≡× MENÜ

•   Vites kutusu
• Motor
• Motor 
• Sıvılar
• Vites kutusu 

Kendi elinizle aktif bir subwoofer nasıl yapılır? Kendin yap subwoofer: nasıl yapılır, teori, diyagramlar. Subwoofer arka ışığının takılması

Sonraki haftayı subwoofer'ı hesaplamakla geçirdim. Subwoofer muhafazalarını hesaplamak için çeşitli programlar indirdim (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) En çok DLSBox2000 programını beğendim. Onun yardımıyla alt değeri hesapladım. Ve olan da buydu - hoparlörüm için bu tasarımın (FI) verimliliği% 76, hacim - 37 lire (dış boyutlar 45x35x35cm), bas refleksi 75x100mm. (çap/uzunluk).

Daha sonra kağıda bir eskiz çizdim ve yapmaya başladım.

Tüm duvarları 50 mm uzunluğunda vidalarla birbirine vidaladım. Tüm bağlantılar PVA tutkalı ile yapılır (tavsiye – tutkalı boşa harcamayın, fazlalık dışarı çıkacaktır). İçeride daha fazla güvenilirlik için dikişleri silikon dolgu macunu ile kapladım. Prensip olarak bu gerekli değildir, ancak daha sonra tekrar parçalara ayırmaktansa kaçırıp unutmak daha iyidir.

Daha sonra macunlamaya başladım. İki bileşenli otomotiv macunu kullandım (isteğe bağlı olarak küçük talaş ve PVA yapıştırıcısını karıştırarak kendiniz macun yapabilirsiniz). Macun kuruduktan sonra gövdeyi neredeyse tamamen düz olana kadar zımparaladım.

Daha sonra bas refleksi, soket ve cep tutacakları için delikler kestim.

Nasıl ses çıkardığını görmek için subwoofer'ı birleştirelim.

Kutunun hacminin doğru hesaplanmasıyla ilgili tüm şüphelerim anında ortadan kalktı - ev yapımı subwoofer yumuşak, eşit bas çalıyordu. Hiçbir şeyin ıslık çalmadığından emin olduktan sonra “aksesuarları” çıkardım ve kasayı deri dokulu kendinden yapışkanlı kağıtla kapatmaya başladım. Toplanmış.

Subwoofer üretim maliyetleri:
Semtoni woofer 10”(25 cm) 350w(rms, maks) – 1100 ruble.
Sunta 20mm. – ücretsiz, tavan arasında bulundu
PVA tutkalı – içermez, stoklarımızda mevcuttur
Kendinden kılavuzlu vidalar 50 mm. 100 parça. – 26 ruble
Silikon dolgu macunu, şeffaf – 59 ruble
Sızdırmazlık tabancası – 40 ruble
Terminalli soket – 65 ruble
Hoparlör kablosu 1 m. – 60 ruble
Bas refleksi 75x100mm. – 40 ruble
“Cepler” kulpları 2 adet. - 100 ruble

Toplam yaklaşık 1800 ruble.

Gerçek bir müzik aşığı, standart bilgisayar hoparlörleri aracılığıyla müzik dinlemeyi sevmez. Kişisel tercihlere göre iyi bir hoparlör sistemi seçilir. Böyle bir zevk ucuz değildir, ayrıca bazen gerekli parametrelere sahip hoparlörlerin seçiminde zorluklar ortaya çıkar. Bu durumda kendi ellerinizle bir hoparlör sistemi yapabilirsiniz. Yazımızda normal bir hoparlörden nasıl subwoofer yapılacağına bakacağız.

Subwoofer iki kelimeden türetilmiştir - SUB ve WOOFER, "subwoofer" kelimesinin birebir çevirisidir ve sesleri düşük frekanslarda, örneğin 20 ila 100 Hz arasında üretebilen bir akustik sistem anlamına gelir. Birçok kullanıcı buna "bas hoparlörü" demeyi tercih ediyor.

Subwoofer'lar iki türe ayrılır:

• Aktif subwoofer - hoparlör muhafazasında bir amplifikatör ve güç kaynağı bulunur.
• Pasif subwoofer - harici bir amplifikatörü yoktur.

Hoparlör Seçimi Hoparlör seçmek için öncelikle boyutlarına karar vermeniz gerekmektedir. Modern pazarda aşağıdaki modeller mevcuttur:

• 6 inç subwoofer'a sahip hoparlörler genellikle ek bir orta bas kaynağı sağlar. Bu tür hoparlörlerin ses derinliği açısından kullanılması, ortalama ses sistemine sahip küçük bir salon için uygun, oldukça mütevazı bir cihaz oluşturur.
• Öne bakan ek bas için 8 inçlik subwoofer kullanan hoparlörler kullanılır.
• Arabadaki subwoofer için ideal hoparlörler 10 inç veya daha büyük hoparlörlerdir. Gerçekten yüksek kaliteli sese sahipler ve alanı güçlü ve hoş bir ses titreşimiyle dolduruyorlar. Hoparlörler, iyi ses basıncı sağlayabilen kapalı bir kompakt muhafazaya veya "kapalı kutu" adı verilen bir muhafazaya yerleştirilir. Araba için en iyi seçenek, 35 litreye kadar hacimli bir kutuda kullanılabilen 12 inçlik bir hoparlördür.
• 15 inçlik hoparlörler geniş araç iç mekanları için uygun bir seçenektir. Bu durumda, bu çaptaki bir hoparlör için kutunun yaklaşık 90 litre olması ve bagaj bölmesinin tamamını kaplaması gerekir. Ek olarak, bu tür dinamiklerle biraz sağır olabilirsiniz, dolayısıyla bu seçeneğin uygulanması pek mümkün değildir.

Önemli! 1-2 ohm'luk bir yük sesi büyük ölçüde bozacağından direnci belirlemek gerekir. Bir subwoofer hoparlörü için optimum empedans 2 ila 4 ohm'dur.

Hoparlör gücü kesinlikle verilmesi zor bir karardır. Tek bir kural vardır, o da hoparlörün gücünün amplifikatörün gücünden daha büyük olmasıdır. Hiçbir hoparlör maksimum güçte uzun süre çalışamaz, dolayısıyla bir "güvenlik marjına" sahip olması gerekir.

Önemli! Kullanıcılar ev sinemasından her zaman yeterli ses alamazlar. Bu sorun ek hoparlörlerin yardımıyla kolayca çözülebilir.

Zaten hem hoparlörünüz hem de amplifikatörünüz varsa, bu farkı belirlemeniz ve subwoofer için izin verilen maksimum ses seviyesini amplifikatör kontrollerinde işaretlemeniz gerekir. Hiçbir hoparlör ses kalitesini maksimum ses seviyesinde koruyamaz.

Önemli! Bir süre sonra (bazen bu durum hemen gerçekleşebilir), bozulan denge kulaklara çok fazla zarar vermeye başlayacaktır.

Bir bilgisayar için subwoofer nasıl yapılır?

Bir subwoofer'ın kendi kendine üretimi birkaç aşamada gerçekleştirilir:

1. malzeme seçimi;
2. gövde tasarımı;
3. subwoofer düzeneği.

Malzemelerin seçimi

Evde subwoofer nasıl yapılır? Tüm çalışmalara başlarken kasayı yapmak için gerekli malzemeleri seçmelisiniz. Kendi elinizle bir subwoofer yapmak için önceden satın almanız gerekir:

• konuşmacı - ihtiyaçlarınıza göre seçilir;
• fişler - hoparlörün oynatıcıya bağlanmasına yardımcı olun; bunların cihazınızın konektörleriyle mükemmel şekilde eşleşmesi gerekir;
• teller - subwoofer'ı bağlamak için kullanılır;
• çok katmanlı bir tabana sahip kontrplak;
• sıhhi tesisat borusunun kırpıntıları;
• en küçüğünden 50 mm uzunluğa kadar olabilen ağaç vidaları; 20x20 mm veya daha fazla olabilen farklı kesitlere sahip ahşap bloklar;
• silikon dolgu macunu; sert köpük kauçuk veya keçe;
• PVA tutkalı;
• boya.

Gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra gerekli araçları toplamalısınız:

1. ince dişleri olan ahşap için bir demir testeresi;
2. keski;
3. elektrikli matkap;
4. dosya;
5. yapboz;
6. pusula;
7. basit kalem;
8. demir cetvel;
9. Tornavida;
10. Tornavida;
11. zımpara kağıdı - kabadan “sıfıra”.

Muhafazanın tasarlanması Gelecekteki subwoofer'ın muhafazasını tasarlamaya başlıyoruz. Bunu yapmak için, subwoofer'ın "kalbi" görevi gören bir bilgisayar ve bir hoparlör kullanıyoruz.

Önemli! Bu durumda konuşmacının tüm teknik özelliklerine ilişkin verilere sahip olmak çok önemlidir. Bunlar toplam kalite faktörünü, boş alan rezonans frekansını ve eşdeğer hacmi içerir. Bütün bu değerler pasaport verilerinde mevcuttur.

Bilgisayar cihazına özel bir program indiriyoruz. Tüm hoparlör verilerini yazılım ürününe giriyoruz. Sağlanan değerlere göre program sizin için subwoofer kutusunun en uygun boyutlarını hesaplayacaktır.

Önemli! WinISD 0.44 programı 4 tip subwoofer tasarlama kapasitesine sahiptir. Maksimum verimlilikle çalışabilen en uygun kutu bant geçiren kutudur. Böyle bir cihazın hoparlörü, kutunun içinde bulunan bir jumper'a bağlanır. Bu subwoofer iki odacık ve iki bas refleksiyle donatılmıştır. Bas refleksi yapmak için tesisat borusunun süslemelerini kullanabilirsiniz. Program kendi başına uzunluğu hesaplayabilir ancak çap değerini belirtmeniz gerekir.

Şimdi doğrudan subwoofer kutusunun kendisini tasarlamaya geçelim. Ölçümlerdeki en ufak bir yanlışlık rahatsızlığa neden olabileceğinden ve tüm işin yeniden başlaması gerekeceğinden, tüm eylemler yavaş yavaş gerçekleştirilmelidir.

Subwoofer aksamı

Subwoofer'ı monte etmeye başlamadan önce kutuyu kesmeniz gerekir. Kendi ellerinizle eviniz için bir subwoofer nasıl yapılır:

• Bir cetvel ve kalem kullanarak gelecekteki kutunun hatlarını bir kontrplak levha üzerine çiziyoruz.
• Kontrplak levhayı hız kontrol cihazlı bir demir testeresi veya dekupaj testeresi kullanarak kestik.

Önemli! Acele etmeden yavaşça kesmelisiniz, çünkü acele ederseniz kontrplak katmanlara ayrılabilir ve bu da gelecekte subwoofer'ın ses kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

• Tüm kenarların mükemmel şekilde pürüzsüz ve eşit olmasını sağlamak için bunları bir eğe ve zımpara kağıdı ile özel bir özenle temizliyoruz. Subwoofer'ın duvarlarını çubuklarla birbirine sabitliyoruz, bu nedenle çubukların gerekli uzunluğunu bir kenara bırakmanız gerekiyor.
• Hoparlör için bir delik açtık. Hoparlör subwoofer'ın içinde bulunacaktır.
• Odaların arasındaki köprüde, hoparlör difüzöründen biraz daha büyük bir çapa sahip bir pusula ile bir daire çizin.
• Bunu yapmak için kenarların tamamen eşit ve pürüzsüz olması gerekir, bunları bir dosya ve zımpara kağıdı ile temizleriz.

Önemli! Bir dosya ile işlem yaparken kontrplağın katmanlara ayrılmasını önlemek için hafif bir açıda tutulmalıdır.

• Subwoofer'ın duvarları çubuklar yardımıyla bağlanacağından çubukların uygun uzunluğunu ölçüyoruz.

Önemli! Program, iki deliğin kesilmesi gereken yerleri gösterir - bunlar bas refleksleri için kullanılır.

• Kabloları ve gerekli konektörleri hoparlöre lehimleyin. Kabloların bağlanma yerleri hoparlör talimatlarında bulunabilir.
• Hoparlörü ortaya çıkan deliğe takıyoruz. Hoparlörü levhaya takmak ve delmek için bir işaret yapıyoruz.

Önemli! Hoparlörü mobilya üretiminde kullanılan özel çift taraflı somunlarla sabitlemek en iyisidir.

• Şimdi subwoofer muhafazasını monte etmeye başlayalım. Bir bilgisayar için subwoofer nasıl yapılır? Matkabın içine bir matkap yerleştiriyoruz, çap, kullanılan vidaların çapından iki kat daha küçük olmalıdır.
• Duvarın diğer duvarlara ve çubuklara bağlanacağı noktaları delmeye başlıyoruz.
• Şimdi yapıştırıcı kullanalım. Çubukların ve duvarların birleşim noktalarına bol miktarda yapıştırıcı uygulayın. İki işlevin yerine getirilmesine yardımcı olur - gövdenin gücünü arttırmak ve derzleri kapatmak.
• Duvarları kendinden kılavuzlu vidalarla bağlarız. Subwoofer muhafazasının tasarımının sağlamlığı kritik olduğundan bunları sonuna kadar vidalıyoruz. Köşeler düz olmalıdır.
• Hoparlörü takın. Hoparlör ile duvarın birleştiği yerde sızdırmazlık maddesi ile kaplamanız gerekir.
• Tellerin geçeceği bir çıkış deliği açıyoruz.
• Telleri delikten çekiyoruz ve deliği dolgu macunu ile kapatıyoruz.
• Daha sonra ses yalıtımına geçiyoruz. Kasanın içi, subwoofer bas sesinin "yumuşaklığına" katkıda bulunan ses emici malzemeyle kaplanmalıdır. Bu tür bir malzemenin varlığı duvarlardaki baskıyı azaltır.
• Arka duvarı takıyoruz.

Prensip olarak tasarlanan subwoofer hazırdır. Son dokunuş, yapı kalitesini kontrol etmektir. Müziği açıyoruz ve yabancı ses veya gürültü olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Önemli! Ürününüze güzel bir görünüm kazandırmak istiyorsanız kontrplak uygun renge boyanabilir veya kumaşla kaplanabilir.

Bir araba için subwoofer nasıl yapılır?

Sıradan hoparlörlerden çelik arkadaşınız için nasıl subwoofer yapacağınıza bakalım.

İş için malzeme ve araçlar

Bunu yapmak için aşağıdaki malzemeleri önceden hazırlamanız gerekir:

1. hoparlör - kullanılmış bir cihazı kullanmamalısınız, mağazadaki tüm belgelerle birlikte kaliteli bir ürün satın almak en iyisidir;
2. koruyucu ızgara;
3. kaliteli tutkal - epoksi en iyisidir;
4. bağlantıyı kolaylaştıran bir soket;
5. fiberglas;
6. 3 mm çapında tel;
7. fırçalamak;
8. kontrplak;
9. kalınlığı 16 mm'ye karşılık gelen sunta levha;
10. ağaç işleme endüstrisinde kullanılan kendinden kılavuzlu vidalar ve somunlar;
11. cıvatalar;
12. polietilen;
13. evrensel macun;
14. maskeleme bandı.

Çalışmak için aşağıdaki araçlara ihtiyacımız olacak:

• matkap veya tornavida;
• ahşap için yapboz.

Tasarım

Sıradan hoparlörlerden kendi ellerinizle subwoofer nasıl yapılır:

• Yüksek kaliteli bir hoparlör seçiyoruz. Ne kadar çok güce sahip olursa ses o kadar yüksek olur.
• Subwoofer kutusunu tasarlamaya geçelim - benzer şekilde özel yazılım kullanabilirsiniz. Bir araba için subwoofer yaptığımız için en yüksek verimliliğe sahip bir kutuya ihtiyacımız olacak veya buna seviye 6 bant geçişi de deniyor.

Önemli! Altıncı seviye bant geçişi, içinde bir atlama teli bulunan kübik dikdörtgen bir nesneye benzer. Hoparlörümüz ona sabitlenecek. Ek olarak, böyle bir bant geçişinin, bas refleks kameraların takıldığı iki deliği vardır. Kameraların bulunmadığı durumlarda çeşitli tüpler kullanılabilir. Örneğin metal, polietilen veya sadece kağıttan yapılmış tüpler oldukça uygundur.

• Muhafazanın tamamen kapalı olması çok önemlidir. Bunu yapmak için keçe, köpük kauçuk veya sıradan pamuk yünü kullanıyoruz. İçerideki sızdırmazlık tabakası yaklaşık iki santimetre olmalıdır.
• Subwoofer'ın çatısı çıkarılabilir bir yapıya sahip olmalı ve bağlantı noktasında yüksek mukavemete sahip olmalıdır. Bu nedenle bir köpük kauçuk tabakası kullanıyoruz ve yapıyı daha da güçlendiriyoruz.

Önemli! WinlSD 0.44 bilgisayar yardımcı programı tüm boyutların doğru şekilde hazırlanmasına yardımcı olur. Konuşmacının yeteneklerine göre durumunuz için en uygun değerleri hesaplayacaktır. Bu durumda göreviniz, sağlanan rakamları açık ve yetkin bir şekilde gerçeğe dönüştürmektir. Bu durumda ses tüm beklentileri karşılayacak. Temiz ve yüksek sesle çıkıyor.

Subwoofer alanı

Şimdi subwoofer'ımız için bir yer bulmamız gerekiyor. En ideal seçenek onu kanada takmaktır, ancak sağa veya sola - kendiniz karar verin. Bazı arabaların sağ kanatta özel bir konfigürasyonu vardır ve subwoofer kurulumu için daha fazla alan vardır.

Önemli! Ortalama bir hoparlör seçerken normal çalışması için minimum 28 litre ses seviyesi gerekecektir. Kutunun konfigürasyonu ve hacmi büyüktür, ancak bu o kadar önemli değildir.

Evde bir araba için subwoofer nasıl yapılır:

• Bagajı plastik ambalajla kaplıyoruz, ardından kaplamayı iki kat halinde maskeleme bandıyla kapatıyoruz.
• Fiberglas'ı 200×200 boyutlarına karşılık gelen parçalar halinde kesiyoruz.
• Epoksi yapıştırıcıyı seyreltiyoruz. Bunu yapmak için bir kutu reçine ile bir kutu sertleştiriciyi karıştırın.

Önemli! Önerilen maddelerden birinden önerilen miktardan fazlasını alırsanız, yapıştırıcı çok çabuk kalınlaşacak ve onunla verimli bir şekilde çalışamayacaksınız. İdeal oran 1:1'dir.

• Kesilen parçaları epoksi yapıştırıcıyla yağlayın ve bantla üst üste getirin.
• Ev yapımı bir subwoofer'ın arka duvarını fiberglas ile kaplıyoruz. Bunu yapmak için üç hatta dört kat malzeme döşemeniz gerekir.
• Gün içerisinde ürünün tamamen kurumasını bekleyin.
• Ertesi gün ortaya çıkan kabuğu kaldırıyoruz. Kalınlığının bagajın dışında arttırılması gerekecektir.
• Şimdi üst kısmı ilmek şeklinde yapılmış olan subwoofer'ın alt kısmına geçiyoruz.
• Ön duvarı kendinden kılavuzlu vidalarla tutturuyoruz.
• Derzler epoksi yapıştırıcı ile kaplanmalıdır.

İyi iş

Ev yapımı subwoofer'ın gövdesi tasarlandıktan sonra, onu akustik terminal veya sözde hoparlör için hazırlamak gerekir. Yan tarafta bulunan duvarlarından birinde gelecekteki deliğin noktasını işaretlemek gerekiyor. Bu sıradan bir okul pusulası kullanılarak yapılabilir.

Önemli! Güçlü sese sahip bir araba için subwoofer'lar, küçük bir kutu ile korunduğunda elde edilir. Bu artık ev yapımı subwoofer yapımı alanı değil, sanatın gerçek bir versiyonudur. Bu, akustik terminalin oldukça dayanıksız tasarımı nedeniyle ortaya çıkabilecek çeşitli tonları ortadan kaldırır.

Bir araba subwoofer'ının görünüm ve ses açısından eksiksiz ve ideal hale getirilmesi:

• Önceden yapılmış kare şeklindeki kutuyu PVA tutkalı ile işliyoruz ve deliğin kesildiği tarafa kendinden kılavuzlu vidalar kullanarak vidalıyoruz.
• Şimdi vücudun tüm çıkıntılı kenarlarını kesmek için kullandığımız bir düzlem kullanıyoruz.

Önemli! Yukarıdaki becerilere ek olarak bu durumda bir marangoz becerisine de sahip olmanız gerekir, aksi takdirde böyle bir görevin üstesinden gelemezsiniz.

• Kutumuzun içerisinde bir jumper bulunmaktadır. Daha sonra elektrikli bir testere kullanarak ön panelde bir delik açın.
• Bu yere kendinden kılavuzlu vidalar ve yapıştırıcı kullanılarak bağlanan hoparlörü yerleştiriyoruz.

Koruyucu önlemler

Her şey hazır olduğunda acele etmeyin ve ev yapımı cihazı hemen bağlayın. Yaratılış yoğuşma ve nemden korunmalıdır. Nemin ahşap üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır ve yaratımımız ince bir sunta levha içerir.

Kasayı sabitlemek ve korumak için mobilya endüstrisinde kullanılan özel bir nitro vernik ile emprenye edilmelidir. Ayrıca ön panelin iç kısmının emprenye edilmesi zorunludur.

Önemli! Vernik zehirlenmesini önlemek için bu işlem açık alanda yapılmalıdır.

Video

Sıradan bir hoparlörden subwoofer yapmak bir amatörün işi değildir. Bu, çeşitli bilgi ve beceriler gerektirecektir, ancak ideal akustik sistemi yaratma konusunda karşı konulamaz bir arzunun yanı sıra bunlara da sahipseniz, o zaman her şey sizin elinizde. Size başarılar dileriz!

Bu makaleyi özellikle isteyenler için yazmaya karar verdim, ancak şu ya da bu nedenle subwoofer almaya gücü yetmiyor. Bu makale, bir subwoofer'ı kendi ellerinizle nasıl monte edeceğinize dair adım adım talimatlar içerir.

Bunu deneyimsiz insanlar için erişilebilir bir dilde açıklamaya çalışacağım ve mümkünse bir subwoofer'ın ilk bakışta göründüğü kadar zor olmadığını göstermeye çalışacağım. Gerçekten istiyorsan ama yapamıyorsan, yapabilirsin!

Pek çok kişinin dilinin ucunda bu kelime var ama herkes ne olduğunu anlayamıyor.

SUBWOOFER, SUB ve WOOFER olmak üzere iki kelimeden gelir - kelimenin tam anlamıyla çevrilmiştir - subwoofer, yani. Daha düşük frekanslarda (yaklaşık 20 ila 200 Hz arası) ses üretmek için hoparlör sistemi. Birçok kişi buna "bas hoparlörü" diyor. Subwoofer'lar aktif veya pasif olabilir. Aktif, hoparlör gövdesinin bir amplifikatör ve güç kaynağı barındırdığı anlamına gelir, Pasif ise harici bir amplifikatöre ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.

Metinde aşağıdaki kısaltmalar da kullanılmıştır:

AC bir akustik sistem veya basitçe bir “hoparlör”dür.

Hoparlör aynı zamanda bir hoparlördür ancak “dinamik kafa” daha doğru olur.

LFO - düşük frekanslı sinyal üreteci. (düşük frekanslar, 20 ila 20000 Hz arasındaki frekanslar anlamına gelir)

ULF - düşük frekanslı sinyallerin yükselticisi.

Adım bir.

Alet ve malzeme.

Bir subwoofer yapmak için şunu bulmamız gerekir:

1. Kendine güven, amansızca sonuna kadar gitme ve maddi maliyetlere hazır olma arzusu (belki de işe yarar!).

2. İyi ve kanıtlanmış bir araç:

Ahşap demir testeresi;

Keski;

Çeşitli kalibre ve türlerde bir dizi dosya: düz, üçgen, yuvarlak;

Kaplamalar (küçükten büyüğe);

Elektrikli matkap;

Tornavida (bir tornavida da kullanabilirsiniz);

Yapboz (daha da iyisi - yapboz);

Cetvel, kalem, kurşun kalem, kağıt ve diğer ofis malzemeleri;

Bir pusula (tercihen 20-25 cm "kanat açıklığına" sahip);

PVA tutkalı, oto sızdırmazlık maddesi, ahşap tutkalı;

İnşaat malzemeleri, yani: 10 mm ila 20 mm kalınlığında kontrplak, sunta - mümkün ancak tavsiye edilmez, 20x20, 30x30, 40x40 vb. ahşap bloklar.

10 mm'den 50 mm'ye kadar kendinden kılavuzlu vidalardan oluşan bir dağ, onlara çok ihtiyacımız olacak!

3. JBLSpeakerShop programının kurulmasının oldukça arzu edildiği bir bilgisayar.

İkinci adım.

Hoparlör (hoparlör) parametreleri.

Her birimizin bir adı, soyadı ve soy adı vardır. Her birimizin benzersiz yüz özellikleri, göz rengi, parmak izleri ve retina desenleri vardır. Dünyada birbirinin aynısı insan yok. Aynı şekilde hiçbir konuşmacı birbirinin aynısı değildir; her birinin kendine özgü parametreleri vardır. Aynı fabrikada aynı gün yapılmış iki özdeş hoparlörü alsanız bile parametreleri elbette biraz farklı olacaktır, ancak bu küçük fark önemli olabilir. Demek istediğim, bir subwoofer yapmaya başlamadan önce hoparlörümüzün ana parametrelerini hesaplamamız GEREKİR. İster bir mağazadan satın aldınız, ister eski bir hoparlörden söktünüz, ister bir arkadaşınız garajdan getirmiş olsun, her durumda özelliklerini ölçmeniz gerekir. Gelecekte bu parametrelere dayanarak subwoofer için kutu tipini seçeceğiz.

Subwoofer'ı hesaplamak için gerekli parametreleri bir kağıda yazacağız ve üretilen "boom kutusunun" ses kalitesinin tamamen tatmin edici olduğu ana kadar saklayacağız.

Öyleyse başlayalım. AC kutularını hesaplamak için mevcut programların çoğu Küçük Kadar parametrelerini kullandığından, biz bunları hesaplayacağız.

Kutuyu hesaplamaya başlamak için aşağıdaki parametrelere ihtiyacımız var:

Pnom - Hoparlörün kafa markasına göre verilen nominal gücü (75GDN-1 75W).
Fs - Açık alanda hoparlörün kendi kendine rezonans frekansı.
Fc - Kapalı bir kutudaki rezonans frekansı.
Qts - Rezonans frekansındaki toplam kalite faktörü.
Qes - Rezonans frekansında elektriksel kalite faktörü.
Qms - Rezonans frekansında mekanik kalite faktörü.
Vas - Eşdeğer hoparlör sesi.
D - Etkili difüzör çapı.
Xmax - Maksimum difüzör yer değiştirmesi. T-S - read'in tüm parametrelerini okumak iyi olacaktır.

Prensip olarak başka parametrelere ihtiyaç duyulabilir, ancak bunlar zaten hesaplamaları başlatmak için yeterlidir.

Parametreleri ölçmek için bir hesap makinesine, bir voltmetreye (tercihen bir dijital multimetre), bir düşük frekanslı jeneratöre, hermetik olarak kapatılmış 20 litrelik bir kutuya ihtiyacınız olacak ve ayrıca basit bir cihaz yapmanız gerekecek.

Düşük frekanslı jeneratör - herhangi birini alabilirsiniz, örneğin G3-109 veya benzeri. Jeneratör yoksa bilgisayar kullanabilirsiniz. Ses kartının doğrusal çıkışına bir amplifikatör bağlarız ve amplifikatörün çıkışından 1KOM direnci aracılığıyla test edilen hoparlörü bağlarız. Direnç gücü 2W veya daha fazla olmalıdır, aksi takdirde çok ısınacaktır. Prensip olarak her şey hazır. Jeneratör yerine bilgisayar kullanırsak, o zaman bir program indirmemiz gerekir - LFO, ağda çok sayıda program var.

Öyleyse başlayalım.

Hoparlörü odanın ortasındaki bir iple tavana, belki bir avizeye veya başka bir şekilde asıyoruz, asıl mesele yakınlarda hiçbir nesne olmaması, bu ölçümün doğruluğunu etkileyebilir.

Her şey bağlı, LFO programını başlatıyoruz, frekansı 1000Hz'e ayarlıyoruz. Bilgisayarda, sinyal şeklinin bozulmasını önlemek için ses seviyesini orta konuma ayarlayın. multimetreyi amplifikatörün çıkışına bağlayın. Amplifikatördeki ses seviyesini ayarlayarak voltajı 20V'a ayarlıyoruz.

Voltmetreyi doğrudan hoparlöre bağlarız. Jeneratör frekansını yaklaşık 5-10 Hz'e ayarlayıp yavaş yavaş frekansı arttırıp voltmetre okumalarını izliyoruz. Hoparlörün rezonans frekansını bulmamız gerekiyor, bu frekansta voltmetre maksimum voltajı gösterecek, ardından azalmaya başlayacaktır. Böylece voltmetre maksimum değeri gösterdi - bunu sayfamıza Umax olarak yazıyoruz. Daha sonra maksimum voltaj değerinin kaydedildiği jeneratörün frekansını kaydederiz, bu Fs - rezonans frekansı olacaktır. Şimdi minimum genlik değerini bulmamız gerekiyor. Voltmetre okumaları değişmeyi bırakana kadar frekansı Fs'ye göre kademeli olarak artırmaya başlıyoruz, bu değeri Umin olarak yazın, frekansta daha fazla artışla genlik tekrar artacaktır, ancak bu artık bizim için önemli değil.

Artık kafamızın birçok parametresini biliyoruz, ancak bu sadece başlangıç. Bir jeneratör ve bir voltmetre kullanarak solda gösterilen frekans tepkisi grafiğini çizebiliriz. Grafikteki tepe noktası olan rezonans voltajına karşılık gelen Umax'ı ve ayrıca rezonans frekansı olan Fs'yi gösterir. Umin'i de bulduk ama Usr nedir diyorsunuz, nedir bu F1 ve F2?

Bunlar hoparlörün kalite faktörünü belirleyeceğimiz frekanslardır. Daha önce bu parametreleri manuel olarak hesaplıyordum, Uav, Qts, Qes, Qms formüllerini kullanarak hesaplıyordum. Artık faydalı bir program TSCalc var, hemen indirmeniz gerekiyor - indirin. Onunla çalışmak çok basit; değerleri değiştiriyoruz ve sonucu alıyoruz. Öncelikle Rmax'ı bulmanız gerekiyor, bunun için Umax'ı 1000 ile çarpıyoruz ve değeri bir kağıda yazıyoruz. Ayrıca bir ohmmetre kullanarak hoparlörün DC direncini de ölçmeniz ve bunu Re olarak yazmanız gerekecektir.

Şimdi Rmax ve Re değerlerini programda yerine koyalım ve Rx’i bulalım. Rx'i 1000'e bölün ve Uav'yi alın. Şimdi F1 ve F2'yi bulalım. Frekansı Fs'ye göre "aşağı" azaltmaya başlıyoruz ve voltmetre Uav voltajını gösterdiğinde F1 yazıyoruz, şimdi aynı şey sadece Fs'den "yukarı" ve F2'nin değerini yazıyoruz. Şimdi Fs, F1, F2 değerlerini programa yerleştiriyoruz. Ve Qes, Qms, Qts değerlerini alıyoruz.

Şimdi önceden hazırlanmış kutunun zamanı geldi. Hoparlörümüzü alıp mıknatısı dışarı bakacak şekilde kutuya vidalıyoruz, bunda temel bir fark yok, sadece daha kullanışlı. Şimdi rezonans frekansını tekrar buluyoruz ama bunu Fc olarak yazıyoruz. Fs, Fc değerini ve kutunun bilinen hacmini yerine koyarsak, eşdeğer hacim olan Vas değerini elde ederiz.

Aslında hepsi bu. Difüzörün etkin çapı ve maksimum yer değiştirmesi sıradan bir cetvel kullanılarak ölçülür. Değerleri kağıda yazmayı unutmayın.

Adım üç.

Kutu çeşitleri.

Artık bir hoparlörümüz var, gerçek parametrelerimiz var, bir kutu seçmeye başlayabiliriz.

Seni hemen hayal kırıklığına uğratmak istiyorum. Muhafaza tipinin seçilmesi hoparlörün parametrelerine dayanmaktadır. Onunla istediğiniz kutuyu birleştiremeyeceğinizi söylemiyorum, sadece "yerel" kutudaki gibi ses çıkarmayabilir.

Yani, kutu türleri veya subwoofer seçenekleri.

Birinci seçenek - Serbest emitör veya Serbest hava.

Bu seçenek Fs değeri 100Hz'in üzerinde olan hoparlörler için uygun olabilir.

Parametreleri orta frekanslı hoparlörlere yakın olduğu için yine de gezici bir subwoofer yapmayacak. Örneğin bir arabanın arka bagaj rafına yerleştirilebilir.

Elbette bundan başka bir şey çıkarmayı deneyebilirsiniz, ancak başka bir konuşmacı aramak daha iyidir.

İkinci seçenek - Kapalı Kutu veya Kapalı Kutu.

Qts ise bu kutuyu seçin<0,8...1, оптимально 0,7

çarpım Fs/Qts=50

Hesaplaması kolaydır, tek yapmanız gereken kutunun hacmini hesaplamaktır.

Hoparlörden çok fazla güç gerekiyor; arızalanma olasılığı çok yüksek. Çoğu durumda, kutunun hantal olduğu ortaya çıkıyor ve bu, bir ev veya araba için tamamen kabul edilemez.

Kutunun içi ses emici malzeme, pamuk yünü, keçe veya başka maddelerle doldurulur.

Bu sürüm en düşük verime sahiptir.

Üçüncü seçenek - Bas refleksi veya Havalandırmalı Kutu.

Qts olup olmadığını seçin<0,6, оптимально 0,39

Hoparlör esnek ve dayanıklı bir süspansiyona sahip olmalıdır çünkü... devasa miktarda iş gerçekleştirir; sağlanan maksimum güçte, difüzör büyük miktarda havayı titretir ve bunların çoğu "bacaya uçar"

Dördüncü seçenek - Pasif Radyatör.

Pasif bir radyatör bas refleksine benzer, ancak boru yerine bir yayıcı membran vardır.

Eski hoparlörü kullanabilseniz de mıknatısı, sepeti ve difüzörü çıkarın. Ve kauçuk süspansiyona getinax, pleksiglas veya başka bir malzemeden yapılmış bir plaka yapıştırın. Plakanın ortasına bir ağırlık vidalayın - somunlu bir cıvata. Bu ağırlık Fc'yi ayarlamak için kullanılabilir.

Beşinci Seçenek - Bant Geçişi veya Bant Geçişi

Band Pass, Band Pass olarak taşınabilir.

Band Pass 4. derece - Band Pass 4. derece.

Fs/Qts=105 ise seçilmeye değer

Prensip olarak, diğer tüm konut seçenekleri arasında bu en verimli olanıdır.

Ancak aynı zamanda üretimi en zor olanı, iki kamera ve iki bas refleksidir.

Bant Geçişi 6. derece A - Bant Geçişi 6. derece sınıf A.

Bant Geçişi 6. derece B - Bant Geçişi 6. derece sınıf B

Bu muhafaza seçeneklerinden herhangi biri bir veya iki hoparlörle birleştirilebilir.

Hoparlörünüzün parametrelerini biliyorsunuz, içinden ne çıkacak, zaten belirlediniz, sıra kutuyu hesaplamaya geldi.

Adım dört.

Kutu hesaplaması.

İndirilen JBLSpeakerShop programını diskin kök klasörüne açın. Daha sonra DISK1 klasöründeki setup.exe dosyasını çalıştırın. Kurulum başlayacak, DISK2 arşivinin ikinci bölümünün yolunu girin. Yükleme tamamlandı.

Programı başlatın Başlat => Programlar => JBL SpeakerShop => SpeakerShop Muhafaza Modülü.

Size program hakkında detaylı bilgi vermeyeceğim, çok basit ve prensipte her şey açık.

Öncelikle Hoparlör menüsüne gidin ve kafamızın parametrelerini girin. Daha sonra kutu tipini seçtikten sonra - Kutu - Parametreler - seçeneğine tıklayın ve ardından seçilen tipe tıklayın. Geriye kalan tek şey istenen rezonansın hacmini ve frekansını girmek; ortaya çıkan grafikleri gözlemleyerek bu parametreleri denemeniz gerekiyor. Kutu parametrelerini seçtikten sonra Havalandırma'ya tıklayın, burada tabii ki varsa borunun parametrelerini (bas refleks) giriyoruz. Geriye kalan tek şey kutunun boyutlarını hesaplamak, Boyutlar alt menüsüne gitmek, zevkinize uygun şekli ve boyutu seçmek. Grafikler menüsünde görüntülenen grafik türlerini seçin.

En iyi şekilde grafikleri, parametreleri ve boyutları yazdırın - Ctrl+P.

Beşinci adım, son.

Bir kutu yapmak.

Şimdi biraz dinlendikten sonra kutuyu yapmaya başlayalım. Bu aşamada değerli materyalleri tercüme etmemek için “yedi kere ölç, bir kere iç” kuralına harfiyen uymalısınız.

Hazırlanan araçları, malzemeleri, sabrı çıkarıyoruz. Kontrplak veya sunta seçerken (kimde varsa), hoparlörün gücü ne kadar yüksek olursa, kutu duvarlarının kalınlığı da o kadar yüksek ve sabitlemenin o kadar sert olduğunu dikkate almanız gerekir. En iyi malzeme elbette kontrplaktır (eski, kurumuş kontrplak kullanmamalısınız - sadece parçalanacaktır), suntadan çok daha güçlüdür, talaştan nasıl iyi bir subwoofer yapabileceğinizi bile anlamıyorum.

Bir cetvel ve kalem çıkardık ve öncelikle kutunun tüm kenarlarını bir kontrplak levha üzerine çizelim. Para biriktirmeye çalışın, bir yerde hata yaparsanız düzeltecek bir şeyiniz olur.

Şimdi keselim, kılavuzlu ve ince dişli bir demir testeresi iyi bir alet olacaktır. Yavaşça ve tercihen belli bir açıyla kesmeniz gerekir; kontrplağın katmanlara ayrılmasını ve çatlamasını istemezsiniz. Daha önce belirtilen nedenlerden dolayı, tercihen hız kontrol cihazı olan bir dekupaj testeresi de kullanabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde kesin, acele etmeyin, tümsekleri ve çöküntüleri düzeltmek için törpü kullanmakta zorlanacaksınız.

Kestikten sonra hala bir dosyayla çalışmanız gerekiyor, tüm çıkıntılı tahta parçalarını, aksi takdirde kıymıkları, iyotları, bandajları çıkarmanız gerekiyor.

Tahta blokları çıkarın, boyutlarını kendiniz seçin, ancak elbette çok küçük veya çok büyük değil. Duvarları olması gerektiği gibi bir araya getirin ve çubukların gerekli uzunluğunu ölçün.

Kutunun yapımında bir diğer önemli nokta da hoparlör için açılan büyük deliktir. İlk olarak, bir pusula kullanarak, hoparlör için difüzörün çapından biraz daha büyük ve kauçuk çevreyle birlikte bir daire işaretliyoruz. Ve matkabın yarıçapına eşit ve 2-3 mm daha ekleyen daha küçük bir daire daha. İşte bir kontrplak parçasında delik açmanın birkaç yolu. Matkap aramayın, dünyada 100-300mm çapında matkap neredeyse yok, dev bir matkaba ihtiyacınız olacak. Sıradan bir elektrikli matkap olan 10-15 mm çapında bir matkap alın. Kontrplak parçanızı başka bir hurda tahta parçasının üzerine yerleştirerek delin, bu, alt yüzeyin çatlamasını bir miktar önleyecektir. Şimdi iç çevre boyunca birbirinden 1-2 mm mesafede delikler açıyoruz. İşiniz bittiğinde, dar bir keski ve bir çekiç alın ve delikler arasındaki köprüleri delin, ardından elde edilen krepi çıkarın. En büyük yuvarlak dosyayı veya daha iyisi bir törpüyü alıyoruz ve yavaşça, yine hafif bir açıyla daireyi çizilen çizgi boyunca hizalıyoruz. Ön taraftaki keskin köşeler yuvarlatılabilir. Aynı şekilde bas refleksi için de delikler açıyoruz. Başka bir yol: Difüzörün yarıçapı ve içinde bir delik olan bir daire çizin ve ardından çizgi boyunca kesmek için bir testere kullanın. Daha hızlı ama daha fazla çip! Hoparlörü deliğe takın, eğer “delik” size uygunsa, kafayı sabitlemek için delikler açın ve sabitlemek için vidalı metal çift taraflı somunları kullanabilirsiniz, bunlar mobilya endüstrisinde kullanılır.

Fişi unutmayın! Konser akustiğini kullanmak daha iyidir - daha güvenilir ve pratik.

Peki, tüm duvarları, hoparlör ve bas refleks için delikleri yaptık, çubukları kestik ve birleştireceğiz.

Yine matkap kullanarak vidaların yarısı çapında bir matkap yerleştirip kontrplak levhaların diğer levha ve çubuklara bağlanacağı yerleri deliyoruz. Şimdi PVA tutkalı veya ahşap tutkalı alın ve bağlantı yerlerine daha kalın bir şekilde yayın. Duvarları birbirine bağlarız ve açılan deliklere vidaları vidalarız; doğrudan geçmeleri ve içeriden görünmemeleri sorun değil, ancak bizim için güç önemlidir. Tutkal, bağlantı elemanının gücünü artırarak ve onu sızdırmaz hale getirerek iki rol oynayacaktır. Yapının çarpık olmadığından, köşelerin düzgün olduğundan emin olun, güzellik ve düzgünlük olmalı.

Henüz arka duvarı vidalamayın, yine de bize hizmet edecek. Hoparlörü, hoparlörün tasarımına bağlı olarak dışarıdan veya içeriden istediğiniz gibi takın. Kontrplak ile hoparlör arasındaki bağlantı noktasını difüzöre bulaştırmamaya dikkat ederek otomatik sızdırmazlık maddesi ile kaplayın. Otomatik sızdırmazlık maddesi - sızdırmazlık sağlar ve aniden kafayı başka biriyle değiştirmek isterseniz veya onarımlar sırasında kolayca çıkarılabilir.

Bas refleksi - bir parça tesisat borusunu, bir alüminyum boruyu veya temel olarak sahip olduğunuz herhangi bir boruyu (metal su ve kanalizasyon boruları hariç) kullanabilirsiniz. Programa boyutlarını girin ve uzunluğunu alın. Bas refleksi kare olabilir, o zaman imalatında hayal gücünüzü göstermeniz gerekecektir. Ayrıca güvenceye alınması gerekecek, ancak henüz sıkı bir şekilde değil.

Damper nasıl yapılır? Amortisör malzemesi şunlar olabilir: keçe, sert köpük kauçuk, pamuk yünü, kalın yün vb. En uygun fiyatlı malzeme pamuk yünüdür. Ama onu öylece içine dolduramazsınız! Burada, tüm çabalarımız boyunca çöp, gürültü ve tahta parçalarına karışmış bir sürü alet vb. Hakkında homurdanan sevgili kadınlarımız yardımımıza koşacak. Bize nasıl yardım edecekler? Evet, çok basit, kadın taytları, içine pamuk doldurup kutunun duvarlarına yapıştıracağımız ses emici "sosisler" yapabilirsiniz.

Bas refleksinin ayarlanması. Sönümlemeden sonra arka kapağı yerine yerleştiriyoruz ancak daha sonra çıkarılabilmesi için. Hoparlörünüz dışarı çekilmiş olsa da, arka duvar yapıştırıcı ve bir sürü vidayla sıkıca sabitlenebilir. Üniteyi bir amplifikatör aracılığıyla düşük frekanslı jeneratöre ve bir voltmetreyi subwoofer'ın (yani içeride bulunan hoparlör) kontaklarına bağlarız. Jeneratörün frekansını değiştirerek, halihazırda bilinen bir yöntemi kullanarak rezonans frekansı Fc'yi buluyoruz. Rezonans frekansı hesaplanandan farklıysa, bunu bir bas refleksi ve kutu içindeki sönümleyici miktarı kullanarak ayarlayacağız. Bas refleks borusunun kısaltılması veya uzatılması gerekecektir; bazı durumlarda boru subwoofer'ın boyutlarından daha uzun olabilir, bu durumda "L" harfi şeklinde bükülebilir. Ayrıca damper miktarını denemeniz, çıkarmanız veya eklemeniz ve özel duruma karar vermeniz gerekir. Rezonans frekansı size uygun olduğunda bas refleksini veya sönümleyiciyi sağlam bir şekilde sabitleyebilirsiniz.

Müziği açın, ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir; yabancı gürültü, ıslık veya hışırtı olup olmadığına bakın. Islık sesi çıkarıyorsa, çekmecede bir yerde kapanmamış bir delik veya boşluk var demektir, üzerini macun veya dolgu macunu ile kaplayın ve içini tutkalla doldurun. Hışırdarsa sönümleyici hareketli hoparlör konisine temas ediyor olabilir.

Artık kutunun son dış işlemi, köşeler yuvarlatılabilir, iyice zımparalanabilir ve çatlaklar ve delikler mastik veya macunla kapatılabilir.

Sonunda subwoofer'ı vorsonit veya başka bir malzemeyle kaplayabilir, hoparlöre ve bas etkisizleştiriciye dekoratif ızgaralar koyabilir, iç mekanda kullanacaksanız bacakları vidalayabilirsiniz, hayal gücünüz size burada söyleyecektir.

Görünüşe göre hepsi bu! Umarım tüm yazdıklarım birine yardımcı olmuştur! Sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz, size en iyi dileklerimle, başarılar!

Yorumlarınızı, düzeltmelerinizi ve sorularınızı şu adrese gönderin: [e-posta korumalı].

Site yönetimi adresi:

ARADIĞINIZ ŞEYİ BULAMADINIZ MI? GOOGLE:

Kendi ellerimle bir subwoofer kurma düşüncesi birkaç aydır aklımdan çıkmıyor. Ve bir gün Radyo Mağazasına gittiğimde bir Semtoni woofer gözüme çarptı ve onu almaya karar verdim...

Sonraki haftayı hesaplamalar yaparak geçirdim. Subwoofer muhafazalarını hesaplamak için çeşitli programlar indirdim (DLSBox2000, JBL-Speakershop, WinISD...) En çok DLSBox2000 programını beğendim. Onun yardımıyla hesaplamaları yaptım. Ve olan da buydu - hoparlörüm için bu tasarımın (FI) verimliliği% 76, hacim - 37 lire (dış boyutlar 45x35x35cm), bas refleksi 75x100mm. (çap/uzunluk).

Daha sonra kağıda bir eskiz çizdim ve yapmaya başladım.

Tüm duvarları 50 mm uzunluğunda vidalarla birbirine vidaladım. Tüm bağlantılar PVA tutkalı ile yapılır (tavsiye - tutkalı eksik bırakmayın, fazlalık dışarı çıkacaktır). İçeride daha fazla güvenilirlik için dikişleri silikon dolgu macunu ile kapladım. Prensip olarak bu gerekli değildir, ancak daha sonra tekrar parçalara ayırmaktansa kaçırıp unutmak daha iyidir.

Daha sonra subwoofer gövdesine macun sürmeye başladım. İki bileşenli otomotiv macunu kullandım (isteğe bağlı olarak küçük talaş ve PVA yapıştırıcısını karıştırarak kendiniz macun yapabilirsiniz). Macun kuruduktan sonra gövdeyi neredeyse tamamen düz olana kadar zımparaladım.

Daha sonra bas refleksi, soket ve cep tutacakları için delikler kestim.

Nasıl ses çıkardığını görmek için subwoofer gövdesini monte ettim.

Subwoofer'ın ses seviyesinin doğru hesaplanmasıyla ilgili tüm şüphelerim anında ortadan kalktı - yumuşak, eşit bir bas çalıyordu. Hiçbir şeyin ıslık çalmadığından emin olduktan sonra “aksesuarları” çıkardım ve kasayı deri dokulu kendinden yapışkanlı kağıtla kapatmaya başladım. Toplanmış.

Ev yapımı bir subwoofer yapmak için gerekenler:

• Semtoni woofer 10”(25 cm) 350w(rms, maks) - 1100 ruble.
• Sunta 20mm. - ücretsiz, tavan arasında bulundu
• PVA tutkalı içermez, stoklarımızda mevcuttur
• Kendinden kılavuzlu vidalar 50 mm. 100 parça. - 26 ruble
• Silikon dolgu macunu, şeffaf - 59 ruble
• Sızdırmazlık tabancası - 40 ruble
• Terminalli soket - 65 ruble
• Hoparlör kablosu 1 m. - 60 ruble
• Bas refleksi 75x100mm. - 40 ruble
• “Cepler” kulpları 2 adet. - 100 ruble

Toplam yaklaşık 1800 ruble.

Pasif bir subwoofer'ı aktif olana nasıl dönüştürebilirim?

Pasif bir subwoofer'ın aktif bir subwoofer'a nasıl dönüştürüleceği genellikle araba akustiğini iyileştirmekle ilgilenen yeni başlayanlar tarafından sorulur. Bu tür hoparlörler arasındaki farkı biliyorsanız dönüştürme işlemi zor olmayacaktır.
Pasif bir subwoofer'ı aktif bir subwoofer'a dönüştürme sürecinin karmaşıklığı, sesteki farkı belirleyebilmeniz ve doğru hesaplamaları yapabilmeniz gerektiği gerçeğinde yatmaktadır.

Subwoofer konsepti

Yeni başlayan birinin bu konuşmacının genel olarak ne amaçla tasarlandığını bilmesi faydalı olacaktır. Sadece bir çift çok sesli hoparlör kullanıp sessizce tam sesin keyfini çıkarmak mümkün değil mi? Öyle olmadığı ortaya çıktı.

Not. Bildiğiniz gibi bir subwoofer, düşük lokalizasyona sahip düşük frekansları yeniden üretmek için tasarlanmıştır. Ayrı bir muhafaza içerisinde tek bir hoparlör olmasaydı sesin hangi noktadan geldiğini tespit etmek zor olurdu. Gerçek dışı, çok hacimli ve saran görünecek.

Ek olarak, daha önce subwoofer icat edilmediğinde (bkz.), düşük frekanslar da dahil olmak üzere çeşitli frekansları yeniden üretmek için hoparlörlerin çok büyük ve pahalı olması gerekiyorsa, o zaman ayrı bir subwoofer'ın ortaya çıkmasıyla her şey önemli ölçüde basitleştirildi. hacim ve maliyet.

Fark

Bu nedenle subwoofer'lar düşük frekansları yeniden üretecek şekilde tasarlanmıştır. Apaçık. Peki neden pasif ve aktif türler var? Farklılıklar nedir? Hadi anlamaya çalışalım.

Pasif

Bu alt, tasarımı gereği, ayrı bir mahfaza içine alınmış düşük frekanslı bir sürücüdür. Ondan gerekli sesi elde etmek için, onu iki ayrı öğeye bağlamanız gerekecektir: harici bir amplifikatör ve bir geçiş (bkz.).
İkincisi, frekansları dağıtan ve hoparlörlere yönlendiren bir geçiş filtresinden başka bir şey değildir.

Aktif

Bu tür subwoofer'ın tasarımında zaten yerleşik bir amplifikatör bulunur. İçinde bir geçit de inşa edilmiştir. Bu, kullanıcıyı karmaşık bağlantı sürecinden kurtarır ve hoparlörün kurulumu da oldukça basittir.

Not. Kendi amplifikatörünün varlığı nedeniyle aktif alt birimin güç kaynağına ayrı olarak bağlanması gerektiğini unutmayın.

Bazı kullanıcılar, aktif bir subwoofer için fazla ödeme yapmamak için, pasif olandan kendileri yapmaya karar verirler. Fikir ilginç ve pratikte tamamen haklı.

Not. Pasif bir subwoofer'ı aktif olana dönüştürmek, onu hoparlöre yerleştirilmesi gereken bir güç amplifikatörüne ve geçişe bağlamayı içerir. Yalnızca bu ayar özel bilgi gerektirir.

Göstergelerin hesaplanması

Tamamen sıfırdan aktif bir subwoofer yapıyor olsaydık, öncelikle internetten indirmemiz veya akustik tasarımları hesaplamak için başka bir yol bulmamız gerekirdi.

Not. Örneğin, mahfazanın gerekli hacmini ve boyutunu belirlemek için gerekli olan ve ayrıca mahfaza için bağımsız olarak iki yön seçmenize izin veren iki bağımsız grafik şeması daha içeren bir GBI Hoparlörü olabilir.

Ayrıca bilinen Thiel-Small değerlerinin de bulunması gerekecektir. Bu arada, bizim durumumuzda da onlara ihtiyaç var.

Gerçek şu ki, hoparlörlere takılan yayıcılar yukarıdaki parametreleri karşılamayabilir. Ve sonra her şeyin yeniden ölçülmesi gerekecek.

Ölçüm

Başlatıldı:

• Öncelikle rezonans frekansı Fs ölçülür. Bu parametre herhangi bir ek dekorasyon olmadan frekansı belirtir.
  Fs şu şekilde hesaplanır: yayıcı, yabancı nesnelerden büyük bir mesafede havada asılı kalır, böylece bu değer dış özelliklerden etkilenmez;
• Rezonans frekansını boş bir garajda veya başka bir odada ölçmek daha iyidir. Hoparlörü tavana asıyoruz;
• Bilgisayarınızda Tone Generator programını açın;
• Başlangıç ​​frekansı 10Hz olarak ayarlanır ve daha sonra frekans 1Hz'lik adımlarla kademeli olarak artar. Aynı zamanda voltmetre okumalarına da bakmanız gerekir. Aşağıdaki grafik sayesinde gerekli değeri belirleyebilirsiniz;

• 1Hz'lik adımlarla yaklaşık hoparlör frekansı Fs, voltmetrenin maksimum değeri olacaktır;
• Kesin değeri hesaplamak için frekansı 1Hz değil, yüzde beşi kadar değiştirmeniz gerekecektir.

Not. Bazı insanlar çok düşük bir rezonans frekansının bir subwoofer için ideal olduğuna inanır. Bu kısmen doğrudur, çünkü bazı tasarımlarda bu kadar düşük bir rezonans girişime neden olabilir.

İkinci anlam

• Daha sonra toplam elektromekanik kalite faktörü Qts ölçülür. İlginç bir şekilde kalite faktörünün iki göstergesi vardır: mekanik ve elektrik.
  Birincisi süspansiyon malzemesi seçimine göre belirlenir. Kalite faktörü genellikle geçici bir yöntem kullanılarak ölçülür: çalkalama. Subwoofer'ın düşük kalite faktörü 0,3/0,35, yüksek değeri ise 0,5/0,6'dır.
• Elektromekanik kalite faktörü, değerlerin biri rezonans frekansından düşük, diğeri daha yüksek olmak üzere iki bileşen olacağı formül kullanılarak bulunur.

Eşdeğer hacim

Son olarak hesaplamamız gereken üçüncü değer eşdeğer hacim Vac'tır:

• Böyle bir ses seviyesini belirlemek için delikli bir bas refleks kutusuna ihtiyacınız olacak. Üretici, hoparlörün çapına kıyasla böyle bir kutunun hacmi üzerinde zaten anlaştı. Dolayısıyla ekstra bir şey yapmanıza gerek yok;
• Yine Tone Generator programını kullanarak rezonans frekansında olduğu gibi değeri belirliyoruz. Yalnızca aşağıdaki formül kullanılarak hesaplamalar yapılır:

Gövde değişikliği

Yüksek kalitede ses elde etmek için hesaplamalar tek başına yeterli değildir. Subwoofer muhafazasını aktif versiyona dönüştürerek dikkatli bir şekilde hazırlamak gerekir.
Hesaplamalarla ne elde ettik? Kutunun iç hacmini, bas refleksin uzunluğunu ve çapını belirledik.

Not. Pasif bir subwoofer'ı aktif bir subwoofer'a dönüştürmenin, her şeyi kendi ellerinizle tekrar yapmaktan çok daha zor olduğuna inanılıyor. Böylece gerekli deliklere sahip ev yapımı bir kutu yapılır.

Bilmeniz gereken bir şey var: aktif bir subwoofer (muhafazası) 2 bölmeden oluşmalıdır. Verici veya hoparlör bölmelerden birinde bulunur ve amplifikatör, geçiş ve güç kaynağı diğerindedir.

Not. İçeriden amplifikatörün, güç kaynağının ve izolasyon filtresinin yerleştirileceği bölmenin duvarlarına folyo yapıştırılması tavsiye edilir. Dış alanların olumsuz etkilerini ortadan kaldırır ve gürültü seviyelerini en aza indirir.

• Bundan sonra, sinyal oluşur oluşmaz amplifikatöre ve ancak o zaman yayıcıya girer.

Böylece değişikliğin kendi ellerinizle yapılabileceğini öğrendik. Bu durumda konuyla ilgili bir video incelemesini veya ilgili fotoğraf materyallerini izlemek son derece faydalı olacaktır.
Kesinlikle talimatlara göre hareket etmelisiniz. Böylece, eğer her şey başarılabilirse, çok fazla para tasarrufu sağlayacağız çünkü aktif bir subwoofer'ın fiyatı oldukça yüksektir.