პროცესორის პოლირება. პროცესორის სახეხი და გაპრიალება. სახეხი და გაპრიალება
მე ცოტა ხნის წინ შევიძინე მეორე Thermalright HR-02 Macho გამაგრილებელი (ვფიქრობ, არ არის საჭირო იმის წარმოდგენა, თუ რა სახის "საგანი" არის ეს) და როგორც ახლა ვიცი, ისინი განსხვავდებიან თავიანთი მრუდე ფუძით. როცა პირველი ვიყიდე, არ შემიხედავს, მაგრამ ის ჯერ კიდევ არსებობს, ახლა ელოდება თავის დროს.
ხო, დროა, არის შესაძლებლობა, ცენტრში არის დახრილი ძირი ამოზნექილის სახით (კიდეების ზემოთ ~2მმ), ერთგვარ როკერს აყალიბებს :) წადი, გამოასწორე შეცდომები!
(სამწუხაროდ, დახრილი ძირით და კორექტირების პროცესით ფოტო არ არის, ადრე არ მიფიქრია ამის გადაღება, სამაგიეროდ აღვწერ ჩემს ქმედებებს)
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ! ეს მასალა ვრცელდება მხოლოდ სპილენძის ძირით გამაგრილებელზე, ალუმინის ბაზის დაფქვა უსარგებლოა.
მაშინვე მინდა ვთქვა, რომ ეს პროცესი ფიზიკურად საკმაოდ დამღლელია. ფაქტობრივი შესწორება დაიწყო ავტო მაღაზიაში ვიზიტით - იქ ვიყიდე DoneDeal სარქველების სახეხი პასტა (იყიდება როგორც პატარა მილებში, ასევე საკმაოდ უზარმაზარ მილაკებში) და ქვიშის ქაღალდი 600 და 1000 ფურცლით, შესაბამისად, პასტის ნაკრები შედგება ორი მილისგან - საშუალო და წვრილმარცვლოვანი, საკმარისია ~120 რუბლის ღირებულების ნაკრები (ყველაზე პატარა, რაც იყო, 23გრ მილში), ასევე დარჩება საკმარისი რამდენიმე გამაგრილებელი :)
ასევე დაგჭირდებათ სარკის ნაჭერი (ან ვიღაცები აკეთებენ მინაზე, მაგრამ მე გავაკეთე, როგორც მითხრეს სარკეზე), ღირსეული ზომის, მინიმუმ 20x20 სმ. და წყლის კონტეინერი.
პროცესის მომზადება და აღწერა:
1) სარკეს ვამაგრებთ ჰორიზონტალურად, თავად სარკე უნდა იყოს სუფთა - მტვრისა და ჭუჭყის გარეშე, ამაზე წინასწარ იზრუნეთ.
2) სარკეზე ლენტით (ან თქვენთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი სხვა მეთოდით) 600 გრანიანი ქვიშის ქაღალდით გაასწორეთ და დააფიქსირეთ.
3) მორწყეთ ქვიშის ქაღალდი წყლით.
4) აიღეთ გამაგრილებელი რადიატორი ძირთან, მყარად დაიტანეთ დასველებულ ქვიშაზე და დაიწყეთ წრიული მოძრაობები ხელით.
5) გააგრძელეთ წრიული მოძრაობები 2-3 წუთის განმავლობაში, საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ ცოტა წყალი.
6) 2-3 წუთის შემდეგ შეცვალეთ წრიული მოძრაობების მდებარეობა, ე.ი. ქვიშის ქაღალდს გადავიტანთ სუფთა ადგილას და ვაგრძელებთ ნაბიჯებს, დროდადრო თავად ვუყურებთ ძირს - ის უნდა გახდეს ერთნაირად სპილენძი. (ამ შედეგის მისაღწევად ~1,5 საათი დამჭირდა)
7) შემდეგ, მიამაგრეთ 1000 გრანიანი ქვიშის ქაღალდი და შეასრულეთ იგივე მოძრაობები 1, ან 2-ჯერ სურვილისამებრ.
8) ესე იგი, ქვიშის ქაღალდი აღარ გვჭირდება, სარკეს ვასუფთავებთ ლენტიდან და ზედმეტი ნარჩენებისგან.
9) გამოწურეთ მცირე ზომის (მე გამოვწურე დაახლოებით პარაცეტამოლის ტაბლეტის ზომით) საშუალო მარცვლოვანი პასტის (ნომერი 1) სარკეზე.
10) ამ პასტაზე მოათავსეთ რადიატორის ძირი და კვლავ გააკეთეთ წრიული მოძრაობები (მე დავხატე ფიგურა რვა) 2-3 წუთის განმავლობაში.
11) 2-3 წუთის შემდეგ შეცვალეთ ადგილი და გაიმეორეთ პროცესი. ამას ვაკეთებთ 2-3 ჯერ.
12) შემდეგ გამოწურეთ წვრილმარცვლოვანი პასტა (ნომერი 2 - დასრულება) და იგივე მოძრაობები გააკეთეთ კიდევ 1-2 ჯერ 2-3 წუთის განმავლობაში, სანამ მთლიანად მქრქალი ბაზა არ მიიღება.
13) მთელ პროცესს ვასრულებთ ზედმეტი ჭუჭყისაგან ძირის გაწმენდით და გამორეცხვით და გაშრობით.
14) ჩვენ ვამონტაჟებთ ჩვენს ქულერს მის საპატიო ადგილას.
რეკომენდაციები სამუშაოსთვის: ნუ აჩქარდებით ყველაფრის ერთდროულად გაკეთებას, როგორც მე გავაკეთე, ჯობია ცოტა გაწელოთ და შესვენებებით გააკეთოთ, ხელები ძალიან დაიღლება. იპოვე სამუშაოსთვის კომფორტული პოზიცია, ვცდილობდი იატაკზე დამეწყო მუშაობა, მაგრამ საშინლად არაკომფორტული იყო, ბოლოს სამზარეულოს მაგიდაზე გადავედი.
ეს არის ის, რაც მე დავასრულე.
კომპიუტერის კომპონენტების ტემპერატურული პირობებით დაინტერესებული მომხმარებლები ყურადღებას აქცევენ ეფექტური CO-ების ძიებას, თერმული ინტერფეისის არჩევას და სისტემის ერთეულის შიგნით ვენტილაციის ოპტიმიზაციას. ზოგიერთს გაუგია, რომ მაღალი დონის გამაგრილებლებსაც კი შეიძლება ჰქონდეთ არათანაბარი ბაზა, რაც აუარესებს კონტაქტს პროცესორთან და უარყოფითად იმოქმედებს მის ტემპერატურაზე. ამავდროულად, მხოლოდ რამდენიმემ იცის, რომ ზოგჯერ პროცესორებს აქვთ მრუდი ან ჩაზნექილი სითბოს გამავრცელებელი, რის გამოც რამდენიმე გრადუსი იკარგება გადასვლისას "გაგრილების სისტემის ბაზა - საფარი".
სიტუაციიდან ერთადერთი გამოსავალი არის პროცესორის საფარის გასწორება. ასეთი მანიპულაციების შემდეგ მომხმარებელი კარგავს გარანტიას პროცესორზე, ხოლო მაქსიმალური დატვირთვის რეჟიმში სამიდან ხუთ გრადუსამდე მომატება ბევრისთვის უმნიშვნელოა. თუმცა, თუ კომპიუტერის კომპონენტებიდან სითბოს ეფექტური გაფრქვევა თქვენთვის მნიშვნელოვანია, აზრი აქვს იფიქროთ ამ მასალაში მოცემული რჩევების გამოყენებაზე. სხვათა შორის, ექსტრემალური ოვერკლოკერები, რომლებისთვისაც ყოველი მეგაჰერცი მნიშვნელოვანია ოვერკლაკის დროს, ხშირად მიმართავენ პროცესორის საფარის დაფქვას.
სანამ პროცესორის გაპრიალებას დაიწყებთ, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს ნაბიჯი გამართლებულია. აიღეთ კალიპერი (ან, უარეს შემთხვევაში, ფოლადის სახაზავი), დაიტანეთ ის CPU-ზე და დააკვირდით შუქს, რომ ნახოთ, არის თუ არა მცირე ხარვეზები ხელსაწყოსა და საფარის ცენტრს ან გვერდებს შორის. შეამოწმეთ კონტაქტი რამდენიმე პოზიციაზე. მიკროჩიპების მწარმოებლები ზოგჯერ აწარმოებენ პროდუქტებს არათანაბარი საფარით, მაგრამ ძნელია ვიმსჯელოთ ასეთი დეფექტების საერთო პროცენტზე. თითოეულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში, ყველაფერი ინდივიდუალურად განისაზღვრება.
სახურავი არათანაბარი იყო? გსურთ ამ ხარვეზის გამოსწორება? დაგჭირდებათ რამდენიმე სახის ქვიშის ქაღალდი (ძალიან წვრილად - საბოლოო დაფხვისთვის, ცოტა უფრო უხეში - პირველი გავლისთვის), ბრტყელი ზედაპირი (შუშის ნაჭერი, კერამიკული ფილა, ტექნიკური მაგიდა), ნიღბის ლენტი ან ელექტრო ლენტი, სურვილისამებრ - GOI. პასტა, რბილი ქსოვილი და, რა თქმა უნდა, ცოტა მოთმინება.
ყურადღება!
ამ სტატიაში წარმოდგენილი რჩევების პრაქტიკული გამოყენების შედეგებზე პასუხისმგებლობას არც მასალის ავტორი და არც „Home PC“-ს რედაქტორები არ ეკისრებათ. დაიმახსოვრეთ: თუ პროცესორის სითბოს გამავრცელებელს გაათანაბრებთ, ავტომატურად გააუქმებთ CPU-ს გარანტიას.
- მუშაობის დროს ჩიპის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, დაფარეთ უბნები საკონტაქტო ბალიშებით/ფეხებით/ელემენტებით ნიღბის ლენტით ან ელექტრო ლენტით.
- ბრტყელ ზედაპირზე მოათავსეთ უხეში ქვიშის ქაღალდი. დაიწყეთ დაფქვის პროცესი - ნაზი, თანაბარი მოძრაობებით შეიზილეთ პროცესორის საფარი იმპროვიზებულ მანქანაზე.
- შეცვალეთ უხეში ქაღალდი წვრილი ქვიშის ქაღალდით. გააგრძელეთ მუშაობა სითბოს გამავრცელებელზე.
- დარწმუნდით, რომ მიღებულ ზედაპირს აქვს კალიბრის ან ფოლადის სახაზავი.
- თუ სასურველია, შეგიძლიათ გააპრიალოთ სითბოს გამავრცელებლის ზედაპირი GOI პასტის (წვრილად დამსხვრეული, ზეთის, აცეტონის ან ბენზინის წვეთი დამატებით) და რბილი ქსოვილის ან თექის წრის გამოყენებით. ეს არ იმოქმედებს გაგრილების ეფექტურობაზე, მაგრამ დაამატებს ესთეტიკას.
- ამოიღეთ ნიღბის ლენტი. ნაზად გაწურეთ ჩიპი ალკოჰოლური ტილოებით. პროცესორი შეიძლება დამონტაჟდეს სისტემაში.
ამ მასალაში წარმოდგენილი რჩევა ვრცელდება მხოლოდ ჩიპებზე, რომლებიც დაფარულია ლითონის სითბოს გამანაწილებელი საფარით
მოდიფიკაციის შედეგად ჩვენ შევძელით 4 °C-ით შეგვემცირებინა Core 2 Quad Q6700 პროცესორის ტემპერატურა, რომელიც გაგრილებულია ყუთში ჩასმული ქულერით, მაქსიმალური დატვირთვის რეჟიმში.
ახლახან მომიწია ჩემი პროცესორის გაპრიალება. ეს შეიძლება ზოგჯერ საჭირო გახდეს, როდესაც გაურკვეველი მიზეზების გამო, პროცესორის საფარს აქვს გამრუდება, მაგალითად, აქ:
მონიშნეთ ქულერის ბაზაზე, რომელიც დარჩა პროცესორის მიერ ჩაზნექილი სახურავით
ჩანს, რომ თერმულმა პასტამ კვალი მხოლოდ კიდეებზე დატოვა, ცენტრში კი პროცესორი ქულერს არც კი ეკარებოდა.
სამწუხაროდ, ასეთი დეფექტის მქონე პროცესორის გამოცვლა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი და თქვენ თვითონ უნდა მოიშოროთ იგი. უფრო მეტიც, თუ ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის ბიუჯეტის პროცესორით ასეთი დეფექტი სულაც არ იქნება შემაფერხებელი, მაშინ გადატვირთული პროცესორისთვის ის გადაიქცევა სრულ ჩასაფრებად.
კონკრეტულად როგორ გავაპრიალოთ, განხილული იქნება.
როდესაც ერთხელ შევედი ინტერნეტში, ვეძებდი სახლში დაფქვის გზებს, აღმოვაჩინე ბევრი სტატია, დაახლოებით იგივე დასაწყისით: "დაგჭირდებათ სასახსრე მაგიდა და სპეციალური მოსასხმელი პასტა..." როგორც ადამიანების უმეტესობას, მე არასოდეს მქონია ასეთი აღჭურვილობა და მასალები სახლში და არ ვაპირებდი დიდი თანხის დახარჯვას ამ მოწყობილობის შესაძენად, რათა გამომეყენებინა იგი ერთი-ორჯერ და დავმარხულიყავი კარადის შორეულ კუთხეში. რაღაც ფორუმზე შემთხვევით ნაპოვნი მეთოდი, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი სიმარტივით და ეფექტურობით, მოვიდა სამაშველოში (სამწუხაროდ, შეუძლებელია ნამდვილი ავტორის პოვნა, მაგრამ თუ ის ახლა კითხულობს ამას, მოხარული ვიქნები, რომ ნამდვილ ხელმოწერას მოვაწერო) ეს არტიკლი).
ასე რომ, პირველ რიგში, ჩვენ გვჭირდება ქვიშის პასტა. ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას, თქვენ არაფრისგან არ დაიჯერებთ. დამზადებულია აგურისგან! აგურის ორ ნაჭერს ვიღებთ ისე, რომ უფრო კომფორტულად მოხვდეს ხელში და თითოეულს ჩაქუჩით ვჭრით ისე, რომ მეტ-ნაკლებად ბრტყელი კიდე გამოჩნდეს. ჩავასხათ თასში წყალში და გავაჩეროთ იქ ერთი დღე. დღის ბოლოს ავიღებთ აგურებს ხელში და ვიწყებთ მათი ბრტყელი კიდეების ერთმანეთზე გაფცქვნას, არ უნდა დაგვავიწყდეს მათი წყლით დატენიანება. ეს უნდა გაკეთდეს მანამ, სანამ ხელები დაღლილობისგან არ ჩამოცვივდება.
ამის შემდეგ აგურებს გამოვყრით/გვერდით ვდებთ (ხაზს ვუსვამთ საჭიროებისამებრ), მაგრამ აუზს ყავისფერი სითხით ჯადოსნობას გავაკეთებთ - მისგან უნდა ამოვიღოთ ყველაზე პატარა აგურის მტვერი, რომელმაც წყალი გააფერადა. უპირველეს ყოვლისა, ჩვეულებრივი სამზარეულოს საწურის მეშვეობით, გაფილტრეთ ყავისფერი წყალი (მუდმივად შეანჯღრიეთ) სხვა კონტეინერში. ამ გზით ჩვენ მოვიშორებთ დიდ ნაწილაკებს. შემდეგ ნებისმიერი გზით უნაყოფო მკვრივიქსოვილი, ნელ-ნელა გაფილტრეთ წყალი. ამჯერად შეგიძლიათ წყალი გადინდეს კანალიზაციაში. პროცესის დასასრულს ქსოვილზე დარჩება მუჭა სველი წითელი მტვერი, რომელსაც ვასხამთ რომელიმე უმალირებულ აუზში ან უბრალოდ რკინის ნაჭერში და ვამშრალებთ გაზქურაზე. პროცესის დროს ღირს მასის კოვზით მორევა და ჭურჭლის კედლებზე გავრცელება, რათა დააჩქაროს მაცოცხლებელი ტენის აორთქლების პროცესი. გაითვალისწინეთ, რომ მტვერი ძალიან წვრილია და გაშრობის შემდეგ, ჰაერის ოდნავი ნაკადით ადვილად იშლება.
სრული გაშრობის შემდეგ გააგრილეთ ფხვნილი და ვოილა - დაფქვის ძირითადი კომპონენტი მზად არის.
ჩვენ ასევე დაგვჭირდება მინა - ის ითამაშებს სახეხი მაგიდის როლს. წიგნის თაროდან მინა ან მსგავსი რამ იდეალურია. გაითვალისწინეთ, რომ პროცესის დროს იგი ოდნავ დაიკაწრება, ამიტომ მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენება მომავალში შეუძლებელი იქნება.
პროცესორის ფეხები რომ არ დაზიანდეს (მოხრა, დაბინძურება და ა.შ.) და მისი დაჭერა გაადვილდეს, გირჩევთ ნებისმიერ კომპიუტერის სარემონტო მაღაზიაში მოძებნოთ მკვდარი დედაპლატა, რომელსაც აქვს იგივე ბუდე, როგორც პროცესორი ამოიღეთ იქიდან და ჩადეთ მასში პროცესორი, გამოიყენეთ სოკეტი, როგორც სახელური და დამცავი მოწყობილობა.
ასე რომ, დავიწყოთ ქვიშა. ვიღებთ ჭიქას, ვასხამთ მასზე მუჭა ყავისფერი აგურის ფხვნილს, ვამატებთ წყალს ან რაიმე ზეთს, ვურიოთ პასტის მიღებამდე, დავაფინოთ ჭიქაზე და ვიწყებთ მასზე პროცესორის გადაადგილებას წრიული მოძრაობით, ოდნავ დაჭერით ცენტრში. .
ძალიან მალე დაინახავთ, რომ ნაცრისფერი საფარი სპილენძის ჩიპის საფარზე იწყებს აქერცვლას, თან წაიღეთ ჩიპის ნიშნები (ასე რომ წინასწარ უნდა ჩაწეროთ/გადაიღოთ) და გარანტია . თანდათანობით, პროცესორის მთელი ზედაპირი სპილენძისფერი გახდება. როგორც კი ეს მოხდება (ვფიქრობ, 15 წუთის შემდეგ, თუ ჩაღრმავება არ არის ძალიან დიდი), დაფქვის პროცესი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. წასვლისას შეგიძლიათ ჭიქას დაუმატოთ სახეხი ფხვნილი და საჭიროების შემთხვევაში დაუმატოთ წყალი ან ზეთი.
შედეგი:
ახლა რჩება მხოლოდ პროცესორის გაპრიალება სარკისებურად. ეს უკვე კეთდება ცნობილი GOI პასტის დახმარებით:
ვიღებთ თექას ან რაიმე მსგავს ნაჭერს, ვათავსებთ ბრტყელ ზედაპირზე, უხვად ვიწურავთ GOI პასტით და ვიწყებთ დამუშავებას მთელი პროცესის განმავლობაში. რამდენიმე წუთის შემდეგ მივიღებთ ამ შედეგს:
სარკეში გაპრიალებული პროცესორი და ფანრის ანარეკლი
აქ არის უფრო ახლოს:
სარკეში გაპრიალებული პროცესორი და კამერის ლინზის ანარეკლი
ასე გამოიყურება სოკეტზე:
სხვათა შორის, ჩემს სისტემაში წყლის ბლოკების ზედაპირს ანალოგიურად ვუმკურნალე:
სხვათა შორის, ფოტოზე ნაჩვენებია "თხევადი ტერმინატორის" წვეთი - თერმული ინტერფეისი, რომელიც დაფუძნებულია თხევად ლითონზე (გალიუმის და ინდიუმის შენადნობი). ყველაზე სახალისო. ალბათ ღირს ამის შესახებ შენიშვნის დაწერა.
ასეთი დამუშავების შედეგად, მე შევძელი, ერთ დროს საგრძნობლად დამეწია პროცესორის ტემპერატურა (დაახლოებით 8 გრადუსი - სახურავი საგრძნობლად ჩაზნექილი იყო) და 2.8 გჰც-დან 3.8 გჰც-მდე გადავატვირთო, რაც კარგი ამბავია.
უამრავი მითი ტრიალებს სხვადასხვა კომპიუტერულ ფორუმებსა და მაღაზიებში, რომლებიც დაკავშირებულია კომპიუტერის აწყობასთან და კონფიგურაციასთან. ზოგიერთი მათგანი მართლაც მართალი იყო დაახლოებით 10 წლის წინ, ზოგი კი თავიდანვე არასწორი იყო. დღეს კი ვისაუბრებთ მითებზე, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც მთელი სისტემის ერთეულის გაგრილების სისტემებთან, ასევე ცალკე ვიდეო ბარათთან და პროცესორთან.
მითი პირველი: თქვენ უნდა გადააგდოთ მოწოდებული თერმული პასტა ქულერისთვის და აიღოთ ნორმალური
Კი და არა. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია გამაგრილებლის კლასზე: მაგალითად, თუ იღებთ უბრალო ქულერს, რომელიც შედგება ჩვეულებრივი ალუმინის რადიატორისა და პატარა ვენტილატორისგან, მაშინ მოგეწოდებათ KPT-8 დონის მარტივი თერმული პასტა. და მეტი არ გჭირდებათ: ყოველ შემთხვევაში, ასეთი გამაგრილებელი გაგრილებს Core i3-ს და მისი სითბოს გაფრქვევის გათვალისწინებით (დაახლოებით 30 ვტ), თერმოპასტის თბოგამტარი თვისებები განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს და ჩაანაცვლებს მიწოდებული თერმული პასტა რაღაც ძვირი (თუნდაც თხევადი ლითონი) შეამცირებს თქვენს ტემპერატურას მაქსიმუმ რამდენიმე გრადუსით - ანუ თამაში არ ღირს სანთელი. სამაგიეროდ, თუ იმავე Noctua-დან აიღებთ ძვირადღირებულ ქულერს, 5 სპილენძის გამათბობელი მილით და ნიკელის მოპირკეთებით, მაშინ მოგეწოდებათ საკმაოდ კარგი თერმოპასტა, მინიმუმ Arctic MX-2-ის დონეზე. ასე რომ, აქაც თერმული პასტის უკეთესზე (ან იმავე თხევად ლითონზე) შეცვლა კვლავ ოდნავ შეამცირებს ტემპერატურას. მაგრამ, მეორეს მხრივ, ასეთი გამაგრილებელი ჩვეულებრივ მიიღება გადატვირთვისთვის, ამიტომ რამდენიმე გრადუსი შეიძლება იყოს კრიტიკული. მაგრამ ზოგადად, მითია, რომ მიწოდებული თერმული პასტა ცუდია: ის კარგია მისი მაგარი კლასისთვის.
მითი მეორე: ორი გულშემატკივრიდან უფრო ეფექტურია უფრო მაღალი სიჩქარით.
საკმაოდ სასაცილო მითია, რომელიც ფუნდამენტურად არ შეესაბამება სიმართლეს. ვენტილატორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არ არის მისი მაქსიმალური ბრუნვის რაოდენობა წუთში, ან პირების ფორმა, ან თუნდაც ზომა - არამედ ჰაერის ნაკადი, რომელსაც ის ქმნის: ანუ ჰაერის მოცულობა, რომელსაც ასეთი ვენტილატორი ტუმბოს. ერთეული დრო. და რაც უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი, მით უფრო ეფექტური იქნება ვენტილატორი. ამიტომ, ვენტილატორის სიჩქარე აქ არ თამაშობს როლს: 120 მმ ვენტილატორი 1000 ბრ/წთ-ზე ხშირად ქმნის ჰაერის მეტ ნაკადს, ვიდრე 80 მმ ვენტილატორი 1500 ბრ/წთ-ზე. ასე რომ, ეს აშკარა მითია: ორი გულშემატკივართაგან, ჰაერის მეტი ნაკადის მქონე უფრო ეფექტურია.
მითი მესამე: სპილენძის სითბოს მილების პირდაპირი კონტაქტი პროცესორის საფართან უკეთესია, ვიდრე საფარის შეხება გამაგრილებლის ალუმინის ბაზასთან.
ასე მარტივი აღარ არის. პირველ რიგში, თუ ჩვენ ვხედავთ ასეთ უფრო გრილ ბაზას, მაშინ არ უნდა მივიღოთ იგი:
რატომ? პასუხი მარტივია - სითბოს მოცილება არაეფექტური იქნება, რადგან სითბოს მილებს შორის არის ხარვეზები და შედეგად, კონტაქტის არე მნიშვნელოვნად ნაკლები იქნება პროცესორის საფარის ფართობზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის კოშკის გამაგრილებელი და ჩვეულებრივ გამოიყენება "ცხელი" Core i7-ის ან Ryzen-ის გასაგრილებლად - ჩვენ მივიღებთ უფრო მაღალ ტემპერატურას, ვიდრე ქულერის ბაზის სრული კონტაქტით პროცესორის საფართან (სკეპტიკოსებისთვის - თუნდაც ASUS გადაადგილებისას. Nvidia-ს ვიდეო ბარათების 900-ე სერიიდან მე-1000-მდე უარი თქვა სითბოს მილების პირდაპირ კონტაქტზე GPU კრისტალთან სწორედ ამ მიზეზით).
ანუ ალუმინის ბაზა სჯობს სითბოს მილებით? დიზაინი ასე გამოიყურება: 
Კი და არა. პრობლემა ის არის, რომ ორ მეტალს - ამ შემთხვევაში სპილენძსა და ალუმინს შორის შეხების წერტილს აქვს გარკვეული თერმული წინააღმდეგობა. და იმისათვის, რომ ეს წინააღმდეგობა შემცირდეს, ორი ლითონის კონტაქტი უნდა იყოს რაც შეიძლება მკვრივი (სპილენძის მილები მთლიანად უნდა იყოს გარშემორტყმული ალუმინის, ან კიდევ უკეთესი, მასში შედუღებული). ამ შემთხვევაში, პროცესორის საფარის შეხება ბაზასთან ყველაზე სრულყოფილი იქნება, ხოლო სითბოს გადაცემა ორი ლითონის შეერთებაზე კარგი იქნება.
მითი მეოთხე - გამაგრილებლისა და პროცესორის ბაზის დაფქვა გააუმჯობესებს მათ შორის სითბოს გადაცემას
თეორიულად, ყველაფერი სწორია: რაც უფრო გლუვია ზედაპირები, მით ნაკლები ხარვეზები იქნება მათში, მით უფრო მჭიდრო იქნება კონტაქტი და, შესაბამისად, უკეთესი იქნება სითბოს გადაცემა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სახლში ზედაპირს ნამდვილად არ გახდებით უფრო გლუვი, მეტიც, დიდი ალბათობით იმის გამო, რომ ზოგან მეტს კერავთ, ზოგან ნაკლებად, მხოლოდ გააუარესებთ კონტაქტს („ეს არ გაუარესდება შესაძლებელია თვალით კარგად მოჭრა“). ისე, თანამედროვე ქულერები უკვე ისეა გაპრიალებული, რომ სპეციალური სახეხი მანქანითაც კი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მიიღოთ უკეთესი ლაქი. ასე რომ, ეს მითი შეიძლება მივაწეროთ ძველებს - დიახ, მართლაც, გამაგრილებლების გამოჩენის გარიჟრაჟზე, მათი გაპრიალება სასურველს ტოვებდა. მაგრამ ახლა ეს ასე არ არის.
მითი მეხუთე - ვინაიდან თხევადი ლითონი მსგავსია შედუღების თვისებებით, ის უნდა იქნას გამოყენებული იქ, სადაც ეს შესაძლებელია და შეუძლებელია
დიახ, მართლაც, თხევადი ლითონის თბოგამტარი თვისებები ზოგჯერ ზომით უკეთესია, ვიდრე თერმული პასტები და მართლაც მსგავსია ეფექტურობით შედუღებასთან. მაგრამ მას აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი თვისება: პირველ რიგში, ის ატარებს დენს. ასე რომ, გავრცელებისას (უფრო სწორად, ჩასმისას), დარწმუნდით, რომ ის არ მოხვდება დაფის კომპონენტებზე. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ამას GPU ჩიპზე თხევად კრისტალზე თერმული პასტის შეცვლისას - ხშირად მის გვერდით არის ბევრი პატარა კომპონენტი, რომელთა დაკლებამ შეიძლება გამოიწვიოს ვიდეო ბარათის უკმარისობა: 
ასე რომ, LM-ის გამოყენებისას, დაფის ყველა მიმდებარე კომპონენტის იზოლირება იგივე ლაქის გამოყენებით.
ხოლო თხევადი ლითონის მეორე თვისება ის არის, რომ ის შეიცავს გალიუმს. ლითონი გამოირჩევა იმით, რომ ანადგურებს ალუმინს, ასე რომ, თუ თქვენი მაგარი სუბსტრატი სწორედ ასეთია, ვერ გამოიყენებთ მას. სპილენძის, ნიკელის, ვერცხლის და სხვა ლითონების პრობლემა არ არის. ისე, მისი ბოლო თვისება ის არის, რომ აზრი არ აქვს მის გამოყენებას ჰაერის გამაგრილებელთან ერთად: პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კარგი თერმული პასტის ჩანაცვლება ZhM-ით ამცირებს ტემპერატურას მხოლოდ 2-3 გრადუსით. მაგრამ წყლის გაგრილებით შეგიძლიათ მიაღწიოთ უფრო მნიშვნელოვან განსხვავებას.
მითი მეექვსე: წყლის გაგრილება ყოველთვის უკეთესია, ვიდრე ჰაერის გაგრილება
თეორიულად, დიახ: წყალი ეფექტურად აშორებს სითბოს პროცესორიდან რადიატორამდე, რომლის ფართობი ხშირად უფრო დიდია კარგ წყლის გამაგრილებლებში, ვიდრე ქულერებში. დიახ, და, როგორც წესი, ორი ვენტილატორია წვეთოვანზე და არა ერთი, ამიტომ ჰაერის ნაკადი ასევე დიდია. მაგრამ Intel-ის თანამედროვე პროცესორებით, სადაც საფარის ქვეშ არის "თერმო ბალიში", შეგიძლიათ დააკვირდეთ საინტერესო ეფექტს: გამაგრილებლის საშუალებით ისინი ხშირად გადახურდებიან და ძვირადღირებული წვეთებით. აქ პრობლემა ის არის, რომ პროცესორის საფარის ქვეშ ცუდ ქარხნულ თერმულ პასტას შეუძლია კრისტალიდან მხოლოდ 130-140 ვტ-ის ამოღება. იმის გათვალისწინებით, რომ ზედა 10-ბირთვიანი პროცესორების სითბოს გაფრქვევა ხშირად უახლოვდება 200 W-ს (განსაკუთრებით გადატვირთვის დროს), ვიღებთ გადახურებას, რაც არ არის დამოკიდებული გაგრილების სისტემაზე, რადგან სითბოს გაფრქვევის პრობლემა მის წინ დგას. , პროცესორის საფარის ქვეშ. ასე რომ, წყლის გაგრილების სისტემა ყოველთვის არ იქნება უკეთესი, ვიდრე ჰაერის გაგრილების სისტემა და ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ, რატომ ათბობს ზედა დონის წყლის გაგრილების Core i9 დატვირთვის ქვეშ 100 გრადუსამდე.
მითი მეშვიდე: რაც მეტი გამაგრილებელია, მით უკეთესი
საკმაოდ გავრცელებული მცდარი მოსაზრება: ინტერნეტი სავსეა სურათებით, სადაც 3-4 ქულერი თუთიყუშის განათებით არის დამაგრებული. პრაქტიკაში, ეს არა მხოლოდ არ დაეხმარება, არამედ ხელს შეუშლის. პრობლემა ის არის, რომ ნებისმიერი ქეისი არის დახურული, საკმაოდ ვიწრო სივრცე და ნებისმიერი ქულერი მასში გარკვეულ ჰაერის ნაკადს შექმნის. და როცა ბევრი გამაგრილებელია და ისინიც სხვადასხვა მიმართულებით უბერავენ, ქარიანი ჯოჯოხეთი მოხდება საქმის შიგნით და ბოლოს შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თბილი ჰაერი სათანადოდ ვერ გამოიწურება. ამიტომ, უმჯობესია მხოლოდ ორი გამაგრილებლის მიმაგრება, მაგრამ სწორად: წინა პანელზე ისინი მუშაობენ აფეთქებისთვის, უკანა მხარეს - აფეთქებისთვის. შემდეგ შეიქმნება ერთი სუფთა ჰაერის ნაკადი კორპუსის შიგნით: 
უფრო მეტიც, გასათვალისწინებელია, რომ საინექციო ქულერის ჰაერის ნაკადი უნდა იყოს ტოლი გამაგრილებლის ჰაერის ნაკადის გამონაბოლქვისთვის. ჩნდება კითხვა - წინა პანელზე რატომ არის გამაფუჭებელი ქულერი, უკანა კი – და არა პირიქით? პასუხი მარტივია - სისტემის ერთეულის უკანა ნაწილი ჩვეულებრივ უფრო მტვრიანია, ვიდრე წინა. ასე რომ, უკანა საფარზე გამაგრილებელი გამაგრილებელი უბრალოდ იზიდავს მტვერს კორპუსის შიგნით, რაც არ არის კარგი (დიახ, ეს არის ერთადერთი მიზეზი და არა ის, რომ პროცესორის ვენტილატორი სავარაუდოდ ტრიალებს ამ მიმართულებით).
მითი მერვე - დატვირთვის პირობებში უმჯობესია ვენტილატორის სიჩქარის მაქსიმუმზე დაყენება უკეთესი გაგრილებისთვის
თეორიულად, ისევ ყველაფერი სწორია: მეტი რევოლუცია > მეტი ჰაერის ნაკადი > უფრო ეფექტური სითბოს მოცილება რადიატორიდან > პროცესორის დაბალი ტემპერატურა. თუმცა, პრაქტიკაში, პროცესორის ტემპერატურის სხვაობა ვენტილატორის მაქსიმალურ სიჩქარეზე და მაქსიმალური სიჩქარის ნახევარზე ხშირად მხოლოდ რამდენიმე გრადუსია. Რატომ ხდება ეს? პასუხი მარტივია: ჰაერი არ არის საუკეთესო გამაგრილებელი და, შესაბამისად, რაც უფრო მაღალია ჰაერის ნაკადი, მით ნაკლებია მატება. ასე რომ, ხშირად შეგიძლიათ დააყენოთ ვენტილატორის სიჩქარე მაქსიმუმის 50-70%-ზე და მიიღოთ კარგი ბალანსი დუმილისა და ტემპერატურისა.
როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი მითი არსებობს, ამიტომ კომპიუტერის აწყობისას ფრთხილად იყავით: ხდება, რომ ერთი შეხედვით ლოგიკური დასკვნა შეიძლება სრულიად არასწორი იყოს.
ახლახან მომიწია ჩემი პროცესორის გაპრიალება. ეს შეიძლება ზოგჯერ საჭირო გახდეს, როდესაც გაურკვეველი მიზეზების გამო, პროცესორის საფარს აქვს გამრუდება, მაგალითად, აქ:
მონიშნეთ ქულერის ბაზაზე, რომელიც დარჩა პროცესორის მიერ ჩაზნექილი სახურავით
ჩანს, რომ თერმულმა პასტამ კვალი მხოლოდ კიდეებზე დატოვა, ცენტრში კი პროცესორი ქულერს არც კი ეკარებოდა.
სამწუხაროდ, ასეთი დეფექტის მქონე პროცესორის გამოცვლა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი და თქვენ თვითონ უნდა მოიშოროთ იგი. უფრო მეტიც, თუ ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის ბიუჯეტის პროცესორით ასეთი დეფექტი სულაც არ იქნება შემაფერხებელი, მაშინ გადატვირთული პროცესორისთვის ის გადაიქცევა სრულ ჩასაფრებად.
კონკრეტულად როგორ გავაპრიალოთ, განხილული იქნება.
როდესაც ერთხელ შევედი ინტერნეტში, ვეძებდი სახლში დაფქვის გზებს, აღმოვაჩინე ბევრი სტატია, დაახლოებით იგივე დასაწყისით: "დაგჭირდებათ სასახსრე მაგიდა და სპეციალური მოსასხმელი პასტა..." როგორც ადამიანების უმეტესობას, მე არასოდეს მქონია ასეთი აღჭურვილობა და მასალები სახლში და არ ვაპირებდი დიდი თანხის დახარჯვას ამ მოწყობილობის შესაძენად, რათა გამომეყენებინა იგი ერთი-ორჯერ და დავმარხულიყავი კარადის შორეულ კუთხეში. რაღაც ფორუმზე შემთხვევით ნაპოვნი მეთოდი, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი სიმარტივით და ეფექტურობით, მოვიდა სამაშველოში (სამწუხაროდ, შეუძლებელია ნამდვილი ავტორის პოვნა, მაგრამ თუ ის ახლა კითხულობს ამას, მოხარული ვიქნები, რომ ნამდვილ ხელმოწერას მოვაწერო) ეს არტიკლი).
ასე რომ, პირველ რიგში, ჩვენ გვჭირდება ქვიშის პასტა. ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას, თქვენ არაფრისგან არ დაიჯერებთ. დამზადებულია აგურისგან! აგურის ორ ნაჭერს ვიღებთ ისე, რომ უფრო კომფორტულად მოხვდეს ხელში და თითოეულს ჩაქუჩით ვჭრით ისე, რომ მეტ-ნაკლებად ბრტყელი კიდე გამოჩნდეს. ჩავასხათ თასში წყალში და გავაჩეროთ იქ ერთი დღე. დღის ბოლოს ავიღებთ აგურებს ხელში და ვიწყებთ მათი ბრტყელი კიდეების ერთმანეთზე გაფცქვნას, არ უნდა დაგვავიწყდეს მათი წყლით დატენიანება. ეს უნდა გაკეთდეს მანამ, სანამ ხელები დაღლილობისგან არ ჩამოცვივდება.
ამის შემდეგ აგურებს გამოვყრით/გვერდით ვდებთ (ხაზს ვუსვამთ საჭიროებისამებრ), მაგრამ აუზს ყავისფერი სითხით ჯადოსნობას გავაკეთებთ - მისგან უნდა ამოვიღოთ ყველაზე პატარა აგურის მტვერი, რომელმაც წყალი გააფერადა. უპირველეს ყოვლისა, ჩვეულებრივი სამზარეულოს საწურის მეშვეობით, გაფილტრეთ ყავისფერი წყალი (მუდმივად შეანჯღრიეთ) სხვა კონტეინერში. ამ გზით ჩვენ მოვიშორებთ დიდ ნაწილაკებს. შემდეგ ნებისმიერი გზით უნაყოფო მკვრივიქსოვილი, ნელ-ნელა გაფილტრეთ წყალი. ამჯერად შეგიძლიათ წყალი გადინდეს კანალიზაციაში. პროცესის დასასრულს ქსოვილზე დარჩება მუჭა სველი წითელი მტვერი, რომელსაც ვასხამთ რომელიმე უმალირებულ აუზში ან უბრალოდ რკინის ნაჭერში და ვამშრალებთ გაზქურაზე. პროცესის დროს ღირს მასის კოვზით მორევა და ჭურჭლის კედლებზე გავრცელება, რათა დააჩქაროს მაცოცხლებელი ტენის აორთქლების პროცესი. გაითვალისწინეთ, რომ მტვერი ძალიან წვრილია და გაშრობის შემდეგ, ჰაერის ოდნავი ნაკადით ადვილად იშლება.
სრული გაშრობის შემდეგ გააგრილეთ ფხვნილი და ვოილა - დაფქვის ძირითადი კომპონენტი მზად არის.
ჩვენ ასევე დაგვჭირდება მინა - ის ითამაშებს სახეხი მაგიდის როლს. წიგნის თაროდან მინა ან მსგავსი რამ იდეალურია. გაითვალისწინეთ, რომ პროცესის დროს იგი ოდნავ დაიკაწრება, ამიტომ მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენება მომავალში შეუძლებელი იქნება.
პროცესორის ფეხები რომ არ დაზიანდეს (მოხრა, დაბინძურება და ა.შ.) და მისი დაჭერა გაადვილდეს, გირჩევთ ნებისმიერ კომპიუტერის სარემონტო მაღაზიაში მოძებნოთ მკვდარი დედაპლატა, რომელსაც აქვს იგივე ბუდე, როგორც პროცესორი ამოიღეთ იქიდან და ჩადეთ მასში პროცესორი, გამოიყენეთ სოკეტი, როგორც სახელური და დამცავი მოწყობილობა.
ასე რომ, დავიწყოთ ქვიშა. ვიღებთ ჭიქას, ვასხამთ მასზე მუჭა ყავისფერი აგურის ფხვნილს, ვამატებთ წყალს ან რაიმე ზეთს, ვურიოთ პასტის მიღებამდე, დავაფინოთ ჭიქაზე და ვიწყებთ მასზე პროცესორის გადაადგილებას წრიული მოძრაობით, ოდნავ დაჭერით ცენტრში. .
ძალიან მალე დაინახავთ, რომ ნაცრისფერი საფარი სპილენძის ჩიპის საფარზე იწყებს აქერცვლას, თან წაიღეთ ჩიპის ნიშნები (ასე რომ წინასწარ უნდა ჩაწეროთ/გადაიღოთ) და გარანტია . თანდათანობით, პროცესორის მთელი ზედაპირი სპილენძისფერი გახდება. როგორც კი ეს მოხდება (ვფიქრობ, 15 წუთის შემდეგ, თუ ჩაღრმავება არ არის ძალიან დიდი), დაფქვის პროცესი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. წასვლისას შეგიძლიათ ჭიქას დაუმატოთ სახეხი ფხვნილი და საჭიროების შემთხვევაში დაუმატოთ წყალი ან ზეთი.
შედეგი:
ახლა რჩება მხოლოდ პროცესორის გაპრიალება სარკისებურად. ეს უკვე კეთდება ცნობილი GOI პასტის დახმარებით:
ვიღებთ თექას ან რაიმე მსგავს ნაჭერს, ვათავსებთ ბრტყელ ზედაპირზე, უხვად ვიწურავთ GOI პასტით და ვიწყებთ დამუშავებას მთელი პროცესის განმავლობაში. რამდენიმე წუთის შემდეგ მივიღებთ ამ შედეგს:
სარკეში გაპრიალებული პროცესორი და ფანრის ანარეკლი გაპრიალებული Danger Den წყლის ბლოკი
სხვათა შორის, ფოტოზე ნაჩვენებია "თხევადი ტერმინატორის" წვეთი - თერმული ინტერფეისი, რომელიც დაფუძნებულია თხევად ლითონზე (გალიუმის და ინდიუმის შენადნობი). ყველაზე სახალისო. ალბათ ღირს ამის შესახებ შენიშვნის დაწერა.
ასეთი დამუშავების შედეგად, მე შევძელი, ერთ დროს საგრძნობლად დამეწია პროცესორის ტემპერატურა (დაახლოებით 8 გრადუსი - სახურავი საგრძნობლად ჩაზნექილი იყო) და 2.8 გჰც-დან 3.8 გჰც-მდე გადავატვირთო, რაც კარგი ამბავია.
