Kuidas teha oma kätega aktiivset subwooferit. Tee-seda-ise bassikõlar: kuidas teha, teooria, diagrammid. Subwooferi taustvalgustuse paigaldamine
Järgmise nädala veetsin subwooferi arvutamisega. Laadisin alla mitu programmi subwooferi korpuste arvutamiseks (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) Kõige rohkem meeldis mulle DLSBox2000 programm. Tema abiga arvutasin alam välja. Ja see juhtus - selle disaini (FI) efektiivsus minu kõlari jaoks on 76%, maht - 37 liiri (välismõõtmed 45x35x35cm), bassirefleks 75x100mm. (läbimõõt/pikkus).
Seejärel joonistasin paberile visandi ja hakkasin seda tegema.
Kruvisin kõik seinad kokku 50mm pikkuste kruvidega. Kõik ühendused tehakse PVA-liimiga (nõuanne – ära raiska liimi, liigne pressib välja). Seest katsin suurema töökindluse huvides õmblused silikoontihendiga. Põhimõtteliselt pole see vajalik, kuid parem on igatseda ja unustada, kui see hiljem uuesti lahti võtta.
Järgmisena hakkasin pahteldama. Kasutasin kahekomponentset autopahtlit (pahtlit saab ise teha segades väikest saepuru ja lisavarustusena PVA-liimi). Kui pahtel oli kuivanud, lihvisin korpuse peaaegu täiesti tasaseks.
Seejärel lõikasin välja augud bassirefleksi, pistikupesa ja taskukäepideme jaoks.
Paneme subwooferi kokku, et näha, kuidas see kõlab.
Kõik minu kahtlused kasti helitugevuse õige arvutamise osas hajusid hetkega - omatehtud subwoofer mängis pehmet, ühtlast bassi. Olles veendunud, et kuskil midagi ei vilista, eemaldasin “tarvikud” ja asusin korpust kleepima nahkse tekstuuriga isekleepuva paberiga. Tasakaalukas.
Subwooferi tootmiskulud:
Semtoni bassikõlar 10”(25 cm) 350w(rms, max) – 1100 rubla.
Puitlaastplaat 20mm. – tasuta, leitud pööningult
PVA liim – vaba, juba laos
Isekeermestavad kruvid 50mm. 100 tükki. - 26 rubla
Silikoonhermeetik, läbipaistev - 59 rubla
Hermeetikupüstol - 40 rubla
Pistikupesa koos klemmidega – 65 rubla
Kõlari juhe 1m. - 60 rubla
Bassirefleks 75x100mm. - 40 rubla
Käepidemed “Taskud” 2 tk. - 100 rubla
Kokku umbes 1800 rubla.
Tõelisele melomaanile ei meeldi tavaliste arvutikõlarite kaudu muusikat kuulata. Hea kõlarisüsteem valitakse isiklike eelistuste põhjal. Selline rõõm ei ole odav, lisaks tekib mõnikord raskusi vajalike parameetritega kõlarite valimisel. Sel juhul saate kõlarisüsteemi oma kätega teha. Meie artiklis vaatleme, kuidas tavalisest kõlarist subwooferit teha.
Subwoofer on tuletatud kahest sõnast - SUB ja WOOFER, mis on sõna "subwoofer" sõnasõnaline tõlge ja tähendab akustilist süsteemi, mis on võimeline taasesitama helisid madalatel sagedustel, näiteks 20 kuni 100 Hz. Paljud kasutajad eelistavad seda nimetada "bassikõlariks".
Subwooferid jagunevad kahte tüüpi:
- Aktiivne subwoofer - kõlari korpus sisaldab võimendit ja toiteallikat.
- Passiivne subwoofer - sellel pole välist võimendit.
Kõlari valimine Kõlari valimiseks tuleb otsustada mõõtmete üle. Kaasaegsel turul on saadaval järgmised mudelid:
- 6-tollise bassikõlariga kõlarid pakuvad tavaliselt täiendavat keskmise bassi allikat. Selliste kõlarite kasutamine helisügavuse osas loob üsna tagasihoidliku seadme, mis sobib keskmise helisüsteemiga väikesesse salongi.
- 8-tollist subwooferit kasutavaid kõlareid kasutatakse täiendavaks ettepoole suunatud bassiks.
- Ideaalsed kõlarid autos asuva subwooferi jaoks on 10-tollised või suuremad kõlarid. Neil on tõesti kvaliteetne heli ning nad täidavad ruumi võimsa ja meeldiva helivibratsiooniga. Kõlarid on paigutatud suletud kompaktsesse korpusesse või nn suletud kasti, mis suudab pakkuda head helirõhku. Parim variant autole on 12-tolline kõlar, mida saab kasutada kuni 35-liitrises kastis.
- 15-tollised kõlarid on elujõuline valik suurtesse autodesse. Sel juhul peaks selle läbimõõduga kõlari kast olema umbes 90 liitrit ja hõivama kogu pagasiruumi. Lisaks võite sellise dünaamika korral veidi kurdiks jääda, nii et seda võimalust tõenäoliselt ei rakendata.
Tähtis! On vaja kindlaks määrata takistus, kuna 1-2 oomi koormus rikub heli oluliselt. Subwooferi kõlari optimaalne takistus on 2 kuni 4 oomi.
Kõlarite võimsus on kindlasti raske otsus. On ainult üks reegel, mille kohaselt kõlari võimsus peaks olema suurem kui võimendi võimsus. Ükski kõlar ei saa töötada kaua maksimaalse võimsusega, seega peab sellel olema "ohutusvaru".
Tähtis! Kasutajatel ei ole alati piisavalt kodukinosüsteemist tulevat heli. See probleem lahendatakse lihtsalt lisakõlarite abil.
Kui teil on juba nii kõlar kui ka võimendi, peate selle erinevuse määrama ja märkima võimendi juhtnuppudele bassikõlari maksimaalne lubatud helitugevus. Ükski kõlar ei suuda säilitada helikvaliteeti maksimaalse helitugevusega.
Tähtis! Mõne aja pärast (mõnikord võib selline olukord tekkida kohe) hakkab häiritud tasakaal kõrvadele kohutavalt haiget tegema.
Kuidas teha arvutile bassikõlarit?
Subwooferi isetootmine toimub mitmes etapis:
- materjalide valik;
- kere disain;
- subwooferi kokkupanek.
Materjalide valik
Kuidas kodus subwooferit teha? Kogu töö alustamisel tuleks valida korpuse valmistamiseks vajalikud materjalid. Subwooferi oma kätega tegemiseks peate eelnevalt ostma:
- kõlar - valitud vastavalt teie vajadustele;
- pistikud - aitavad ühendada kõlarit mängijaga, need peavad ideaalselt sobima teie seadme pistikutega;
- juhtmed - kasutatakse subwooferi ühendamiseks;
- mitmekihilise alusega vineer;
- sanitaartehniliste torude kaunistused;
- puidukruvid, mille pikkus võib olla väikseimast kuni 50 mm; erineva sektsiooniga puitklotsid, mis võivad olla 20x20 mm või rohkem;
- silikoonhermeetik; kõva vahtkumm või vilt;
- PVA liim;
- värvaine.
Pärast vajalike materjalide ettevalmistamist peaksite koguma vajalikud tööriistad:
- puidu rauasaag, millel oleksid peened hambad;
- peitel;
- elektriline puur;
- fail;
- pusle;
- kompass;
- lihtne pliiats;
- rauast joonlaud;
- kruvikeeraja;
- kruvikeeraja;
- liivapaber - jämedast nullini.
Korpuse projekteerimine Alustame tulevase subwooferi korpuse projekteerimist. Selleks kasutame arvutit ja kõlarit, mis toimivad subwooferi “südamena”.
Tähtis! Sellisel juhul on väga oluline omada andmeid kõlari kõigi tehniliste omaduste kohta. Nende hulka kuuluvad täielik kvaliteeditegur, vaba ruumi resonantssagedus ja samaväärne maht. Kõik need väärtused on passiandmetes olemas.
Laadime arvutiseadmesse alla spetsiaalse programmi. Sisestame kõik kõlari andmed tarkvaratootesse. Esitatud väärtuste põhjal arvutab programm teie jaoks bassikõlari karbi optimaalsed mõõtmed.
Tähtis! Programm WinISD 0.44 on võimeline kujundama 4 tüüpi bassikõlareid. Kõige optimaalsem kast, mis suudab töötada maksimaalse efektiivsusega, on ribapääs. Sellise seadme kõlar on kinnitatud kasti sees asuva hüppaja külge. See subwoofer on varustatud kahe kambri ja kahe bassirefleksiga. Bassirefleksi tegemiseks võite kasutada sanitaartorustiku kaunistusi. Programm suudab pikkuse ise arvutada, kuid peate määrama läbimõõdu väärtuse.
Nüüd jätkame otse bassikõlari kasti enda kujundamisega. Kõik toimingud tuleks läbi viia aeglaselt, kuna vähimgi mõõtmiste ebatäpsus võib põhjustada ebamugavusi ja kogu töö tuleb uuesti alustada.
Subwooferi kokkupanek
Enne bassikõlari kokkupaneku alustamist peate karbi välja lõikama. Kuidas oma kätega kodu jaoks subwooferit teha:
- Joonlaua ja pliiatsi abil joonistame vineerilehele tulevase kasti kontuurid.
- Vineerilehe lõikasime sae või pusle koos kiiruse regulaatoriga.
Tähtis! Lõika tuleks aeglaselt, kiirustamata, sest kiirustades võib vineer kihistuda, mis mõjutab edaspidi negatiivselt subwooferi helikvaliteeti.
- Et kõik servad oleksid ideaalselt siledad ja ühtlased, puhastame need eriti hoolikalt viili ja liivapaberiga. Kinnitame bassikõlari seinad varrastega kokku, seega peate vajaliku pikkusega vardad kõrvale panema.
- Lõikasime kõlarile augu. Kõlar asub bassikõlari sees.
- Kambritevahelises hüppajas tõmmake kompassiga ring, mille läbimõõt on pisut suurem kui kõlari hajuti.
- Servad peavad olema täiesti ühtlased ja siledad, puhastame need viili ja liivapaberiga.
Tähtis! Viiliga töötlemisel tuleks seda hoida väikese nurga all, et vältida vineeri kihistumist.
- Subwooferi seinad kinnitatakse varraste abil, seega mõõdame lattide sobiva pikkuse.
Tähtis! Programm näitab kohad, kuhu tuleks lõigata kaks auku – neid kasutatakse bassireflekside jaoks.
- Jootke juhtmed ja vajalikud pistikud kõlari külge. Juhtmete kinnitamise kohad leiate kõlari juhistest.
- Saadud auku kinnitame kõlari. Teeme kõlari lehe külge kinnitamiseks märgi ja puurime.
Tähtis! Kõlar on kõige parem kinnitada spetsiaalsete kahepoolsete mutritega, mida kasutatakse mööblitootmises.
- Nüüd alustame bassikõlari korpuse kokkupanemist. Kuidas teha arvutile bassikõlarit? Sisestame külvikusse puuri, läbimõõt peaks olema kaks korda väiksem kui kasutatud kruvide läbimõõt.
- Alustame puurimist nendes kohtades, kus sein kinnitatakse teiste seinte ja lattide külge.
- Nüüd kasutame liimi. Varraste ja seinte ristumiskohtades kandke rohkelt liimikihti. See aitab täita kahte funktsiooni - suurendada keha tugevust ja tihendada liigeseid.
- Ühendame seinad isekeermestavate kruvidega. Kruvime need lõpuni sisse, kuna bassikõlari korpuse konstruktsiooni tugevus on kriitiline. Nurgad peavad olema sirged.
- Kinnitage kõlar. Kõlari ja seina ristmikul peate selle hermeetikuga katma.
- Puurime väljalaskeava, mille kaudu juhtmed läbivad.
- Tõmbame juhtmed läbi augu ja katke auk hermeetikuga.
- Järgmisena liigume edasi heliisolatsiooni juurde. Korpuse sisemus peab olema kaetud helisummutava materjaliga, mis aitab kaasa subwooferi bassi "pehmusele". Sellise materjali olemasolu vähendab survet seintele.
- Kinnitame tagaseina.
Põhimõtteliselt on disainitud bassikõlar valmis. Viimane samm on ehituskvaliteedi kontrollimine. Lülitage muusika sisse ja kontrollige kõrvaliste helide või mürade olemasolu.
Tähtis! Kui soovite anda oma tootele ilusat välimust, võib vineeri värvida sobivasse värvi või katta kangaga.
Kuidas teha autole bassikõlarit?
Vaatame, kuidas tavalistest kõlaritest oma terasest sõbrale subwooferit teha.
Materjalid ja tööriistad tööks
Selleks peate eelnevalt ette valmistama järgmised materjalid:
- kõlar - te ei tohiks kasutada seadet, mida on kasutatud, kõige parem on osta kvaliteetne toode koos kõigi dokumentidega poest;
- kaitsevõre;
- hea kvaliteediga liim - epoksiid on parim;
- ühendamist hõlbustav pistikupesa;
- klaaskiud;
- traat läbimõõduga 3 mm;
- pintsel;
- vineer;
- puitlaastplaat, mille paksus on 16 mm;
- isekeermestavad kruvid ja mutrid, mida kasutatakse puidutööstuses;
- poldid;
- polüetüleen;
- universaalne kitt;
- maalriteip.
Töötamiseks vajame järgmisi tööriistu:
- puur või kruvikeeraja;
- pusle puidu jaoks.
Disain
Kuidas oma kätega tavalistest kõlaritest subwooferit teha:
- Valime kvaliteetse kõlari. Mida rohkem võimsust sellel on, seda valjem on heli.
- Liigume edasi subwooferi kasti kujundamise juurde – samamoodi saab kasutada spetsiaalset tarkvara. Kuna ehitame autole bassikõlarit, vajame kõige suurema efektiivsusega kasti või seda nimetatakse ka 6. taseme ribapääsmeks.
Tähtis! Kuuenda taseme ribapääs näeb välja nagu kuupmeetriline ristkülikukujuline objekt, mille sees on üks hüppaja. Meie kõneleja kinnitatakse sellele. Lisaks on sellisel ribapääsul kaks auku, tänu millele on paigaldatud bassireflekskaamerad. Kaamerate puudumisel saab kasutada erinevaid torusid. Näiteks metallist, polüetüleenist või lihtsalt paberist torud on üsna sobivad.
- On väga oluline, et korpus oleks täielikult suletud. Selleks kasutame vilti, porolooni või tavalist vatti. Hermeetiku kiht sees peaks olema umbes kaks sentimeetrit.
- Subwooferi katus peab olema eemaldatava konstruktsiooniga ja ühenduskohas kõrge tugevusega. Seetõttu kasutame vahtkummi kihti ja tugevdame struktuuri veelgi.
Tähtis! Arvutiutiliit WinlSD 0.44 aitab kõiki suurusi õigesti ette valmistada. Kõlari võimalustele tuginedes arvutab see teie juhtumi jaoks optimaalsed väärtused. Teie ülesanne on sel juhul esitatud arvud selgelt ja asjatundlikult reaalsuseks tõlkida. Heli vastab sel juhul kõigile ootustele. See tuleb välja puhtalt ja valjult.
Subwooferi ruum
Nüüd peame oma subwooferile koha leidma. Ideaalseim variant on paigaldada see tiiba, kuid paremale või vasakule - otsustate ise. Mõnel autol on paremas tiivas spetsiaalne konfiguratsioon ja seal on rohkem ruumi subwooferi paigaldamiseks.
Tähtis! Keskmise kõlari valimisel on selle normaalseks toimimiseks vaja vähemalt 28 liitrit helitugevust. Karbi enda konfiguratsioon ja maht on suured, kuid see pole nii oluline.
Kuidas kodus autole subwooferit teha:
- Vooderdame pagasiruumi kilega, seejärel katame äärise kahes kihis maalriteibiga.
- Lõikasime klaaskiud tükkideks, mis vastavad mõõtmetele 200x200.
- Lahjendame epoksüliimi. Selleks segage purk vaiku ja purk kõvendit.
Tähtis! Kui võtate mõnda pakutud ainet soovitatust rohkem, muutub liim väga kiiresti paksuks ja te ei saa sellega tõhusalt töötada. Ideaalne suhe on 1:1.
- Määrige lõigatud tükid epoksüliimiga ja katke need teibiga.
- Isetehtud subwooferi tagaseina katame klaaskiuga. Selleks peate panema kolm või isegi neli kihti materjali.
- Päeva jooksul laske tootel täielikult kuivada.
- Järgmisel päeval eemaldame saadud kesta. Selle paksust tuleb väljaspool pagasiruumi suurendada.
- Nüüd jätkame subwooferi põhjaga, mille ülaosa on tehtud silmuste kujul.
- Kinnitame esiseina isekeermestavate kruvidega.
- Vuugid tuleb katta epoksüliimiga.
Tubli töö
Pärast isetehtud bassikõlari korpuse disainimist on vaja see ette valmistada akustilise terminali ehk nn kõlari jaoks. Ühel selle seinal, mis asuvad küljel, on vaja märkida tulevase augu punkt. Seda saab teha tavalise koolikompassi abil.
Tähtis! Võimsa heliga auto subwooferid saadakse siis, kui see on varjestatud väikese kastiga. See pole enam omatehtud subwooferi ehituse valdkond, vaid tõeline kunstiversioon. See välistab mitmesugused ülemtoonid, mis võivad tekkida akustilise terminali üsna õhukese disaini tõttu.
Kuidas muuta auto subwoofer terviklikuks ja ideaalseks välimuse ja heli poolest:
- Töötleme eelnevalt valmistatud ruudukujulise karbi PVA-liimiga ja keerame isekeermestavate kruvidega selle poole, kust auk välja lõigati.
- Nüüd kasutame tasapinda, millega lõikame ära kõik kere väljaulatuvad servad.
Tähtis! Lisaks ülaltoodud oskustele peab sel juhul olema puusepa oskus, muidu ei tule sellise ülesandega toime.
- Meie kasti sees on hüppaja. Järgmisena lõigake elektrilise pusle abil esipaneeli auk.
- Sellesse kohta paigaldame kõlari, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvide ja liimiga.
Kaitsemeetmed
Kui kõik on valmis, ärge kiirustage ja ühendage omatehtud seade kohe. Loomingut tuleb kaitsta kondenseerumise ja niiskuse eest. Niiskus mõjub puidule hävitavalt ja meie looming sisaldab õhukest puitlaastplaati.
Korpuse kinnitamiseks ja kaitsmiseks tuleks see immutada spetsiaalse nitrolakiga, mida kasutatakse mööblitööstuses. Lisaks on hädavajalik immutada esipaneeli sisemus.
Tähtis! See protseduur tuleb läbi viia avatud ruumis, et vältida lakimürgitust.
Video
Tavalisest kõlarist subwooferi tegemine pole amatööri ülesanne. See nõuab mitmesuguseid teadmisi ja oskusi, kuid kui teil on need koos vastupandamatu sooviga luua ideaalne akustiline süsteem, on kõik teie kätes. Soovime teile edu!
Otsustasin kirjutada selle artikli spetsiaalselt neile, kes soovivad, kuid ühel või teisel põhjusel ei saa endale lubada bassikõlarit. See artikkel sisaldab samm-sammult juhiseid bassikõlari oma kätega kokkupanemiseks.
Püüan seda kogenematutele inimestele ligipääsetavas keeles selgitada ja võimalusel näidata - et subwoofer pole sugugi keeruline, nagu esmapilgul võib tunduda. Kui sa tõesti tahad, aga ei saa, siis saad!
Paljudel on see sõna keele otsas, kuid mitte kõik ei saa aru, mis see on.
SUBWOOFER tuleb kahest sõnast SUB ja WOOFER – sõna otseses mõttes tõlkes – subwoofer, st. kõlarisüsteem heli taasesitamiseks madalamatel sagedustel (ligikaudu 20–200 Hz). Paljud inimesed nimetavad seda "bassikõlariks". Subwooferid võivad olla aktiivsed või passiivsed. Aktiivne tähendab, et kõlari korpuses on võimendi ja toiteallikas, passiivne tähendab, et see vajab välist võimendit.
Tekstis kasutatakse ka järgmisi lühendeid:
AC on akustiline süsteem või lihtsalt "kõlar".
Kõlar on ka valjuhääldi, kuid õigem oleks "dünaamiline pea".
LFO - madala sagedusega signaali generaator. (madalad sagedused tähendavad sagedusi 20 kuni 20 000 Hz)
ULF - madala sagedusega signaalide võimendi.
Esimene samm.
Tööriist ja materjal.
Subwooferi tegemiseks peame leidma:
1. Enesekindlus, soov halastamatult lõpuni minna ja olla valmis materiaalseteks kuludeks (ehk läheb hästi!).
2. Hea ja tõestatud tööriist, nimelt:
puidusaag;
peitel;
Erineva kaliibriga ja tüüpi failide komplekt: lamedad, kolmnurksed, ümmargused;
Nahad (väikest kuni suurteni);
Elektriline puur;
Kruvikeeraja (võite kasutada ka kruvikeerajat);
Pusle (veelgi parem - pusle);
Joonlaud, pliiats, pliiats, paberileht ja muud kontoritarbed;
kompass (eelistatavalt tiibade siruulatus 20-25 cm);
PVA-liim, autohermeetik, puiduliim;
Ehitusmaterjalid, nimelt: vineer paksusega 10 mm kuni 20 mm, puitlaastplaat - võimalik, kuid mitte soovitatav, puitplokid 20x20, 30x30, 40x40 jne.
Mägi isekeermestavaid kruvisid 10mm kuni 50mm, neid läheb meil palju vaja!
3. arvuti, kuhu on väga soovitav installida programm JBLSpeakerShop.
Teine samm.
Kõlari (kõlari) parameetrid.
Igaühel meist on eesnimi, perekonnanimi ja isanimi. Igaühel meist on unikaalsed näojooned, silmade värv, sõrmejäljed ja võrkkesta mustrid. Maailmas pole identseid inimesi. Samamoodi pole kaht ühesugust kõlarit, millest igaühel on oma ainulaadsed parameetrid. Isegi kui võtta kaks ühesugust kõlarit, mis on valmistatud samas tehases samal päeval, erinevad nende parameetrid muidugi veidi, kuid see väike erinevus võib olla oluline. Pean silmas seda, et enne subwooferi valmistamise alustamist PEAB välja arvutama oma kõlari põhiparameetrid. Ükskõik, kas ostsite selle poest, keerasite vana kõlari küljest lahti või tõi sõber garaažist, igal juhul peate selle omadused üle mõõtma. Edaspidi valime nende parameetrite põhjal bassikõlari jaoks kasti tüübi.
Subwooferi arvutamiseks vajalikud parameetrid paneme kirja paberile ja salvestame selle hetkeni, mil valmistatud “poomkasti” helikvaliteet on täiesti rahuldav.
Niisiis, alustame. Kuna enamik praegu olemasolevaid vahelduvvoolukastide arvutamise programme kasutab Till-Small parameetreid, siis arvutamegi need välja.
Kasti arvutamise alustamiseks vajame järgmisi parameetreid:
Pnom - kõlari nimivõimsus, mis on antud pea kaubamärgis (75GDN-1 75W).Fs – kõlari iseresonantssagedus avatud ruumis.
Fc - Resonantssagedus suletud kastis.
Qts – kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Qes – elektriline kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Qms – mehaaniline kvaliteeditegur resonantssagedusel.
Vas – samaväärne kõlari helitugevus.
D – efektiivne difuusori läbimõõt.
Xmax – maksimaalne difuusori nihe. Hea on lugeda kõigi T-S parameetrite kohta - loe.
Põhimõtteliselt võib vaja minna muid parameetreid, kuid neist piisab juba arvutuste alustamiseks.
Parameetrite mõõtmiseks vajate kalkulaatorit, voltmeetrit (eelistatavalt digitaalset multimeetrit), madalsagedusgeneraatorit, hermeetiliselt suletud 20-liitrist kasti ja peate valmistama ka lihtsa seadme.
Madalsagedusgeneraator - võite võtta ükskõik millise, näiteks G3-109 või sarnase. Kui generaatorit pole, võite kasutada arvutit. Helikaardi lineaarväljundisse ühendame võimendi ja võimendi väljundist läbi 1KOM takisti ühendame testitava kõlari. Takisti võimsus peaks olema 2W või rohkem, muidu läheb väga kuumaks. Põhimõtteliselt on kõik valmis. Kui kasutame generaatori asemel arvutit, peame alla laadima programmi - LFO, neid on võrgus tohutult palju.
Niisiis, alustame.
Kõlari riputame ruumi keskele nööri külge lakke, võib-olla lühtri külge või muul viisil, peaasi, et läheduses pole esemeid, see võib mõõtmise täpsust mõjutada.
Kõik on ühendatud, käivitame LFO programmi, määrame sageduseks 1000 Hz. Seadistage arvutis helitugevus keskmisele asendile, et välistada signaali kuju moonutamine. ühendage multimeeter võimendi väljundiga. Võimendil helitugevust reguleerides seadsime pingeks 20V.
Ühendame voltmeetri otse kõlariga. Seadsime generaatori sageduseks ligikaudu 5-10 Hz ja suurendame järk-järgult sagedust ning jälgime voltmeetri näitu. Peame leidma kõlari resonantssageduse, sellel sagedusel näitab voltmeeter maksimaalset pinget, siis hakkab see vähenema. Seega näitas voltmeeter maksimaalset väärtust – me kirjutame selle oma lehele Umaxina. Seejärel salvestame generaatori sageduse, mille juures registreeritakse maksimaalne pinge väärtus, see on Fs - resonantssagedus. Nüüd peame leidma minimaalse amplituudi väärtuse. Hakkame taas järk-järgult suurendama sagedust Fs suhtes, kuni voltmeetri näidud ei muutu, kirjutage see väärtus Umin, sageduse edasisel suurenemisel suureneb amplituud uuesti, kuid see pole meie jaoks enam oluline.
Nüüd teame mitmeid oma pea parameetreid, kuid see on alles algus. Generaatori ja voltmeetri abil saame joonistada vasakul näidatud sageduskarakteristiku graafiku. See näitab Umax - mis vastab pingele resonantsis, samuti Fs - resonantssagedus - graafiku tipp. Umini leidsime ka, aga mis on Usr, ütlete ja mis need F1 ja F2 on?
Need on sagedused, millega me määrame kõlari kvaliteediteguri. Varem arvutasin need parameetrid käsitsi, arvutasin valemite Uav, Qts, Qes, Qms abil. Nüüd on kasulik programm TSCalc, peate selle kohe alla laadima - laadige see alla. Sellega töötamine on lihtsalt lihtne; asendame väärtused ja saame tulemuse. Kõigepealt peate välja selgitama Rmax, selleks korrutame Umax 1000-ga ja kirjutame väärtuse paberile. Samuti peate mõõtma kõlari alalisvoolu takistust ohmmeetri abil, kirjutage see kui Re.
Nüüd asendame programmis Rmax ja Re väärtused ning leiame Rx. Jagage Rx 1000-ga ja saate Uav. Nüüd leiame F1 ja F2. Hakkame sagedust vähendama Fs suhtes "alla" ja kui voltmeeter näitab pinget Uav, kirjutame F1 üles, nüüd sama asi ainult "üles" alates Fs ja kirjutame üles F2 väärtuse. Nüüd asendame programmi väärtused Fs, F1, F2. Ja me saame väärtused Qes, Qms, Qts.
On aeg eelnevalt ettevalmistatud kasti jaoks. Võtame oma kõlari ja kruvime selle karbi külge magnetiga väljapoole, põhimõttelist vahet selles pole, nii on lihtsalt mugavam. Nüüd leiame uuesti resonantssageduse, kuid kirjutage see kui Fc. Asendame Fs, Fc väärtuse ja kasti teadaoleva ruumala, saame väärtuse Vas - ekvivalentne maht.
Noh, see on põhimõtteliselt kõik. Hajuti efektiivset läbimõõtu ja selle maksimaalset nihet mõõdetakse tavalise joonlaua abil. Ärge unustage väärtusi lehele üles kirjutada.
Kolmas samm.
Kastide tüübid.
Nüüd on meil kõlar, meil on selle tegelikud parameetrid, saame hakata kasti valima.
Ma tahan teile kohe pettumuse valmistada. Korpuse tüübi valimisel lähtutakse kõlari parameetritest. Ma ei ütle, et te ei saa sellega soovitud kasti kokku panna, see lihtsalt ei pruugi kõlada samamoodi nagu "native" kastis.
Niisiis, kastide tüübid või subwooferite võimalused.
Esimene võimalus – vaba emitter või vaba õhk.
See valik võib sobida kõlaritele, mille Fs on üle 100 Hz.
Sellest ei saa ikkagi reisivat subwooferit, kuna selle parameetrid on lähedased kesksageduskõlaritele. Näiteks saab selle ehitada auto tagumisse pakiriiulisse.
Muidugi võite proovida sellest midagi muud teha, kuid parem on otsida mõni muu kõlar.
Teine võimalus – suletud kast või suletud kast.
Märkige see ruut, kui Qts<0,8...1, оптимально 0,7
toode Fs/Qts=50
Seda on lihtne arvutada, kõik, mida pead tegema, on arvutada kasti maht.
Kõlarilt on vaja palju võimsust, selle rikke tõenäosus on väga suur. Enamasti osutub kast mahukaks, mis on kodu või auto jaoks täiesti vastuvõetamatu.
Karbi sisemus on täidetud helisummutava materjali, vati, vildi või muuga.
Sellel versioonil on madalaim efektiivsus.
Kolmas võimalus – bassirefleks või ventileeritud kast.
Valige, kas Qts<0,6, оптимально 0,39
Kõlar peab olema painduva ja vastupidava vedrustusega, sest... teeb tohutul hulgal tööd maksimaalse tarnitud võimsusega, difuusor vibreerib tohutul hulgal õhku, millest suurem osa "lendab korstnasse";
Neljas võimalus – passiivradiaator.
Passiivradiaator on nagu bassirefleks, ainult toru asemel on emitter-membraan.
Kuigi võite kasutada vana kõlarit, eemaldage magnet, korv, hajuti. Ja liimige kummist suspensiooni külge getinaksist, pleksiklaasist või muust materjalist plaat. Keerake plaadi keskele raskus – mutriga polt. Seda kaalu saab kasutada Fc reguleerimiseks.
Viies võimalus – Band Pass või Band Pass
Bandpassi saab transportida bändipassina.
Band Pass 4. järk - Band Pass 4. järk.
Tasub valida, kui Fs/Qts=105
Põhimõtteliselt on see kõigist muudest eluasemevõimalustest kõige tõhusam.
Kuid samal ajal on kõige raskem valmistada, kaks kaamerat ja kaks bassirefleksi.
Band Pass 6. järku A - Band Pass 6. järku klass A.
Band Pass 6. järku B - Band Pass 6. järku klass B
Kõiki neid korpuse valikuid saab kokku panna kas ühe või kahe kõlariga.
Teate oma kõlari parameetreid, mis sellest välja tuleb, olete selle juba kindlaks määranud, on aeg kast arvutada.
Neljas samm.
Kasti arvutamine.
Pakkige allalaaditud JBLSpeakerShop programm lahti ketta juurkausta. Seejärel käivitage fail setup.exe kaustast DISK1. Installimine algab, sisestage DISK2 arhiivi teise osa tee. Installimine lõpetatud.
Käivitage programm Start => Programmid => JBL SpeakerShop => SpeakerShopi korpuse moodul.
Ma ei räägi teile programmi kohta üksikasjalikult, see on väga lihtne ja põhimõtteliselt on kõik selge.
Kõigepealt minge menüüsse Kõlar ja sisestage meie pea parameetrid. Seejärel, olles valinud kasti tüübi, klõpsake - Kast - Parameetrid - ja seejärel klõpsake valitud tüübil. Jääb vaid sisestada soovitud resonantsi helitugevus ja sagedus, mida peate nende parameetritega katsetama, jälgides saadud graafikuid. Pärast kasti parameetrite valimist klõpsake Vent, siin sisestame toru parameetrid (bassirefleks), kui see on muidugi olemas. Jääb vaid välja arvutada karbi mõõdud, minna alammenüüsse Mõõdud, valida oma maitsele sobiv kuju ja suurus. Menüüs Graafikud - valige kuvatavate graafikute tüübid.
Täielikult printige välja graafikud, parameetrid, suurused - Ctrl+P.
Viies samm, viimane.
Kasti valmistamine.
Nüüd, olles veidi puhanud, asume kasti valmistamise juurde. Selles etapis, et väärismaterjali mitte tõlkida, peate rangelt järgima reeglit "mõõta seitse korda, jooge üks kord".
Võtame välja ettevalmistatud tööriistad, materjali, kannatust. Vineeri või puitlaastplaati valides (kellel mis on) tuleb arvestada sellega, et mida suurem on kõlari võimsus, seda suurem on kasti seinte paksus ja jäigem kinnitus. Parim materjal on muidugi vineer (vana kuivanud vineeri ei tohiks kasutada - see lihtsalt mureneb), palju tugevam kui puitlaastplaat, ma ei saa isegi aru, kuidas saab saepurust head bassikõlarit teha.
Võtsime välja joonlaua ja pliiatsi ning kõigepealt joonistame kasti kõik küljed vineerilehele. Proovige raha säästa, juhuks, kui kuskil vea teete, on teil midagi parandada.
Nüüd lõikame, hea tööriist oleks juhiku ja peente hammastega rauasaag. Peate lõikama aeglaselt ja eelistatavalt nurga all, te ei soovi, et vineer kihituks ja praguneks. Eeltoodud põhjustel võite kasutada ka pusle, eelistatavalt kiirusregulaatoriga. Saagige sujuvalt, ärge kiirustage, teid kurnab küüride ja lohkude sirgendamiseks mõeldud viil.
Peale lõikamist tuleb veel viiliga tööd teha, tuleb eemaldada kõik väljaulatuvad puutükid, muidu killud, jood, sidemed.
Võtke välja puitklotsid, valige ise nende suurused, kuid loomulikult mitte liiga väikesed või tohutud. Asetage seinad kokku nii, nagu need peaksid olema, ja mõõtke vardade vajalik pikkus.
Teine oluline punkt kasti valmistamisel on kõlari jaoks suur auk. Esiteks märgime kompassi abil kõlari jaoks ringi, mis on veidi suurem kui hajuti läbimõõt koos kummist ümbrisega. Ja veel üks väiksem ring, mis võrdub puuri raadiusega ja lisab veel 2-3mm. Siin on mõned viisid vineeritüki aukude tegemiseks. Ärge otsige puurit, maailmas pole peaaegu ühtegi 100-300 mm läbimõõduga puuri ja vajate hiiglaslikku puurit. Võtke 10-15mm läbimõõduga puur, tavaline elektritrell. Puurige, asetades oma vineeritüki mõnele muule puidujäägile, see säästab põhjapinda pisut pragunemise eest. Nüüd puurime augud mööda sisemist ümbermõõtu üksteisest 1-2 mm kaugusel. Kui olete valmis, võtke kitsas peitel ja haamer ning lööge aukude vahele sillad, seejärel koputage saadud pannkook välja. Võtame suurima ümmarguse viili või veel parem raspli ja joondame aeglaselt, jälle väikese nurga all, ringi mööda tõmmatud joont. Esikülje teravaid nurki saab ümardada. Samamoodi teeme augud bassirefleksi jaoks. Teine võimalus: tõmmake hajuti raadiusega ring ja sees on auk ning seejärel lõigake joont mööda tikksaega. Kiirem, aga rohkem kiipe! Kinnita kõlar auku, kui “auk” sulle sobib, puuri pea kinnitamiseks augud ja kinnitamiseks võid kasutada sissekeeratavaid metallist kahepoolseid mutreid, neid kasutatakse mööblitööstuses.
Ärge unustage pistikut! Parem on kasutada kontserdiakustikat - usaldusväärsem ja praktilisem.
Noh, oleme teinud kõik seinad, augud kõlari ja bassirefleksi jaoks, lõiganud latid ja paneme need kokku.
Kasutades uuesti puurit, asetame poole kruvide läbimõõduga puuri ja puurime läbi vineerilehtede kohtadesse, kus see kinnitub teiste lehtede ja lattide külge. Nüüd võta PVA-liim või puiduliim ja määri ühenduskohtadesse paksemalt laiali. Ühendame seinad kokku ja keerame tehtud aukudesse isekeermestavad kruvid, on okei, kui need läbi lähevad ja seest ei paista, aga tugevus on meie jaoks oluline. Liim mängib kahte rolli, suurendades kinnitusdetaili tugevust ja tihendades seda. Veenduge, et struktuur ei oleks kõverad, nurgad oleksid ühtlased, seal peab olema ilu ja puhtust.
Ärge kruvige veel tagaseina, see teenib meid endiselt. Kinnitage kõlar väljast või seest, vastavalt teie soovile ja olenevalt kõlari disainist. Katke vineeri ja kõlari ühenduskoht automaatse hermeetikuga, jälgides, et see ei satuks difuusorile. Automaatne hermeetik - tagab tiheduse ja on kergesti eemaldatav, kui soovite äkki vahetada pea teise vastu või remondi ajal.
Bassirefleks – võite kasutada torujuppi, alumiiniumtoru või põhimõtteliselt mis tahes toru, mis teil on (välja arvatud metallist vee- ja kanalisatsioonitorud). Sisestage programmis selle mõõtmed ja saate pikkuse. Bassirefleks võib olla ruudukujuline, siis peate selle valmistamisel oma kujutlusvõimet näitama. Samuti tuleb see kinnitada, kuid mitte veel tihedalt.
Kuidas teha siibrit. Amortisaatori materjaliks võib olla: vilt, kõva vahtkumm, vatt, paks fliis jne. Kõige soodsam materjal on vatt. Kuid te ei saa seda lihtsalt sisse toppida! Siin tulevad meile appi meie armastatud naised, kes kogu meie pingutuse aja nurisevad prügi, müra ja hunniku puutükkidega segatud tööriistade jms üle. Kuidas nad meid aitavad? Jah, see on väga lihtne, naiste sukkpüksid, nendesse saab toppida vatti ja teha helisummutavaid “vorste”, mille me karbi seintele liimime.
Bassirefleksi seadistamine. Peale summutamist paneme tagakaane paika, aga nii, et seda saaks hiljem eemaldada. Kuigi kui teie kõlar on välja tõmmatud, saab tagaseina kindlalt kinnitada liimi ja hunniku kruvidega. Ühendame seadme võimendi kaudu madalsagedusgeneraatoriga ja voltmeeter bassikõlari (st sees asuva kõlari) kontaktidega. Generaatori sagedust muutes leiame juba tuntud meetodil resonantssageduse Fc. Kui resonantssagedus erineb arvutatust, siis reguleerime seda bassirefleksi ja kasti sees oleva siibri hulga abil. Bassirefleksi toru tuleb mõnel juhul lühendada või pikendada, toru võib olla bassikõlari mõõtmetest pikem, sel juhul saab selle painutada tähe “L” kujul. Samuti tuleb katsetada siibri kogusega, eemaldada või lisada, otsustada konkreetse olukorra järgi. Kui resonantssagedus teile sobib, saate bassirefleksi või summuti kindlalt fikseerida.
Lülitage muusika sisse, mida valjem, seda parem, kuulake kõrvalist müra, vilet või kahinat. Kui see vilistab, tähendab see, et kuskil sahtlis on auk või vahe, mis on jäänud sulgemata, katke see pahtli või hermeetikuga ja täitke liimiga. Kui see kahiseb, võib siiber puudutada liikuvat kõlarikoonust.
Nüüd on kasti viimane välistöötlus, nurgad saab ümardada, põhjalikult lihvida ning praod ja augud katta mastiksi või pahtliga.
Lõpuks võid bassikõlari katta vorsoniidi või mõne muu materjaliga, panna kõlarile dekoratiivvõred ja bassi inertisaator, jalad külge kruvida, kui kavatsed seda siseruumides kasutada, siin ütleb fantaasia.
Noh, see tundub olevat kõik! Loodan, et kogu minu kirjutis on kedagi aidanud! Aitäh, et lugesite lõpuni, kõike head teile, edu!
Saatke oma kommentaarid, parandused, küsimused aadressile: [e-postiga kaitstud].
Saidi administratsiooni aadress:
EI LEIA, MIDA OTSITE? GOOGLE:
Mõte oma kätega subwooferist kokku panna on kummitanud juba mitu kuud. Ja siis ühel päeval “Raadiopoodi” minnes jäi mulle silma Semtoni woofer ja otsustasin selle ära osta...
Järgmise nädala veetsin arvutusi tehes. Laadisin alla mitu programmi subwooferi korpuste arvutamiseks (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) Kõige rohkem meeldis mulle DLSBox2000 programm. Tema abiga tegin arvutused. Ja see juhtus - selle disaini (FI) efektiivsus minu kõlari jaoks on 76%, maht - 37 liiri (välismõõtmed 45x35x35cm), bassirefleks 75x100mm. (läbimõõt/pikkus).
Seejärel joonistasin paberile visandi ja hakkasin seda tegema.
Kruvisin kõik seinad kokku 50mm pikkuste kruvidega. Kõik ühendused tehakse PVA-liimiga (nõuanne – ärge liimiga koonerdage, üleliigne pressib välja). Seest katsin suurema töökindluse huvides õmblused silikoontihendiga. Põhimõtteliselt pole see vajalik, kuid parem on igatseda ja unustada, kui see hiljem uuesti lahti võtta.
Järgmisena hakkasin subwooferi korpust putitama. Kasutasin kahekomponentset autopahtlit (pahtlit saab ise teha segades väikest saepuru ja lisavarustusena PVA-liimi). Kui pahtel oli kuivanud, lihvisin korpuse peaaegu täiesti tasaseks.
Seejärel lõikasin välja augud bassirefleksi, pistikupesa ja taskukäepideme jaoks.
Panin bassikõlari korpuse kokku, et näha, kuidas see kõlab.
Kõik mu kahtlused subwooferi helitugevuse õige arvutamise osas hajusid hetkega – mängis pehme, ühtlane bass. Olles veendunud, et kuskil midagi ei vilista, eemaldasin “tarvikud” ja asusin korpust kleepima nahkse tekstuuriga isekleepuva paberiga. Tasakaalukas.
Mida oli vaja omatehtud subwooferi valmistamiseks:
- Semtoni bassikõlar 10”(25 cm) 350w(rms, max) - 1100 rubla.
- Puitlaastplaat 20mm. - tasuta, leitud pööningult
- PVA liim - vaba, juba laos olemas
- Isekeermestavad kruvid 50mm. 100 tükki. - 26 rubla
- Silikoonhermeetik, läbipaistev - 59 rubla
- Hermeetikupüstol - 40 rubla
- Klemmidega pistikupesa - 65 rubla
- Kõlari juhe 1m. - 60 rubla
- Bassirefleks 75x100mm. - 40 rubla
- Käepidemed “Taskud” 2 tk. - 100 rubla
Kokku umbes 1800 rubla.
Kuidas muuta passiivne bassikõlar aktiivseks
Kuidas muuta passiivne bassikõlar aktiivseks, küsivad sageli autoakustika parandamisest huvitatud algajad. Kui teate seda tüüpi kõlarite erinevust, pole teisendusprotsess keeruline.
Passiivse subwooferi aktiivseks muutmise protsessi keerukus seisneb selles, et peate suutma määrata heli erinevust ja teha õigeid arvutusi.
Subwooferi kontseptsioon
Algajale on kasulik teada, milleks see kõlar üldiselt mõeldud on. Kas pole võimalik kasutada lihtsalt paari mitmehäälseid kõlareid ja nautida vaikselt täielikku heli? Tuleb välja, et mitte.
Märge. Nagu teate, on subwoofer loodud madala lokalisatsiooniga madalate sageduste taasesitamiseks. Kui poleks ühte kõlarit eraldi korpusesse suletud, oleks raske kindlaks teha, millisest punktist heli tuleb. See tundub ebareaalne, liiga mahukas ja ümbritsev.
Lisaks, kui varem, kui bassikõlarit ei leiutatud (vt), pidid erinevate sageduste, sealhulgas madalate, taasesitamiseks mõeldud kõlarid olema tohutud ja kallid, siis eraldi subwooferi tulekuga lihtsustub kõik oluliselt, nii maht ja maksumus.
Erinevus
Seega on subwooferid loodud madalate sageduste taasesitamiseks. See on selge. Aga miks on passiivsed ja aktiivsed tüübid? Millised on erinevused? Proovime selle välja mõelda.
Passiivne
See alamseade on oma disainilt madalsagedusdraiver, mis on suletud eraldi korpusesse. Sellest vajaliku heli saavutamiseks peate selle ühendama kahe eraldi elemendiga: välise võimendi ja ristmikuga (vt).
Viimane pole midagi muud kui sagedusi jagav ja kõlaritesse suunav ristmikfilter.
Aktiivne
Seda tüüpi subwooferil on juba konstruktsioonis sisseehitatud võimendi. Selle sisse on ehitatud ka crossover. See säästab kasutajat keerulisest ühendamisprotsessist ja kõlari seadistamine on samuti üsna lihtne.
Märge. Pange tähele, et oma võimendi olemasolu tõttu tuleb aktiivne alamseade toiteallikaga eraldi ühendada.
Mõned kasutajad otsustavad aktiivse subwooferi eest mitte üle maksta, teha selle ise passiivsest. Idee on huvitav ja praktikas igati õigustatud.
Märge. Passiivse subwooferi muutmine aktiivseks eeldab selle ühendamist võimsusvõimendi ja ristmikriga, mis tuleb kõlarisse sisse ehitada. Ainult see seadistus nõuab spetsiifilisi teadmisi.
Näitajate arvutamine
Kui teeksime aktiivse subwooferi täiesti nullist, siis kõigepealt tuleks Internetist alla laadida või muul viisil leida programm akustiliste kujunduste arvutamiseks.
Märge. Näiteks võib see olla GBI-kõlar, mis sisaldab veel kahte sõltumatut graafilist skeemi, mis on vajalikud korpuse vajaliku mahu ja suuruse määramiseks ning võimaldavad teil ka iseseisvalt valida korpuse jaoks kaks suunda.
Lisaks oleks vaja leida teadaolevad Thiel-Small väärtused. Muide, neid läheb vaja ka meie puhul.
Fakt on see, et kõlaritesse paigaldatud emitterid ei pruugi ülaltoodud parameetritele vastata. Ja siis tuleb kõike uuesti mõõta.
Mõõtmine
Algas:
- Esiteks mõõdetakse resonantssagedust Fs. See parameeter määrab sageduse ilma täiendava kaunistuseta.
Fs arvutatakse järgmiselt: emitter ripub õhus võõrkehadest suurel kaugusel, nii et seda väärtust ei mõjuta välised omadused; - Parem on mõõta resonantssagedust tühjas garaažis või muus ruumis. Me riputame kõlari lakke;
- Avage arvutis programm Tone Generator;
- Algsagedus on seatud 10 Hz ja seejärel suureneb sagedus järk-järgult 1 Hz sammuga. Samal ajal peate vaatama voltmeetri näitu. Tänu allolevale graafikule saate määrata vajaliku väärtuse;
- Kõlari ligikaudne sagedus Fs 1 Hz sammuga on voltmeetri maksimaalne väärtus;
- Täpse väärtuse arvutamiseks peate sagedust muutma mitte 1 Hz, vaid viie sajandiku võrra.
Märge. Mõned inimesed usuvad, et väga madal resonantssagedus on bassikõlari jaoks ideaalne. See on tõsi, kuid osaliselt, sest mõne konstruktsiooni puhul võib nii madal resonants põhjustada häireid.
Teine tähendus
- Seejärel mõõdetakse kogu elektromehaaniline kvaliteeditegur Qts. Huvitaval kombel on kvaliteediteguril kaks näitajat: mehaaniline ja elektriline.
Esimese määrab vedrustuse materjali valik. Kvaliteeditegurit mõõdetakse sageli ajutise meetodiga: raputades. Subwooferi madal kvaliteeditegur on 0,3/0,35 ja kõrge väärtus on 0,5/0,6. - Elektromehaaniline kvaliteeditegur leitakse valemi abil, kus väärtused on kaks komponenti, millest üks on madalam kui resonantssagedus ja teine on suurem.
Samaväärne maht
Lõpuks, kolmas väärtus, mille peame arvutama, on samaväärne maht Vac:
- Sellise helitugevuse määramiseks vajate avaga bassirefleksi kasti. Tootja on juba kokku leppinud sellise kasti mahus võrreldes kõlari läbimõõduga. Seetõttu pole vaja midagi ekstra teha;
- Jällegi, programmi Tone Generator abil määrame väärtuse, nagu ka resonantssageduse puhul. Arvutused tehakse ainult järgmise valemi abil:
Kere muutmine
Kvaliteetse heli saamiseks ainult arvutustest ei piisa. Subwooferi korpus on vaja hoolikalt ette valmistada, muutes selle aktiivseks versiooniks.
Mida oleme arvutustega saavutanud? Määrasime kasti sisemahu, bassirefleksi pikkuse ja läbimõõdu.
Märge. Arvatakse, et passiivse subwooferi muutmine aktiivseks on palju keerulisem kui kõike oma kätega uuesti teha. Seega valmib isetehtud kast vajalike aukudega.
Üks asi, mida pead teadma: aktiivne subwoofer (selle korpus) peab koosnema 2 sektsioonist. Ühes sektsioonis asub emitter või valjuhääldi ning teises võimendi, ristmik ja toiteplokk.
Märge. Seestpoolt on soovitatav liimida foolium selle sektsiooni seintele, kus asuvad võimendi, toiteallikas ja isolatsioonifilter. See kõrvaldab väliste väljade negatiivsed mõjud ja minimeerib mürataset.
- Pärast seda, niipea kui signaal on moodustatud, siseneb see võimendisse ja alles seejärel emitterisse.
Nii saime teada, et muudatusi saab teha oma kätega. Sel juhul on äärmiselt kasulik vaadata teemakohast videoülevaadet või asjakohaseid fotomaterjale.
Peate tegutsema rangelt vastavalt juhistele. Seega, kui kõik õnnestub, hoiame palju raha kokku, sest aktiivse subwooferi hind on üsna kõrge.
