≡× MENÜÜ

•   Käigukast
• Mootor
• Mootor 
• Vedelikud
• Käigukast 

Kuidas oma kätega liitiumpolümeerakut valmistada. DIY liitiumioonaku. Liitiumelementide ülelaadimise oht

Paneme liitiumioonakude jaoks kokku lihtsa laadija, praktiliselt prügikastist.

Sülearvuti akudest on mul kogunenud suur hulk akusid, 18650 formaadis, nende laadimise peale mõeldes otsustasin, et ei hakka hiina moodulitega jändama ja selleks ajaks olid need otsas. Otsustasin kaks skeemi kokku panna. Vooluandur ja BMS-plaat mobiiltelefoni akust. Praktikas testitud. Kuigi skeem on primitiivne, töötab see edukalt, ükski aku ei saanud viga.

Laadija vooluring

Materjalid ja tööriistad

• USB juhe;
• krokodillid;
• BMS kaitseplaat;
• Kinderi plastmuna;
• kaks erinevat värvi LED-i;
• transistor kt361;
• takistid 470 ja 22 oomi;
• kahevatine takisti 2,2 oomi;
• üks diood IN4148;
• tööriistad.

Laadija valmistamine

Me võtame USB-kaabli lahti ja eemaldame pistiku. Sain selle mõnest iPadist.

Jootme juhtmed krokodillide külge.

Kaalume plastikust kinderi sügava osa alla; täitsin M6 mutri kuuma liimiga.

Jootme oma lihtsa vooluahela. Kõik tehakse pindpaigalduse teel ja joodetakse BMS plaadile. Ma kasutasin kahekordset LED-i, kuid võite kasutada kahte ühevärvilist. Transistor kukkus vanadest nõukogude raadioseadmetest välja.

Me keerame juhtmed plastikust kinderi teise, madala poole auku. Jootke ahel.

Topime kõik kompaktselt plastmuna sisse. Teeme LED-i jaoks augu.

Ühendame selle arvuti või Hiina laadija USB-porti, neil on endiselt vähe voolu.
Laadimise ajal põleb oranž. Need. mõlemad LEDid süttivad.

Kui laadimine on lõppenud, põleb roheline tuli, mis on ühendatud läbi IN4148 dioodi.
Ahelat saate kontrollida, ühendades selle akust lahti, süttib roheline LED, mis näitab laadimise lõppu.

Tööstus on kruvikeerajaid valmistanud pikka aega ja paljudel inimestel on vanemad mudelid nikkel-kaadmium- ja nikkel-metallhüdriidakudega. Kruvikeeraja liitiumiks muutmine parandab seadme tööomadusi ilma uut tööriista ostmata. Nüüd pakuvad paljud ettevõtted teenuseid kruvikeerajate patareide teisendamiseks, kuid saate seda ise teha.

Liitium-ioonakude eelised

Nikkel-kaadmiumakud on madala hinnaga, taluvad paljusid laadimistsükleid ega karda madalaid temperatuure. Kuid aku mahutavus väheneb, kui laadite seda enne täielikku tühjenemist (mäluefekt).

Liitiumioonakudel on järgmised eelised:

• suur võimsus, mis tagab kruvikeeraja pikema tööaja;
• väiksem suurus ja kaal;
• Säilitab laadimise hästi, kui seda ei kasutata.

Kuid kruvikeeraja liitiumaku ei talu täielikku tühjenemist hästi, seetõttu on selliste akude tehasetööriistad varustatud täiendavate trükkplaatidega, mis kaitsevad akut ülekuumenemise, lühise ja ülelaadimise eest, et vältida plahvatust või täielikku tühjenemist. Kui mikrolülitus on paigaldatud otse akusse, avaneb vooluahel, kui kasutamata aku asub tööriistast eraldi.

Raskused ümbertöötamisel

Li-Ion akudel on objektiivsed puudused, näiteks halb jõudlus madalatel temperatuuridel. Lisaks võib kruvikeeraja 18650 liitiumakudeks teisendamisel tekkida mitmeid raskusi:

1. 18650 standard tähendab, et ühe akuelemendi läbimõõt on 18 mm pikkusega 65 mm. Need mõõtmed ei kattu eelnevalt kruvikeerajasse paigaldatud nikkel-kaadmiumi või nikkel-metallhüdriidi elementide mõõtmetega. Patareide vahetamine nõuab nende asetamist tavalisse akuümbrisesse, lisaks tuleb paigaldada kaitsev mikroskeem ja ühendusjuhtmed;
2. Liitiumelementide väljundpinge on 3,6 V ja nikkel-kaadmiumelementidel 1,2 V. Oletame, et vana aku nimipinge on 12 V. Li-Ion elementide jadaühendamisel sellist pinget pakkuda ei saa. Samuti muutub ioonaku laadimis-tühjenemise tsüklite pingekõikumiste ulatus. Sellest tulenevalt ei pruugi muundatud akud kruvikeerajaga ühilduda;
3. Ioonakud erinevad oma töö eripärade poolest. Need ei talu ülelaadimispinget üle 4,2 V ja tühjenduspingeid alla 2,7 V kuni rikkeni. Seetõttu tuleb aku ümberehitamisel kruvikeeraja sisse paigaldada kaitseplaat;
4. Olemasolevat laadijat ei pruugi olla võimalik liitium-ioon akuga kruvikeeraja jaoks kasutada. Samuti peate selle uuesti tegema või ostma uue.

Tähtis! Kui puur või kruvikeeraja on odav ja mitte väga kvaliteetne, siis on parem seda mitte ümber kujundada. See võib maksta rohkem kui tööriista enda maksumus.

Aku valik

Kruvikeerajad kasutavad sageli 12 V patareisid. Kruvikeeraja liitiumioonaku valimisel tuleb arvestada järgmiste teguritega:

1. Sellistes instrumentides kasutatakse suurte tühjendusvoolu väärtustega elemente;
2. Paljudel juhtudel on elemendi võimsus pöördvõrdeline tühjendusvooluga, seega ei saa te seda valida ainult võimsuse põhjal. Peamine indikaator on vool. Kruvikeeraja töövoolu väärtuse leiate tööriista passist. Tavaliselt on see 15 kuni 30-40 A;
3. Kruvikeeraja aku asendamisel Li-Ion 18650 vastu ei ole soovitatav kasutada erineva mahutavusega elemente;
4. Mõnikord on näpunäiteid vana sülearvuti liitiumaku kasutamiseks. See on täiesti vastuvõetamatu. Need on mõeldud palju väiksema tühjendusvoolu jaoks ja neil on sobimatud tehnilised omadused;
5. Elementide arv arvutatakse ligikaudse suhte alusel - 1 Li-Ion ja 3 Ni-Cd. 12-voldise aku puhul peate 10 vana purki asendama 3 uuega. Pinge tase väheneb veidi, kuid 4 elemendi paigaldamisel lühendab suurenenud pinge mootori eluiga.

Tähtis! Enne kokkupanekut on vaja kõik elemendid võrdsustamiseks täielikult laadida.

Aku korpuse lahtivõtmine

Korpus monteeritakse sageli isekeermestavate kruvide abil, muud võimalused on kokku pandud riivide või liimi abil. Liimitud plokki on kõige raskem lahti võtta, et mitte kahjustada kehaosi, selleks tuleb kasutada spetsiaalset plastpeaga haamrit. Kõik seestpoolt eemaldatakse. Tööriista või laadijaga ühendamiseks saate uuesti kasutada ainult kontaktplaate või kogu klemmikomplekti.

Akuelemendi ühendus

ÜhendLi– Ionkruvikeeraja patareidteostatakse mitmel viisil:

1. Spetsiaalsete kassettide kasutamine. Meetod on kiire, kuid kontaktidel on suur üleminekutakistus ja need võivad suhteliselt suurte voolude tõttu kiiresti hävitada;
2. Jootmine. Meetod, mis sobib neile, kes oskavad jootmist, kuna teil peavad olema teatud oskused. Jootmine peab toimuma kiiresti, sest joodis jahtub kiiresti ja pikaajaline kuumutamine võib akut kahjustada;
3. Punktkeevitus. Kas eelistatud meetod. Kõigil pole keevitusmasinat, selliseid teenuseid saavad pakkuda spetsialistid.

Tähtis! Elemendid tuleb jadamisi ühendada, siis lisatakse aku pinge, aga mahtuvus ei muutu.

Teises etapis joodetakse juhtmed kokkupandud aku kontaktide ja kaitseplaadi külge vastavalt ühendusskeemile. Juhtmed ristlõikepindalaga 1,5 mm² on joodetud toiteahelate jaoks aku enda kontaktide külge. Teiste vooluahelate jaoks võite võtta peenemaid juhtmeid - 0,75 mm²;

Seejärel asetatakse aku kohale tükk termokahanevat toru, kuid see pole vajalik. Samuti võite kaitsvale mikroskeemile panna termokahaneva, et isoleerida see akudega kokkupuute eest, vastasel juhul võivad teravad jooteväljaulatuvad osad kahjustada elemendi kesta ja põhjustada lühise.

Edasine aku vahetamine koosneb järgmistest sammudest:

1. Kere lahtivõetud osad on hästi puhastatud;
2. Kuna uute akuelementide mõõtmed on väiksemad, tuleb need kindlalt kinnitada: liimida korpuse siseseina külge Moment liimi või hermeetikuga;
3. Positiivne ja negatiivne juhtmed on joodetud vana klemmiploki külge, see asetatakse korpusesse oma algsesse kohta ja fikseeritakse. Kaitseplaat on paigaldatud, aku osad on ühendatud. Kui need olid eelnevalt liimitud, kasutatakse uuesti "Moment".

Kruvikeeraja liitiumioonaku ei tööta korralikult ilma BMS-i kaitseplaadita. Müüdavatel eksemplaridel on erinevad parameetrid. BMS 3S märgistus eeldab näiteks, et plaat on mõeldud 3 elemendi jaoks.

Millele tuleb sobiva mikrolülituse valimiseks tähelepanu pöörata:

1. Tasakaalu olemasolu, et tagada elementide ühtlane laetus. Kui see on olemas, peaks tehniliste andmete kirjeldus sisaldama tasakaalustusvoolu väärtust;
2. Töövoolu maksimaalne väärtus, mida saab pikka aega vastu pidada. Keskmiselt peate keskenduma 20-30 A. Kuid see sõltub kruvikeeraja võimsusest. Väiksemad vajavad 20 A, võimsad – alates 30 A;
3. Pinge, mille juures akud ülelaadimisel välja lülituvad (umbes 4,3 V);
4. Pinge, mille juures kruvikeeraja välja lülitub. See väärtus tuleb valida akuelemendi tehniliste parameetrite alusel (minimaalne pinge - umbes 2,6 V);
5. Ülekoormuskaitse vool;
6. Transistori elementide takistus (valige minimaalne väärtus).

Tähtis! Väljalülitusvoolu suurus ülekoormuse ajal ei ole väga oluline. See väärtus on kohandatud töökoormuse vooluga. Lühiajaliste ülekoormuste korral, isegi kui tööriist on välja lülitatud, peate vabastama käivitusnupu ja seejärel saate tööd jätkata.

Seda, kas kontrolleril on automaatse käivituse funktsioon, saab kindlaks teha tehnilistes andmetes oleva kirje "Automaatne taastamine" järgi. Kui sellist funktsiooni pole, siis selleks, et pärast kaitse rakendumist uuesti kruvikeeraja käivitada, tuleb aku eemaldada ja laadijaga ühendada.

Laadija

Kruvikeeraja liitiumioonakut ei saa laadida, ühendades selle tavapärase toiteallikaga. Selleks kasutatakse laadijat. Toiteallikas toodab lihtsalt kindlaksmääratud piirides stabiilse laadimispinge. Ja laadijas on määravaks parameetriks laadimisvool, mis mõjutab pingetaset. Selle tähendus on piiratud. Laadijaahelas on sõlmed, mis vastutavad laadimisprotsessi peatamise ja muude kaitsefunktsioonide eest, näiteks väljalülitamise eest vale polaarsuse korral.

Lihtsaim laadija on toiteallikas, mille takistus on laadimisvoolu vähendamiseks kaasatud vooluringi. Mõnikord ühendavad nad ka taimeri, mis vallandub pärast määratud aja möödumist. Kõik need valikud ei soodusta aku pikka kasutusaega.

LaadimismeetodidLI Ionkruvikeeraja patareid:

1. Tehase laadija kasutamine. Sageli sobib see ka uue aku laadimiseks;
2. Laadimisahela ümbertöötamine koos täiendavate vooluahela elementide paigaldamisega;
3. Valmismälu ostmine. Hea võimalus on IMax.

Oletame, et 12 V Ni-Cd aku laadimiseks on olemas vana Makita DC9710 laadija, millel on protsessi lõpust märku andva rohelise LED-i kujul näit. BMS-plaadi olemasolu võimaldab teil laadimise peatada, kui elemendile määratud pingepiirangud on saavutatud. Roheline LED ei sütti, aga punane lihtsalt kustub. Laadimine on lõpetatud.

Laadija Makita DC1414 T on mõeldud mitmesuguste 7,2–14,4 V akude laadimiseks. Kui laadimise lõppedes käivitub kaitseseiskamine, ei tööta indikaator õigesti. Punane ja roheline tuli vilguvad, mis ühtlasi annab märku laadimise lõppemisest.

Kruvikeerajate akude asendamise maksumus liitiumioonakudega sõltub tööriista võimsusest, laadija ostmise vajadusest jne. Aga kui trell/keeraja on töökorras ja laadija ei vaja suuremat ümberehitust ega vahetust, siis paari tuhande rubla eest saab täiustatud elektritööriista, mille aku kasutusaeg on pikem.

Video

Algselt olid liitium-ioonakud mõeldud mobiilseadmetele, olgu selleks siis telefonid, kaamerad, videokaamerad, sülearvutid, kuid viimasel kümnendil on liitiumakude tootmist alustanud ka enamik autotootjaid.

Milleks siis ise kokku panna, kui saab osta valmis aku? Põhjuseid on piisavalt:

• tehases kokkupandud liitiumakud on ebamõistlikult kallid;
• mootorrattale või autole sobivate mõõtmetega akut on väga raske leida;
• Kui kokkupandud aku mahub varuga paigaldusruumi, on see väiksema mahutavusega.

Oma kätega saate üksikutest elementidest aku kokku panna, mida piirab ainult energiatihedus ja vatt-tunni hind, sõltuvalt valitud elementide tüübist:

1. NiMH- nikkelmetallhüdriid;
2. Liitium-ioon- liitiumioon;
3. Li-pol- liitiumpolümeer;
4. LiFePO4- liitiumraudfosfaat;
5. Pliihape- pliihape.

Liitiumelementide ülelaadimise oht

Liitiumelemente tuleb käsitseda ettevaatlikult, sest täis laetuna koondavad nad väikesele alale palju energiat. Seetõttu on kaitstud Li-ion ja Li-pol akud olnud müügil juba pikka aega.

1991. aastal juhtis Sony tähelepanu liitiumioonelementide plahvatusohule. Tänapäeval keritakse eranditult kõik akud plaatide vahele kahekihilise eraldajaga, et välistada sisemise lühise oht. Kõik kaubamärgiga akud on varustatud väljatransistori kaitseplaadiga, mis lülitab need välja järgmistel juhtudel:

1. Aku on liiga tühjenenud - alla 2,5 V.
2. Üle laetud - üle 4,2 V.
3. Laadimisvool on liiga suur – üle 1C (C on aku mahutavus Ah-s).
4. Lühis.
5. Koormusvool on ületatud - üle 5C.
6. Vale polaarsus laadimisel.

Täiendava turvalisuse tagamiseks on termokaitse, mis avab vooluringi, kui liitiumelement kuumeneb üle 90 °C.

Kuidas leida kaitsega akut?

Liitiumakusid toodetakse majapidamis- ja tehnoloogilistes versioonides. Kodumajapidamises kasutatavatel akudel on vastupidav plastikust korpus ja sisseehitatud elektrooniline kaitse. Tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud tehnoloogilised elemendid on enamasti toodetud avatud kujul ja neil ei ole sisseehitatud kaitset.

1. Kaitstud akudel on sõna " kaitstud"pealkirjas, kaitsmata -" kaitsmata».
2. Kaitsega akud on tavalistest 2–3 mm pikemad tänu tahvlile, mis paigaldatakse otsa miinuspooluse lähedusse.
3. Sama mahutavuse kaitsega akude hind on alati kõrgem, sest ka elektroonikakomponentidega plaat maksab.

Aku positiivne poolus tuleb ühendada õhukese plaadiga kaitseplaadiga, muidu kaitse ei tööta.

Üksikute elementide järjestikku ühendamisel nende pinged summeeritakse, kuid mahtuvus jääb samaks. Isegi samast seeriast pärit akudel on erinevad omadused, mistõttu laetakse erineva kiirusega. Näiteks 12,6 V kogupingele laadides võib keskel asuv element üle laadida 4,4 V-ni, mis on ülekuumenemise tõttu ohtlik.

Kaitsmata elementide liigse ülelaadimise vältimiseks kasutatakse tasakaalustuskaableid, mis on ühendatud spetsiaalsete laadijatega, näiteks: iMAX B6 ja Turnigy Accucel-6.

Igal majapidamises kasutataval liitiumioon- ja liitiumpolaarakul on kõige arenenum liigpingekaitse pingejuhtimisahela, väljatransistorlüliti ja termokaitsme kujul.

Kaitstud elementide tasakaalustamine pole vajalik, kuna kui mõnel neist pinge tõuseb 4,2 V-ni, katkeb laadimine garanteeritult.

Aku kokkupanemisel ilma kaitseta elementidest on väljapääs - paigaldage kõigile akudele üks pinge juhtplaat, näiteks ühendades need vastavalt 4S2P vooluringile - 4 järjestikku, 2 paralleelselt.

Samuti pole vaja paralleelselt ühendatud elemente tasakaalustada.

Kui patareid on paralleelselt ühendatud, jääb nende pinge samaks ja nende võimsused summeeritakse.

Liitiumakude mahutavusest

Mahutavus on aku võime anda voolu, mõõdetuna milliampertunnis (mAh) või ampertunnis (Ah). Näiteks 2 Ah mahutavusega aku suudab anda ühe tunni jooksul voolu 2 A või kaks tundi 1 A. Kuid see voolu sõltuvus koormuse ühendusajast ei ole lineaarne - graafiku teatud punktis, kui vool kahekordistub, väheneb aku tööaeg neli korda. Seetõttu näitavad tootjad alati aku tühjenemisel arvutatud võimsust liiga madala 100 mA vooluga.

Energiahulk sõltub aku pingest, seega on sama mahutavusega nikkelmetallhüdriidelementidel 3 korda väiksem energiaintensiivsus kui liitiumioonelementidel:

• NiMH- 1,2 V * 2,2 Ah = 2,64 vatt-tundi;
• Liitium-ioon- 3,7 V * 2,2 Ah = 8,14 vatt-tundi.

Taaslaetavate akude otsimisel ja ostmisel eelista tuntud ettevõtteid nagu Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic. Nende tootjate akude mahutavus vastab kõige rohkem nende korpusel märgitud mahule. Silt 2600 mA Sanyo elementidel ei erine palju nende tegelikust võimsusest 2500–2550 mA. Hiina tootjate võltsingud, mille võimsus on 4200 mA, ei ulatu isegi 1000 mA-ni, kuid nende hind on poole odavam kui Jaapani originaalidel.

Liitiumakudest aku kokkupanemiseks võite kasutada:

1. jootmine;
2. harukarbid;
3. Neodüümmagnetid;

Tehase kokkupaneku ajal jootmist kasutatakse äärmiselt harva, kuna liitiumelement hävib kuumuse mõjul, kaotades osa oma mahust. Teisest küljest on kodus jootmine optimaalne viis akude ühendamiseks, kuna isegi minimaalne kontaktide takistus vähendab oluliselt ühiste klemmide kogupinget. Peate kasutama võimsat 100 W jootekolvi ja puudutama liitiumakusid mitte kauem kui kaks sekundit.

Võimsad haruldaste muldmetallide magnetid on kaetud nikli või tsingi kihiga, mistõttu nende pind ei oksüdeeru. Need magnetid tagavad suurepärase kontakti patareide vahel. Kui soovite juhtmeid magnetiga jootma, ärge unustage Curie temperatuuri, millest kõrgemal muutub iga magnet kivikeseks. Magnetite ligikaudne lubatud temperatuur on 300°C.

Kui kasutate akude ühendamiseks kasti, ilmneb suur eelis, kuna patareisid on pinge järgi lihtsam valida või kahjustatud elementi vahetada.

Punktkeevitus on parim viis liitiumelementide ühendamiseks sülearvuti akude kokkupanemisel.

Valmis liitiumakut ei tasu osta autole või mootorrattale, kui selle saab odavamalt ise kokku panna. Saate säästa kuni 70 dollarit, kui te ei osta uut sülearvuti akut ja vahetate elemendid ise välja.

Võimsate liitiumakude kokkupanemisel kodus elektrisõidukite või autonoomsete toitesüsteemide toiteks on kokkuhoidu raske hinnata, kuna sellistel juhtudel kaasnevad juhtimis- ja seireseadmetega seotud lisakulud.

Samuti võite olla huvitatud

1. 1. 1. Kirjutasin meili, ei mingit vastust. Võib-olla sellepärast, et sisestasin aadressi käsitsi, kuna sait ei toeta kopeerimist.
         =====================================================
         Head päeva
         Nagu te küsisite, saatsin saidilt meili küsimuse, otsustasin lisada küsimusele kruvi, mis tuleb tõesti ümber teha, kuna laadija põles läbi ja see seisab jõude, aidake mul Ni-Cd Li-Ion vastu vahetada, ka laadijaid ümber teha või uusi luua .
         Lühiduse huvides kirjutan selle järgmiselt:
         '1o'. Kruvikeeraja “praktik”, aku koosneb Ni-Cd 1,2V, 600 mAh – 3 tk.

         '2o'. Ermak kruvikeeraja, aku koosneb Ni-Cd 1,2V, 600 mAh – 4 tk.

         "3sh". Kruvi “defort”, aku koosneb Ni-Cd 1,2V, SC 1200 mAh – 15 tk.

         Vastavalt sellele kinnitatakse kõik akumad järjestikku.

         Ma tahan teha 3 liitiumi paralleelselt '1o's, see toimib selgelt: 1,2 V * 3 = 3,6 V Ni-Cd on ainult 3,7 V Li-Ion, kuid mitte 600 mAh, vaid sama palju kui Li-Ion * 3 mAh. Ma arvan, et see peaks lahe olema.

         '2o's on see keerulisem: seal 1,2v * 4 = 4,8v, Li-Ion 3,7v. See võib muutuda nõrgemaks, kuid 4 liitiumaku mahutavus peaks selle puuduse katma (tõenäoliselt). Vähemalt ei tulnud mulle muud modifikatsioonivõimalust pähe, mul on ideede ja nõuannete üle hea meel.

         Nüüd aga kõige huvitavam: olen näinud palju '3sh' muudatusi, need kõik on peaaegu vastuolus (nad pakuvad kokkupanekuks tahvlit, teised näitavad fotosid nendest põlenud laudadest, hunnik muid asju, meri vaidlused samadel teemadel). Siin selgub, et vahetame 1,2V*15=18V Ni-Cd vastu (3,7V*5=18,5V Li-Ion)*2 - saame suurendatud helitugevust, akus on piisavalt ruumi. Ise vaja uus laadija teha, ma arvan, et vana baasil (viska sealt kõik välja ja asendades uute plokkide, plaatide, transiiverite ja mis muuga vaja), kuna vana põles läbi.

         Nüüd on kõige olulisem, miks ma seda kõike kirjeldasin, saate aru ja saate tõesti aidata, seda on näha vastustest kõigile teile esitatud küsimustele, ma loodan teile:

         ‘1o’ mis plaadi peaksin ostma, et kõik kaitsed peal oleks (ülelaadimine/tühjenemine/kütte lühis ja mis seal veel peaks olema)? Kas laadija tuleb ümber ehitada? Kui jah, siis mida selleks vaja on?
         ‘2o’ kõik küsimused on samad mis ‘1o’s, ehk saab ideed ja nõuanded teistmoodi ümber teha. Laadijat plaanin kasutada alates ‘1o’st, kui on vaja muuta ja kui sobib.
         '3sh' millised peaksid olema plaadi parameetrid 10 Li-Ion tünni jaoks, mis on ühendatud vooluringi 5 järgi järjestikku ja igaüks neist on paralleelselt samaga? Milline tahvel on laadija enda karpi pandud, ideaalis paari või kolme LED-iga, mis näitaks: sisse, laeb, laetud?

         Kui vastuseks on võimalik kõikidele vajalikele tahvlitele lisada Ali Expressi või eBay linke, oleksin väga tänulik (küsin, sest neid on palju, väga sarnased, aga lähemal uurimisel väga erinev.
         FOTOD

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         1. 1. 1. Ja nüüd asja juurde:
                  Mis puudutab võimsust. Saan aru, et kui mootor ei tõmba nt mäest üles, siis toodab lühisvoolu. Mootor ei põle läbi, kuna sinna on keritud paksud juhtmed.
                  Aga kuidas teada saada, millist maksimaalset voolu see toodab? Ja kaua selle sees olev mähis sellele voolule vastu peab?
                  Teie kirja järgi otsustades olete kõrgelt haritud inimene, vähemalt füüsilistes teadustes, aga mina olen koolis ja instituudis suurepärane õpilane ja nüüd ei mäleta ma põhitõdesid. Suhtuge sellesse asjaolusse mõistvalt – skleroos on seniilne. Kuigi ma pean ennast targaks!!!
                  Ülaltoodud küsimuste eesmärk on vastata põhiküsimusele - kuidas on õige (ilma AK põletamise ohuta) mootorit ja akut juhtida mis tahes maastikul sõites (pean silmas suuri ja väikeseid tõuse)
                  Ma saan sellest aru: kui lülitan AK lülitiga õigel ajal välja ja sõidan rattaga käsitsi mäest üles. siis ei juhtu midagi! Kuidas seda hetke ära tunda?
                  Võib-olla on mõni spetsiaalne seade, mis annab märku suurest voolust, või termorelee, mis selgelt, rõhutan selgelt, lülitab vahelduvvoolu välja?

Selles artiklis juhendab isetegija meid aku kokkupanemise kõigis etappides alates materjali valikust kuni lõpliku kokkupanekuni. RC mänguasjad, sülearvutite akud, meditsiiniseadmed, elektrijalgrattad ja isegi elektriautod kasutavad 18650 akut.

18650 aku (18 * 65 mm) on liitiumioonaku suurus. Võrdluseks, tavaliste AA patareide suurus on 14*50 mm. Autor tegi selle konkreetse koostu pliiaku asendamiseks omatehtud tootes, mille ta oli varem valmistanud.

Video:

Tööriistad ja materjalid:
- ;
- ;
- ;
- ;
- Lüliti;
-pistik;
- ;
-Kruvid 3M x 10mm;
- punkttakistuskeevitusmasin;
-3D printer;
-eemaldaja (isolatsiooni eemaldamise tööriist);
- Föön;
- multimeeter;
-Laadija liitiumioonakude jaoks;
-Kaitseprillid;
-Dielektrilised kindad;

Mõned tööriistad saab asendada soodsamatega.

Esimene samm: akude valimine
Esimene samm on õigete patareide valimine. Turul on erinevaid akusid vahemikus $1 kuni $10. Autori sõnul on parimad akud firmadelt Panasonic, Samsung, Sanyo ja LG. Need on teistest kallimad, kuid on tõestanud end hea kvaliteedi ja jõudlusega.
Autor ei soovita osta akusid nimedega Ultrafire, Surefire ja Trustfire. Tegemist on akudega, mis ei läbinud tehases kvaliteedikontrolli ja osteti soodsalt ning pakiti ümber uue nime all. Reeglina ei ole sellistel akudel deklareeritud mahtuvus ning laadimise ja tühjenemise ajal on tulekahju oht.
Omatehtud toote jaoks kasutas meister Panasonicu akusid mahuga 3400 mAh.

Teine samm: nikliriba valimine
Aku ühendamiseks on vaja nikliribasid. Turul on kaks toodet: nikeldatud metall ja nikliribad. Autor soovitab kasutada nikliribasid. Need on kallimad, kuid neil on madal takistus ja seetõttu kuumenevad vähem, mis mõjutab akude eluiga.

Kolmas samm: punktkeevitus või jootmine
Akude ühendamiseks on kaks meetodit: jootmine ja punktkeevitus. Parim valik on punktkeevitus. Punktkeevitamisel aku ei kuumene üle. Aga keevitusmasin (nagu autori oma) maksab ca. 12 t.r. välismaises veebipoes ja u. 20 t.r. Venemaa veebipoes. Autor ise kasutab keevitamist, kuid on koostanud mitmeid soovitusi jootmiseks.
Jootmisel hoidke jootekolvi ja aku vaheline kontakt minimaalne. Parem on kasutada võimsat jootekolbi (alates 80 W) ja jootma kiiresti kui jooteala üles soojendada.

Neljas samm: kontrollige patareisid
Enne akude ühendamist peate neid kõiki eraldi kontrollima. Akude pinge peaks olema ligikaudu sama. Uute kvaliteetsete akude pinge on 3,5 V - 3,7 V. Selliseid akusid saab ühendada, kuid parem on pinge võrdsustada laadija abil. Kasutatud akude puhul on pingeerinevus veelgi suurem.

Viies samm: aku arvutamine
Projekti jaoks vajab kapten akut pingega 11,1 V ja võimsusega 17 000 mAh.
18650 aku maht on 3400 mAh. Viie aku paralleelselt ühendamisel saame võimsuseks 17 000 mAh. Sellist ühendit tähistatakse P-ga, antud juhul 5P-ga

Ühe aku pinge on 3,7 V. 11,1 V saamiseks tuleb ühendada kolm akut järjestikku. Nimetus S, antud juhul 3S.

Seega on vajalike parameetrite saamiseks vaja kolme sektsiooni, millest igaüks koosneb viiest paralleelselt ühendatud akust, mis on ühendatud järjestikku. Pakett 3S5P.

Kuues samm: aku kokkupanek
Aku kokkupanemiseks kasutab kapten spetsiaalseid plastelemente. Plastelementidel on nende ühendamise ees mitmeid eeliseid, näiteks liimipüstoli kasutamine.
1.Lihtne kokkupanek mis tahes koguses.
2. Patareide vahel on ruumi ventilatsiooniks.
3. Vibratsiooni- ja löögikindlus.

Kogub kaks 3*5 lahtrit. Paigaldab lahtrisse esimese paketi 5S akusid plusspoolega üleval, järgmised viis akut miinuspoolega üleval ja viimased viis akut jälle plusspoolega ülespoole (vt fotot).

Asetab teise lahtri peale.

Seitsmes samm: keevitamine
Lõikab paralleelseks ühendamiseks neli nikliriba, mille varu on 10 mm. Lõikab jadaühenduseks kümme riba.

Asetab pika riba esimese paralleelse 5P lahtri + kontaktidele (ümber pööramisel jääb see esimeseks). Keevitab riba. Keevitab ribad ühe otsaga kolmanda lahtri + ja teise otsaga - teise külge. Keevitab pika riba + kolmanda lahtri külge (plaatide peal). Pöörab ploki ümber. Ta keevitab plaadid tagaküljel, võttes arvesse, et nüüd ühendame kolmanda sektsiooni paralleelselt ning esimest ja teist sektsiooni paralleelselt ja järjestikku (arvestades, et see on tagurpidi pööratud).

Kaheksas samm: BMS (akuhaldussüsteem)
Esiteks mõistame veidi, mis on BMS.
BMS (Battery Management System) on elektrooniline plaat, mis paigaldatakse akule, et juhtida selle laadimise/tühjenemise protsessi, jälgida aku ja selle elementide seisukorda, reguleerida temperatuuri, laadimis-/tühjenemistsüklite arvu ja kaitsta aku komponendid. Juhtimis- ja tasakaalustussüsteem võimaldab individuaalset juhtimist iga akuelemendi pinge ja takistuse üle, jaotab laadimisprotsessi ajal voolud aku komponentide vahel, juhib tühjendusvoolu, määrab võimsuse kaotuse tasakaalustamatusest ning tagab turvalise ühendamise/lahtiühendamise. koormusest.

Saadud andmete põhjal teostab BMS elemendi laetuse tasakaalustamist, kaitseb akut lühise, ülevoolu, ülelaadimise, ülelaadimise (iga elemendi kõrge ja liiga madal pinge), ülekuumenemise ja alajahtumise eest. BMS-i funktsionaalsus võimaldab mitte ainult parandada akude tööd, vaid ka pikendada nende kasutusiga.

Plaadi olulised parameetrid on lahtrite arv reas, antud juhul 3S, ja maksimaalne tühjendusvool, antud juhul 25 A. Selle projekti jaoks kasutas kapten plaat järgmiste parameetritega:
Mudel: HX-3S-FL25A-A
Ülepinge vahemik: 4,25~4,35V±0,05V
Tühjenemispinge vahemik: 2,3~3,0V±0,05V
Maksimaalne töövool: 0~25A
Töötemperatuur: -40 ℃ ~ + 50 ℃
Joodab plaadi aku otste külge vastavalt skeemile.

Selles artiklis käsitletav aitab paljudel mõista iseseisvate seadmete toiteallikat. See pakub meetodit, mille abil saate hankida mis tahes suurusega liitiumioonakusid. Füüsikaõpikutest teame, et lihtne aku on vask-tsinkplaatidest koosnev seade, mille vahel on elektrolüütiline lahus. Sellise seadme lõi Volt (kuigi küsimus on vastuoluline; Luigi Galvani avastas efekti esimesena, kuid ta ei osanud sellele nähtusele loogilist seletust anda).

Sellest ajast on möödas üle 200 aasta, elame praegu digitehnoloogia ajastul, kuid aku on endiselt asendamatu energiaallikas, ilma milleta ei tööta ükski autonoomne seade. Kaasaegses tehnoloogias kasutatakse laialdaselt kaasaegseid liitiumakusid, sellel on palju põhjuseid – kerge kaal, pikk kasutusiga, suur võimsus ja paljud muud parameetrid muudavad akud kaasaskantavates seadmetes asendamatuks.

Kuid aja jooksul muutub ka liitiumioonaku kasutuskõlbmatuks. Teisel päeval juhtus sama asi minu telefoni akuga. Aku pärineb litsentseeritud tootjalt, seega pidas see väga kaua vastu ja võiks endiselt ustavalt töötada, kui poleks minu halb mõte seda läbi torgata. Fakt on see, et aja jooksul aku paisus, kuid jätkas pauguga tööd, mistõttu otsustati see läbi torgata. Pärast väikest operatsiooni ei olnud aku enam see, mis oli varem, võimsuse järsk langus vaid nädalaga.

See asendati teise akuga, kuid kahju on seda ära visata (ja see pole vajalik, see on keskkonnale kahjulik!), mida sellega teha? Otsustati luua uus aku vana baasil. Enne töö alustamist tahan hoiatada - mõned liitiumiühendid on mürgised, mistõttu on soovitav kasutada kindaid ja teha tööd värskes õhus. Noh, nagu alati, rikun kõiki ohutusreegleid ilma kinnasteta, aku võeti lahti otse elutoas. Nagu ikka, ei saa liitiumtoiteplokkide omapärast lõhna millegagi segi ajada. Alumiiniumkorpuse lõikamiseks kasutati tavalist monteerimisnuga ja tange.

Paari minuti pärast eemaldati alumiiniumkapsel ja oli aeg edasi liikuda.

Siin algab kõige mustem töö, peate aku lahti võtma. Liitiumakud, nagu iga teinegi pingeallikas, koosnevad positiivselt ja negatiivselt laetud plaatidest, mille vahel on isolatsioonikiht. Nüüd võtame geelpliiatsist pasta ja justkui “keerame” pastale.

Tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et plaate ei tekiks lühisesse. Plaatide kerimise käigus saate jälgida soojuse teket, ärge kartke, nii see peaks olema. Järgmisena peaksite töödeldava detaili lindiga mähkima, kuid plaadid tuleb eelnevalt puhastada.

Jootke kontaktjuhtmed puhastatud aladele. Võite lihtsalt võtta kaks vasktraati (luumutatud) ja lihtsalt liimida need sama lindi abil kontaktide külge.

Üks kontaktidest joodeti kere külge, teine ​​toodi välja. Korpus peaks olema pitseeritud, selleks kasutasin universaalset “moment” liimi. Kohe pärast sellise aku loomist mõõdame pinget, see jääb vahemikku 2,2-2,8 volti, juhul kui see on juba 2,8-3,3 volti. Järgmisel hommikul on pinge juba 3,6-3,65 volti ringis.

Liitiumakud kardavad miinustemperatuure, liitium-ioonaku ei lae üldse.