Hvordan lage en aktiv subwoofer med egne hender. Gjør-det-selv subwoofer: hvordan lage, teori, diagrammer. Installere bakgrunnsbelysningen for subwooferen
Jeg brukte den neste uken på å beregne subwooferen. Jeg lastet ned flere programmer for beregning av subwoofer-kabinetter (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) Jeg likte DLSBox2000-programmet mest av alt. Med hennes hjelp beregnet jeg suben. Og dette er hva som skjedde - effektiviteten til dette designet (FI) for høyttaleren min er 76%, volum - 37 lire (ytre dimensjoner 45x35x35cm), bassrefleks 75x100mm. (diameter/lengde).
Så tegnet jeg en skisse på papir og begynte å lage den.
Jeg skrudde sammen alle veggene med 50mm lange skruer. Alle tilkoblinger er laget med PVA-lim (råd – ikke kast bort limet, overskuddet vil presses ut). Innvendig, for større pålitelighet, belagt jeg sømmene med silikonforsegling. I prinsippet er dette ikke nødvendig, men det er bedre å savne og glemme enn å ta det fra hverandre igjen senere.
Deretter begynte jeg å sparkle. Jeg brukte to-komponent bilkitt (du kan lage sparkel selv ved å blande liten sagflis og PVA-lim, som et alternativ). Når sparkelen var tørr, slipte jeg kroppen til den var nesten helt flat.
Så kuttet jeg ut hull for bassrefleks, sokkel og lommehåndtak.
La oss sette sammen subwooferen for å se hvordan den høres ut.
Alle mine tvil om riktig beregning av volumet til boksen ble umiddelbart fjernet - den hjemmelagde subwooferen spilte myk, jevn bass. Etter å ha forsikret meg om at ingenting plystret noe sted, fjernet jeg "tilbehøret" og begynte å dekke dekselet med selvklebende papir med skinntekstur. Samlet.
Produksjonskostnader for subwoofer:
Semtoni basshøyttaler 10”(25 cm) 350w(rms, maks) – 1100 rubler.
Sponplate 20mm. – gratis, funnet på loftet
PVA lim – gratis, allerede på lager
Selvskruende skruer 50mm. 100 stykker. – 26 rubler
Silikonforsegling, gjennomsiktig – 59 rubler
Tetningspistol - 40 rubler
Stikkontakt med terminaler – 65 rubler
Høyttalerledning 1m. - 60 rubler
Bassrefleks 75x100mm. - 40 rubler
Håndtak “Lommer” 2 stk. - 100 rubler
Totalt rundt 1800 rubler.
En ekte musikkelsker liker ikke å lytte til musikk gjennom standard datamaskinhøyttalere. Et godt høyttalersystem velges basert på personlige preferanser. En slik glede er ikke billig, i tillegg oppstår det noen ganger vanskeligheter med å velge høyttalere med de nødvendige parameterne. I dette tilfellet kan du lage et høyttalersystem med egne hender. I artikkelen vår vil vi se på hvordan du lager en subwoofer fra en vanlig høyttaler.
Subwoofer er avledet fra to ord - SUB og WOOFER, som er den bokstavelige oversettelsen av "subwoofer" og betyr et akustisk system som er i stand til å gjengi lyder ved lave frekvenser, for eksempel fra 20 til 100 Hz. Mange brukere foretrekker å kalle det en "basshøyttaler".
Subwoofere er delt inn i to typer:
- Aktiv subwoofer - høyttalerhuset inneholder en forsterker og strømforsyning.
- Passiv subwoofer - den har ikke ekstern forsterker.
Velge høyttaler For å velge høyttaler må du bestemme dimensjonene. Følgende modeller er tilgjengelige på det moderne markedet:
- Høyttalere med en 6-tommers subwoofer gir vanligvis en ekstra kilde til mellombass. Bruken av slike høyttalere når det gjelder lyddybde skaper en ganske beskjeden enhet som passer for en liten salong med et gjennomsnittlig lydsystem.
- Høyttalere som bruker en 8-tommers subwoofer brukes for ekstra frontvendt bass.
- De ideelle høyttalerne for en subwoofer i en bil er høyttalere på 10 tommer eller mer. De har virkelig lyd av høy kvalitet og fyller rommet med en kraftig og behagelig vibrasjon av lyd. Høyttalerne plasseres i et lukket kompakthus eller den såkalte "lukkede boksen", som er i stand til å gi godt lydtrykk. Det beste alternativet for bilen er en 12-tommers høyttaler, som kan brukes i en boks med et volum på opptil 35 liter.
- 15-tommers høyttalere er et levedyktig alternativ for store bilinteriører. I dette tilfellet bør en boks for en høyttaler med denne diameteren være omtrent 90 liter og okkupere hele bagasjerommet. I tillegg, med slik dynamikk, kan du bli litt døv, så dette alternativet vil neppe bli implementert.
Viktig! Det er nødvendig å bestemme motstanden, siden en belastning på 1-2 ohm i stor grad vil ødelegge lyden. Den optimale impedansen for en subwoofer-høyttaler er 2 til 4 ohm.
Kraften til høyttalerne er definitivt en vanskelig avgjørelse å ta. Det er bare én regel, som er at kraften til høyttaleren skal være større enn kraften til forsterkeren. Ingen høyttaler kan fungere med maksimal effekt lenge, så den må ha en "sikkerhetsmargin".
Viktig! Brukere har ikke alltid nok lyd fra en hjemmekino. Dette problemet løses enkelt ved hjelp av ekstra høyttalere.
Hvis du allerede har både en høyttaler og en forsterker, må du bestemme denne forskjellen og merke maksimalt tillatt volum for subwooferen på forsterkerkontrollene. Ingen høyttaler kan opprettholde lydkvaliteten på maksimalt volum.
Viktig! Etter en tid (noen ganger kan denne situasjonen skje med en gang), vil den forstyrrede balansen begynne å gjøre fryktelig vondt i ørene.
Hvordan lage en subwoofer for en datamaskin?
Selvproduksjon av en subwoofer utføres i flere trinn:
- utvalg av materialer;
- kroppsdesign;
- subwoofer-enhet.
Valg av materialer
Hvordan lage en subwoofer hjemme? Når du starter alt arbeid, bør du velge de nødvendige materialene for å lage saken. For å lage en subwoofer med egne hender, må du kjøpe på forhånd:
- høyttaler - valgt basert på dine behov;
- plugger - hjelp til å koble høyttaleren til spilleren de må passe perfekt til kontaktene på enheten din;
- ledninger - brukes til å koble til subwooferen;
- kryssfiner med en flerlagsbase;
- avskjæring av rørleggerrør;
- treskruer, som kan være fra den minste til 50 mm i lengde; treblokker med forskjellige seksjoner, som kan være fra 20x20 mm eller mer;
- Silikonforseglingsmiddel; hard skumgummi eller filt;
- PVA lim;
- farge.
Etter å ha forberedt de nødvendige materialene, bør du samle de nødvendige verktøyene:
- en baufil for tre, som ville ha fine tenner;
- meisel;
- elektrisk drill;
- fil;
- stikksag;
- kompass;
- enkel blyant;
- jern linjal;
- skrujern;
- skrujern;
- sandpapir - fra grovt til "null".
Designe kabinettet Vi begynner å designe kabinettet til den fremtidige subwooferen. For å gjøre dette bruker vi en datamaskin og en høyttaler, som fungerer som "hjertet" til subwooferen.
Viktig! I dette tilfellet er det veldig viktig å ha data om alle de tekniske egenskapene til høyttaleren. Disse inkluderer total kvalitetsfaktor, ledig plass resonansfrekvens og tilsvarende volum. Alle disse verdiene er til stede i passdataene.
Vi laster ned et spesielt program til datamaskinen. Vi legger inn alle høyttalerdataene i programvaren. Basert på verdiene som er oppgitt, vil programmet beregne de optimale dimensjonene til subwooferboksen for deg.
Viktig! WinISD 0.44-programmet er i stand til å designe 4 typer subwoofere. Den mest optimale boksen, som er i stand til å operere med maksimal effektivitet, er en båndpass. Høyttaleren til en slik enhet er festet til en jumper plassert inne i esken. Denne subwooferen er utstyrt med to kamre og to bassreflekser. For å lage en bassrefleks kan du bruke trimming av et rørleggerrør. Programmet kan beregne lengden på egen hånd, men du må angi diameterverdien.
La oss nå gå direkte til å designe selve subwooferboksen. Alle handlinger bør utføres sakte, siden den minste unøyaktighet i målingene kan forårsake ulemper, og hele arbeidet må starte på nytt.
Subwoofer montering
Før du begynner å montere subwooferen, må du kutte ut boksen. Hvordan lage en subwoofer til hjemmet ditt med egne hender:
- Ved hjelp av en linjal og blyant tegner vi konturene til den fremtidige boksen på et ark med kryssfiner.
- Vi kutter kryssfinerplaten ved hjelp av en baufil eller stikksag med en hastighetskontroller.
Viktig! Du bør kutte sakte, uten å haste, for hvis du skynder deg, kan kryssfineren delaminere, noe som vil påvirke lydkvaliteten til subwooferen negativt i fremtiden.
- For å sikre at alle kanter er helt glatte og jevne, rengjør vi dem med spesiell forsiktighet med fil og sandpapir. Vi fester veggene til subwooferen sammen med stenger, så du må sette av den nødvendige lengden på stengene.
- Vi skjærer et hull til høyttaleren. Høyttaleren vil være plassert inne i subwooferen.
- I hopperen mellom kamrene tegner du en sirkel med et kompass, med en diameter som er litt større enn høyttalerdiffusoren.
- Kantene må være helt jevne og glatte for å gjøre dette, vi rengjør dem med en fil og sandpapir.
Viktig! Når du behandler med en fil, bør den holdes i en liten vinkel for å unngå delaminering av kryssfiner.
- Veggene til subwooferen festes ved hjelp av stenger, så vi måler passende lengde på stengene.
Viktig! Programmet angir stedene hvor to hull skal kuttes - de brukes til bassreflekser.
- Lodd ledningene og nødvendige kontakter til høyttaleren. Plasseringene for å feste ledningene finner du i selve høyttalerinstruksjonene.
- Vi fester høyttaleren til det resulterende hullet. Vi lager et merke for å feste høyttaleren til arket og borer.
Viktig! Det er best å feste høyttaleren med spesielle dobbeltsidige muttere, som brukes i møbelproduksjon.
- La oss nå begynne å montere subwooferhuset. Hvordan lage en subwoofer for en datamaskin? Vi setter inn en bor i boret, diameteren skal være to ganger mindre enn diameteren på skruene som brukes.
- Vi begynner å bore på de punktene der veggen skal festes til andre vegger og stenger.
- La oss nå bruke lim. På koblingspunktene mellom stengene og veggene, påfør et sjenerøst lag med lim. Det hjelper å utføre to funksjoner - øke styrken til kroppen og tette ledd.
- Vi kobler veggene med selvskruende skruer. Vi skru dem inn hele veien, siden styrke i utformingen av subwooferhuset er avgjørende. Hjørnene skal være rette.
- Fest høyttaleren. I krysset mellom høyttaleren og veggen må du belegge den med tetningsmasse.
- Vi borer et utløpshull som ledningene vil passere gjennom.
- Vi trekker ledningene gjennom hullet og dekker hullet med tetningsmasse.
- Deretter går vi videre til lydisolering. Innsiden av kabinettet må dekkes med lydabsorberende materiale, noe som bidrar til "mykheten" til bassen til subwooferen. Tilstedeværelsen av slikt materiale reduserer trykket på veggene.
- Vi fester bakveggen.
I prinsippet er den designet subwooferen klar. Siste touch er å sjekke byggekvaliteten. Vi skrur på musikken og ser etter eventuelle fremmede lyder eller lyder.
Viktig! Hvis du ønsker å gi produktet et vakkert utseende, kan kryssfinéren males i passende farge eller dekkes med stoff.
Hvordan lage en subwoofer for en bil?
La oss se på hvordan du lager en subwoofer til stålvennen din fra vanlige høyttalere.
Materialer og verktøy for arbeid
For å gjøre dette må du forberede følgende materialer på forhånd:
- høyttaler - du bør ikke bruke en enhet som er brukt, det er best å kjøpe et produkt av høy kvalitet med alle dokumentene i butikken;
- beskyttelsesgitter;
- lim av god kvalitet - epoksy er best;
- en stikkontakt som letter tilkoblingen;
- glassfiber;
- ledning med en diameter på 3 mm;
- børste;
- kryssfiner;
- sponplate, hvis tykkelse tilsvarer 16 mm;
- selvskruende skruer og muttere, som brukes i trebearbeidingsindustrien;
- bolter;
- polyetylen;
- universell kitt;
- maskeringstape.
For å jobbe trenger vi følgende verktøy:
- bor eller skrutrekker;
- stikksag for tre.
Design
Hvordan lage en subwoofer fra vanlige høyttalere med egne hender:
- Vi velger en høyttaler av høy kvalitet. Jo mer kraft den har, jo høyere blir lyden.
- La oss gå videre til å designe subwooferboksen - på samme måte kan du bruke spesiell programvare. Siden vi bygger en subwoofer til en bil, vil vi trenge en boks med høyest effektivitet, eller det kalles også nivå 6 båndpass.
Viktig! Båndpasset på sjette nivå ser ut som en kubisk rektangulær gjenstand, inne i hvilken det er en jumper. Høyttaleren vår vil bli festet til den. I tillegg har et slikt båndpass to hull, takket være hvilke bassreflekskameraer er installert. I mangel av kameraer kan forskjellige rør brukes. For eksempel er rør laget av metall, polyetylen eller bare papir ganske egnet.
- Det er svært viktig at huset er fullstendig forseglet. For å gjøre dette bruker vi filt, skumgummi eller vanlig bomullsull. Tetningsmiddellaget inni skal være omtrent to centimeter.
- Taket på subwooferen skal ha en avtagbar struktur og ha høy styrke i skjøten. Derfor bruker vi et lag skumgummi og styrker strukturen ytterligere.
Viktig! Dataverktøyet WinlSD 0.44 hjelper deg med å forberede alle størrelser på riktig måte. Basert på høyttalerens evner, vil den beregne de optimale verdiene for ditt tilfelle. Din oppgave i dette tilfellet er å klart og kompetent oversette de angitte tallene til virkelighet. Lyden i dette tilfellet vil møte alle forventninger. Det kommer rent og høyt ut.
Subwoofer plass
Nå må vi finne et sted for subwooferen vår. Det mest ideelle alternativet er å installere det i vingen, men høyre eller venstre - du bestemmer selv. Noen biler har en spesiell konfigurasjon i høyre vinge, og det er mer plass til å installere en subwoofer.
Viktig! Når du velger en gjennomsnittlig høyttaler, vil det kreves minimum 28 liter volum for normal funksjon. Konfigurasjonen og volumet til selve boksen er stor, men dette er ikke så viktig.
Hvordan lage en subwoofer for en bil hjemme:
- Vi forer bagasjerommet med plastfolie, og dekker deretter trimmen med maskeringstape i to lag.
- Vi kutter glassfiberen i biter som tilsvarer dimensjoner på 200×200.
- Vi fortynner epoksylim. For å gjøre dette, bland en boks med harpiks og en boks med herder.
Viktig! Hvis du tar mer enn den anbefalte mengden av et av de foreslåtte stoffene, vil limet bli tykt veldig raskt, og du vil ikke være i stand til å jobbe med det effektivt. Det ideelle forholdet er 1:1.
- Smør de kuttede stykkene med epoksylim og overlapp dem med tape.
- Vi dekker bakveggen til en selvlaget subwoofer med glassfiber. For å gjøre dette må du legge tre eller til og med fire lag med materiale.
- La produktet tørke helt i løpet av dagen.
- Dagen etter fjerner vi det resulterende skallet. Tykkelsen må økes utenfor stammen.
- Nå fortsetter vi til bunnen av subwooferen, hvis topp er laget i form av løkker.
- Vi fester frontveggen med selvskruende skruer.
- Skjøtene skal belegges med epoksylim.
Fint arbeid
Etter at kroppen til den hjemmelagde subwooferen er designet, er det nødvendig å forberede den for den akustiske terminalen, eller den såkalte høyttaleren. På en av veggene, som er plassert på siden, er det nødvendig å markere punktet til det fremtidige hullet. Dette kan gjøres ved å bruke et vanlig skolekompass.
Viktig! Subwoofere for en bil med kraftig lyd får man når den er skjermet med en liten boks. Dette er ikke lenger riket for hjemmelaget subwooferkonstruksjon, men en ekte versjon av kunst. Dette eliminerer ulike overtoner som kan oppstå på grunn av den ganske spinkle utformingen av den akustiske terminalen.
Slik gjør du en bilsubwoofer komplett og ideell i utseende og lyd:
- Vi behandler den tidligere laget firkantede boksen med PVA-lim og skru den med selvskruende skruer til siden hvor hullet ble kuttet ut.
- Nå bruker vi et fly, som vi bruker til å kutte av alle de utstikkende kantene på kroppen.
Viktig! I tillegg til de ovennevnte ferdighetene, må du i dette tilfellet ha dyktigheten til en snekker, ellers vil du ikke være i stand til å takle en slik oppgave.
- Det er en genser inne i boksen vår. Deretter, bruk en elektrisk stikksag, skjær et hull i frontpanelet.
- På dette stedet installerer vi høyttaleren, som er festet ved hjelp av selvskruende skruer og lim.
Beskyttende tiltak
Når alt er klart, ikke skynd deg og koble umiddelbart til den hjemmelagde enheten. Skapelsen må beskyttes mot kondens og fuktighet. Fukt har en ødeleggende effekt på tre, og vår kreasjon inneholder en tynn sponplate.
For å sikre og beskytte kofferten bør den impregneres med en spesiell nitrolakk, som brukes i møbelindustrien. I tillegg er det viktig å impregnere innsiden av frontpanelet.
Viktig! Denne prosedyren må utføres i et åpent rom for å forhindre lakkforgiftning.
Video
Å lage en subwoofer fra en vanlig høyttaler er ikke en oppgave for en amatør. Dette vil kreve en rekke kunnskaper og ferdigheter, men hvis du har dem sammen med et uimotståelig ønske om å skape det ideelle akustiske systemet, er alt i dine hender. Vi ønsker deg suksess!
Jeg bestemte meg for å skrive denne artikkelen spesielt for de som ønsker, men av en eller annen grunn ikke har råd til å kjøpe en subwoofer. Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner om hvordan du setter sammen en subwoofer med egne hender.
Jeg vil prøve å forklare det på et tilgjengelig språk for uerfarne mennesker, og om mulig vise det - at en subwoofer slett ikke er vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Hvis du virkelig vil, men du ikke kan, så kan du!
Mange har dette ordet på tuppen av tungen, men ikke alle forstår hva det er.
SUBWOOFER kommer fra to ord SUB og WOOFER – bokstavelig oversatt – subwoofer, dvs. høyttalersystem for å gjengi lyd ved lavere frekvenser (fra ca. 20 til 200 Hz). Mange kaller det en "basshøyttaler". Subwoofere kan være aktive eller passive. Aktiv betyr at høyttalerhuset rommer en forsterker og strømforsyning, Passiv betyr at den trenger en ekstern forsterker.
Følgende forkortelser er også brukt i teksten:
AC er et akustisk system, eller rett og slett en "høyttaler".
En høyttaler er også en høyttaler, men et "dynamisk hode" ville vært mer korrekt.
LFO - lavfrekvent signalgenerator. (lave frekvenser betyr frekvenser fra 20 til 20 000 Hz)
ULF - forsterker av lavfrekvente signaler.
Steg en.
Verktøy og materiale.
For å lage en subwoofer må vi finne:
1. Selvtillit, ønsket om å nådeløst gå til slutten og være klar for materialkostnader (kanskje det vil gå bra!).
2. Et godt, velprøvd verktøy, nemlig:
Wood sag;
Meisel;
Et sett med filer av forskjellige kaliber og typer: flate, trekantede, runde;
Skinn (fra små til store);
Elektrisk drill;
Skrutrekker (du kan også bruke en skrutrekker);
Stikksag (enda bedre - stikksag);
Linjal, penn, blyant, papirark og annen kontorrekvisita;
et kompass (helst med et "vingespenn" på 20-25 cm);
PVA lim; auto fugemasse; tre lim;
Byggematerialer, nemlig: kryssfiner med en tykkelse på 10mm til 20mm, sponplater - mulig, men ikke tilrådelig, treklosser 20x20, 30x30, 40x40, etc.
Et fjell med selvskruende skruer fra 10 mm til 50 mm, vi trenger mange av dem!
3. en datamaskin som det er svært ønskelig å installere JBLSpeakerShop-programmet på.
Trinn to.
Høyttaler (høyttaler) parametere.
Hver av oss har et fornavn, etternavn og patronym. Hver av oss har unike ansiktstrekk, øyenfarge, fingeravtrykk og netthinnemønstre. Det er ingen identiske mennesker i verden. På samme måte er ingen to høyttalere like; hver av dem har sine egne unike parametere. Selv om du tar to identiske høyttalere laget på samme fabrikk på samme dag, vil parameterne deres variere, selvfølgelig litt, men denne lille forskjellen kan være viktig. Hva sier jeg, men til det faktum at før vi begynner å lage en subwoofer, MÅ vi beregne hovedparametrene til høyttaleren vår. Enten du kjøpte den i en butikk, skrudde den av en gammel høyttaler, eller en venn tok den fra garasjen, må du i alle fall måle egenskapene. I fremtiden, basert på disse parameterne, vil vi velge type boks for subwooferen.
Vi vil skrive ned parametrene som er nødvendige for å beregne subwooferen på et stykke papir og lagre det til det øyeblikket når lydkvaliteten til den produserte "boomboksen" er helt tilfredsstillende.
Så la oss begynne. Siden de fleste av de eksisterende programmene for beregning av AC-bokser bruker Till-Small-parametrene, vil vi beregne dem.
For å begynne å beregne boksen trenger vi følgende parametere:
Pnom - Nominell effekt til høyttaleren, gitt i hodets merke (75GDN-1 75W).Fs - Selvresonansfrekvens for høyttaleren i åpent rom.
Fc - Resonansfrekvens i lukket boks.
Qts - Total kvalitetsfaktor ved resonansfrekvens.
Qes - Elektrisk kvalitetsfaktor ved resonansfrekvens.
Qms - Mekanisk kvalitetsfaktor ved resonansfrekvens.
Vas - Tilsvarende høyttalervolum.
D - Effektiv diffusordiameter.
Xmax - Maksimal diffusorforskyvning. Det vil være godt å lese om alle parametrene til T-S - les.
I prinsippet kan andre parametere være nødvendige, men disse er allerede nok til å starte beregninger.
For å måle parametrene trenger du en kalkulator, et voltmeter (helst et digitalt multimeter), en lavfrekvensgenerator, en hermetisk forseglet boks på 20 liter, og du må også lage en enkel enhet.
Lavfrekvensgenerator - du kan ta hvilken som helst, for eksempel G3-109 eller lignende. Hvis det ikke er en generator, kan du bruke en datamaskin. Vi kobler en forsterker til den lineære utgangen på lydkortet, og fra forsterkerens utgang, gjennom en 1KOM-motstand, kobler vi høyttaleren under test. Motstandseffekten bør være 2W eller mer, ellers blir den veldig varm. I prinsippet er alt klart. Hvis vi bruker en datamaskin i stedet for en generator, må vi laste ned et program - LFO, det er et stort antall av dem på nettverket.
Så la oss begynne.
Vi henger høyttaleren på et tau i midten av rommet til taket, kanskje ved en lysekrone eller på annen måte, det viktigste er at det ikke er noen gjenstander i nærheten, dette kan påvirke nøyaktigheten av målingen.
Alt henger sammen, vi lanserer LFO-programmet, setter frekvensen til 1000Hz. På datamaskinen setter du volumet til midtposisjon for å eliminere forvrengning av signalformen. koble multimeteret til utgangen på forsterkeren. Ved å justere volumet på forsterkeren setter vi spenningen til 20V.
Vi kobler voltmeteret direkte til høyttaleren. Vi setter generatorfrekvensen til omtrent 5-10 Hz og øker gradvis frekvensen og overvåker voltmeteravlesningene. Vi må finne resonansfrekvensen til høyttaleren, ved denne frekvensen vil voltmeteret vise maksimal spenning, så begynner den å avta. Så voltmeteret viste maksimumsverdien - vi skriver det ned på arket vårt som Umax. Deretter registrerer vi frekvensen til generatoren der den maksimale spenningsverdien er registrert, dette vil være Fs - resonansfrekvensen. Nå må vi finne minimumsamplitudeverdien. Vi begynner igjen å gradvis øke frekvensen i forhold til Fs til voltmeteravlesningene slutter å endre seg, vi skriver denne verdien som Umin, med en ytterligere økning i frekvensen vil amplituden øke igjen, men dette er ikke lenger viktig for oss.
Nå kjenner vi flere parametere i hodet vårt, men dette er bare begynnelsen. Ved hjelp av en generator og et voltmeter kan vi plotte frekvensresponsgrafen vist til venstre. Den viser Umax - tilsvarende spenningen ved resonans, samt Fs - resonansfrekvensen - toppen på grafen. Vi fant også Umin, men hva er Usr, sier du, og hva er disse F1 og F2?
Dette er frekvensene som vi vil bestemme kvalitetsfaktoren til høyttaleren med. Tidligere har jeg beregnet disse parameterne manuelt, beregnet dem ved å bruke formlene Uav, Qts, Qes, Qms. Nå er det et nyttig program TSCalc, du må laste det ned akkurat nå - last det ned. Å jobbe med det er ganske enkelt; vi erstatter verdiene og får resultatet. Først må du finne ut Rmax, for å gjøre dette multipliserer vi Umax med 1000 og skriver verdien på et stykke papir. Du må også måle høyttalerens DC-motstand ved hjelp av et ohmmeter, skriv det som Re.
La oss nå erstatte verdiene til Rmax og Re i programmet og finne Rx. Del Rx med 1000 og få Uav. La oss nå finne F1 og F2. Vi begynner å redusere frekvensen i forhold til Fs "ned" og når voltmeteret viser spenningen Uav skriver vi ned F1, nå det samme bare "opp" fra Fs og skriver ned verdien av F2. Nå erstatter vi verdiene til Fs, F1, F2 i programmet. Og vi får verdiene Qes, Qms, Qts.
Det er tid for den ferdige boksen. Vi tar høyttaleren vår og skru den til esken med magneten vendt utover, det er ingen grunnleggende forskjell på dette, det er bare mer praktisk. Nå finner vi resonansfrekvensen igjen, men skriver den som Fc. Vi erstatter verdien av Fs, Fc og det kjente volumet av boksen, vi får verdien Vas - det ekvivalente volumet.
Vel, det er i grunnen alt. Den effektive diameteren til diffusoren og dens maksimale forskyvning måles med en vanlig linjal. Ikke glem å skrive ned verdiene på arket.
Trinn tre.
Typer bokser.
Nå har vi en høyttaler, vi har dens virkelige parametere, vi kan begynne å velge en boks.
Jeg vil skuffe deg med en gang. Det er basert på parametrene til høyttaleren at typen hus er valgt. Jeg sier ikke at du ikke vil være i stand til å sette sammen boksen du vil ha med den, det kan bare ikke høres det samme ut som det ville høres ut i den "native" boksen.
Så, typer bokser, eller alternativer for subwoofere.
Alternativ én - Fri emitter eller Fri luft.
Dette alternativet kan være egnet for høyttalere med Fs over 100Hz.
Den vil fortsatt ikke lage en reisende subwoofer, siden parameterne er nær midtfrekvenshøyttalere. Den kan for eksempel bygges inn i den bakre pakkehyllen på en bil.
Selvfølgelig kan du prøve å gjøre noe annet ut av det, men det er bedre å se etter en annen høyttaler.
Alternativ to - lukket boks eller lukket boks.
Velg denne boksen hvis Qts<0,8...1, оптимально 0,7
produkt Fs/Qts=50
Det er enkelt å beregne, alt du trenger å gjøre er å beregne volumet på boksen.
Det kreves mye strøm fra høyttaleren; I de fleste tilfeller viser boksen seg å være klumpete, noe som er helt uakseptabelt for et hjem eller en bil.
Innsiden av boksen er fylt med lydabsorberende materiale, bomullsull, filt eller annet.
Denne versjonen har den laveste effektiviteten.
Alternativ tre - Bassrefleks eller Vented Box.
Velg om Qts<0,6, оптимально 0,39
Høyttaleren må ha en fleksibel og slitesterk oppheng, fordi... utfører en gigantisk mengde arbeid ved maksimal effekt, vibrerer diffusoren en enorm mengde luft, hvorav det meste "flyr inn i skorsteinen"
Alternativ fire - Passiv Radiator.
En passiv radiator er som en bassrefleks, bare i stedet for et rør er det en emitter-membran.
Selv om du kan bruke den gamle høyttaleren, fjern magneten, kurven, diffuseren. Og lim en plate laget av getinax, plexiglass eller annet materiale til gummiopphenget. Skru en vekt inn i midten av platen - en bolt med en mutter. Denne vekten kan brukes til å justere Fc.
Alternativ fem - Band Pass eller Band Pass
Band Pass kan transporteres som et Band Pass.
Band Pass 4. orden - Band Pass 4. orden.
Verdt å velge hvis Fs/Qts=105
I prinsippet, av alle de andre boligalternativene, er denne den mest effektive.
Men samtidig det vanskeligste å produsere, to kameraer og to bassreflekser.
Band Pass 6. orden A - Band Pass 6. orden klasse A.
Band Pass 6. orden B - Band Pass 6. orden klasse B
Enhver av disse husalternativene kan monteres med enten en eller to høyttalere.
Du kjenner parametrene til høyttaleren din, hva som kommer ut av det, du har allerede bestemt det, det er på tide å beregne boksen.
Trinn fire.
Boks beregning.
Pakk ut det nedlastede JBLSpeakerShop-programmet i rotmappen på disken. Kjør deretter filen setup.exe fra DISK1-mappen. Installasjonen vil begynne, skriv inn banen til den andre delen av DISK2-arkivet. Installasjonen fullført.
Start programmet Start => Programmer => JBL SpeakerShop => SpeakerShop Enclosure Module.
Jeg vil ikke fortelle deg i detalj om programmet, det er veldig enkelt og i prinsippet er alt klart.
Gå først til høyttalermenyen og skriv inn parametrene til hodet vårt. Deretter, etter å ha valgt bokstypen, klikker du - Boks - Parametere - og klikker deretter på den valgte typen. Alt som gjenstår er å angi volumet og frekvensen til ønsket resonans, du trenger å eksperimentere med disse parametrene, og observere de resulterende grafene. Etter at du har valgt boksparametrene klikker du på Vent, her legger vi inn parameterne til røret (bassrefleks), hvis det selvfølgelig er en. Alt som gjenstår er å beregne dimensjonene på boksen, gå til undermenyen Dimensjoner, velg form og størrelse etter din smak. I Grafer-menyen - velg typene som vises.
Skriv ut grafene, parameterne, størrelsene til det fulle - Ctrl+P.
Trinn fem, siste.
Å lage en boks.
Nå, etter å ha hvilt litt, la oss begynne å lage boksen. På dette stadiet, for ikke å oversette edelt materiale, må du strengt følge regelen, "mål syv ganger, drikk en gang."
Vi tar ut forberedt verktøy, materiale, tålmodighet. Når du velger kryssfiner eller sponplater (hvem som har hva), må du ta hensyn til at jo høyere kraft høyttaleren har, desto høyere er tykkelsen på boksveggene og jo mer stiv er festingen. Det beste materialet er selvfølgelig kryssfiner (du bør ikke bruke gammel, uttørket kryssfiner - den vil ganske enkelt smuldre), mye sterkere enn sponplater, jeg forstår ikke engang hvordan du kan lage en god subwoofer av sagflis.
Vi tok ut en linjal og en blyant, og først av alt, la oss tegne alle sidene av boksen på et ark med kryssfiner. Prøv å spare penger, i tilfelle du gjør en feil et sted, vil du ha noe å rette.
La oss nå kutte, et godt verktøy ville være en baufil med en guide og fine tenner. Du må kutte sakte og helst i vinkel, du vil ikke at kryssfineren skal delaminere og sprekke. Du kan også bruke stikksag, gjerne med hastighetsregulator, av de grunner som allerede er oppgitt. Så jevnt, ikke skynd deg, du vil bli utslitt med en fil for å rette opp pukler og fordypninger.
Etter kutting må du fortsatt jobbe med en fil, du må fjerne alle utstikkende trestykker, ellers splinter, jod, bandasjer.
Ta ut treklosser, velg størrelsene selv, men selvfølgelig ikke for små eller store. Plasser veggene sammen slik de skal og mål opp ønsket lengde på stengene.
Et annet avgjørende punkt i å lage boksen er det enorme hullet for høyttaleren. Først, ved hjelp av et kompass, markerer vi en sirkel for høyttaleren, litt større enn diameteren på diffusoren sammen med gummiomslaget. Og en annen mindre sirkel, lik radiusen til boret og legger til ytterligere 2-3 mm. Her er noen måter å lage hull i et stykke kryssfiner på. Ikke se etter en drill, det er knapt noen bor med en diameter på 100-300 mm i verden, og du trenger en gigantisk drill. Ta en drill med en diameter på 10-15mm, en vanlig elektrisk drill. Bor ved å legge kryssfinerstykket ditt på et annet trestykke, dette vil spare bunnoverflaten litt fra å sprekke. Nå borer vi hull langs den indre omkretsen i en avstand på 1-2 mm fra hverandre. Når du er ferdig, ta en smal meisel og en hammer og slå broene mellom hullene, og slå deretter ut den resulterende pannekaken. Vi tar den største runde filen, eller enda bedre en rasp, og sakte, igjen i en liten vinkel, justerer vi sirkelen langs den tegnede linjen. Skarpe hjørner på forsiden kan avrundes. På samme måte lager vi hull for bassrefleksen. En annen måte: tegne en sirkel med radiusen til diffusoren og et hull inni, og bruk deretter en stikksag til å kutte langs linjen. Raskere, men mer chips! Fest høyttaleren til hullet, hvis "hullet" passer deg, bor hull for å feste hodet, og for å feste kan du bruke innskrudde dobbeltsidige metallmuttere, de brukes i møbelindustrien.
Ikke glem pluggen! Det er bedre å bruke konsertakustikk - mer pålitelig og praktisk.
Vel, vi har laget alle veggene, hull for høyttaleren og bassrefleksen, kuttet stengene, og vi setter dem sammen.
Ved å bruke boret igjen, plasserer vi et bor halvparten av diameteren på skruene og borer gjennom kryssfinerplatene på de stedene hvor den skal festes til andre ark og stenger. Ta nå PVA-lim eller trelim og spre det tykkere i skjøtene. Vi kobler veggene sammen og skruer selvskruende skruer inn i hullene som er laget, det er greit om de går rett gjennom og ikke er synlige inni, men styrke er viktig for oss. Limet vil spille to roller, øke styrken til festet og forsegle det. Pass på at strukturen ikke er skjev, at hjørnene er jevne, det må være skjønnhet og ryddighet.
Ikke skru bakveggen ennå, den vil fortsatt tjene oss. Fest høyttaleren, fra utsiden eller fra innsiden, som du vil og avhengig av utformingen av høyttaleren. Belegg kryssfinerkrysset med høyttaleren med autosealant, pass på at du ikke får det på diffusoren. Autoforseglingsmiddel - vil sikre tetthet og kan enkelt fjernes hvis du plutselig ønsker å bytte hodet til et annet eller under reparasjoner.
Bassrefleks - du kan bruke et stykke rørleggerrør, et aluminiumsrør, eller i utgangspunktet hvilket som helst rør du har (unntatt vann- og kloakkrør av metall). I programmet, skriv inn dimensjonene og få lengden. Bassrefleksen kan være firkantet, da må du vise fantasien din i produksjonen. Den må også sikres, men ikke tett ennå.
Hvordan lage en demper. Spjeldmaterialet kan være: filt, hard skumgummi, bomullsull, tykk fleece, etc. Det rimeligste materialet er bomullsull. Men du kan ikke bare stappe det inni! Her vil våre elskede kvinner komme oss til unnsetning, som hele tiden av vår innsats beklager seg over søppel, støy og en haug med redskaper blandet med trebiter osv. Hvordan vil de hjelpe oss? Ja, det er veldig enkelt, dametights, du kan stappe bomullsull i dem og lage lydabsorberende "pølser", som vi limer til veggene i boksen.
Sette opp bassrefleksen. Etter demping setter vi bakdekselet på plass, men slik at det kan tas av senere. Selv om høyttaleren din er trukket ut, kan bakveggen festes godt med lim og en haug med skruer. Vi kobler enheten til lavfrekvensgeneratoren gjennom en forsterker, og et voltmeter til kontaktene til subwooferen (dvs. høyttaleren som ligger inne). Ved å endre frekvensen til generatoren finner vi resonansfrekvensen Fc ved hjelp av en allerede kjent metode. Hvis resonansfrekvensen avviker fra den beregnede, vil vi justere den ved hjelp av en bassrefleks og mengden demper inne i boksen. Bassrefleksrøret må enten forkortes eller forlenges, i noen tilfeller kan røret være lengre enn dimensjonene til subwooferen, i så fall kan det bøyes i form av bokstaven "L". Du må også eksperimentere med mengden demper, fjerne eller legge til, bestemme deg for den spesifikke situasjonen. Når resonansfrekvensen passer deg, kan du feste bassrefleksen eller demperen godt.
Slå på musikken, jo høyere jo bedre, lytt etter fremmed støy, plystring eller rasling. Hvis det plystrer, betyr det at det er et hull eller et gap som ikke er lukket et sted i skuffen, dekk den med kitt eller tetningsmasse og fyll den med lim. Hvis det rasler, kan demperen berøre den bevegelige høyttalerkjeglen.
Nå er den siste ytre behandlingen av boksen, hjørnene kan avrundes, slipes grundig, og sprekker og hull kan dekkes med mastikk eller kitt.
Til slutt kan du dekke subwooferen med vorsonitt eller annet materiale, sette dekorative gitter på høyttaleren og bassinertizer, skru på bena hvis du skal bruke den innendørs, det vil fantasien fortelle deg her.
Vel, det ser ut til å være alt! Jeg håper alt jeg skriver har hjulpet noen! Takk for at du leste til slutten, alt godt til deg, suksess!
Send dine kommentarer, rettelser, spørsmål til: [e-postbeskyttet].
Nettstedets administrasjonsadresse:
FINNER DU IKKE DET DU LETE ETTER? GOOGLE:
Tanken på å sette sammen en subwoofer med egne hender har forfulgt meg i flere måneder nå. Og så en dag, da jeg gikk til radiobutikken, fanget jeg en Semtoni basshøyttaler, og jeg bestemte meg for å kjøpe den...
Jeg brukte neste uke på å regne ut. Jeg lastet ned flere programmer for beregning av subwoofer-kabinetter (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) Jeg likte DLSBox2000-programmet mest av alt. Med hennes hjelp gjorde jeg beregningene. Og dette er hva som skjedde - effektiviteten til dette designet (FI) for høyttaleren min er 76%, volum - 37 lire (ytre dimensjoner 45x35x35cm), bassrefleks 75x100mm. (diameter/lengde).
Så tegnet jeg en skisse på papir og begynte å lage den.
Jeg skrudde sammen alle veggene med 50mm lange skruer. Alle tilkoblinger er laget med PVA-lim (råd - ikke spar på limet, overskuddet vil presses ut). Innvendig, for større pålitelighet, belagt jeg sømmene med silikonforsegling. I prinsippet er dette ikke nødvendig, men det er bedre å savne og glemme enn å ta det fra hverandre igjen senere.
Deretter begynte jeg å sparkle på subwooferkroppen. Jeg brukte to-komponent bilkitt (du kan lage sparkel selv ved å blande liten sagflis og PVA-lim, som et alternativ). Når sparkelen var tørr, slipte jeg kroppen til den var nesten helt flat.
Så kuttet jeg ut hull for bassrefleks, sokkel og lommehåndtak.
Jeg satte sammen subwooferhuset for å se hvordan det høres ut.
Alle mine tvil om riktig beregning av volumet til subwooferen ble umiddelbart fjernet - en myk, jevn bass spilte. Etter å ha forsikret meg om at ingenting plystret noe sted, fjernet jeg "tilbehøret" og begynte å dekke dekselet med selvklebende papir med skinntekstur. Samlet.
Hva var nødvendig for å lage en hjemmelaget subwoofer:
- Semtoni basshøyttaler 10"(25 cm) 350w(rms, maks) - 1100 rubler.
- Sponplate 20mm. - gratis, funnet på loftet
- PVA lim - fri, allerede på lager
- Selvskruende skruer 50mm. 100 stykker. - 26 rubler
- Silikonforsegling, gjennomsiktig - 59 rubler
- Tetningspistol - 40 rubler
- Stikkontakt med terminaler - 65 rubler
- Høyttalerledning 1m. - 60 rubler
- Bassrefleks 75x100mm. - 40 rubler
- Håndtak “Lommer” 2 stk. - 100 rubler
Totalt rundt 1800 rubler.
Hvordan gjøre en passiv subwoofer om til en aktiv
Hvordan gjøre en passiv subwoofer til en aktiv blir ofte spurt av nybegynnere som er interessert i å forbedre bilens akustikk. Hvis du vet forskjellen mellom disse typene høyttalere, vil konverteringsprosessen ikke være vanskelig.
Kompleksiteten i prosessen med å gjøre om en passiv subwoofer til en aktiv ligger i det faktum at du må kunne bestemme forskjellen i lyd og gjøre de riktige beregningene.
Subwoofer konsept
Det vil være nyttig for en nybegynner å vite hva denne høyttaleren generelt er ment for. Er det ikke mulig å bare bruke et par flerstemme høyttalere og stille og rolig nyte hele lyden? Det viser seg ikke.
Merk. Som du vet er en subwoofer designet for å gjengi lave frekvenser som har lav lokalisering. Hvis det ikke var én høyttaler innelukket i et separat hus, ville det være vanskelig å avgjøre fra hvilket punkt lyden kommer. Det vil virke uvirkelig, for omfangsrikt og omsluttende.
I tillegg, hvis tidligere, da subwooferen ikke ble oppfunnet (se), måtte høyttalere for å gjengi forskjellige frekvenser, inkludert lave, være enorme og dyre, så med bruken av en separat subwoofer ble alt betydelig forenklet, både mht. volum og og kostnad.
Forskjell
Så subwoofere er designet for å gjengi lave frekvenser. Det er klart. Men hvorfor eksisterer passive og aktive typer? Hva er forskjellene? La oss prøve å finne ut av det.
Passiv
Denne sub-en, ved sin design, er en lavfrekvent driver innelukket i et separat hus. For å oppnå den nødvendige lyden fra den, må du koble den til to separate elementer: en ekstern forsterker og en crossover (se).
Sistnevnte er ikke noe annet enn et delefilter som fordeler frekvenser og dirigerer dem til høyttalerne.
Aktiv
Denne typen subwoofer har allerede en innebygd forsterker i designet. En crossover er også bygget inne i den. Dette sparer brukeren fra den komplekse tilkoblingsprosessen og å sette opp høyttaleren er også ganske enkel.
Merk. Merk at på grunn av tilstedeværelsen av sin egen forsterker, må den aktive sub-en kobles separat til strømforsyningen.
Noen brukere, for ikke å betale for mye for en aktiv subwoofer, bestemmer seg for å lage en selv fra en passiv. Ideen er interessant og fullt begrunnet i praksis.
Merk. Å konvertere en passiv subwoofer til en aktiv innebærer å koble den til en effektforsterker og delefilter, som må bygges inn i høyttaleren. Bare denne innstillingen krever spesifikk kunnskap.
Beregning av indikatorer
Hvis vi skulle lage en aktiv subwoofer helt fra bunnen av, så må vi først og fremst laste ned fra Internett eller finne et program for å beregne akustiske design på en annen måte.
Merk. For eksempel kan det være en GBI-høyttaler, som inkluderer ytterligere to uavhengige grafiske skjemaer som er nødvendige for å bestemme nødvendig volum og størrelse på huset, og lar deg også uavhengig velge to retninger for huset.
I tillegg ville det være nødvendig å finne de kjente Thiel-Small-verdiene. De trengs forresten i vårt tilfelle også.
Faktum er at emitterne installert i høyttalerne kanskje ikke oppfyller parametrene ovenfor. Og da skal alt måles på nytt.
Mål
Startet:
- Først måles resonansfrekvensen Fs. Denne parameteren spesifiserer frekvensen uten ekstra dekorasjon.
Fs beregnes som følger: emitteren er suspendert i luften i stor avstand fra fremmedlegemer slik at denne verdien ikke påvirkes av ytre egenskaper; - Det er bedre å måle resonansfrekvensen i en tom garasje eller et annet rom. Vi henger høyttaleren i taket;
- Åpne Tone Generator-programmet på datamaskinen;
- Startfrekvensen settes til 10Hz, og deretter øker frekvensen gradvis i trinn på 1Hz. Samtidig må du se på voltmeteravlesningene. Takket være grafen nedenfor kan du bestemme ønsket verdi;
- Den omtrentlige høyttalerfrekvensen Fs i trinn på 1Hz vil være den maksimale verdien til voltmeteret;
- For å beregne den nøyaktige verdien, må du endre frekvensen ikke med 1Hz, men med fem hundredeler av den.
Merk. Noen mennesker tror at en svært lav resonansfrekvens er ideell for en subwoofer. Dette er sant, men delvis, fordi for noen design kan en så lav resonans føre til interferens.
Andre betydning
- Deretter måles den totale elektromekaniske kvalitetsfaktoren Qts. Interessant nok har kvalitetsfaktoren to indikatorer: mekanisk og elektrisk.
Den første bestemmes av valget av suspensjonsmateriale. Kvalitetsfaktor måles ofte ved hjelp av en provisorisk metode: risting. Den lave kvalitetsfaktoren til subwooferen er 0,3/0,35, og den høye verdien er 0,5/0,6. - Den elektromekaniske kvalitetsfaktoren er funnet ved hjelp av formelen, der verdiene vil være to komponenter, hvorav den ene er lavere enn resonansfrekvensen, og den andre er høyere.
Ekvivalent volum
Til slutt er den tredje verdien vi må beregne det ekvivalente volumet Vac:
- For å bestemme et slikt volum, trenger du en bassrefleksboks med et hull. Produsenten har allerede blitt enige om volumet til en slik boks sammenlignet med diameteren på høyttaleren. Derfor er det ikke nødvendig å gjøre noe ekstra;
- Igjen, ved å bruke Tone Generator-programmet bestemmer vi verdien, som i tilfellet med resonansfrekvensen. Kun beregninger utføres ved å bruke følgende formel:
Skrogendring
For å få lyd av høy kvalitet er ikke beregninger alene nok. Det er nødvendig å forberede subwooferhuset nøye, konvertere det til den aktive versjonen.
Hva har vi oppnådd med beregninger? Vi bestemte det indre volumet til boksen, lengden og diameteren på bassrefleksen.
Merk. Det antas at det er mye vanskeligere å konvertere en passiv subwoofer til en aktiv enn å gjøre alt igjen med egne hender. Dermed lages en hjemmelaget boks med de nødvendige hullene.
En ting du trenger å vite: en aktiv subwoofer (dens hus) må bestå av 2 rom. Senderen eller høyttaleren er plassert i et av rommene, og forsterkeren, delefilteret og strømforsyningen er i det andre.
Merk. Fra innsiden anbefales det å lime folie til veggene i rommet der forsterkeren, strømforsyningen og isolasjonsfilteret skal plasseres. Det eliminerer de negative effektene av eksterne felt og minimerer støynivået.
- Etter dette, så snart signalet er dannet, går det inn i forsterkeren, og først da inn i emitteren.
Så vi fant ut at endringen kan gjøres med egne hender. I dette tilfellet vil det være ekstremt nyttig å se en videoanmeldelse om emnet eller relevant fotomateriale.
Du må handle strengt i henhold til instruksjonene. Dermed, hvis alt kan oppnås, vil vi spare mye penger, fordi prisen på en aktiv subwoofer er ganske høy.
