≡× MENÜÜ

• Käigukast
• Mootor
• Mootor
• Vedelikud
• Käigukast

DIY auto akulaadijad. Oma kätega autoaku laadija valmistamine on lihtsalt laadija skemaatiline diagramm

Teatud tingimustel tühjeneb auto aku. See võib juhtuda kas osa loomuliku kulumise või ebaõige kasutamise tõttu. Näiteks kui jätate auto üle talve parklasse, on tõenäoline, et vajate auto taaselustamiseks laadijat.

Tähelepanu! Autoaku laadija saate oma kätega kokku panna, peamine on teha kõik täpselt skeemi järgi.

Aku tühjenemise protsess

Enne seadme taastamise alustamist on vaja üksikasjalikult kaaluda põhjust, mis selle olukorrani viis. Toimimisskeem on üsna lihtne. Akut laetakse generaatorist.

Tagamaks, et gaaside eraldumine laadimise ajal ei ületaks lubatud piire, on paigaldatud spetsiaalne relee. See tagab vajaliku toiteallika taseme. Tavaliselt on see indikaator seatud 14,1 V peale. Viga on lubatud 0,2 V piires.

Autoaku täielikuks laadimiseks on aga vaja laadijat, mille väljundvõimsus on 14,5 V, selle vooluahel on üsna lihtne. Pole üllatav, et peaaegu iga autojuht saab seadme valmistada.

Kui väljas on temperatuur üle nulli, võib pooleldi laetud aku auto käivitada. Kahjuks võib talvel samas olukorras tõsiseid probleeme tekkida. Fakt on see, et kui väljas on -20, väheneb aku maht poole võrra. Pole üllatav, et sellises olukorras mõtleb enamik autojuhte hõlpsasti kokkupandava akulaadija vooluringile.

Negatiivsete temperatuuride mõjul suureneb määrdeaine viskoossus. Samuti suureneb tõukevoolude tugevus. Selle tulemusena on võimatu autot käivitada ilma sigaretti süütamata. Muidugi on parem mitte lasta sellel juhtuda.

Tähtis! Enne talve on parim aku ennetamine laadida seda laadijaga, mille olete kokku pannud ühe artiklis esitatud vooluahela põhjal.

Loomulikult saab akulaadija poest osta, kuid selle maksumus pole väike. Võib-olla just sel põhjusel pöördub üha enam autojuhte vanade skeemide poole, mis võimaldavad neil mõne tunniga oma kätega töötava seadme kokku panna.

Autolaadijate kohta

Kui soovite ja teil on paindlikkust, saate akut laadida isegi ühe dioodiga. Tõsi, selleks läheb vaja ka küttekeha, aga tavaliselt on see igas garaažis olemas.

Sellise primitiivse laadija vooluringi skeem on üsna lihtne. Aku ühendatakse dioodi kaudu elektrivõrku. Küttekeha võimsus võib olla vahemikus 1-2 kilovatti. Aku taaselustamiseks piisab 15 tunnist sellisest ravist.

Tähtis! Laadija, mille elektriahel koosneb küttekehast ja dioodist, kasutegur on vaid 1 protsent.

Kui alternatiivina kaalume laadijaid, mille tööahelad sisaldavad transistore, siis erinevad sellised seadmed selle poolest tekitavad tohutul hulgal soojust. Neil on ka lühiseoht. Nende kasutamisel on eriti kulukas viga aku kontaktidega ühendamisel polaarsuse valimisel.

Sageli kasutavad draiverid laadija loomisel vooluahelaid, mis sisaldavad türistoreid. Kahjuks ei suuda need tagada akule antava voolu kõrget stabiilsust.

Türistoritega laadimisahelate teine ​​oluline puudus on akustiline müra. Me ei saa ignoreerida raadiohäireid, mis võivad mõjutada mobiiltelefonide või muude raadioseadmete tööd.

Tähtis! Ferriitrõngas võib oluliselt vähendada türistoritega laadija raadiohäireid. See tuleb toitejuhtme külge panna.

Millised skeemid on Internetis populaarsed?

Tehnilisi lahendusi on palju, millest igaühel on oma plussid ja miinused. Kõige sagedamini leiate Internetist arvuti toiteallika laadija skeemi.

Sellises otsuses on mitu olulist nüanssi. Paljud autojuhid valivad laadimisseadme loomiseks selle konkreetse tee, kuna arvutite toiteallikate struktuuriskeemid on üksteisega identsed. Nende elektriahelad on aga erinevad. Seetõttu on selle klassi seadmetega töötamiseks vaja eriharidust. Iseõppijatel ja amatööridel on sellise tööga üsna raske hakkama saada.

Parem on keskenduda kondensaatori vooluringile. Sellel on järgmised eelised:

1. Esiteks annab see suhteliselt kõrge efektiivsuse.
2. Teiseks tekitab see disain minimaalselt soojust.
3. Kolmandaks tagab see stabiilse vooluallika.
4. Neljas vaieldamatu eelis on üsna hea kaitse juhusliku lühise eest.

Kahjuks ei saanud ilma puudusteta hakkama. Mõnikord katkeb selle laadija töötamise ajal kontakt akuga. Selle tulemusena suureneb pinge mitu korda. See loob resonantsahela. See keelab kogu vooluringi.

Praegused skeemid

Üldine struktuur

Vaatamata näilisele keerukusele on seda struktuuri üsna lihtne luua. Tegelikult koosneb see mitmest terviklikust süsteemist. Kui te ei tunne end selle kogumiseks piisavalt enesekindlalt. Saate eemaldada mõned elemendid, säilitades samal ajal suurema osa jõudlusest.

Näiteks võite sellelt jooniselt välja jätta kõik elemendid, mis vastutavad automaatse väljalülitamise eest. See lihtsustab oluliselt raadiotehnika töö protsessi.

Tähtis! Üldstruktuuris mängib erilist rolli elektrisüsteem, mis vastutab postide ebaõige ühendamise eest kaitsmise eest.

Laadija kaitsmiseks vale pooluseühenduse eest kasutatakse releed. Sel juhul, kui see on valesti ühendatud, ei lase diood voolul läbida ja vooluahel jääb tööle.

Tingimusel, et kõik kontaktid on õigesti ühendatud, voolab vool klemmidele ja seade varustab toidet autoakuga. Seda tüüpi kaitsesüsteemi saab kasutada türistori ja transistorseadmetega.

Liiteseadisega kondensaatorid

Kondensaatori tüüpi laadimissüsteemi valmistamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata raadioinsener-konstruktsioonile, mis vastutab voolutugevuse stabiliseerimise eest. Selle töö korraldamiseks on kõige parem ühendada primaarmähis T1 ja kondensaatorid C4-C9 järjestikku.

Tähtis! Kondensaatori mahtuvuse suurendamine võimaldab teil saavutada vooluvõimsuse suurenemist.

Ülaltoodud joonis näitab täielikult valmis elektrilist konstruktsiooni, mis on võimeline akut laadima. Ainus asi, mida vaja on, on dioodsild. Kas see on tõsi, Väärib märkimist, et selle süsteemi töökindlus on äärmiselt madal. Väikseim kontakti rikkumine põhjustab trafo rikke.

Kondensaatori väärtus sõltub otseselt aku laetusest, suhe on järgmine:

• 0,5 A - 1 uF;
• 1 A - 3,4 uF;
• 2 A - 8 uF;
• 4 A - 16 uF;
• 8 A - 32 uF.

Parim on ühendada kondensaatorid rühmadena üksteisega paralleelselt. Lülitina saab kasutada kahe baari seadet. Mõnikord kasutavad insenerid oma vooluringides lülituslüliteid.

Tulemused

Lihtsaid akulaadimisahelaid on palju. Selleks, et neid ise valmistada, pole vaja raadiotehnika eriteadmisi. Kõik, mida vajate, on visadus ja soov oma auto aku ilma kuludeta taastada. Kõige otstarbekam on kasutada kondensaatoriahelat. Sellel on kõrge efektiivsus ja hea lühiskindlus.

Selle laadija tegin autoakude laadimiseks, väljundpinge on 14,5 volti, maksimaalne laadimisvool 6 A. Aga sellega saab laadida ka teisi akusid, näiteks liitiumioonakusid, kuna väljundpinget ja väljundvoolu saab reguleerida piires lai valik. Laadija põhikomponendid osteti AliExpressi veebisaidilt.

Need on komponendid:

Vaja läheb ka elektrolüütkondensaatorit 2200 uF pingel 50 V, trafot TS-180-2 laadija jaoks (vt trafo TS-180-2 jootmist), juhtmeid, pistikut, kaitsmeid, dioodi radiaatorit. sild, krokodillid. Võite kasutada teist trafot, mille võimsus on vähemalt 150 W (laadimisvoolu 6 A korral), sekundaarmähis peab olema konstrueeritud 10 A voolu jaoks ja tootma pinget 15–20 volti. Dioodisilla saab kokku panna üksikutest dioodidest, mis on mõeldud vähemalt 10A voolu jaoks, näiteks D242A.

Laadija juhtmed peaksid olema jämedad ja lühikesed. Dioodsild tuleb paigaldada suurele radiaatorile. On vaja suurendada DC-DC muunduri radiaatoreid või kasutada jahutamiseks ventilaatorit.

Laadija kokkupanek

Ühendage trafo TS-180-2 primaarmähisega toitepistiku ja kaitsmega juhe, paigaldage radiaatorile dioodsild, ühendage trafo dioodsild ja sekundaarmähis. Jootke kondensaator dioodisilla positiivsete ja negatiivsete klemmide külge.

Ühendage trafo 220 V võrku ja mõõtke pinged multimeetriga. Sain järgmised tulemused:

1. Sekundaarmähise klemmide vahelduvpinge on 14,3 volti (võrgupinge 228 volti).
2. Pidev pinge pärast dioodsilda ja kondensaatorit on 18,4 volti (ilma koormuseta).

Kasutades diagrammi juhendina, ühendage alalisvoolu muundur ja voltampermeeter DC-DC dioodi sillaga.

Väljundpinge ja laadimisvoolu seadistamine

DC-DC muunduri plaadile on paigaldatud kaks trimmitakistit, üks võimaldab seada maksimaalset väljundpinget, teine ​​võimaldab määrata maksimaalset laadimisvoolu.

Ühendage laadija (väljundjuhtmetega pole midagi ühendatud), indikaator näitab seadme väljundis pinget ja vool on null. Kasutage pinge potentsiomeetrit, et seada väljund 5 volti. Sulgege väljundjuhtmed kokku, seadke voolupotentsiomeetri abil lühise vooluks 6 A. Seejärel kõrvaldage lühis, ühendades lahti väljundjuhtmed ja seadke pinge potentsiomeetriga väljund 14,5 voltile.

See laadija ei karda lühist väljundis, kuid kui polaarsus on vastupidine, võib see ebaõnnestuda. Polaarsuse muutmise eest kaitsmiseks saab akusse mineva positiivse juhtme pilusse paigaldada võimsa Schottky dioodi. Sellistel dioodidel on otse ühendamisel madal pingelang. Sellise kaitse korral, kui aku ühendamisel on polaarsus vastupidine, vool ei voola. Tõsi, see diood tuleb paigaldada radiaatorile, kuna laadimise ajal voolab sellest läbi suur vool.

Arvutite toiteallikates kasutatakse sobivaid dioodikomplekte. See koost sisaldab kahte Schottky dioodi, millel on ühine katoodi, need tuleb paralleelselt ühendada. Meie laadija jaoks sobivad dioodid voolutugevusega vähemalt 15 A.

Tuleb arvestada, et sellistes sõlmedes on katood ühendatud korpusega, seega tuleb need dioodid paigaldada radiaatorile läbi isoleeriva tihendi.

Pinge ülemist piiri on vaja uuesti reguleerida, võttes arvesse kaitsedioodide pingelangust. Selleks seadistage DC-DC muunduri plaadil oleva pinge potentsiomeetriga 14,5 volti, mõõdetuna multimeetriga otse laadija väljundklemmidel.

Kuidas akut laadida

Pühkige akut soodalahuses niisutatud lapiga, seejärel kuivatage. Eemaldage korgid ja kontrollige vajadusel elektrolüüdi taset, lisage destilleeritud vett. Laadimise ajal tuleb pistikud välja keerata. Aku sisse ei tohi sattuda prahti ega mustust. Ruum, kus akut laetakse, peab olema hästi ventileeritud.

Ühendage aku laadijaga ja ühendage seade. Laadimise ajal tõuseb pinge järk-järgult 14,5 voldini, vool väheneb aja jooksul. Akut võib tinglikult lugeda laetuks, kui laadimisvool langeb 0,6 - 0,7 A-ni.

Auto käivitamiseks vajab see energiat. See energia võetakse akust. Reeglina laetakse seda generaatorist mootori töötamise ajal. Kui autot pikemat aega ei kasutata või aku on vigane, tühjeneb see sellisesse olekusse, et et auto ei saa enam käivituda. Sel juhul on vaja välist laadimist. Sellise seadme saate osta või ise kokku panna, kuid selleks on vaja laadimisahelat.

Autoaku tööpõhimõte

Kui mootor on välja lülitatud, varustab autoaku erinevaid seadmeid autos ja on mõeldud selle käivitamiseks. Täitmise tüübi järgi kasutatakse pliiakut. Struktuurselt on see kokku pandud kuuest akust, mille nimipinge on 2,2 volti ja mis on ühendatud järjestikku. Iga element on pliist valmistatud võreplaatide komplekt. Plaadid on kaetud aktiivse materjaliga ja sukeldatud elektrolüüti.

Elektrolüüdi lahus sisaldab destilleeritud vesi ja väävelhape. Aku külmakindlus sõltub elektrolüüdi tihedusest. Hiljuti on ilmunud tehnoloogiad, mis võimaldavad elektrolüüdi adsorbeerida klaaskius või paksendada silikageeli abil geelitaoliseks olekuks.

Igal plaadil on negatiivne ja positiivne poolus ning need on üksteisest isoleeritud plastikust eraldaja abil. Toote korpus on valmistatud propüleenist, mida hape ei hävita ja toimib dielektrikuna. Elektroodi positiivne poolus on kaetud pliidoksiidiga ja negatiivne käsnpliiga. Viimasel ajal on hakatud tootma plii-kaltsiumisulamist elektroodidega laetavaid akusid. Need akud on täielikult suletud ega vaja hooldust.

Koormuse ühendamisel akuga reageerib plaatidel olev aktiivne materjal keemiliselt elektrolüüdilahusega ja tekib elektrivool. Elektrolüüt kahaneb aja jooksul pliisulfaadi sadestumise tõttu plaatidele. Aku hakkab laetust kaotama. Laadimisprotsessi käigus toimub keemiline reaktsioon toimub vastupidises järjekorras, pliisulfaat ja vesi muunduvad, elektrolüüdi tihedus suureneb ja laeng taastub.

Akusid iseloomustab nende isetühjenemise väärtus. See tekib akus, kui see on passiivne. Peamine põhjus on aku pinna saastumine ja destilleerija halb kvaliteet. Isetühjenemise kiirus kiireneb, kui pliiplaadid on hävinud.

Laadijate tüübid

Erinevate elementide baaside ja fundamentaalsete lähenemisviiside abil on välja töötatud suur hulk autolaadijate ahelaid. Vastavalt tööpõhimõttele jagunevad laadijad kahte rühma:

1. Käivituslaadijad, mis on ette nähtud mootori käivitamiseks, kui aku ei tööta. Juhtides korraks suure voolu akuklemmidele, lülitatakse starter sisse ja mootor käivitub ning seejärel laetakse akut auto generaatorist. Neid toodetakse ainult teatud hetkeväärtuse jaoks või võimalusega selle väärtust määrata.
2. Käivituseelsed laadijad, seadme juhtmed on ühendatud aku klemmidega ja voolu antakse pikka aega. Selle väärtus ei ületa kümmet amprit, mille jooksul aku energia taastatakse. Need jagunevad omakorda: järkjärguliseks (laadimisaeg 14-24 tundi), kiirendatud (kuni kolm tundi) ja konditsioneerimiseks (umbes tund).

Nende vooluahela konstruktsiooni alusel eristatakse impulss- ja trafoseadmeid. Esimene tüüp kasutab kõrgsageduslikku signaalimuundurit ning seda iseloomustab väike suurus ja kaal. Teine tüüp kasutab alaldiseadmega trafot, seda on lihtne valmistada; aga kaalus palju ja madal efektiivsus (efektiivsus).

Olenemata sellest, kas valmistasite ise autoakude laadija või ostsite selle jaemüügist, on nõuded sellele samad, nimelt:

• väljundpinge stabiilsus;
• kõrge efektiivsuse väärtus;
• lühisekaitse;
• laadimise kontrollindikaator.

Laadija üks peamisi omadusi on vooluhulk, millega akut laetakse. Aku õiget laadimist ja selle tööomaduste laiendamist saab saavutada ainult soovitud väärtuse valimisel. Oluline on ka laadimiskiirus. Mida suurem on vool, seda suurem on kiirus, kuid suur kiirus põhjustab aku kiiret lagunemist. Arvatakse, et õige vooluväärtus on väärtus, mis võrdub kümne protsendiga aku mahutavusest. Võimsus on määratletud kui aku poolt antud vooluhulk ajaühikus, seda mõõdetakse ampertundides.

Omatehtud laadija

Laadimisseade peaks olema igal autohuvilisel, nii et kui pole võimalust või soovi valmis seadet soetada, ei jää muud üle, kui akut ise laadida. Seda on lihtne oma kätega teha nii lihtsamaid kui ka multifunktsionaalseid seadmeid. Selleks vajate diagrammi ja raadioelementide komplekt. Samuti on võimalik muuta katkematu toiteallika (UPS) või arvutiploki (AT) seadmeks aku laadimiseks.

Trafo laadija

Seda seadet on kõige lihtsam kokku panna ja see ei sisalda nappe osi. Ahel koosneb kolmest sõlmest:

• trafo;
• alaldi plokk;
• regulaator

Tööstusvõrgu pinge tarnitakse trafo primaarmähisesse. Trafot ennast saab kasutada mis tahes tüüpi. See koosneb kahest osast: südamikust ja mähistest. Südamik on valmistatud terasest või ferriidist, mähised on valmistatud juhtmaterjalist.

Trafo tööpõhimõte põhineb vahelduva magnetvälja ilmnemisel, kui vool läbib primaarmähist ja edastab selle sekundaarmähisesse. Väljundil vajaliku pingetaseme saamiseks muudetakse sekundaarmähise keerdude arv primaarmähisega võrreldes väiksemaks. Trafo sekundaarmähise pingetase on valitud 19 volti ja selle võimsus peaks tagama kolmekordse laadimisvoolu reservi.

Trafost läbib alandatud pinge alaldi silda ja läheb akuga järjestikku ühendatud reostaadile. Reostaat on ette nähtud pinge ja voolu reguleerimiseks takistuse muutmise teel. Reostaadi takistus ei ületa 10 oomi. Voolu suurust juhib aku ette järjestikku ühendatud ampermeeter. Sellise vooluringiga ei ole võimalik üle 50 Ah võimsusega akut laadida, kuna reostaat hakkab üle kuumenema.

Saate vooluringi lihtsustada, eemaldades reostaadi ja paigaldada trafo ees olevasse sisendisse kondensaatorite komplekt, mida kasutatakse reaktantsina võrgupinge vähendamiseks. Mida väiksem on mahtuvuse nimiväärtus, seda vähem pinget antakse võrgu primaarmähisele.

Sellise vooluahela eripära on see, et trafo sekundaarmähisel on vaja tagada signaali tase, mis on poolteist korda suurem kui koormuse tööpinge. Seda vooluringi saab kasutada ilma trafota, kuid see on väga ohtlik. Ilma galvaanilise isolatsioonita võite saada elektrilöögi.

Impulsslaadija

Impulssseadmete eeliseks on nende kõrge efektiivsus ja kompaktne suurus. Seade põhineb impulsi laiusmodulatsiooni (PWM) kiibil. Võimsa impulsslaadija saate oma kätega kokku panna vastavalt järgmisele skeemile.

IR2153 draiverit kasutatakse PWM-kontrollerina. Alaldidioodide järel asetatakse akuga paralleelselt polaarkondensaator C1, mille võimsus on vahemikus 47–470 μF ja pinge vähemalt 350 volti. Kondensaator eemaldab võrgupinge hüppeid ja liinimüra. Dioodsilda kasutatakse nimivooluga üle nelja ampri ja pöördpingega vähemalt 400 volti. Draiver juhib radiaatoritele paigaldatud võimsaid N-kanaliga väljatransistore IRFI840GLC. Sellise laadimise vool on kuni 50 amprit ja väljundvõimsus kuni 600 vatti.

Teisendatud AT-vormingus arvuti toiteallika abil saate oma kätega teha autole impulsslaadija. Nad kasutavad tavalist TL494 mikrolülitust PWM-kontrollerina. Modifikatsioon ise seisneb väljundsignaali suurendamises 14 voltini. Selleks peate trimmeri takisti õigesti paigaldama.

Takisti, mis ühendab TL494 esimest jalga stabiliseeritud + 5 V siiniga, eemaldatakse ja teise, 12 V siiniga ühendatud takisti asemel on sisse joodetud muutuvtakisti nimiväärtusega 68 kOhm. See takisti seab vajaliku väljundpinge taseme. Toide lülitatakse sisse mehaanilise lüliti kaudu vastavalt toiteallika korpusel näidatud skeemile.

Seade LM317 kiibil

Üsna lihtne, kuid stabiilne laadimisahel on LM317 integraallülitusel hõlpsasti rakendatav. Mikroskeem annab signaali taseme 13,6 volti maksimaalse voolutugevusega 3 amprit. Stabilisaator LM317 on varustatud sisseehitatud lühisekaitsega.

Pinge antakse seadme vooluringile klemmide kaudu sõltumatust 13-20-voldist alalisvooluallikast. Vool, mis läbib indikaator-LED HL1 ja transistori VT1, suunatakse stabilisaatorisse LM317. Väljundist otse akusse X3, X4 kaudu. R3-le ja R4-le kokkupandud jagur seab VT1 avamiseks vajaliku pinge väärtuse. Muutuva takisti R4 määrab laadimisvoolu piirangu ja R5 määrab väljundsignaali taseme. Väljundpinge on reguleeritav vahemikus 13,6 kuni 14 volti.

Ahelat saab nii palju kui võimalik lihtsustada, kuid selle töökindlus väheneb.

Selles valib takisti R2 voolu. Takistina kasutatakse võimsat nikroomtraadi elementi. Aku tühjenemisel on laadimisvool maksimaalne, VD2 LED süttib eredalt, kui aku laeb, vool hakkab vähenema ja LED hämardub.

Laadija katkematu toiteallikast

Laadija saate ehitada tavapärasest katkematust toiteallikast isegi siis, kui elektroonikaplokk on vigane. Selleks eemaldatakse seadmest kogu elektroonika, välja arvatud trafo. 220 V trafo kõrgepinge mähisele lisatakse alaldi ahel, voolu stabiliseerimine ja pinge piiramine.

Alaldi monteerimiseks kasutatakse võimsaid dioode, näiteks kodumaist D-242 ja võrgukondensaatorit 2200 uF 35-50 volti jaoks. Väljund on signaal pingega 18-19 volti. Pinge stabilisaatorina kasutatakse LT1083 või LM317 mikrolülitust, mis tuleb paigaldada radiaatorile.

Aku ühendamisel seatakse pinge 14,2 volti. Signaali taset on mugav juhtida voltmeetri ja ampermeetri abil. Voltmeeter on ühendatud paralleelselt aku klemmidega ja ampermeeter järjestikku. Aku laadimisel selle takistus suureneb ja vool väheneb. Regulaatori valmistamine on veelgi lihtsam, kasutades triaki, mis on ühendatud trafo primaarmähisega nagu dimmer.

Ise seadet valmistades tuleks meeles pidada elektriohutust 220 V vahelduvvooluvõrguga töötamisel Korrektselt valmistatud, hooldatavatest osadest tehtud laadimisseade hakkab reeglina kohe tööle, tuleb vaid seadistada laadimisvool.

Paljudel autohuvilistel on vajadus akut laadida. Mõned kasutavad nendel eesmärkidel kaubamärgiga laadijaid, teised kasutavad kodus valmistatud omatehtud laadijaid. Kuidas teha ja kuidas sellise seadmega akut õigesti laadida? Sellest räägime allpool.

[Peida]

Laadija disain ja tööpõhimõte

Lihtne akulaadija on seade, mida kasutatakse aku laetuse taastamiseks. Iga laadija toimimise olemus seisneb selles, et see seade võimaldab teil teisendada 220-voldise majapidamisvõrgu pinge selleks vajalikuks pingeks. Tänapäeval on laadijaid mitut tüüpi, kuid iga seade põhineb kahel põhikomponendil - trafoseade ja alaldi (laadimisseadme valimise video autor on Battery Manager kanal).

Protsess ise koosneb mitmest etapist:

• aku laadimisel laadimisvoolu parameeter väheneb ja takistuse tase tõuseb;
• hetkel, kui pinge parameeter läheneb 12 voltile, jõuab laadimisvoolu tase nullini - sel hetkel on aku täielikult laetud ja laadija saab välja lülitada.

Juhised lihtsa laadija valmistamiseks oma kätega

Kui soovite teha laadijat 12- või 6-voldise autoaku jaoks, siis saame teid selles aidata. Muidugi, kui te pole kunagi varem sellise vajadusega kokku puutunud, kuid soovite saada funktsionaalset seadet, siis on parem osta automaatne. Lõppude lõpuks ei ole autoaku omatehtud laadijal samad funktsioonid kui kaubamärgiga seadmel.

Tööriistad ja materjalid

Niisiis, oma kätega akulaadija valmistamiseks vajate järgmisi esemeid:

• jootekolb koos kulumaterjalidega;
• tekstoliitplaat;
• juhe pistikuga majapidamisvõrguga ühendamiseks;
• radiaator arvutist.

Sõltuvalt sellest saab nõuetekohase laadimise ja laadimise juhtimise tagamiseks kasutada täiendavalt ampermeetrit ja muid komponente. Loomulikult tuleb autolaadija valmistamiseks ette valmistada ka trafosõlm ja alaldi aku laadimiseks. Muide, korpuse enda saab võtta vanast ampermeetrist. Ampermeetri korpusel on mitu auku, mille külge saab ühendada vajalikud elemendid. Kui teil pole ampermeetrit, võite leida midagi sarnast.

Pildigalerii “Valmistumine kokkupanekuks”

Etapid

Oma kätega autoaku laadija ehitamiseks tehke järgmist.

1. Niisiis, kõigepealt peate töötama trafoga. Näitame näidet omatehtud laadija valmistamisest trafoseadmega TS-180-2 - sellise seadme saab eemaldada vanalt torutelerilt. Sellised seadmed on varustatud kahe mähisega - primaarne ja sekundaarne ning iga sekundaarse komponendi väljundis on vool 4,7 amprit ja pinge 6,4 volti. Sellest lähtuvalt toodab omatehtud laadija 12,8 volti, kuid selleks tuleb mähised ühendada järjestikku.
2. Mähiste ühendamiseks vajate kaablit, mille ristlõige on alla 2,5 mm2.
3. Hüppaja abil peate ühendama nii sekundaarsed kui ka esmased komponendid.
4. Seejärel vajate selle varustamiseks dioodsilda, võtke neli dioodielementi, millest igaüks peab olema konstrueeritud töötama vähemalt 10 amprites.
5. Dioodid kinnitatakse tekstoliitplaadile, pärast mida tuleb need õigesti ühendada.
6. Väljunddioodi komponentidega ühendatakse kaablid, mille abil ühendatakse isetehtud laadija akuga. Pingetaseme mõõtmiseks võite lisaks kasutada elektromagnetpead, kuid kui see parameeter teid ei huvita, võite paigaldada alalisvoolu jaoks mõeldud ampermeetri. Pärast nende toimingute tegemist on laadija teie kätega valmis (lihtsaima disainiga seadme valmistamise video autor on jootekolbi telekanal).

Kuidas laadida akut omatehtud laadijaga?

Nüüd teate, kuidas kodus autole laadijat valmistada. Kuidas aga seda õigesti kasutada, et see ei mõjutaks laetud aku kasutusiga?

1. Ühendamisel tuleb alati jälgida polaarsust, et mitte klemmide segi ajada. Kui teete vea ja ajate klemmid segamini, siis "tapate" aku lihtsalt ära. Seega on laadija positiivne juhe alati ühendatud aku plussiga ja negatiivne juhe negatiivsega.
2. Ärge kunagi proovige akut sädemete suhtes katsetada - hoolimata asjaolust, et Internetis on selle kohta palju soovitusi, ärge mingil juhul juhtmeid lühistage. See mõjutab tulevikus negatiivselt laadija ja aku enda tööd.
3. Kui seade on akuga ühendatud, tuleb see võrgust lahti ühendada. Sama kehtib ka selle väljalülitamise kohta.
4. Laadija valmistamisel ja kokkupanemisel ning selle kasutamisel olge alati ettevaatlik. Vigastuste vältimiseks järgige alati ettevaatusabinõusid, eriti elektriliste komponentidega töötamisel. Kui valmistamisel tehakse vigu, võib see põhjustada mitte ainult kehavigastusi, vaid ka aku kui terviku rikkeid.
5. Ärge kunagi jätke töötavat laadijat järelevalveta - peate mõistma, et see on omatehtud seade ja selle töö ajal võib kõike juhtuda. Laadimisel tuleb seadet ja akut hoida ventileeritavas kohas, plahvatusohtlikest materjalidest võimalikult kaugel.

Video "Näide omatehtud laadija kokkupanemisest oma kätega"

Allolevas videos on näide autoaku omatehtud laadija kokkupanemisest, kasutades keerukamat skeemi koos põhiliste soovituste ja näpunäidetega (video autor on kanal AKA KASYAN).

Sõiduki pardavõrk saab toite akust kuni elektrijaama käivitumiseni. Kuid see ise ei tooda elektrienergiat. Aku on lihtsalt anum elektri jaoks, mis sinna salvestatakse ja vajadusel tarbijatele antakse. Pärast seda kulutatud energia taastub generaatori töö tõttu, mis seda toodab.

Kuid isegi aku pidev laadimine generaatorist ei suuda kulutatud energiat täielikult taastada. See nõuab perioodilist laadimist välisest allikast, mitte generaatorist.

Laadija disain ja tööpõhimõte

Tootmiseks kasutatakse laadijaid. Need seadmed töötavad 220 V võrgust. Tegelikult on laadija tavaline elektrienergia muundur.

See võtab 220 V võrgu vahelduvvoolu, alandab selle ja muundab alalisvooluks pingega kuni 14 V, st pingeni, mida aku ise toodab.

Tänapäeval toodetakse suurel hulgal igasuguseid laadijaid – algelistest ja lihtsatest kuni suure hulga erinevate lisafunktsioonidega seadmeteni.

Müüakse ka laadijaid, millega saab lisaks võimalikule autole paigaldatud aku laadimisele ka elektrijaama käima panna. Selliseid seadmeid nimetatakse laadimis- ja käivitusseadmeteks.

Samuti on olemas autonoomsed laadimis- ja käivitusseadmed, millega saab laadida akut või käivitada mootor ilma seadet ennast 220 V võrku ühendamata. Sellise seadme sees on lisaks elektrienergiat muundavatele seadmetele ka üks, mis selliseid teeb a seade autonoomne, kuigi seadme aku on ka Pärast iga elektri väljalaskmist on vaja laadimist.

Video: kuidas teha lihtsat laadijat

Mis puutub tavalistesse laadijatesse, siis lihtsaim neist koosneb vaid mõnest elemendist. Sellise seadme põhielement on astmeline trafo. See alandab pinge 220 V pealt 13,8 V peale, mis on aku laadimiseks kõige optimaalsem. Trafo aga ainult alandab pinget, kuid selle muutmist vahelduvvoolult alalisvooluks teostab seadme teine ​​element - dioodsild, mis alaldab voolu ja jagab selle positiivseteks ja negatiivseteks poolusteks.

Dioodsilla taga on tavaliselt vooluringis kaasas ampermeeter, mis näitab voolutugevust. Lihtsaim seade kasutab ampermeetrit. Kallimatel seadmetel võib see olla digitaalne, lisaks ampermeetrile, sisseehitatud ka voltmeeter. Mõnel laadijal on näiteks pinge valimise võimalus, nad saavad laadida nii 12-voldised kui ka 6-voldised akud.

Dioodisillast väljuvad “positiivsete” ja “negatiivsete” klemmidega juhtmed, mis ühendavad seadme akuga.

Kõik see on suletud korpusesse, millest tuleb võrguga ühendamiseks mõeldud pistikuga juhe ja klemmidega juhtmed. Kogu vooluringi kaitsmiseks võimalike kahjustuste eest on selles kaasas kaitse.

Üldiselt on see lihtsa laadija kogu ahel. Aku laadimine on suhteliselt lihtne. Seadme klemmid on ühendatud tühjenenud akuga, kuid oluline on mitte poolused segi ajada. Seejärel ühendatakse seade võrku.

Laadimise alguses annab seade pinget vooluga 6-8 amprit, kuid laadimise edenedes vool väheneb. Kõik see kuvatakse ampermeetril. Kui aku on täielikult laetud, langeb ampermeetri nõel nulli. See on kogu aku laadimise protsess.

Laadijaahela lihtsus võimaldab seda ise valmistada.

Oma autolaadija valmistamine

Vaatame nüüd lihtsamaid laadijaid, mida saate ise valmistada. Esimene on seade, mis on kontseptsioonilt väga sarnane kirjeldatud seadmega.

Diagramm näitab:
S1 - toitelüliti (lüliti);
FU1 - 1A kaitse;
T1 - trafo TN44;
D1-D4 - dioodid D242;
C1 - kondensaator 4000 uF, 25 V;
A - 10A ampermeeter.

Nii et omatehtud laadija valmistamiseks vajate astmelist trafot TS-180-2. Selliseid trafosid kasutati vanades lamptelerites. Selle omadus on kahe primaar- ja sekundaarmähise olemasolu. Pealegi on iga sekundaarväljundi mähis 6,4 V ja 4,7 A. Seega, et saavutada aku laadimiseks vajalik 12,8 V, milleks see trafo on võimeline, tuleb need mähised järjestikku ühendada. Selleks kasutatakse lühikest traati, mille ristlõige on vähemalt 2,5 mm. ruut Jumper ühendab mitte ainult sekundaarmähiseid, vaid ka primaarmähiseid.

Video: Lihtsaim akulaadija

Järgmisena vajate dioodsilda. Selle loomiseks võetakse 4 dioodi, mis on ette nähtud vooluks vähemalt 10 A. Need dioodid saab kinnitada tekstoliitplaadile ja seejärel õigesti ühendada. Väljunddioodidega on ühendatud juhtmed, mille seade ühendab akuga. Siinkohal võib seadme kokkupaneku lugeda lõpetatuks.

Nüüd laadimisprotsessi õigsusest. Seadme akuga ühendamisel ärge pöörake polaarsust, vastasel juhul võite kahjustada nii akut kui ka seadet.

Akuga ühendamisel peab seade olema täielikult pingevaba. Saate selle sisse lülitada alles pärast akuga ühendamist. Samuti tuleks see pärast võrgust lahtiühendamist akust lahti ühendada.

Tugevalt tühjenenud akut ei saa seadmega ühendada ilma pinget ja voolu vähendavate vahenditeta, vastasel juhul annab seade akule suure voolu, mis võib akut kahjustada. Tavaline 12-voldine lamp, mis on ühendatud aku ees olevate väljundklemmidega, võib toimida redutseerijana. Lamp süttib seadme töötamise ajal, neelates seeläbi osaliselt pinget ja voolu. Aja jooksul, pärast aku osalist laadimist, saab lambi vooluringist eemaldada.

Laadimisel peate perioodiliselt kontrollima aku laetuse taset, mille jaoks saate kasutada multimeetrit, voltmeetrit või laadimispistikut.

Täielikult laetud aku peaks selle pinge kontrollimisel näitama vähemalt 12,8 V, kui väärtus on madalam, on selle indikaatori soovitud tasemele viimiseks vaja täiendavat laadimist.

Video: DIY auto akulaadija

Kuna sellel vooluringil pole kaitsekorpust, ei tohiks te seadet töötamise ajal järelevalveta jätta.

Ja isegi kui see seade ei paku optimaalset 13,8 V väljundit, on see aku laadimiseks üsna sobiv, kuigi pärast umbes kaheaastast aku kasutamist peate seda siiski laadima tehaseseadmega, mis tagab kõik optimaalsed parameetrid. aku laadimiseks.

Trafota laadija

Huvitav disain on omatehtud seadme vooluahel, millel pole trafot. Selle rolli selles seadmes mängib kondensaatorite komplekt, mis on ette nähtud pingele 250 V. Selliseid kondensaatoreid peab olema vähemalt 4 Kondensaatorid ise on ühendatud paralleelselt.

Paralleelselt kondensaatorite komplektiga on ühendatud takisti, mis on ette nähtud jääkpinge summutamiseks pärast seadme võrgust lahtiühendamist.

Järgmiseks on teil vaja dioodsilda, mis töötab vähemalt 6 A lubatud vooluga. See ühendatakse ahelaga pärast kondensaatorite komplekti. Ja siis ühendatakse sellega juhtmed, mis ühendavad seadme akuga.