. To uključuje lakše materijale, lagane dijelove i racionalniji oblik jezgra. Sasvim je moguće da se u stražnjem dijelu može suziti na minimum, napraviti bočno - glatko povećavajući debljinu u dijelu snage. A ako tenisica ima prilično krut dizajn, onda je moguće ostaviti samo dio koji se nalazi ispod prstiju i do linije pregiba đona nakon što se linija pregiba đona može ukloniti; a prednji dio može biti izrađen od perforiranog lima. Ovo će omogućiti uštedu na težini od skoro 80-100g po tenisici ili 160-200g po paru!

Poboljšanje propusnosti blata.

Prisutnost krute jezgre zalijepljene u potplat, IMHO, omogućit će opremiti takve tenisice šiljcima u prstima bez većih poteškoća. Zavojnice mogu biti standardne, od čizama ili šiljaka. Za ovu nadogradnju, morat ćete unaprijed zavariti ili zašrafiti dvije izbočine potrebne visine u nožnom dijelu jezgre sa unutrašnjim navojem za čep i napraviti odgovarajuće rupe na đonu za njegovo postavljanje. Rupe treba da budu nešto manje od prečnika šiljaka, ivice treba da imaju prečnik sličan šiljcima, a radi lakšeg i boljeg držanja u gazećem sloju u sredini napraviti plitak žleb širine 1-2 mm. Na mjesto gdje su postavljene čionice napraviti niže od visine materijala đona i, analogno glavnom pričvršćivanju, u đon iznad ivice utopiti podlošku promjera 4-5 mm većeg od osnove čepa da se formira "pečurka" u koju je uvrnut čep.

Poboljšanje otpornosti čepova na habanje.

Ovo je samo ideja, ali ko zna... Slične ušice u količini od 6 komada zavarite u prednji dio jezgre uz rub, na liniju savijanja đona, po tri dijela sa svake strane čepa, redajući sve u obliku slova V, sa tip up. I zašrafite kućišta od vibracione kočnice patrone na njih otvorenim dijelom prema nazad. Mislim da je snaga dovoljna, ali pri kočenju sile će biti veće i biće primenjene na centar. Kućište će morati biti postavljeno tako da bude što je moguće više udubljeno, ali vam u isto vrijeme omogućava promjenu kertridža, tj. oko 1/2 visine. Ubacite tamo stare istrošene košuljice i konačno ih dovršite dok hodate.

7. Šta je potrebno za rad

Materijali:

• Par tenisica prave veličine za vas.
• Čelični lim 1...0,8mm 120x900mm za jezgra
• Čelični lim 2,5mm 100X50mm za potporne podloške
• Čelični lim 1,5…2mm 100X50mm za ugradne podloške
• Podloške se mogu napraviti i okretanjem
• Komad umjetne antilop 400X1400 tamne boje
• Bijeli ili prozirni termotopivi ljepilo prečnika 10mm – 4 dugačke šipke
• Tehnološki vijak sa upuštenom glavom M5X25 – 1 kom.
• Upušteni montažni vijak M5X8 – 2 kom.
• Tehnološka matica M5 – 1 kom

Alati:

• Industrijski fen za kosu sa temperaturama do 600C
• Pegla, po mogućnosti stari tip sa hromom na dnu.
• Pištolj za vruće ljepilo, može se koristiti za kućnu upotrebu za 90 RUR
• Bušilica ili odvijač
• Metalne makaze
• Par pamučnih rukavica
• Marker
• Olovna olovka
• Scriber
• Makaze
• Vladar
• Blade
• Gruba koža
• Flat file
• Hacksaw
• Sharpener
• Bušilice F2; 3; 4.2; 10mm
• Krunica - cifenbor F22mm (za ugrađenu podlošku koju ćete imati)
• Dodirnite M5 br. 1
• Ekseri 4H50 -2 komada
• Otopina za odmašćivanje metala ili alkohol.
• Stege za pritiskanje jezgra na đon - 2 kom.
• Hidraulična presa za štancane podloške sa matricama 23 m 45
• Mašina za zavarivanje – poluautomatska ili mašina za otporno zavarivanje lima.

8. Izgovori i autorska prava

Autor i Administracija stranice, objavljivanjem ovog članka na svojim stranicama, ne snose nikakvu odgovornost za svu štetu na Vašoj obući i za sve ozljede i narušavanje zdravlja Vas ili bilo koga drugog uzrokovane korištenjem obuće koju ste, na vlastitu opasnost i rizik, izmijenjen kako je opisano u ovom članku o tehnologiji.

Ova opcija za pretvaranje običnih cipela u biciklističke cipele je „otvoreni kod“ za nekomercijalnu upotrebu. Možete ga dopuniti i modificirati kako želite, besplatno ga napraviti za sebe i svoje prijatelje ili ga prodati za simboličan novac.

Prilikom rada na ovom članku korišteni su fotografski materijali i ideje sa foruma koji se nalaze na navedenim adresama:
http://farm4.static.flickr.com/3220/2857138776_921f4e8561_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4062/4332642367_0e5fa1e36b.jpg

Pedale bez kopči su veoma jedinstvena stvar u koju morate „prerasti“. Drugo je pitanje koje cipele odabrati za ovu vrstu pedala. I prvo i drugo pitanje zahtijevaju malo znanja. Upravo o tome govori članak.

Pedale se sastoje od 2 dijela: papučice i bitve, koja se vijcima pričvršćuje na đon cipele. Bitve su obično uključene uz pedale. Ako se izgubi ili ošteti, lako možete pronaći zamjenske šiljke u bilo kojem trenutku, ali to će koštati prilično peni.

Vrste kontaktnih pedala
Standardi za pričvršćivanje bitve na pedalu dijele se na cestovne i MTB. Ovo određuje koje cipele ćete naknadno morati kupiti. Također je vrijedno zapamtiti da niti jedna kontaktna pedala nije opremljena zaštitom od prljavštine ili snijega (u slučaju zimske vožnje). A ako su šiljci začepljeni, morate ih očistiti.

Shimano SPD
Najpoznatija vrsta pedala, koja je dizajnirana za brdske bicikle. Uprkos visokoj dostupnosti, kvalitet ostaje visok, ponekad čak i nakon desetina hiljada kilometara. U zavisnosti od uslova rada, najverovatnije će trajati 2 godine ili više.

Pojava znakova istrošenosti pedala u obliku zračnosti osovine zahtijeva poseban ključ. Slični problemi se rješavaju i kod skupljih modela. Možete ih rastaviti običnim alatima. Ljubitelji građevinskih setova u djetinjstvu morat će ovdje naporno raditi. Štaviše, omjer cijene i očekivane kilometraže je više nego prihvatljiv.

Neki se žale na nedostatak slobode za noge u horizontalnoj ravni. U slučaju nestandardnog postavljanja stopala, biciklista će morati nešto smisliti, zbog neugodnosti koje nastaju. Kao što pokazuje praksa, ljudi pronalaze različite načine za rješavanje problema.

Shimano SPD-SL
Ovaj standard se koristi za pedale za ceste. Dizajn pedala za ceste je takav da je stopalo fiksirano što je moguće čvršće. Za razliku od SPD standarda, kod SPD-SL nema zastoja.

Potrebno je uzeti u obzir da šiljci na cipelama gotovo ne dozvoljavaju da slobodno hodate zbog činjenice da toliko strše ispod stopala. Set pedala i cipela za put preporučuje se onima koji planiraju da provedu značajnu količinu vremena u sedlu, prelazeći kilometar za kilometrom na asfaltu.

Crank Brothers
Prije svega, njihov pojednostavljeni dizajn je privlačan u usporedbi s gore spomenutim Shimanom. Mjelica za jaja Crank Brothers se vrlo lijepo uklapa. Evo poređenja: Shimano pedale zakače kao da je nešto palo sa višespratnice, dok pedale Crank Brothers gotovo nečujno. Biciklist će također biti zadovoljan većom slobodom nogu u horizontalnoj ravni. Pedale rade odlično u blatnjavim uslovima: na ovaj ili onaj način, vlasnik će se zakopčati.

Međutim, postoje neki nedostaci: izdržljivost ovih pedala, sudeći po brojnim recenzijama, nešto je manja od onih poznatih japanskih. A ovo dolazi po višoj cijeni. Sa estetske tačke gledišta, izgledaju odlično, ali zahtijevaju čestu zamjenu ležajeva i klinova. Izbor je na budućem vlasniku.

Time Attack
Razmotrimo i model Time Atac. Osjećaj pri vožnji na njima je više nego prijatan. Jednostavno pričvršćivanje, upotpunjeno pouzdanom fiksacijom noge. Nedostatak je što se klinovi na pedalama brzo troše i još uvijek ima malog hoda.

Forumi glasno tvrde da Timeovi budžetski modeli nisu vrijedni pažnje. Ali skuplji modeli traju dosta dugo, samo promijenite klinove i to je to.

Pogledaj kvarc
O ovim pedalama ima dosta dobrih kritika, kažu i da su udobne po prljavom vremenu i da se bitve ne troše dugo. Ali opšti utisci o praktičnosti i pouzdanosti su nejasni.

Koje pedale odabrati?
Općenito, najoptimalniji i praktički ne zahtijeva utrošak vremena, truda i novca je Shimano. Posebno za obične navijače. Ako uzmemo određeni model kao primjer, onda Shimano M520. I ne morate da brinete o kontaktima za 5000-7000 km.

Za čestu vožnju kroz šume ili močvare, kao i na mjestima sa glinovitim tlom, bolje je odabrati bilo koji model Crank Brothers ili Look Quartz. Za one koji često mijenjaju kontakte u stompere i obrnuto, Shimano 324 je prikladan. Imaju jednostavnu površinu s jedne strane i kontaktni šiljak s druge strane.

Koje biciklističke cipele odabrati?
Sa cipelama je lakše. Ovdje morate birati između planinarske ili sportske obuće. Morate li često ići? Bolje je odabrati kontakt cipele posebno dizajnirane za tu svrhu. U slučaju Shimano, to su cipele sa slovima MT. Ako provodite dosta vremena na biciklu, sportski modeli su mnogo bolji. Čvrst đon, podesiva kopča i općenito bolja potpora stopalu. Možete hodati u takvim čizmama, ali će vam biti krajnje neugodno.

Često se spominje da su Shimano cipele male i da biste trebali uzeti 1 veličinu veće. Ako je dodatno naznačeno da je zadnji dio cipela širok, onda možete nabaviti čizme koje će stati na vaša stopala u toploj čarapi, pa će skijanje zimi biti ugodnije. Veličina biciklističke cipele je vrlo važan pokazatelj. Noga treba biti dobro pričvršćena u njemu, ali ništa ne smije pritiskati. U suprotnom, bol će se osjećati na velikim udaljenostima.