Õlikulu: pann silindris. Mootoriõli põleb Kas mootoriõli põleb?
Mootoriõli on iga mootori väga tõsine komponent, ilma selleta ei töötaks see päevagi. Määrdeaineid täiustatakse pidevalt ja need muutuvad paremaks. Praegusel hetkel erinevad nad selles artiklis osaliselt kirjutatud mineraalsete, poolsünteetiliste ja sünteetiliste liikide poolest. Taset saab kontrollida õlimõõtevarda abil (loe artiklit -), kui tase on normaalne, siis pole millegi pärast muretseda, vahetage see lihtsalt pärast vajalikku kilomeetrite arvu. Aga mida teha, kui tase pidevalt langeb? Kui teie auto tarbimine on suurenenud või, nagu garaažides öeldakse, "mootor põleb õli"? Põhjuseid on siin päris palju, selles materjalis püüan need kõik üles lugeda, mõned on lihtsad ja täiesti triviaalsed ning mõned on nende tuvastamisel keerulised, sageli on vaja teha suuri remonte. Üldiselt loeme, lõppu tuleb ka video...
Kui mootori õlikulu on suurenenud ja tase pidevalt langeb (see tähendab, et valate iga nädal mitusada grammi õli), on see väga halb. See tähendab, et teie toiteplokil on rike, mis tuleb kiiresti eemaldada, vastasel juhul võib see kergesti "". Ei, loomulikult on mootoril vastuvõetav määrdeainekulu, tavaliselt 0,05–0,25% teie kasutatud kütusest. See tähendab, et kui tankisite 100 liitrit kütust, on õlikulu umbes 5 grammi. See on kehtiv väärtus. Kui mootor on uus, ei pruugi kulu olla tavaliselt kulunud mootorite puhul lubatud kulu. Aga kui õli kulub palju rohkem kui viis grammi, tuleb seda kindlasti vaadata. Taset on lihtne õlimõõtevardalt jälgida.
Jagan rikked keerukateks (mida on raske parandada ja nõuavad mootori keerulist lahtivõtmist) ja kergeteks (kogu seadme lahtivõtmine pole vajalik). Niisiis alustan meie artiklis võib-olla keerukatest vigadest.
Keerulised probleemid mootoriõli tarbimisega
1) Kolvi õlirõngaste kulumine (ülekuumenemine). . Mis tahes mootori kolvil on õlikaabitsarõngad, mis takistavad õli sisenemist põlemiskambrisse. Need rõngad on pidevas hõõrdumises vastu silindriploki seinu. Kui need kuluvad, hakkab õli veidi lekkima põlemiskambrisse, põledes seal ja lahkudes koos heitgaasidega. Samuti võivad need rõngad üle kuumeneda, näiteks jahutusvedeliku puudumisel (või selle tase ei ole piisav), mootor soojeneb kriitilise punktini ja need rõngad "mahavad", see tähendab, et nad kaotavad oma elastsuse ja surutakse. vastu kolvi. Tõenäoliselt on paljud näinud autosid, millel on (need on haruldased, kuid neid võib teedel leida), see näitab õli kaabitsa rõngaste talitlushäireid. Seega õli põleb ja selle tase langeb (ilmub "GOR"). Mootor on vaja lahti võtta ja õlirõngad välja vahetada. Päris kallis remont.
2) Silindriploki seina kulumine . Teine põhjus on silindriploki seina kulumine, mida mööda kolvid liiguvad. See tähendab, et see pole enam rõngad ise, vaid sein, kuhu lähevad kolvid, millel on õlikaabitsa rõngad. Selle vastu ei saa midagi teha, kas plokki puurida või vahetada. Samuti väga kallis.
3) Läbi klapivarre tihendite . Need on ventiilid, mis eemaldavad õli klapi enda käiguosast. Kulumise või temperatuurikõikumiste korral muutuvad need korgid mitteelastseks ja lihtsalt ei eemalda klappidelt määrdeainet, see on veel üks otsene kulutamise põhjus. Siin on kõik veidi lihtsam, kuna need korgid asuvad ploki ülaosas. Ja nende asendamiseks ei pea te kogu jõuallikat lahti võtma. Sageli on vaja eemaldada ainult silindripea kate.
4) Lekib läbi silindriploki tihendi . Muide, väärib märkimist, et V8 seadmetel on neid kaks. See võib juhtuda ainult kahel põhjusel või siis tootmisdefekt, kinnituspoldid jäid lihtsalt pingutamata, tuleb märkida, et tegemist on väga tõsise defektiga. Ja teiseks on teie mootor nii kulunud, et isegi tihend on läbi põlenud. See on ka enam-vähem odav, tihend asub pea taga, seega pole vaja mootorit eemaldada. Lihtsalt diagnoosituna on kaks võimalust. See voolab mööda ploki seina - väljastpoolt täpselt kinnituskohast. Või pole välist leket, kuid jahutusvedelikus on täheldatud õlihüübeid ja tase langeb. Lihtsalt eemaldage silindripea, vahetage tihend ja seejärel pingutage korralikult.
5) Lekib läbi väntvõlli ja nukkvõlli tihendite . Teine õlitarbimise "keeruline" põhjus on väntvõlli ja nukkvõlli õlitihendite lekkimine. Mootori esiküljel on kate, kust väljub väntvõlli esialgne osa. Sellel on tihend, mis võib lekkida. Kas kulumise (halb kvaliteet) või madala temperatuuri või halva (valesti valitud) mootoriõli tõttu pigistatakse see lihtsalt välja. Tagumise väntvõlli õlitihendit on veelgi keerulisem diagnoosida, kogu asi on selles, et tagumine osa läheb sageli käigukasti (pole oluline), seda pole võimalik näha, peate eemaldama "kasti", kuid jällegi, kui selle koha all on loik ja tase langeb pidevalt, siis peate tõenäoliselt demonteerima.
Nukkvõlliga on sama lugu (kuigi sellel pole tagumist õlitihendit, ainult eesmine), plekke pole alati näha, sest need on kaetud kattega (tavaliselt plastikust), aga karterikaitsel on plekid. paneb mõtlema ja rihm võib sageli ära lennata, mille tulemuseks on ventiilide painutamine! Seega pole mõtet asendamisega viivitada.
On ainult üks lahendus: lihtsalt vahetage vajalikud tihendid.
Kerged vead
1) Õlifilter lekib . Kõige tavalisem "kerge" rike on leke läbi õlifiltri. Auto alla tekib õlilomp. Sellel on mitu põhjust: õlifiltrit lihtsalt ei pingutatud, selle korpus oli rebenenud (mõnikord madala kvaliteediga tootjatelt) või ploki kõrval olev tihend lekib. Igal juhul peate eemaldama ja vajadusel vaatama, on parem osta uus.
3) Mootori karter . Sellel on ka tihend, ainult allosas. Seda on lihtsam näha, lihtsalt tõstke auto liftidele või sõitke lihtsalt auku. Samuti tuhmub see aja jooksul või ebakvaliteetse töötluse tõttu. Me lihtsalt muudame seda.
Eraldi naftast ja selle jäätmetest
Esiteks tahan teile öelda, et mootoriõli jäätmed on täiesti normaalne protsess ühegi sisepõlemismootori töös, pole ühtegi seadet, milles see läbi ei põleks. Asi on selles, et määrdeaine ümbritseb silindri seinad (määrides neid ja pikendades nende kasutusiga), loomulikult eemaldatakse see õli kaabitsa rõngaste abil, kuid osa (töötavas mootoris väga väike) jääb põlemiskambrisse põlev segu süttib, see põleb ja eemaldatakse koos heitgaasidega läbi väljalaskesüsteemi. AGA nagu eespool kirjutasin, on selleks spetsiaalsed keskmised standardid, mis on tootja poolt kinnitatud - tavaliselt 50 - 100 grammi 10 000 km kohta, maksimaalselt 300 - 400 grammi. Kuid see juhtub siis, kui õli põleb palju rohkem kui vaja! Miks see nii juhtub, sellel on loogilised põhjused.
1) Halb või sobimatu õli . Kui halva või võltsmäärdeainega on kõik enam-vähem selge, siis "jääsite võltsinguga hätta" ja parem on see välja vahetada, kui see põleb liitrites, muutub 500 km pärast mustaks, ilma riketeta. Kuid valede parameetritega on see veidi keerulisem. Tahaksin öelda, et iga tootja näitab, millist õli võib sellesse seadmesse valada, TE EI TOHI NEIST REEGLIDIST kõrvale kalduda! Kui valate liiga lahja määrdeaine, jääb see lihtsalt seintele ja põleb kambris. Kui täidate selle liiga paksult, on seintele tekkiv kile muide liiga paks, see võib põhjustada rõngaste suuremat kulumist.
Pidage meeles - valige määrdevedelikud kindlasti täpselt vastavalt tootja soovitustele, need annavad neile põhjuse, "ärast", kõik arvutatakse tootmistasandil. Ja olete üllatunud, kuidas teie tarbimine väheneb!
2) Rasked töötingimused . Tavaliselt nimetatakse seda jõuallika tööd suurel kiirusel! Näiteks meeldib teile mootoril pöördeid teha ja mida suurem on kiirus, seda suurem on õlikulu. Siin töötab lihtne füüsika: kiirus on suur, temperatuur tõuseb rohkem kui vaja, määrdeaine muutub vedelamaks ja põlemiskambrisse jääb rohkem.
Talvel mängib rolli ka temperatuur, mootoris kulub rohkem õli kui suvel. See muutub paksuks ja ei suuda moodustada normaalset kilet esimeste töösekundite või -minutite jooksul. Seetõttu on soovitav seda teha mõne minuti jooksul, sest silindriploki rõngad ja seinad kuluvad rohkem. Soovitan enne talve õli vahetada, sest suure läbisõiduga kaotab see oma omadused.
Auto mootori osade ja komponentide kulumise aeglustamiseks näeb konstruktsioon ette suletud, pitseeritud õliahela kasutamise. Liikudes aitab määrdeaine alandada kõigi mootori liikuvate elementide temperatuuri, mis on hõõrdumisele alluvad.
Suurenenud õlikulu automootoris on paljude autojuhtide kõige levinum probleem. Autohuviliste seas on tuntud termin – mootor sööb õli. Levinumad sümptomid on suurte iseloomulike täppide tekkimine auto all, torust väljuv suur hulk suitsuheitmeid ja jahutusvedeliku vahutamine.
Õlikulu, kui mootor töötab korralikult
Töötava auto tarbitav õli nominaalkogus on 20–40 grammi tuhande kilomeetri kohta. Õlikulu suureneb ja võib ulatuda 200 grammi tuhande km kohta, kui masinat kasutatakse keerulistes tingimustes. Kuid kui tarbimine kasvab klaaside ja isegi liitriteni, peaksite mõistma, et mootoriga on probleeme. Sellistel juhtudel on vaja üha sagedamini õli mootori karterisse valada. Põhimõtteliselt aurustub määrdeaine kõrgete temperatuuride mõjul.
Suurenenud õlitarbimist mõjutavad tegurid
Õlilekke põhjuste tuvastamisel võetakse arvesse järgmisi tegureid:
- Mootori sisetemperatuuri tõus.
- Määrdeaine viskoossus ei vasta antud automudelile, on väga oluline, millist õli kasutatakse.
- Õlitihendite kulumine on suurenenud.
- Vigased ventiilid ja ummistunud läbipääsud positiivses karteri ventilatsioonisüsteemis (PVC).
- Kinnituspoltide lahti keeramine.
- Tihendusosade rike.
- Leke silindripea tihendis.
Mootori ülekuumenemisel saavad klapivarre tihendid kahjustatud ja silindritele ilmuvad kulumisjäljed. Kui temperatuur viiakse mootori keemistemperatuurini, tekivad mootoris pöördumatud muutused, mis nõuavad kulukat remonti.
Valesti valitud viskoossus põhjustab mootori komponentide ja osade mehaanilisi kahjustusi, mis viib määrdeaine tungimiseni põlemiskambrisse.
Vigased PVC-ventiilid võivad põhjustada rõhu suurenemist, tihendite ja tihendite purunemist. Leke jätkub hoolimata määrdeaine vahetamisest.
Peal olevate osade kinnituspoldid vajavad perioodilist pingutamist, et vältida tekkivaid lekkeid.
Suurenenud õlitarbimise esmane diagnoos
Hoiatusmärgid ei pruugi ilmuda samaaegselt suurenenud õlitarbimisega. Vooluhäiretel on erinevad etapid:
- Mõõdukas määrdeaine tarbimine - sel juhul pole täiesti selge, kas mootor tarbib õli rohkem kui kehtestatud norme.
- Mootor tarbib intensiivselt määrdeainet.
- Perioodiliselt suurenenud tarbimine – aeg-ajalt võivad lekked alata pärast seda, kui auto on pikka aega sõitnud.
Suurenenud määrdekulu põhjuste väljaselgitamine
Selleks, et mõista, miks mootor õli sööb, on vaja uurida murettekitavate sündmuste olemust ja sagedust ning võtta arvesse ilmnenud täiendavaid tegureid. Selle defekti põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:
- Kulunud kolvirõngaste põhjustatud määrdeaine põlemine koos kütusega.
- Leke läbi kõvastunud tihendite ja nendes olevate pragude.
- Määrdeaine tungimine jahutussüsteemi läbi oma omadused kaotanud silindripea tihendite.
Õlilekke diagnoosimine
Mõnikord on raske kindlaks teha, miks mootor suures koguses õli tarbib. Väljalasketoru ei suitse, heitgaasis pole õli jälgi, töötavas mootoris pole ainsatki märki määrdeaine põlemisest ja selle tarbimine on selgelt suurenenud.
Kuidas defekti kindlaks teha? Kui mootor tarbib õli, kuid ei suitseta, peituvad põhjused järgmistes komponentides ja süsteemides:
- lekete olemasolu määrdesüsteemis või õlifilter on lihtsalt lahti - auto alla tekivad iseloomulikud rasvased laigud;
- on vaja välja vahetada kulunud PVC klapp, mis segab ventilatsioonisüsteemi tööd;
- mootori korpuse mehaaniline kahjustus, sel juhul peate kontrollima üldist kokkusurumist;
- kulunud klapitihendid - nende diagnoosi ja asendamise peaksid läbi viima kogenud spetsialistid;
- mootori tihendite ja tihenduselementide kahjustused;
Jahutusvedeliku suurenenud vahutamine ja selle tumepruun värvus viitavad järgmistele probleemidele:
- üks silindri tihend on muutunud kasutuskõlbmatuks ja vajab väljavahetamist;
- silindripeas tekivad praod - peate selle eemaldama, taastama või asendama tervega;
- määrdeaine satub jahutussüsteemi, mis nõuab õlijahuti parandamist või väljavahetamist.
Kui mootor hakkab intensiivselt õli tarbima, väljalasketorust tuleb sinist suitsu ja auto võimsus langeb oluliselt, on põhjused järgmised:
- PVC karteri sundventilatsioonisüsteem on ummistunud, mis tõi kaasa määrdeaine imemise mootorisse, sel juhul on vaja PVC klapp välja vahetada;
- mootori mehaaniline kahjustus, mis võimaldab materjalil põlemiskambrisse tungida;
- hävinud katalüüsmuunduri jäänuste sisenemine põlemiskambrisse, mis põhjustab kolvirühmade ja silindrite mehaanilist hävitamist;
- rõngaste ja soontega silindrite seinte kulumine, mis toob kaasa kalli kapitaalremondi.
Meetmed suurenenud määrdeainekulu kõrvaldamiseks
Mida teha, kui on tuvastatud põhjused, miks mootor on hakanud intensiivselt õli ja määret tarbima?
Mootoriõli lekete kõrvaldamisega kaasneb kõige sagedamini mootori täielik eemaldamine ja lahtivõtmine.. Demonteerimine ja lahtivõtmine toimub vastavalt tootja poolt koostatud juhiste soovitustele. Ainult sellised toimingud viivad selleni, et mootor ei tarbi enam määrdeainet.
Kui silindrite kujus on märgatav muutus, tuleb need asendada uutega. Samuti tuleb välja vahetada kulunud õlikaabits ja surverõngad, kahjustatud kolb ja turbolaaduri laagrid.
Kui määrdeaine lekib läbi silindripea tihendi, tuleb see eemaldada ja asendada uue prooviga. Kuid te ei tohiks seda tööd ise ette võtta ilma vastava väljaõppe ja kogemuseta, kuna need toimingud nõuavad kõrget kvalifikatsiooni ja oskusi.
Kui kasutate antud kaubamärgi autole ebasobiva viskoossusega määrdeainet, tuleb see täielikult välja vahetada. Peate valama uue õli, mis vastab auto mudelile. Mootorivedeliku asendamise tööde komplekti läbiviimiseks tuleb nahavigastuste vältimiseks oodata, kuni selle temperatuur langeb. Õlifilter tuleb välja vahetada uue vastu, mis igati vastab auto margile.
Väljalasketorust väljuv must suits viitab määrdeaine põlemisele mootorisilindrites. Selle vea kõrvaldamiseks saate juhiste järgi autos süüdet iseseisvalt reguleerida.
Kulukate remonditööde vältimiseks kasutavad paljud autoomanikud mootoriõlis spetsiaalseid lisandeid. Tarbijate arvustuste põhjal otsustades aitavad need parandada määrdevedelike omadusi, vähendada nende tarbimist ja lekkeid ning suurendada mootorite jõudlust. Eriti populaarsed on kulumisvastaste ja antioksüdantsete omadustega lisandid.
Märgates, et õlikulu on suurenenud, löövad autoomanikud vahel häirekella: nad on kindlad, et mootor pole korras.
Kuid enne, kui hakkate meeletult teenindusjaamade ja autojuhtide telefoninumbreid otsima, mõelgem välja, mida tähendab õlikadu mootoris, mis on selle peamised põhjused ja kas tasub probleemi avastamisel drastilisi meetmeid võtta.
Mis on naftajäätmed?
Õlijääk on määrdeaine kulu, mis ületab auto tehnilisel andmelehel toodud normväärtusi. Seda on lihtne kontrollida: pöörake tähelepanu õlikulule pärast näiteks täna 100 kilomeetrit läbimist ja siis pärast kolmepäevast tavasõitu. Õlitaset saate mõõta õlimõõtevarda abil. Kui näitajad on samad, siis pole millegi pärast muretseda. Kuid kui viga on märkimisväärne, tasub diagnoosida sõiduki põhikomponendid.
Teine viis õli põlemise kindlakstegemiseks on jälgida, kui kauaks ühest liitrist teile jätkub: nädalaks, kuuks või kuueks kuuks. Kui liiter õli kulub alla 3-6 kuu või alla 7-10 tuhande kilomeetri, on probleem ilmne.
Diagnostika
Lihtsaim viis kontrollida, lisaks õlimõõtevarda õlinäitudele, on kontrollida toru. Õli läbipõlemisel tekivad toote servadele õlised moodustised.
Pöörake tähelepanu ka oma sõidustiilile. Pange tähele, et suurel kiirusel sõites, äkiliste kiirusrežiimide muutuste ja eriti kickdownide ajal suureneb õlikulu. Kui sõidad pidevalt täisgaasi režiimil, arvesta, et sul on kindlasti õli põlenud!
Kas peaksin muretsema õlipõlemise pärast?
Autoomaniku jaoks on suurenenud õlikulu murettekitav signaal, kuna see näitab mootoriosade talitlushäireid, mis vajavad normaalseks tööks rohkem määrdeainet.
Siiski ei tohiks te järeldustega kiirustada, kuna õlipõlemise põhjuseks võivad olla:
Mootori konstruktsiooni iseärasused: mida suuremad on kolvid ja silindrid, seda rohkem on ideaalse töö tagamiseks vaja õli. Kui määrdeainet napib, suureneb hõõrdejõud ja osad kuluvad kiiremini. Suurenenud õlikulu on sel juhul kindlustus mootori enneaegse remondi vastu. Paljude autode, näiteks Volkswagen Audi kontserni autode puhul on õlikulu 1 liitri piires 10 000 kilomeetri kohta täiesti normaalne;
Õli sisenemine põlemiskambrisse: seda protsessi ei saa täielikult neutraliseerida, kuna õliosakesed tungivad esmalt karteri ventilatsioonisüsteemi ja seejärel auto liikumise ajal põlemiskambrisse;
Õli lahjendamine: kui määrdeainesse satuvad veepiisad või põlemata kütus, muutub keemiline koostis ja selle tulemusena põleb see läbi.
Kui nende teguritega seostatakse õlijäätmeid, siis paanikaks pole lihtsalt põhjust, kuid muudel juhtudel tasub abi otsida spetsialistidelt.
Põhjused
Kiire õlitarbimise võimalike põhjuste hulgas võib olla vale määrdeaine valik. Kui õli konsistents on peaaegu nagu vesi, põleb see kiiremini läbi ja paks õli settib paksu kihina silindri seintele. Soovitame osta ainult originaalõli usaldusväärsetelt tarnijatelt ja järgida ainult sõiduki kasutusjuhendis toodud tolerantse. Väga sageli müüvad nad Internetis ja väikestes kohtades turul võltsitud õli, mis ei vasta deklareeritud parameetritele, ja sellisel juhul võib kokkuhoid põhjustada suuri kulusid mootori taastamiseks.
Samuti võib mootoriõli kadu tekkida õlikaabitsa, kolvi, rõngastevaheliste džemprite jms talitlushäirete tõttu. Seda probleemi saab tuvastada spetsiaalsete seadmete korralise tehnilise kontrolli käigus. Kui õlirõngad on liiga kõrgele kulunud, tuleb väljalasketoru sinine. Kui leiate õlijäätmeid ja kahtlast suitsu, tasub vahetada välja õlitihendid ja -rõngad - see pole kõige odavam protseduur, kuid esiteks pikendate mootori eluiga ja teiseks säästate õli lisamisel.
Ettevaatusabinõud
Suure õlikoguse kulumisega võib leppida, kuid soovitame lasta mootor teenindusjaamas diagnoosida ja välja selgitada õlikao täpsed põhjused.
Sel juhul võidad kahel põhjusel: a) veendu, et mootor töötab korralikult ja paanikaks pole põhjust; b) kõrvaldama rikked õigeaegselt varajases staadiumis. Nõus, et palju parem on kulutada näiteks 200-300 dollarit õlikaabitsarõngaste vahetamisele, kui valada iga paari nädala tagant liiter uut õli ja aasta pärast kulutada raha “kapitalile”, mis maksab vähemalt 1000 dollarit. Valik on sinu.
Õli tuli kui mootor töötab ja määrdevedelikku on piisavalt, on see passiivses olekus, see tähendab, et see ei sütti. Kui see süttib, näitab see riket, nagu madal õlitase karteris, madal rõhk mootoriõlisüsteemis (näiteks õlifilter on ummistunud, õlipump ei tööta hästi), õlitaseme andur on ebaõnnestunud ja mõned muud vähem levinud. Igal juhul, kui õlirõhu tuli põleb või vilgub, tuleb esmalt kontrollida määrdeaine taset. Kui selle indikaator on normaalne, peate otsima põhjuse, mis sellise näidu põhjustas, ja kõrvaldama selle.
Mida teha, kui õli tuli põleb
Nüüd, kui oleme vaadanud põhjuseid, miks õlitaseme märgutuli võib süttida, võib minna edasi küsimuse juurde, mida sellises olukorras teha. Kõigepealt peate mõistma, et konkreetsed toimingud sõltuvad otseselt selle olukorra põhjustest. Seetõttu esitame tegevusalgoritmid põhjustega samas järjestuses.
Madal õlitase. Toimingute jada sõltub siin olukorrast, kus punane õlituli põleb. Lihtsaim variant on see, et see süttis põlema garaažis või parklas, kui mootor töötas. Sel juhul peate mootori uuesti välja lülitama, kapoti avama ja õlimõõtevarda abil karteris õlitaset mõõtma. Kui sellest ei piisa, siis tuleb lihtsalt lisada määrdeainet ligikaudu 90...95% tähiste MIN ja MAX vahele (see on õlisüsteemile kahjulik).
Õlitaseme mõõtmisel peab masin olema horisontaalsel pinnal! Lisaks tuleb taset mõõta regulaarselt, mitte ainult siis, kui õlituli süttib!
Soovitatav on lisada sama määrdevedelikku, mis varem lisatud. Selleks on parem hoida alati kanistris kaasas allesjäänud õli, mis asendamise ajal täideti. Õlide segamine on vastuvõetav, kuid mitte soovitatav. Ja kui segate sama viskoossusega ja tüüpi, kuid erinevat marki õlisid, pole see nii halb, kuid kui segate erineva viskoossusega ja veelgi enam erinevat tüüpi õlisid (näiteks sünteetiline ja poolsünteetiline õli) , siis ei tasu sellise koostisega kaua sõita. Esimesel võimalusel on parem mootori määrdeaine välja vahetada, pärast selle loputamist spetsiaalsega.
Pange tähele, et mõnel juhul on parem mitte lisada, vaid täielikult vahetada täidetud õli. Esiteks puudutab see olukorda, kui see määruste kohaselt välja tuli.
Kui linnas või maanteel sõites süttib kollane õlituli ja jääb pidevalt põlema, siis on toimingud sarnased. Tuleb peatuda turvalises kohas (tee servas, parklas), oodata mõni minut, et õli veidi jahtuks ja selle liikumine läbi süsteemi peatuks. Järgmisena kontrollige õlimõõtevarda samamoodi selle taset. Kui on midagi lisada, siis tuleb seda teha. Kui ei, siis tuleb esimesel võimalusel minna autopoodi või autoteenindusse ja sealt osta (vahetada) vajalik mootoriõli. Sõita tuleb aga mootorile lihtsal režiimil ehk siis keskmistel ja madalatel pööretel. Kui kiirteel süttib tuli ja pood on veel kaugel, siis äärmisel juhul võib mootoriõlile lisada muid õliseid vedelikke, näiteks toiduks kasutatavat taimeõli või muud sarnast koostist. Aga muidugi pärast seda, Esimesel võimalusel tuleb selline läga tühjendada ja loputage õlisüsteem.
Ummistunud või halva kvaliteediga õlifilter. Ka siin on olukord üsna lihtne. Vajalik, kui mootor välja lülitatud ja maha jahtunud (!!!) demonteerige nimetatud filter ja kontrollige selle seisukorda. Seega, kui see on väga määrdunud, tuleb see välja vahetada. Igal autol on teatud läbisõit, mille puhul on vastavalt eeskirjadele vaja õlifiltrit vahetada. Lisaks tuleb see täieliku õlivahetuse käigus vahetada. Selle kohta leiate lisateavet oma auto kasutusjuhendist.
Lisaks peaksite proovima osta kvaliteetseid filtreid. Esiteks suudavad nad hästi eemaldada mootoriõlist prahti (eriti kui see on ka ebakvaliteetne) ja teiseks hoiavad nad hästi oma mahus teatud õlimassi, mis on vajalik mootori normaalseks käivitamiseks, et vältida naftanälg sel hetkel . Võite kasutada nii originaalfiltreid, mille kaubamärgi leiate juhendist, kui ka nende analooge. Kuid pidage meeles, et alati on võimalus võltsingusse sattuda, olenemata sellest, kas see on originaal või analoog.
Vigane rõhualandusklapp. Kui see ebaõnnestub, peate filtri lahti võtma ja leidma tõrke põhjuse. Kui vedru on tõesti välja veninud, proovige leida sarnane ja paigaldada see istmesse. Kui klapp on prügiga tugevalt ummistunud, tuleb see puhastada ja kui muid kahjustusi pole, asetage see oma kohale tagasi. Üldjuhul on selle normaalse töö vältimiseks vaja teostada tööd eelmisest punktist - õigel ajal vahetada õlifilter, jälgida pidevalt õli seisukorda ja täita tegelikult kvaliteetset määrdevedelikku, ilma tahkete osakeste lisandid. Samuti on soovitatav õlisüsteem enne mootoriõli vahetamist läbi loputada.
Vigane tasemeandur. Kui seadme disain on mehaaniline, võite proovida selle lahti võtta ja puhastada. Reeglina jääb selle liugur määrdunud õli tõttu või muudel põhjustel seisma ühes kohas ega reageeri muutuvatele oludele. Võib tekkida olukord, et ujuk ahmis õli sisse ja vajus vastavalt ära, see ei näita tegelikku taset, vaid on alumises asendis, mida ECU tajub kui madalat taset või täielikku õli puudumist. Andur on vaja üle vaadata ja seejärel oma kohale paigaldada. Teine võimalus on see, et anduri juhtmestik on kulunud, see tähendab, et sellel on maanduslühis. Loomulikult liiguvad sellistes tingimustes läbi juhtmete valed signaalid. Kui läbivaatamine ei aita, asendage andur uuega. Kui vastavate tööde tegemise kogemus puudub, on parem viia auto hooldusesse autoteenindusse.
Vigane õlirõhuandur. Siin on olukord sarnane. See tuleb üle vaadata. Ja jõudlust saab kontrollida multimeetri ja/või manomeetri abil. Reeglina, kui andur ebaõnnestub, siis tuleb see ainult välja vahetada, seda ei saa parandada. Samal ajal tuleb üle vaadata, kas selle elektriklemm on kontaktist lahti tulnud ehk kas andur on ühendatud auto elektri/signaalisüsteemiga, kas sealt saadetakse signaale ECU-sse.
Kuidas kontrollida õlirõhuandurit
Et oma kätega kontrollida, kas õlirõhuandur töötab korralikult, vajate multimeetrit või testlampi. Peamine viis selle kontrollimiseks on takistuse mõõtmine, kuid selle toimivust saate kontrollida manomeetriga
Ummistunud õlipumba kurn. See on vaja lahti võtta ja puhastada ning seejärel oma kohale paigaldada. Sel juhul on vaja hinnata õli ja üldise õlipumba seisukorda. Kui õli on määrdunud ja filter ummistunud, tuleb mõlemad vahetada.
Vigane õlipump. Sõltumata selle konstruktsioonist on vaja kontrollida selle toimimist ja töö efektiivsust. Kui avastatakse rikkeid, tuleb pump demonteerida ja proovida seda parandada. Kui see ebaõnnestub, tähendab see, et seade tuleb täielikult välja vahetada. Kui te ei saa ise õlipumpa parandada, on mõttekas abi otsida autoteenindusest.
Sellega seoses on võimalik, et õlipump töötab korralikult, kuid selle tehnilised parameetrid on mõeldud erineva viskoossusega õli pumpamiseks. See tähendab, et on võimalik, et autoomanik on lisanud mootoriõli viskoossusega, mida autotootja ei soovita. Kui määrdevedelik on väga paks (viskoossem või lihtsalt väga määrdunud), ei pruugi pump olla võimeline seda pumpama ja vastavalt sellele on rõhk süsteemis väiksem kui peaks. See ei põhjusta mitte ainult õlituli süttimist armatuurlaual, vaid paneb ka pumba tööle ekstreemrežiimis, mis vähendab automaatselt selle kasutusiga ja seab selle enneaegse rikke ohtu.
Õli leke süsteemist. Kui teil tekib pidevalt probleem, siis peate otsima põhjust, kuhu see võib minna. Igal autol on nn "tavaline" tarbimine, mis on otse dokumentatsioonis märgitud. Kui see väärtus aga ülemäära suureneb, tuleb läbi viia diagnostika. Selleks tuleb üle vaadata kütusesüsteemi elemendid, kontrollida silindrite ja kolbide seisukorda, silindripea tihendi ja pea enda seisukorda, otsida mootorielementidel õliplekke, kas õli on segatud. antifriisiga ja nii edasi. Kõige sagedamini tekivad lekked erinevate tihendite ja tihendite alt. Kui te ei saa või ei soovi sellist tööd teha, pöörduge abi saamiseks autoteenindusse, spetsialistid teevad selle töö teie eest ära.
Silindritel/kolbidel märkimisväärne kulumine. On vaja hinnata nende seisundit. Esiteks on see antud juhul mõistlik. Kaudne, kuid mitte ainus märk, et silindrid on oluliselt kulunud, on nende ilmumine väljalasketorust. Seda diagnoosi on kõige parem teha autoteeninduses, kasutades spetsiaalseid seadmeid. Juhul, kui mootor on tõesti remondieelses seisukorras, on mõttekas silindreid teritada ja nn kapitaalremonti teha. See vähendab ka õlikulu, mis tähendab, et armatuurlaual olev õlituli teid enam ei häiri.
Katkine silindripea tihend. Tegemist on väga ohtliku olukorraga ja selle tuvastamisel tuleb võimalikult kiiresti remonttööd teha, kuna katkise peaga sõitmine on mootorile väga ohtlik, on oht, et mootor “koputab” , see tähendab, ebaõnnestub.
Õlivalgusti aktiveerimise harvad põhjused
On mitmeid teisi ebatõenäolisi põhjuseid, miks armatuurlaual õlituli süttida võib. Eriti:
- Vigane juhtmestik ja/või sõiduki ECU. Esimesel juhul võib näiteks üksikute juhtmete isolatsioon kahjustuda, mistõttu saadetakse juhtmestiku kaudu lambipirni valesignaal. Kuid enamikul juhtudel jälgib seda olukorda elektrooniline juhtseade ja see teavitab juhti sellisest rikkest automaatselt kontrollmootori tule kaudu (selleks peab teil olema veaskanner, näiteks ELM 327). Mis puutub ECUsse, siis see võib olla banaalne "tõrge", see tähendab arvutiprogrammi rike. Seda juhtub aga äärmiselt harva ja juhtplokki on mõttekas kontrollida, kui esineb muid, keerulisemaid rikkeid. Mõnikord leiate foorumitest teavet, et põhjuseks võib olla juhtploki ühe või mitme raja ebakvaliteetne jootmine. Sellest lähtuvalt tuleb need uuesti jootma, kuid selleks on parem otsida abi autoteenindusest, millel on vastav varustus ja kvalifitseeritud personal.
- Õlivahetuse käigus õlifiltrit ei vahetatud. Eelkõige võib see põhjustada tule süttimist pärast õlivahetust. mäleta seda Määrdeaine vahetamisel tuleb filtrit vahetada. Kui olete pärast asjakohast vahetust väga vähe sõitnud, saate selle seadme uue vastu välja vahetada. Kui läbisõit on juba päris suur, siis on parem õli uuesti vahetada ja seekord koos õlifiltri paigaldamisega. Sarnane olukord võib tekkida siis, kui uut õlifiltrit ei pingutatud piisavalt tihedalt (tuleb jälgida pöördemomendi väärtust ja selle leiate auto tehnilisest dokumentatsioonist) või see on lihtsalt defektne.
- Mootori käivitamisel tugeva külmaga võib õlituli põleda süttib esimestel sekunditel ja siis kustub. Selle põhjuseks on asjaolu, et madalatel temperatuuridel muutub õli väga paksuks ja õlipumbal on raske seda süsteemist läbi pumbata, selles tekib ebapiisav rõhk (ja sageli ka vaakum), mida tajub vastav; andur rikkena. Mõne sekundi/minuti pärast aga taastab õli voolavuse ja vastavalt sellele normaliseerub ka rõhk, andur tuvastab selle, edastab signaali arvutisse ja tuli kustub. Pange tähele, et peaksite alati valima õli mitte ainult vastavalt autotootja soovitustele (tavaliselt võimaldab see kasutada mitme sarnase viskoossusega õlisid), vaid ka vastavalt auto töötingimustele. Eelkõige räägime viskoossusest madalal temperatuuril. Sarnane olukord võib tekkida pärast seda, kui auto on seisnud pikka aega ilma mootorit käivitamata (näiteks mitu kuud), eriti kui karteris on vana (määrdunud) õli.
Kui kaugele saab sõita, kui õlituli põleb?
Samuti huvitab paljusid autohuvilisi küsimus, kui kaua saab sõita, kui õlituli süttib? Vastus sellele oleneb põhjusest, miks selline olukord tekkis. Üldiste kaalutluste põhjal võime öelda, et kui lamp süttib, on esimene asi, mida teha, kontrollida õlitaset. Ja kui see on alla miinimumväärtuse ja pole midagi lisada, siis võite madala tasemega sõita sõna otseses mõttes mitu kilomeetrit mootori minimaalse koormusega (st keskmise mootori pöörlemiskiirusega ja madalal kiirusel) kohale. kus saab õli lisada/vahetada.
Seal peate tegema täiendavat diagnostikat, kuna lambi aktiveerimine võib viidata mitte ainult madalale õlitasemele, vaid ka muudele ülaltoodud põhjustele. Te ei saa kasutada sõidukit, mille mootori karteris on madal (alla minimaalse nõutava väärtuse) õlitase. See toob kaasa märkimisväärse kulumise ja toiteploki täieliku rikke ohu. Loomulikult toob see kaasa märkimisväärse kuluka remondi!
Mitu korda kuus lisate mootoriõli? Üks või kaks või võib-olla sagedamini? Arvan, et iga autojuht kogeb perioodiliselt pettumust ja kahetsust, naastes taas autoturule “liitri” õli järele. Selles artiklis jagan oma kogemusi õlijäätmetega tegelemisel.
Ostsin hiljuti kasutatud Volkswagen Golf 1994, 1,8 liitrise bensiinimootori. Ostmisel teadsin mõningaid “haavandeid”, mida saab teatud sekkumistega kõrvaldada, nii et need mind ei häirinud. Lisaks sellele, et surve üle silindrite oli ebaühtlane, pidi eelmine omanik regulaarselt õli lisama.
Peale ostu mõõtsin kompressiooni. Näitaja hüppas 8-lt 10 baarile. Ja süsivesinike tase heitgaasides (HC) oli 366 ppm (ppm on kontsentratsiooni mõõtühik). Pärast spetsialistide ja lugupeetud autoomanikega rääkimist sain teada, et HC taset kuni 100 ppm peetakse normaalseks. Kõik ülaltoodud näitab mootoriõli olemasolu heitgaasides. See polnud minu jaoks saladus, kuna teadsin jäätmeprobleemi olemasolust. Hakkasin mõtlema, kuidas seda probleemi lahendada.
Naaber, kogenud autojuht, soovitas meil selle kvaliteetse paksu õliga valada. Järgisin kohe tema nõuandeid ja nüüd on minu Golf juba täidetud Mobili suurepärase sünteetikaga viskoossusega 5W50. Mõõtsin survet ja sain inspiratsiooni – 15 baari igas silindris. Ma ei oodanud seda efekti. Siis aga ootas mind kerge šokk. Olles mõõtnud süsivesinike taset heitgaasides, sain kauaoodatud 100 asemel 1700 ppm!
Kuidas juhtus, et viskoossemat õli valades sain ideaalse kompressiooni, aga samas kasvas raiskamine 5 korda?!
Leidsin vastuse spetsiaalsest foorumist. Selgub, et viskoossem õli püsib kindlasti paremini silindri seintel, vältides kompressiooni kadu.
Kui aga silinder on tugevalt kulunud, siis kolb lihtsalt “ripub” selles ja rõngad ei suuda alla liikudes õlikihti eemaldada. Viskoosne õli jääb silindri seintele ja põleb. Tõenäoliselt on viskoossetel õlidel mootori kulumise määr piiratud.
Seda probleemi saab kõrvaldada silindri sisemiste seinte geomeetria taastamisega. Selle probleemi lahendamiseks on mitu võimalust: vanamoodsast kogemusest kalli edasimüüjateeninduseni.
Valisin midagi vahepealset.
Pärast Internetist positiivsete arvustuste lugemist ja tootjalt saadud teabe üksikasjalikku uurimist ostsin poest metallplaadiõli lisandi. Remetallisandi täisnimi on RESURS. Tootja sõnul taastab osaliselt kulunud pinnad.
Tehnoloogia on selline, et aktiivsed metalliosakesed on põimitud silindri seinte lagunevasse struktuuri, taastades põlemiskambrite geomeetria ja tiheduse. Lihtsamalt öeldes meenutab remetalliseerimise protsess naha taastamist pärast vigastust.
Ja siin on minu kogemus. Panin õli täis ja sõitsin sellega 350 km. Seejärel mõõtsin uuesti kompressiooni ja heitgaaside taset. Surve jäi samaks - 15 baari. Kuid teine seade näitas 74 ppm... Seitsekümmend neli! Kujutage ette minu reaktsiooni.
Ma ei uskunud oma silmi! Ja ta võttis mõne minuti pärast uue mõõtmise ja siis 50 kilomeetri pärast. See näitaja kõikus jätkuvalt 73-75 ppm ringis. Üllatav, kuid tõsi!
See on reaalne kogemus ja instrumentidel saadud arvud. Ja platseeboefektiks oleks seda raske nimetada. Remetallisant ei mõjuta õli viskoossust. See ei suhtle õliga mingil viisil, vaid kasutab seda ainult silindri seintele toimetamiseks.
