Leštění procesoru. Broušení a leštění procesoru. Broušení a leštění
Nedávno jsem si koupil druhý chladič Thermalright HR-02 Macho (myslím, že není třeba si představovat, co je to za „věc“), a jak už vím, liší se svou zakřivenou základnou. Když jsem kupoval první, nepodíval jsem se blíže, ale stále tam je a čeká na svůj čas.
No, je čas, je tu příležitost, ve středu je křivá základna v podobě konvexity (nad okraji ~2 mm), tvořící jakýsi rocker :) Do toho, opravte chyby!
(Bohužel chybí fotka s křivou základnou a procesem korekce, dříve mě nenapadlo ji pořídit, místo toho popíšu své počínání)
DŮLEŽITÉ! Tento materiál platí pouze pro chladiče s měděnou základnou, je zbytečné brousit hliníkovou základnu.
Hned bych řekl, že tento proces je fyzicky docela únavný. Vlastní korekce začala návštěvou autoservisu - koupil jsem tam brusnou pastu na ventilky DoneDeal (prodává se jak v malých tubách, tak v docela velkých) a brusný papír o zrnitosti 600 a 1000 - 3 respektive 1 arch skládá se ze dvou trubek - střední - a jemnozrnné, stačí sada v hodnotě ~120 rublů (nejmenší z těch, které byly, v tubě 23g) a zbyde i na pár chladičů :)
Dále budete potřebovat kus zrcadla (nebo to někdo dělá na sklo, ale já to dělal, jak mi bylo řečeno, na zrcadlo), slušné velikosti, alespoň 20x20cm. a nádobu s vodou.
Příprava a popis postupu:
1) Zrcátko upevníme vodorovně, samotné zrcadlo musí být čisté - zbavené prachu a nečistot, o to se předem postarejte.
2) Vyhlaďte a připevněte na zrcadlo páskou (nebo jinou vhodnou metodou) brusným papírem o zrnitosti 600.
3) Zalévejte brusný papír vodou.
4) Vezměte chladič chladiče za základnu, pevně jej přiložte na navlhčený brusný papír a začněte krouživými pohyby rukou.
5) Pokračujte v krouživých pohybech po dobu 2-3 minut, v případě potřeby přidejte trochu vody.
6) Po 2-3 minutách změňte místo krouživých pohybů, tzn. Přemístíme brusný papír na čisté místo a pokračujeme v krocích, přičemž se čas od času podíváme na samotný základ - měl by být rovnoměrně měděný. (Dosáhnout tohoto výsledku mi trvalo ~1,5 hodiny)
7) Dále připojte brusný papír o zrnitosti 1000 a proveďte stejné pohyby 1 nebo 2krát, pokud je to žádoucí.
8) To je vše, už nepotřebujeme brusný papír, vyčistíme zrcadlo od pásky a přebytečných nečistot.
9) Na zrcátko vytlačte malé (vymáčkl jsem asi velikost tablety paracetamolu) středně zrnité pasty (s číslem 1).
10) Na tuto pastu položte základnu radiátoru a opět provádějte krouživé pohyby (nakreslil jsem osmičku) po dobu 2-3 minut.
11) Po 2-3 minutách změňte místo a proces opakujte. Toto děláme 2-3x.
12) Dále vytlačte jemnozrnnou pastu (číslo 2 - dokončení) a provádějte všechny stejné pohyby ještě 1-2krát po dobu 2-3 minut, dokud nezískáte zcela matný základ.
13) Celý proces dokončíme vyčištěním a opláchnutím skluznice od zbytečných nečistot a vysušením.
14) Nainstalujeme náš chladič na jeho čestné místo.
Doporučení pro práci: nespěchejte dělat všechno najednou, jako jsem to udělal já, je lepší to trochu protáhnout a dělat to s přestávkami, vaše ruce jsou velmi unavené. Najděte si pohodlnou pozici na práci, zkusila jsem začít pracovat na podlaze, ale bylo to strašně nepříjemné, nakonec jsem se přesunula ke kuchyňskému stolu.
Tím jsem skončil.
Uživatelé, kteří se zajímají o teplotní podmínky komponent PC, věnují pozornost hledání efektivních CO, výběru tepelného rozhraní a optimalizaci ventilace uvnitř systémové jednotky. Někteří lidé slyšeli, že i chladiče na vysoké úrovni mohou mít nerovnou základnu, což zhoršuje kontakt s CPU a negativně ovlivňuje jeho teplotu. Zároveň jen málokdo ví, že někdy mají procesory zakřivené nebo konkávní rozvaděče tepla, díky nimž dochází ke ztrátě několika stupňů na přechodu „základna chladicího systému - kryt“.
Jediným východiskem ze situace je zarovnat kryt CPU sami. Po takových manipulacích uživatel ztrácí záruku na procesor a zisk o tři až pět stupňů v režimu maximálního zatížení je pro mnohé bezvýznamný. Pokud je však pro vás efektivní odvod tepla z PC komponent rozhodující, má smysl přemýšlet o použití tipů uvedených v tomto materiálu. Mimochodem, extrémní overclockeři, pro které je při přetaktování důležitý každý megahertz, často sahají k broušení krytu procesoru.
Než začnete leštit procesor, musíte se ujistit, že tento krok je oprávněný. Vezměte třmen (nebo v nejhorším případě ocelové pravítko), přiložte jej k CPU a podívejte se skrz světlo, zda mezi nástrojem a středem nebo stranami krytu nejsou alespoň drobné mezery. Zkontrolujte kontakt v několika polohách. Výrobci mikročipů někdy vyrábějí výrobky s nerovnými kryty, ale je těžké posoudit celkové procento takových vad. V každém jednotlivém případě je vše stanoveno individuálně.
Bylo víko nerovné? Chcete tento nedostatek napravit? Budete potřebovat několik typů brusného papíru (velmi jemný - pro konečné broušení, trochu hrubší - pro první průchody), rovný povrch (kousek skla, keramické dlaždice, technický stůl), maskovací pásku nebo elektrickou pásku, volitelně - GOI pastu, měkký hadřík a samozřejmě trochu trpělivosti.
POZORNOST!
Autor materiálu ani redakce „Home PC“ nenesou žádnou odpovědnost za výsledky praktické aplikace rad uvedených v tomto článku. Pamatujte: pokud vyrovnáte rozvaděč tepla CPU, automaticky ztratíte záruku na CPU.
- Abyste předešli poškození čipu během provozu, zakryjte oblasti s kontaktními podložkami/nohami/prvky maskovací páskou nebo elektrickou páskou.
- Položte hrubý brusný papír na rovný povrch. Spusťte proces broušení – jemnými rovnoměrnými pohyby otřete kryt procesoru na improvizovaném stroji.
- Vyměňte hrubý brusný papír za jemný brusný papír. Pokračujte v práci na rozvaděči tepla.
- Ujistěte se, že výsledný povrch je rovnoměrný pomocí posuvného měřítka nebo ocelového pravítka.
- Na přání můžete povrch rozváděče tepla vyleštit pomocí pasty GOI (jemně drcené, s přidáním kapky oleje, acetonu nebo benzínu) a měkkého hadříku nebo plstěného kruhu. To neovlivní účinnost chlazení, ale přidá estetiku.
- Odstraňte maskovací pásku. Jemně otřete čip alkoholovými ubrousky. Procesor lze nainstalovat do systému.
Rady uvedené v tomto materiálu platí pouze pro třísky pokryté kovovým krytem pro rozvod tepla
V důsledku úpravy se nám podařilo snížit teplotu procesoru Core 2 Quad Q6700 chlazeného boxovaným chladičem o 4 °C v režimu maximální zátěže.
Nedávno jsem musel vyleštit procesor. To může být někdy nutné, když má kryt procesoru z neznámých důvodů zakřivení, jako například zde:
Značka na základně chladiče zanechaná procesorem s konkávním víkem
Je vidět, že teplovodivá pasta zanechala stopu pouze na okrajích a ve středu se procesor chladiče ani nedotkl.
Bohužel ne vždy je možné procesor s takovou vadou vyměnit a musíte se jí zbavit sami. Navíc, pokud pro běžného uživatele s levným procesorem taková závada nebude nutně překážkou, pak se pro přetaktovaný procesor změní v úplnou léčku.
O tom, jak přesně leštit, bude řeč.
Když jsem jednou na internetu hledal způsoby, jak brousit doma, našel jsem spoustu článků s přibližně stejným začátkem: „Budete potřebovat brusný stůl a speciální brusnou pastu...“ Jako většina lidí jsem takové nikdy neměl zařízení a materiály doma a nehodlal jsem utratit spoustu peněz za nákup tohoto zařízení, abych ho jednou nebo dvakrát použil a zahrabal do vzdáleného rohu skříně. Na pomoc přišla metoda náhodně nalezená na nějakém fóru, která se vyznačovala svou jednoduchostí a účinností (bohužel není možné najít skutečného autora, ale pokud to teď čte, rád podepíšu skutečný podpis tento článek).
Nejprve tedy potřebujeme brusnou pastu. Vyrobíme si to sami, nebudete tomu věřit. Vyrobeno z cihel! Vezmeme dva kusy cihly, aby pohodlněji padly do ruky, a každý ořízneme kladivem, aby vznikla víceméně plochá hrana. Vložíme je do misky s vodou a necháme je tam jeden den máčet. Na konci dne vezmeme cihly do rukou a začneme o sebe škrábat jejich ploché hrany, přičemž je nezapomeneme za pochodu navlhčit vodou. To se musí dělat, dokud ruce nespadnou únavou.
Poté cihly vyhodíme/odložíme na stranu (podtrhněte podle potřeby), ale s umyvadlem s hnědou tekutinou uděláme kouzla - potřebujeme z ní odsát ten nejmenší cihlový prach, který obarvil vodu. Nejprve přes běžné kuchyňské sítko přefiltrujte hnědou vodu (za stálého protřepávání) do jiné nádoby. Tímto způsobem se zbavíme velkých částic. Pak přes jakékoli hustý bez vláken hadříkem, vodu znovu pomalu přefiltrujte. Tentokrát můžete nechat vodu stékat do odpadu. Na konci procesu zůstane na látce hrst mokrého červeného prachu, který nalijeme do nějaké nesmaltované mísy nebo jen kousku železa a sušíme na sucho na plynovém sporáku. Během procesu se vyplatí hmotu promíchat lžící a rozložit na stěny nádoby, aby se urychlil proces odpařování životodárné vlhkosti. Mějte na paměti, že prach je velmi jemný a po zaschnutí ho snadno odfoukne sebemenší proud vzduchu.
Po úplném vysušení prášek ochlaďte a voila - hlavní složka pro broušení je připravena.
Budeme potřebovat také sklo - bude hrát roli brusného stolu. Ideální je sklo z knihovny nebo něco podobného. Mějte na paměti, že se během procesu trochu poškrábe, takže jej v budoucnu nebude možné použít k zamýšlenému účelu.
Aby se nepoškodily (neohnuly, neušpinily apod.) nožičky procesoru a lépe se držel, doporučuji v jakémkoliv servisu počítačů najít mrtvou základní desku se stejnou paticí jako váš procesor a odpájet/roztrhat jej odtud ven a vložte do něj procesor, použijte patici jako rukojeť a ochranné zařízení.
Takže začneme brousit. Vezmeme sklenici, nasypeme na ni hrst prášku z hnědých cihel, přidáme vodu nebo jakýkoli olej, mícháme, dokud nevznikne pasta, rozetřeme ji na sklenici a začneme po ní krouživým pohybem pohybovat procesorem, mírně přitlačit uprostřed .
Velmi brzy uvidíte, že se šedý povlak na měděném krytu čipů začne odlupovat, vzít s sebou označení čipu (takže si to předem zapište/vyfoťte) a záruku na něj . Postupně se celý povrch procesoru zbarví do měděně červené. Jakmile k tomu dojde (myslím po 15 minutách, pokud není konkávnost příliš velká), lze proces broušení považovat za dokončený. Postupně můžete do sklenice přidat brusný prášek a v případě potřeby přidat vodu nebo olej.
Výsledek:
Nyní už zbývá jen vyleštit procesor do zrcadlového lesku. To se již provádí pomocí dobře známé pasty GOI:
Vezmeme kousek plsti nebo něčeho podobného, položíme ho na rovný povrch, štědře ho potřeme GOI pastou a začneme s ním pracovat. Po několika minutách dostaneme tento výsledek:
Zrcadlově leštěný procesor a odraz baterky
Zde je bližší pohled:
Zrcadlově leštěný procesor a odraz čočky fotoaparátu
Takto to vypadá na zásuvce:
Mimochodem, povrch vodních bloků v mém systému jsem ošetřil stejným způsobem:
Mimochodem, na fotografii je kapka „kapalného terminátoru“ - tepelné rozhraní na bázi tekutého kovu (slitina galia a india). Nejzábavnější věc. Asi by stálo za to napsat i o tomhle poznámku.
V důsledku takového zpracování se mi v jednu chvíli podařilo výrazně snížit teplotu procesoru (asi o 8 stupňů - víko bylo výrazně konkávní) a přetaktovat jej z 2,8 GHz na 3,8 GHz, což je dobrá zpráva.
Kolem různých počítačových fór a obchodů koluje obrovské množství mýtů souvisejících se sestavováním a konfigurací PC. Některé z nich byly skutečně pravdivé asi před 10 lety a některé byly nesprávné již od samého začátku. A dnes budeme hovořit o mýtech, které jsou spojeny s chladicími systémy jak celé systémové jednotky, tak grafické karty a procesoru samostatně.
Mýtus první: musíte vyhodit dodanou teplovodivou pastu na chladič a vzít normální
Ano i ne. Vše závisí na třídě chladiče: například pokud vezmete jednoduchý chladič, který se skládá z běžného hliníkového chladiče a malého ventilátoru, dostanete jednoduchou teplovodivou pastu úrovně KPT-8. A víc nepotřebujete: každopádně takový chladič uchladí maximálně Core i3 a vzhledem k jeho odvodu tepla (asi 30 W) nehrají tepelně vodivé vlastnosti teplovodivé pasty zvláštní roli a nahrazují dodávaná teplovodivá pasta s něčím drahým (i tekutým kovem) sníží vaši teplotu maximálně o pár stupňů - to znamená, že hra nestojí za svíčku. Na druhou stranu, když si vezmete drahý chladič od stejné Noctua, s 5 měděnými heatpipe a niklováním, tak vám bude dodána docela dobrá teplovodivá pasta, minimálně na úrovni Arctic MX-2. Takže i zde výměna teplovodivé pasty za lepší (nebo za stejný tekutý kov) opět mírně sníží teplotu. Ale na druhou stranu se takové chladiče obvykle používají pro přetaktování, takže několik stupňů může být kritických. Ale obecně je mýtus, že dodávaná teplovodivá pasta je špatná: je dobrá pro svou chladnější třídu.
Mýtus druhý: ze dvou ventilátorů je účinnější ten s vyšší rychlostí.
Docela vtipný mýtus, který je v zásadě nepravdivý. Nejdůležitější charakteristikou ventilátoru není jeho maximální počet otáček za minutu, ani tvar lopatek, dokonce ani velikost – ale proudění vzduchu, které vytváří: tedy objem vzduchu, který takový ventilátor napumpuje za jednotkový čas. A čím vyšší je tento indikátor, tím efektivněji bude ventilátor fungovat. A proto zde rychlost ventilátoru nehraje roli: 120mm ventilátor při 1000 otáčkách za minutu často vytváří větší proud vzduchu než 80mm ventilátor při 1500 otáčkách za minutu. To je tedy jasný mýtus: ze dvou ventilátorů je účinnější ten s větším průtokem vzduchu.
Mýtus třetí: přímý kontakt měděných tepelných trubic s krytem procesoru je lepší než kontakt krytu s hliníkovou základnou chladiče
Už to tak jednoduché není. Za prvé, pokud vidíme takovou chladnější základnu, neměli bychom ji brát:
Proč? Odpověď je jednoduchá - odvod tepla bude neúčinný, protože mezi tepelnými trubicemi jsou mezery a v důsledku toho bude kontaktní plocha výrazně menší než plocha krytu procesoru. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o věžový chladič a obvykle se používá k chlazení „horkých“ Core i7 nebo Ryzenů - dostaneme vyšší teploty než při plném kontaktu základny chladiče s krytem procesoru (pro skeptiky - i ASUS při stěhování od 900. série grafických karet Nvidia do 1000. odmítl přímý kontakt heatpipe s krystalem GPU právě z tohoto důvodu).
To znamená, že hliníková základna s procházejícími tepelnými trubicemi je lepší? Design vypadá takto: 
Ano i ne. Problém je v tom, že místo kontaktu dvou kovů – v tomto případě mědi a hliníku – má určitý tepelný odpor. A aby se tento odpor snížil, musí být kontakt obou kovů co nejhustší (měděné trubky musí být zcela obklopeny hliníkem, nebo ještě lépe do něj připájeny). V tomto případě bude kontakt krytu procesoru se základnou nejúplnější a přenos tepla na spojení dvou kovů bude dobrý.
Mýtus čtvrtý – zbroušení základny chladiče a procesoru zlepší přenos tepla mezi nimi
Teoreticky je vše v pořádku: čím hladší povrchy, tím méně mezer v nich, tím těsnější bude kontakt, a tím lepší bude přenos tepla. Jde ale o to, že povrch doma rozhodně neuhladíte, navíc nejspíše kvůli tomu, že někde prošíváte více a jinde méně, jen zhoršíte kontakt („nebude je možné dobře oříznout okem“). No, moderní chladiče jsou již vyleštěné tak, že i se speciální bruskou pravděpodobně nezískáte lepší lesk. Takže tento mýtus lze připsat starověku - ano, skutečně, na úsvitu vzniku chladičů, jejich leštění zanechalo mnoho přání. Ale teď tomu tak není.
Mýtus pátý – protože tekutý kov je svými vlastnostmi podobný pájce, měl by být používán všude tam, kde je to možné i nemožné
Ano, skutečně, tepelně vodivé vlastnosti tekutého kovu jsou někdy o řád lepší než vlastnosti tepelných past a jsou skutečně podobné co do účinnosti jako pájka. Má však několik důležitých vlastností: za prvé vede proud. Při roztírání (nebo spíše vtírání) tedy dbejte na to, aby se nedostalo na součástky desky. Věnujte tomu zvláštní pozornost, když měníte tepelnou pastu na tekutém krystalu na čipu GPU - vedle ní je často mnoho malých součástí, jejichž zkrat může vést k selhání grafické karty: 
Při použití LM tedy izolujte všechny blízké komponenty desky stejným lakem.
A druhým rysem tekutého kovu je, že obsahuje gallium. Kov je pozoruhodný tím, že ničí hliník, takže pokud je váš chladnější substrát právě takový, nemůžete jej použít. S mědí, niklem, stříbrem a dalšími kovy nejsou žádné problémy. No, jeho poslední vlastností je, že nemá smysl ho používat se vzduchovým chladičem: praxe ukazuje, že nahrazení dobré tepelné pasty ZhM snižuje teplotu pouze o 2-3 stupně. S vodním chlazením ale můžete dosáhnout výraznějšího rozdílu.
Mýtus šestý: vodní chlazení je vždy lepší než vzduchové
Teoreticky ano: voda efektivně odvádí teplo z procesoru do chladiče, jehož plocha je u dobrých vodních chladičů často větší než u chladičů. Jo a na dropsy jsou většinou dva ventilátory a ne jeden, takže proudění vzduchu je taky velké. Ale u moderních procesorů od Intelu, kde je pod krytem tepelné těsnění, můžete pozorovat zajímavý efekt: že u chladiče se často přehřívají, nebo u drahé kapky. Zde je problém, že špatná tovární teplovodivá pasta pod krytem procesoru dokáže z jeho krystalu odebrat pouze 130-140 W. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že odvod tepla špičkových 10jádrových procesorů se často blíží 200 W (zejména při přetaktování), dochází k přehřívání, které nezávisí na chladicím systému, protože problém s odvodem tepla se nachází ještě před ním. , pod krytem procesoru. Systém vodního chlazení tedy nebude vždy lepší než systém chlazení vzduchem, a proto byste neměli být překvapeni, proč se špičkové vodní chlazení Core i9 při zátěži zahřívá až na 100 stupňů.
Mýtus sedmý: čím více chladičů, tím lépe
Docela populární mylná představa: internet je plný obrázků, kde jsou k pouzdru připevněny 3-4 chladiče s osvětlením papoušků. V praxi to nejen nepomůže, ale bude i překážet. Problém je, že jakákoliv skříň je uzavřený, spíše úzký prostor a jakýkoli chladič v něm vytvoří určité proudění vzduchu. A když je chladičů hodně a navíc foukají různými směry, tak se uvnitř skříně odehraje větrné peklo a nakonec se může ukázat, že teplý vzduch nebude pořádně odsát. Proto je nejlepší připojit pouze dva chladiče, ale správně: na předním panelu fungují pro foukání, na zadní - pro foukání. Poté se uvnitř pouzdra vytvoří jeden čistý proud vzduchu: 
Kromě toho stojí za zvážení, že průtok vzduchu chladičem pro vstřikování se musí rovnat průtoku vzduchu chladičem výfuku. Nabízí se otázka - proč je na předním panelu vyfukovací chladič a na zadní straně vyfukovací chladič a ne naopak? Odpověď je jednoduchá – zadní strana systémové jednotky je obvykle prašnější než přední. Takže foukací chladič na zadním krytu by jednoduše vtahoval prach dovnitř skříně, což není dobré (ano, to je jediný důvod, a ne že se ventilátor procesoru údajně točí tímto směrem).
Mýtus osmý - při zátěži je lepší nastavit otáčky ventilátoru na maximum pro lepší chlazení
Teoreticky je opět vše správně: více otáček > větší proudění vzduchu > efektivnější odvod tepla z radiátoru > nižší teplota procesoru. V praxi je však rozdíl v teplotě procesoru při maximální rychlosti ventilátoru a při poloviční maximální rychlosti často jen pár stupňů. Proč se tohle děje? Odpověď je jednoduchá: vzduch není nejlepší chladicí kapalinou, a proto čím vyšší je průtok vzduchu, tím menší je nárůst. Takže můžete často nastavit rychlost ventilátoru na 50-70% maxima a získat dobrou rovnováhu mezi tichostí a teplotou.
Jak vidíte, mýtů je poměrně hodně, takže při sestavování PC buďte opatrní: stává se, že zdánlivě logický závěr může být zcela chybný.
Nedávno jsem musel vyleštit procesor. To může být někdy nutné, když má kryt procesoru z neznámých důvodů zakřivení, jako například zde:
Značka na základně chladiče zanechaná procesorem s konkávním víkem
Je vidět, že teplovodivá pasta zanechala stopu pouze na okrajích a ve středu se procesor chladiče ani nedotkl.
Bohužel ne vždy je možné procesor s takovou vadou vyměnit a musíte se jí zbavit sami. Navíc, pokud pro běžného uživatele s levným procesorem taková závada nebude nutně překážkou, pak se pro přetaktovaný procesor změní v úplnou léčku.
O tom, jak přesně leštit, bude řeč.
Když jsem jednou na internetu hledal způsoby, jak brousit doma, našel jsem spoustu článků s přibližně stejným začátkem: „Budete potřebovat brusný stůl a speciální brusnou pastu...“ Jako většina lidí jsem takové nikdy neměl zařízení a materiály doma a nehodlal jsem utratit spoustu peněz za nákup tohoto zařízení, abych ho jednou nebo dvakrát použil a zahrabal do vzdáleného rohu skříně. Na pomoc přišla metoda náhodně nalezená na nějakém fóru, která se vyznačovala svou jednoduchostí a účinností (bohužel není možné najít skutečného autora, ale pokud to teď čte, rád podepíšu skutečný podpis tento článek).
Nejprve tedy potřebujeme brusnou pastu. Vyrobíme si to sami, nebudete tomu věřit. Vyrobeno z cihel! Vezmeme dva kusy cihly, aby pohodlněji padly do ruky, a každý ořízneme kladivem, aby vznikla víceméně plochá hrana. Vložíme je do misky s vodou a necháme je tam jeden den máčet. Na konci dne vezmeme cihly do rukou a začneme o sebe škrábat jejich ploché hrany, přičemž je nezapomeneme za pochodu navlhčit vodou. To se musí dělat, dokud ruce nespadnou únavou.
Poté cihly vyhodíme/odložíme na stranu (podtrhněte podle potřeby), ale s umyvadlem s hnědou tekutinou uděláme kouzla - potřebujeme z ní odsát ten nejmenší cihlový prach, který obarvil vodu. Nejprve přes běžné kuchyňské sítko přefiltrujte hnědou vodu (za stálého protřepávání) do jiné nádoby. Tímto způsobem se zbavíme velkých částic. Pak přes jakékoli hustý bez vláken hadříkem, vodu znovu pomalu přefiltrujte. Tentokrát můžete nechat vodu stékat do odpadu. Na konci procesu zůstane na látce hrst mokrého červeného prachu, který nalijeme do nějaké nesmaltované mísy nebo jen kousku železa a sušíme na sucho na plynovém sporáku. Během procesu se vyplatí hmotu promíchat lžící a rozložit na stěny nádoby, aby se urychlil proces odpařování životodárné vlhkosti. Mějte na paměti, že prach je velmi jemný a po zaschnutí ho snadno odfoukne sebemenší proud vzduchu.
Po úplném vysušení prášek ochlaďte a voila - hlavní složka pro broušení je připravena.
Budeme potřebovat také sklo - bude hrát roli brusného stolu. Ideální je sklo z knihovny nebo něco podobného. Mějte na paměti, že se během procesu trochu poškrábe, takže jej v budoucnu nebude možné použít k zamýšlenému účelu.
Aby se nepoškodily (neohnuly, neušpinily apod.) nožičky procesoru a lépe se držel, doporučuji v jakémkoliv servisu počítačů najít mrtvou základní desku se stejnou paticí jako váš procesor a odpájet/roztrhat jej odtud ven a vložte do něj procesor, použijte patici jako rukojeť a ochranné zařízení.
Takže začneme brousit. Vezmeme sklenici, nasypeme na ni hrst prášku z hnědých cihel, přidáme vodu nebo jakýkoli olej, mícháme, dokud nevznikne pasta, rozetřeme ji na sklenici a začneme po ní krouživým pohybem pohybovat procesorem, mírně přitlačit uprostřed .
Velmi brzy uvidíte, že se šedý povlak na měděném krytu čipů začne odlupovat, vzít s sebou označení čipu (takže si to předem zapište/vyfoťte) a záruku na něj . Postupně se celý povrch procesoru zbarví do měděně červené. Jakmile k tomu dojde (myslím po 15 minutách, pokud není konkávnost příliš velká), lze proces broušení považovat za dokončený. Postupně můžete do sklenice přidat brusný prášek a v případě potřeby přidat vodu nebo olej.
Výsledek:
Nyní už zbývá jen vyleštit procesor do zrcadlového lesku. To se již provádí pomocí dobře známé pasty GOI:
Vezmeme kousek plsti nebo něčeho podobného, položíme ho na rovný povrch, štědře ho potřeme GOI pastou a začneme s ním pracovat. Po několika minutách dostaneme tento výsledek:
Zrcadlově leštěný procesor a odraz baterky Polished Danger Den vodní blok
Mimochodem, na fotografii je kapka „kapalného terminátoru“ - tepelné rozhraní na bázi tekutého kovu (slitina galia a india). Nejzábavnější věc. Asi by stálo za to napsat i o tomhle poznámku.
V důsledku takového zpracování se mi v jednu chvíli podařilo výrazně snížit teplotu procesoru (asi o 8 stupňů - víko bylo výrazně konkávní) a přetaktovat jej z 2,8 GHz na 3,8 GHz, což je dobrá zpráva.
