Reparasjon og service av biler, motorer og automatgir. Alt du trenger å vite om girkassen og overføringskassen til UAZ Gear shift-mekanismen til UAZ 452
Hvis girskiftet er hardt eller upresist, kan det skyldes girkoblingen. I dette tilfellet anbefales det å fjerne girstangen, sjekke for slitasje og skade, og etter å ha smurt alle hengselleddene, installere stangen på plass. På noen tidlige modellbiler kan lengden på skiftestangen justeres om nødvendig. Denne justeringen er imidlertid ment for den første installasjonen av stangen (når du bytter ut stangen med en ny eller hvis lengden på stangen ikke samsvarer med normen) og er ikke ment å kompensere for slitasje under drift.
| UTFØRELSESORDRE | |||
|
Girskiftemekanismen til et fire-trinns halvsynkronisert kjøretøy fra UAZ-452-familien er montert i sidedekselet til girkassen. Girskiftgaflene er festet til stengene ved hjelp av en konisk skrue festet med wire.
Bevegelsen av gaflene ved girskifte skjer sammen med stengene, som har en hylse for en låseskrue og spor for klemmer og en låseanordning. Den midterste stangen har også en mellomstift til låseanordningen. Når et av girene er koblet inn, beveger stangen seg og låser de tilstøtende stengene med en stang gjennom sprekkene.
Dermed er hver av de gjenværende stengene låst med en nøkkellås og kan ikke flyttes ut av nøytral posisjon før den tidligere byttet stang er returnert til nøytral posisjon. Den samme låsen forhindrer at to gir kobles inn samtidig.
Gaffelen i nøytral posisjon og i posisjonene med girene innkoblet er festet med kuler. For å bytte gaflene brukes en clutch med en spak, montert på splinesene til den vertikale akselen. Hodet på clutchspaken passer inn i sporene på gaflene. Koblingen kan bevege seg langs rullen i aksial retning. Når akselen roterer, roterer clutchen og spaken beveger en eller annen gaffel.
I dette tilfellet, i den øverste posisjonen, er clutchen koblet til første og andre girgaffel, i midtstilling - til tredje og fjerde girgaffel, og i laveste posisjon - til reversgaffel. Midtposisjonen til koblingen er festet ved at koblingen hviler på skiven som fjæren hviler mot. For at clutchen skal nå sin laveste posisjon, må det påføres ekstra kraft for å komprimere fjæren. Den ytre enden av akselen er splinet og gjenget for å få plass til girspaken.
For å flytte koblingen opp og ned er det en kontrollspak som roterer på akselen og passer inn i sporet på koblingen. Den ytre enden av valsen har splines og gjenger for å feste den ytre spaken. Rullene er forseglet med runde gummiringer.
De ytre kontroll- og girspakene har et splinet hull i den ene enden, og hull i den andre enden hvor gummiputer med messingbøssinger er satt inn. Når du installerer kontroll- og girspaker på splines, tillates avvik fra posisjonene innen 5 grader i alle retninger.
Posisjoner til de ytre girspakene.
Denne mekanismen består av to spaker - kontroll og bytte, roterende i gjensidig vinkelrette plan. Begge spakene er installert i en brakett som er festet til førerhuset. På enden av den lange armen til kontrollspaken er det et hull for tilkobling av stangen på enden av den korte armen er det en gaffel som spaken passer inn. I midtstilling er spaken festet med en låsekule.
Girspaken er koblet i den ene enden til stangen, og i den andre til hovedgirspaken ved hjelp av et gaffelfremspring med hull. Hovedspaken er montert på en akse som er skrudd inn i kroppen til girspaken. Akselen er låst med en låsemutter. Hovedgirspakens hengsel er beskyttet mot støv av en polyetylenforsegling som dekker hullet i kabinluftkanalen. Kantene på hullet er forseglet med skumgummi, presset med en stålklemme.
Hovedspaken roterer først sideveis i forhold til girspaken og roterer deretter bare med girspaken for å legge inn ønsket gir. Den vertikale stangen er festet til kontrollspaken ved hjelp av en pinne, splint, flate og fjærskiver. Girspaken er koblet til den vertikale stangen med en pinne og en splint.
De nedre endene av begge stengene har gjenger som lar deg endre lengden. For å justere lengden på stengene, plasseres pinner på deres gjengede ender, festet med to muttere. Ved å skru av eller skru mutterne kan du endre lengden på stengene uten å demontere koblingen.
De sylindriske delene av tappene med firkantede hoder er koblet til mellomarmene ved hjelp av splinter, flate skiver og fjærskiver. Den mellomliggende armsammenstillingen er montert på kjøretøyets andre tverrligger. Alle mellomspaker er montert på en akse: den øvre mellomspaken er riflet, den nedre mellomspaken er sikret med en radialstift, den mellomliggende girspaken er fritt montert på en bronsebøssing. Akselen har hull for smøremiddeltilførsel.
De mellomliggende spakene er koblet til spakene med horisontale stenger, hvis motsatte ender er koblet til girkassespakene ved hjelp av pinner med firkantede hoder.
Drift av kontroll- og girskiftmekanismer til UAZ-452 girkasse.
Spaken i kabinen kan bevege seg i to plan - parallelt med bilens akse og vinkelrett på den. Når denne spaken beveger seg vinkelrett på bilens akse, beveger dens nedre ende kontrollspaken og, gjennom et system av stenger og mellomspaker, setter girkoblingen inn i ønsket posisjon.
Når den horisontale stangen beveger seg bakover, kobles girkoblingen til første og andre girgaffel, og når den beveger seg fremover, er den koblet til reversgaffelen.
Når spaken beveger seg i kabinen i en retning parallelt med bilens akse, byttes giret som ble valgt ved forrige bevegelse. Kontrollspaken til kontrollmekanismen forblir stasjonær, og bare girspaken roterer.
Justering av kontrollmekanismer og girskifting av UAZ-452 girkasse.
Kontrollmekanismen og girskiftemekanismen etter justering skal sikre riktig drift av girkassen og komfortabel drift for sjåføren. Justeringsprosedyren er som følger:
— Sett spakene på girkassedekselet i nøytral posisjon.
— Ved å endre lengden på de horisontale stengene, installer de mellomliggende spakene slik at deres nedre armer er rettet vertikalt nedover.
— Ved å endre lengden på den vertikale kontrollstangen, installer mekanismens kontrollspak på klemmen.
— Velg deretter lengden på den vertikale girstangen slik at spakhåndtaket i førerhuset er i midtstilling mellom skjoldet og panseret.
— Fest stangmutrene godt.
Ved å legge inn første gir og revers sekvensielt, må du kontrollere at drivjusteringen er riktig. I disse stillingene skal ikke stengene og de mellomliggende spakene hvile mot tilstøtende deler. Spaken i cockpiten skal ikke komme nær instrumentpanelet eller panseret for ikke å skade førerens hender. Girinngrepet i girkassen må være komplett, det vil si at inngrepsstangen må være i låst stilling.
Girkassen brukes til å endre trekkraften og hastigheten til kjøretøyet avhengig av driftsforholdene. Ved hjelp av girkassen kan du endre bevegelsesretningen for å reversere og koble den kjørende motoren fra girkassen når du stopper.
På biler fra UAZ-familien - 452, 469, 2206.. er en mekanisk installert, fire-trinns girkasse, utstyrt med synkronisatorer av treghetstype for å lette innkobling av første, andre, tredje og fjerde gir. Boksen er festet til clutchhuset med fire bolter skrudd inn i clutchhuset.
Drivhjulene til mellomakselen, andre og tredje gir er spiralformede, det første giret er rettskåret og er i konstant inngrep. Tannhjulene til det første, andre og tredje giret er montert på den drevne akselen på nålelager.
Et kjøretøy kan utstyres med en girkasse som har en synkronisering kun for tredje og fjerde (direkte) gir.
Service på boksene er det samme. Utskiftbarheten til de sammensatte boksene er bevart, men delene av disse boksene og koblingsmekanismene er ikke utskiftbare.
Giralternativ med synkronisering kun for tredje og fjerde (direkte) gir.
UAZ girkassediagram:
 |
1, 16, 23 - primære, sekundære og mellomliggende aksler;
2 - frontlagerdeksel;
3 - spesiell mutter eller holdering;
5 - pakning;
6 - inngående aksellager;
7 - fremre lager på sekundærakselen;
8 - veivhus;
9 - synkroniseringsklutch for 3. og 4. gir;
10, 11 - gir av III og II gir;
12 - synkroniseringsklutch for 1. og 2. gir;
13 - 1. gir;
14 - låseplater;
15 - lager;
17 - holdering;
18 - vaskemaskin;
19 - avstandsring;
20 - mellomliggende aksellager;
21 - spesiell bolt;
22 - spesiell vaskemaskin;
24 - revers girakse;
25 - revers mellomgir;
26 - dreneringsplugg;
27 - girblokk for å drive mellomakselen og 3. gir;
28 - holdering;
29 - plugg;
30 - rullelager.
Bruk av synkronisatorer i girkassen gjør kjøringen enklere, sikrer stille girskift og øker holdbarheten til girkoblinger.
UAZ girkasseforhold:
revers - 4.12.
Det er bra at UAZ har begynt å gjøre bilene sine mer egnet for personlig bruk. Men du kan lykkes med å gjenskape de gamle.
Etter å ha kjøpt en 1988-bil i november 1992, 70 prosent utslitt, hadde jeg ikke tenkt å kjøre den på lenge. Omstendighetene endret imidlertid familiens planer. Mer av nødvendighet enn av kjærlighet til teknisk kreativitet, begynte han å forbedre "brødet", produsert med mindre endringer siden 60-tallet. For på en eller annen måte å lette kontrollen, forbedre utseendet og komforten i kabinen, var det nødvendig å gjøre endringer i nesten alle systemer og komponenter.
Han overhalt motoren, og lot bare sylinderblokken være original. For å forbedre veivhusventilasjonen, installerte jeg et Volga-vippedeksel og plugget til standardventilatoren.
Den høyre 30 liters drivstofftanken ble erstattet med en 50 liters. Jeg installerte drivstoffnivåsensorer i begge tankene, og en minimumsnivåindikator i den høyre. De er lukket med lokk med kombinasjonslås.
I kampen for effektivitet prøvde jeg forgasserne K-131, K-126, K-151V en etter en. Sistnevnte, på grunn av uforutsigbarhet av oppførsel, måtte erstattes med DAAZ-2107 "Ozon". Den forstørret diffusorene, produserte en mekanisk drivenhet for sekundærkammeret og valgte eksperimentelt gjennomstrømningen til dysene.
Etter å ha byttet og modifisert forgasseren, bruker bilen i en hastighet på 80-85 km/t ca 13 l/100 kilometer på motorveien, og 16-17 l i byen. I tillegg har den forbedret dynamikk, noe som gjør det lettere å kjøre i bytrafikk. Å starte motoren om vinteren er ikke lenger et problem. For mer grundig rengjøring av luften som kommer inn i motoren og enkelt vedlikehold, installerte jeg et luftfilter med et utskiftbart papirelement fra Moskvich-2141.
For å redusere forgasseroppvarmingen og forbedre varm motorstart, skilte jeg inntaks- og eksosmanifoldene.
Jeg fyller kun kjølesystemet med frostvæske. Jeg installerte et modifisert viftehus fra GAZ 24-10 på radiatoren, og installerte selve impelleren fra en GAZ-lastebil - den er lettere og mer effektiv enn standarden. Dermed ble jeg kvitt konstant overoppheting av motoren under vanskelige forhold, spesielt om sommeren.
Clutchslavesylinderen ble erstattet med en "Volgov" med to mansjetter på stempelet.
For å eliminere lekkasjer fra under girskiftrullene laget jeg forsterkede deksler med to mansjetter, og nå har girkassen holdt seg tørr i mer enn 70 tusen km.
Standard hoveddrevene til drivakslene (foran og bak) satt sammen med huset ble erstattet med girkasser fra GAZ 24-10. Samtidig ble støyen i kabinen redusert og motorturtallet redusert. Jeg installerte koblinger på forakselnavene for raskere tilkobling (frakobling) av hjulene.
De fremre og bakre drivakslene ble montert på de nye akslene og balansert. Jeg installerte ombygde støtfangere fra en lastebil: Jeg installerte tåkelys foran, et rødt tåkelys bak til venstre og et ryggelys til høyre. I tillegg til den fremre støtfangeren, installerte jeg en beskyttende bue laget av et tykkvegget rør med en diameter på 50 mm.
Dekk 8.40-15 ble erstattet med radialer - 235/75R15. De er mykere enn standard, ikke like støyende, bilen har blitt mer stabil og håndterer bedre.
Hyttevarmeren ble laget ved hjelp av en radiator fra en KamAZ-varmer og to vifter med elektriske motorer fra en UAZ 3151. På frontpanelet til varmeren installerte jeg brytere for frontlysrenser, kupévarmer, kupévarmer, dørlåser, sigarettenner og askebeger. Nederst på panelet til høyre og venstre er det deflektorer fra VAZ 2105 for å tilføre luft til føttene til føreren og passasjeren foran, i midtdelen er det fire VAZ 2107 deflektorer for å tilføre luft til kabinen.
Kupévarmeren var utstyrt med en kraftigere elektrisk motor med et løpehjul med større diameter. Luftinntaket er bare fra kupeen, og varm luft tilføres gjennom et rør gjennom justerbare dyser fra VAZ 2105 til føttene til passasjerene i kabinen. Væsketilførselen til varmeovnene er helt adskilt og kontrollert fra hytta.
Jeg fjernet skilleveggen bak førerhuset og forsterket karosseriet i midtdelen. Batteriet (det er bak førersetet) var dekket med et hus. Det viste seg å være et praktisk sted for et førstehjelpsutstyr og en varseltrekant.
Alle fire hjulene er utstyrt med skjermer, som ikke er installert av fabrikken, men som kreves av trafikkpolitiets inspektører. Standard soltaket ble erstattet med et annet fra KamAZ: det åpner i alle retninger, noe som forbedrer ventilasjonen.
Jeg monterte møbeltrekk og selvmonterte elektriske vinduer på inngangsdørene det blir også låser med sentrallås. Utvendige speil - på stativer fra Gazelle - er montert på braketter fra KamAZ. Om ønskelig kan de brettes, noe som reduserer størrelsen på bilen. Et ekstra speil over frontruten fungerer som en oversikt over interiøret.
Jeg byttet ut alle setene med mer komfortable fra den nedlagte turisten Ikarus. Førerstolen har to justeringer: lengde- og ryggvinkel. I kabinen installerte jeg et sammenleggbart bord, som i nedre posisjon "deltar" i dannelsen av en køye, samt seks seter, hvorav tre har justerbare ryggvinkler. De to midterste setene på bakre rad er avtakbare, slik at du kan transportere store gjenstander. Jeg utstyrte verktøykasser under de tre setene på hytta.
Etter alle disse utskiftningene og modifikasjonene liker både jeg og passasjerene virkelig bilen.
Det hjemmelagde instrumentpanelet har et moderne Gazelle-dashbord og nøkkelbrytere.
I en varm vinterhytte med komfortable seter føler passasjerene at de er i en fin buss.
Yuri KROMM, Novosibirsk zr.ru
Tuning eller forberedelsen (konstruksjonen) av en SUV er en langvarig prosess som nesten aldri kan fullføres, så det er bedre å utføre det i etapper. Og husk at enhver SUV er veldig følsom for ekstra vekt. Overvekt påvirker kjøretøyets manøvrerbarhet negativt, og det øker også belastningen på fjæringen, så prøv å unngå unødvendige deler. Mer informasjon om tuning...
Framover! Det er verdt å starte, kanskje, med de enkleste og viktigste forbedringene.
Trinn 1. Skifte hjul.
Det første trinnet med tuning er et av de dyreste, men det gjør bilen i stand til å konkurrere med "store" terreng. De fleste biler forlater fabrikken med 225/75 R16 eller 235/70 R16 dekk. Praksis viser at når du forbereder en UAZ, er dekk med en ytre diameter på 31, 33, 35 tommer optimale for å øke langrennsevnen. Det er bedre å bytte ut hjulene med 15-tommers (de er billigere og finnes oftere i butikker enn 16-tommers). Modellen og følgelig hjulmønsteret avhenger av bruksområdet. De mest allsidige dekkene er terrengkategorien - "generelle formål", dvs. har mer eller mindre jevne egenskaper på en lang rekke typer overflater, fra vinterveier til flytende gjørme og dyp sand, men dette er ikke for seriøs offroadkjøring. Og de mest populære er BFGoodrich Mud-Terrain med en ytre diameter på 35 tommer. Kostnaden for dette stadiet vil avhenge av type og merke til hjul- og diskprodusenten, og varierer fra 350 til 600 USD. for hjulenheten. Les mer om denne tuning-fasen...
Trinn 2. Karosseri og opphengsløft.
Det andre trinnet av tuning er uløselig knyttet til det første, siden for at de store hjulene skal ta sin plass, og buene ikke skal berøres under fjæringsbevegelser og styresvinger, er det nødvendig å løfte bilkroppen over rammen - løft den, installer ekstra avstandsstykker mellom rammen og kroppen, og trim vingebuene . Dette vil også øke manøvreringsevnen, spesielt i områder med store ujevnheter, stubber, steinblokker osv. I tillegg vil opphengsløftet også øke langrennsevnen: steiner, tømmerstokker, skarpe opp- og nedstigninger vil ikke lenger være skummelt. Kostnaden for dette innstillingsstadiet avhenger av løftingsgraden og varierer fra 200 til 500 USD. Dersom løftet er av særlig alvorlig karakter, øker kostnaden proporsjonalt med utført arbeid. Les mer om denne tuning-fasen...
Trinn 3. Suspensjon.
Graden av modifikasjon av fjæring avhenger av karosseriløftet og fjæringen. Forberedelse av UAZ krever å legge til flere ark til fjærene og installere støtdempere med høyere energiintensitet. Noen ganger installerer vi to støtdempere på hvert hjul. Kostnaden for det tredje trinnet av tuning svinger rundt 300 USD. Les mer om denne tuning-fasen...
De tre første etappene løfter bilen betydelig. Det som er bra i vanskelig terreng er imidlertid helt uakseptabelt på asfalt. Akseptabel oppførsel på motorveien kan kun sikres ved en fjæring med høy vinkelstivhet og lavest mulig posisjon av kjøretøyets tyngdepunkt. Konklusjon: for å bygge en universell bil, ser vi etter et kompromiss.
Etappe 4. Broer.
UAZ-kjøretøyer er utstyrt med en av tre typer aksler. Disse er såkalte: "sivile" broer, "militære" broer, "spicer"-bruer. De har alle ikke-låsende tverrakseldifferensialer. For å øke langrennsevnen brukes blokkeringsanordninger (med tvungen låsing eller selvlåsing). Men etter vår mening bør de kun installeres av de som vet hvordan de skal håndteres, dvs. unngå hopping, brå bevegelser, voldsom skrens på blandet underlag, etc., ta hensyn til fartsgrensen og ikke glem å slå dem av når de ikke lenger er nødvendige. Den gjennomsnittlige kostnaden for dette stadiet er 700 USD. bak broen. Les mer om denne tuning-fasen...
Trinn 5. Installasjon av skivebremser
Dette stadiet av tuning gjelder hovedsakelig for grunnleggende og eldre UAZ-modeller (nye modeller kommer med skivebremser fra fabrikken). Det er nødvendig fordi sand og skitt som kommer inn i trommelbremsene fører til ujevn slitasje. Og etter å ha krysset vadesteder, svømt i gjørmebad, oppfører bremsene seg, selv om sjåføren har tørket dem skikkelig, mildt sagt utilstrekkelig – du kan aldri forutse hvilken retning bilen vil trekke neste gang du bremser. Skivebremser, i motsetning til trommelbremser, på grunn av det faktum at puten er i kontakt med skiven langs et plan og alltid presses tett mot skiven, har evnen til å rense seg selv. Det vil koste 500 USD. Les mer om denne tuning-fasen...
Trinn 6. Beskyttelse av enheter og kropp
En godt forberedt jeep har nødvendigvis en kraftig støtfanger. Den enkleste og mest pålitelige støtfangeren er et tykt rør. Nå selger de ferdige støtfangere - RIF, som vi anbefaler for montering, men du kan sveise en individuell støtfanger, som blir billigere og kraftigere. Ikke bare blir den sterkere, men etter "hard kontakt med terrenget" kan den enkelt ryddes opp med en slegge...
Beskyttelsesgitter - " "
vil beskytte fronten av bilen mot "kontakt" med hindringer eller når du "dykker" ned i gjørme eller snø og isslaps.
Fyrtau(grener) vil holde frontruten og A-stolpene intakte, og ta på seg slag fra tregrener, som også belysningsenhetene må beskyttes mot. Tersklene vil beskytte bilen din mot støt fra siden, og vil også fungere som stoppere for en jekk med høy jekk, slik at du kan henge hjulet selv i dyp gjørme eller snø.
Styrestag beskyttelse, motorrom, akselhus, overføringskasse, drivstofftanker er ganske enkelt nødvendig hvis du beveger deg gjennom skogen, over steinete eller ukjent terreng, overvinner vadesteder eller humpete terreng.
Vi anbefaler på det sterkeste å dekke gulvet, foringsrørene og buene med aluminiumspaneler. Forklaringen på dette er enkel. Smuss som fester seg til skoene og kommer inn i det indre av SUV-en kan enkelt vaskes av fra aluminiumspaneler.
Kostnaden for dette stadiet avhenger direkte av arbeidet som utføres. La oss indikere det bare rent symbolsk: fra 200 USD. opptil 2000 USD (og dette er ikke et kapell). Ved å velge de optimale designene som oppfyller kravene, kan du oppnå den laveste kostnaden for SUV-forberedelsesprosjektet.
Trinn 7. Snorkel og tetting av systemer og enheter.
Et ekte terrengkjøretøy må ha motorluftinntak på taket. Det er ikke bare nødvendig når panseret på bilen din er nedsenket under vann. Noen ganger kan motoren ta inn vann selv på grunnere dybder er det nok til å heve en bølge. Og dessuten er det ikke kjent hvilke hull det kan være selv i det mest uskyldige vadestedet. I de fleste tilfeller er vann som kommer inn i sylindrene til en motor som går, dødelig. I tillegg er det nødvendig å sikre at påfyllingshalsen til smøresystemene er forseglet, og også å sikre at vann ikke kommer inn i motorens veivhus gjennom peilepinnehullet.
Alt vannkritisk elektrisk utstyr (generator, tennspole, kontrollenheter, batterier, hvis det er lydutstyr, walkie-talkies osv.) skal plasseres så høyt som mulig, og det skal monteres høyspentledninger av høy kvalitet.
Det er nødvendig å sikre tetting av ventilasjonssystemet til girkassen, overføringskassen, aksler og andre enheter. En enkel løsning er å installere lufteventilene på taket eller i motorrommet. Kostnaden her starter fra 100 USD.
Trinn 8. Tilleggsutstyr.
En vinsj og en hi-jack jekk vil gjøre bilen din praktisk talt uovervinnelig under alle terrengforhold eller gjørmete veier. Og det er ingen rute du ikke kan overvinne. Ved montering av vinsjen anbefaler vi å installere to batterier. Tilleggsutstyr inkluderer en bagasjerom med lysekrone, en høyytelses kompressor som lar deg justere dekktrykket avhengig av veiforholdene, og strømpebånd som begrenser støtbelastningen på støtdemperne når du hopper med hjulene løftet fra bakken. Det anbefales å installere en kraftig generator for å gi strøm til en kraftig lysekrone uten at det går på bekostning av batterilading. Kostnaden for dette stadiet bestemmes hovedsakelig av kostnadene for tilleggsutstyr, og prisen på arbeidet som utføres starter fra 50 USD. Les mer…
Trinn 9. Kraftenheter.
For å jobbe sammen med en lavhastighetsmotor, er det bedre å installere en gammeldags girkasse (spesielt når du bruker hjul med stor diameter), ikke-synkronisert - den er mer pålitelig. Overføringskofferten i gammel stil er også å foretrekke, fordi har en reduksjonsfaktor på 2. Hvis høy hastighet på motorveien er viktigere for deg enn evnen til å overvinne virkelig alvorlige terrengforhold, så er valget ditt Spicer-aksler, en liten modul girkasse, en fem-trinns girkasse og en ZMZ-409-motor. Kostnaden for dette stadiet er vanskelig å bestemme selv omtrentlig.
Installasjon av xenon.
Installasjon av xenon vil løse problemet med å belyse bevegelsesbanen i en skog om natten eller i åpne områder. Lyset fra xenon er rett og slett ikke sammenlignbart med enkel belysning, det er ikke nødvendig å diskutere at synlighet blir som dagtid. I tillegg vil installasjon av xenon redusere belastningen på generatoren, og dette er også viktig når du bruker en lysekrone.
Rullevinduer og elektriske vinduer
Alle kjenner følelsene som oppleves i varmt vær i UAZ-31512 og lignende modifikasjoner. Den eneste måten å lindre lidelsen på er å fjerne sidepanelene på dørene. Hva om det regner? Hva om du beveger deg gjennom skogen eller gjennom vannpytter? Sette sidepanelene tilbake?... En av de enkle og billige måtene er å få disse sidepanelene til å brettes. Det er veldig praktisk og raskt å åpne og lukke vinduer om nødvendig. Den eneste ulempen er at bakdøren ikke åpner seg helt når siden av frontdøren er foldet ned, men det er nok plass til at passasjeren kan komme seg ut og inn. Det andre alternativet er dyrere, men også mer behagelig - elektriske vinduer. Et veldig stort minus er en større omarbeiding av døren.
Montering av luker
Det er også mulig å løse problemet med frisk luft ved å installere en luke. Den kan forresten brukes (Gud forby, selvfølgelig) som nødutgang. Og for jaktelskere er det en veldig nyttig ting hvis du jager et dyr over jordene.
Installere en ekstra bensintank
Det er sannsynligvis ikke nødvendig å snakke om hvor upraktisk det er å bruke originale gasstanker. Du må holde øye med pilen på instrumentpanelet hele tiden, spesielt når du angriper terrengområder langt fra sivilisasjonen: Bensinforbruket er høyt, og bensinstasjonen er langt unna. Installasjon av en stor ekstra tank vil tillate deg å reise lange avstander fra bensinstasjoner. Og hvis du ønsker det, kan du fjerne de originale gasstankene helt, og problemet med å beskytte dem vil umiddelbart forsvinne, men samtidig er det imidlertid et lite problem: tilleggstanken er flat og hvis det er lite bensin , og bilen vippes kraftig til siden og kjører sånn eller står veldig lenge, da kan den stoppe bensintilførselen. Konklusjon: i alle fall, overvåk tilgjengeligheten av bensin og prøv om mulig å holde tankene ikke tomme.
Installasjon av enheter
Installasjon av importerte enheter (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU, etc.)
Seter
For å være ærlig kan bare militært personell, på grunn av deres tjenesteplikt, sitte i sine hjemlige UAZ-seter. Det er rett og slett ikke nødvendig å snakke om mykheten til turen til UAZ, noe som betyr at det "myke" stedet må jevne ut alle ujevnhetene på veien i nærvær av originale seter. Det er mulig å øke bevegelseskomforten ved å bytte ut setene med mykere og mer komfortable. Og om ønskelig kan du installere elektriske og oppvarmede seter. Det er veldig kult, etter å ha rotet rundt i den iskalde slurryen, å sitte i et varmt sete, justere det som du føler deg komfortabel, og fortsette på veien uten å bekymre deg for at du ikke vil være i stand til å sitte på din femte plass i morgen.
Demper og servostyring
Det hender ofte at sjåfører sovner ved rattet på grunn av veiens monotoni. Men ikke føreren av en UAZ-bil. Selv på en ideell vei går UAZ langs den på en slik måte at du bare har tid til å taxi. Hva slags drøm er det? Demperen vil løse problemet med giring på veien. Dessuten vil det redusere belastningen på styremekanismen i tilfelle kraftige støt fra hjulet på hindringer.
Gamle UAZ-modeller produseres fortsatt uten servostyring. Det krever enorm innsats å vri på rattet, spesielt i beksvart gjørme. I tillegg minner problemet med å "treffe rattet" når du treffer et hinder og når du kjører i hjulspor, føreren om fingrene. Installering av servostyring vil løse problemet med å kjøre bil og gjøre kjøringen komfortabel og praktisk selv under alvorlige terrengforhold.
Ratt (ratt)
Fans av retrodetaljer vil neppe finne dette interessant. Men elskere av en komfortabel tur og utseende kan være ganske interessert i dette. Og med rette. Et komfortabelt, mykt ratt som ikke får hendene til å fryse om vinteren, som ikke slår av fingrene når du kjører i hjulspor eller treffer tømmerstokker, det ser veldig fint ut. Og dessuten oppfyller ikke det originale "eik"-rattet på eldre UAZ-modeller sikkerhetskravene. Og hvis vi snakker om å bytte ut rattet i et "brød", er det verdt å merke seg at førerplassen øker betydelig.
Rulle bur
Sikkerhetsburet er svært nyttig for de som behandler terrengkjøring som en sport, så vel som for de som er opptatt av seg selv og sine passasjerer. Svært ofte oppstår situasjoner som kan føre til at UAZ velter. Det er her, hvis det gjøres riktig, vil et sikkerhetsbur hjelpe til på alle bensinstasjoner. I tillegg krever mange arrangører av "sportsritt" dens tilstedeværelse. Hvis du lager det i henhold til ALLE reglene - fra et sømløst rør, så er dette en veldig dyr fornøyelse - dette er absolutt for tøffe idrettsutøvere som er klare til å møte et lokomotiv. Det er mye mer økonomisk å lage det fra et vanlig rør, dette sikrer høy sikkerhet og passer for alle.
Installasjon av Volgov girkasser i "sivile" broer
Problemet med påliteligheten til "kollektive gårds"-broer og reduksjon av støyen deres kan løses ved å erstatte girkassene med Volgovsky (Gaz-24). Dette krever utskifting av brostrømpene. Men ikke en komplett erstatning, men kun den delen der girkassen er plassert. Resten forblir UAZ. Det hele er at UAZ-girkassen hviler på to lagre som er plassert nær hverandre. Og det viser seg at girkassen på den ene siden ser ut til å henge i lufta. Ved det minste brudd på klaringsjusteringen begynner girkassen å bli løs, fordi Det viser seg at selv om det er to lagre, men på grunn av at de er ved siden av hverandre, er det bare en støtte - som en huske. Dette resulterer i støyende broer. Girkassene faller fra hverandre. Volgov-girkassen hviler også på to lagre, men de er plassert langs kantene på girkassen og fester den godt i strømpen. I tillegg til pålitelighet øker også hastigheten. Nå kan du også installere pansrede personellvogner. Nå vil de ikke fly ut så ofte som det skjer på deres originale broer.
Denne siden inneholder bilder av interiøret i UAZ Bukhanka-bilen:
Plassering av kontroller
1 - ratt. Rattet til UAZ-31512, UAZ-3153 og UAZ-3741 familiebiler har en sentral hornknapp. Rattet til UAZ-31514 og UAZ-31519 biler er utstyrt med en energikrevende pute og har to hornknapper plassert i hjuleikene.
2 — bakspeil (internt). Justerbar ved å vri rundt hengselhodet.
3 - instrumentpanel.
4 - solskjermer.
5 — vindruteblåserør.
6 — passasjerrekkverk.
7 — lampe (plafond) belysning.
8 — batteri jordingsbryter. Slå på og av "massen" gjøres ved å vri knappen 90°.
9 — spak for innkobling av fremre drivaksel. Den har to posisjoner: foran - akselen er på, bak - akselen er av. Før du kobler inn forakselen, kobler du inn forhjulene. Slå på akselen mens kjøretøyet er i bevegelse.
10 - varmeapparat.
11 — overføringskasse kontrollspak. Den har tre posisjoner: forover - direkte gir er aktivert, midt - nøytral, revers - nedgiring er aktivert. Før du gir ned, kobler du inn forakselen. Sett inn nedgiringen med clutchen utkoblet og kun når bilen er helt stanset.
12 — girspak. Byttemønsteret vises på håndtaket. Skift gir ved å trykke lett på spaken uten å rykke. Hvis du ikke kan legge inn det nødvendige giret før du går av gårde, slipp lett clutchpedalen, slipp deretter clutchen igjen og sett inn giret. Når du bytter fra et høyere gir til et lavere, anbefales det å koble ut clutchen to ganger og trykke kort på gasspedalen. Sett inn revers først etter at kjøretøyet har stoppet helt. Når du setter i revers, tennes ryggelyset.
13 — spak på parkeringsbremsesystemet. For å slå på spaken, flytt den tilbake for å slå den av, trykk på knappen på enden av spaken og flytt spaken fremover til den stopper. Når parkeringsbremsen er aktivert, tennes den røde varsellampen på instrumentpanelet.
14- håndtak for kjøring av lukedeksel for ventilasjon og oppvarming av karosseriet.
15 — ventilhåndtak for å bytte drivstofftank. Håndtaket dreies fremover - ventilen er stengt, dreid til venstre - venstre tank er på, dreid mot høyre - høyre tank er på. Ventilen er ikke installert på kjøretøy med én drivstofftank.
16 — forgasser gasskontrollpedal.
17 — pedal på driftsbremsesystemet. Brems bilen jevnt, øker gradvis trykket på pedalen. Ved bremsing må du ikke la hjulene gli, da bremseeffekten i dette tilfellet reduseres betydelig (sammenlignet med rullebremsing) og dekkslitasjen øker. I tillegg kan kraftig og brå bremsing på glatt vei føre til at bilen sklir.
18 — clutchpedal. Når du skifter gir og starter fra et stopp, skal clutchpedalen trykkes raskt og fullt ned og slippes jevnt. Hvis du trykker ned pedalen sakte eller ufullstendig, får clutchen til å skli, noe som gjør det vanskelig å skifte gir og forårsaker økt slitasje på clutchplaten. Når pedalen plutselig slippes (spesielt ved start fra et stopp), øker belastningen på girkassen, noe som kan føre til deformasjon av den clutchdrevne skiven og andre girdeler. Når du kjører bil, ikke hold foten på clutchpedalen, da dette fører til delvis utkobling av clutchen og skiven glir.
19 — fotbryter for frontlykter. Ved å trykke på knappen, med frontlysene på, tennes nær- eller fjernlys. Ikke montert på biler med multifunksjonelle venstrestak.
20 - bærbar lampesokkel.
21 — kontrollhåndtak for radiatorlukker. Under visse driftsmoduser og klimatiske forhold, for å opprettholde temperaturen på motorkjølevæsken innenfor 70-80 ° C, er det nødvendig å regulere mengden luft som kjøler radiatoren ved hjelp av persienner. Når håndtaket trekkes, lukkes persiennene.
22 — bakspeil (eksternt).
23 — retningsviserbryterhåndtak. Håndtaket går automatisk tilbake til nøytral posisjon når du dreier på rattet
i motsatt retning (når bilen går inn i rett linje). Noen biler er utstyrt med multifunksjonsbrytere på rattstammen.
24 - forgassergasskontrollhåndtak. Det forlengede håndtaket festes ved å dreie 90° i alle retninger.
25 - kontrollhåndtak for forgasserchoke. Det forlengede håndtaket festes ved å dreie 90° i alle retninger.
Konsoll:
1 – farebryter. Når du trykker på bryterknappen, blinker lampene til alle blinklys og blinklys, signallampen for å slå på blinklysene (element 6) og indikatorlampen inne i bryterknappen samtidig.
2 - speedometer. Den viser bilens hastighet i km/t, og telleren som er installert i den viser bilens totale kjørelengde i km.
3 — drivstoffnivåindikator i tanken. Hver tank har sin egen indikatorsensor (unntatt ekstra tanker).
4 — varsellampe for nødtilstand for bremsesystemet (rød). Lyser når tettheten til en av de hydrauliske drivkretsene til bremsemekanismene er brutt.
5 - varsellampe for å slå på parkeringsbremsen (rød).
6 — signallampe for å slå på retningsviserne (grønn). Fungerer i blinkende modus når blinklysbryteren eller varsellysbryteren er slått på.
7-signallampe for nødoveroppheting av kjølevæsken i radiatoren.
8 — signallampe for å slå på fjernlyset (blå).
9 — kjølevæsketemperaturindikator i motorsylinderblokken.
10-signallampe for nødoljetrykk. Lyser når oljetrykket i motorens smøresystem synker til 118 kPa (1,2 kgf/cm2)
11 — oljetrykkindikator i motorens smøresystem. 12 - voltmeter. Viser spenningen i kjøretøyets ombordnettverk.
13 - sigarettenner. For å varme opp sigarettenneren, trykk på håndtaket på innsatsen, skyv det inn til det låser seg inn i kroppen og slipp håndtaket. Når den nødvendige oppvarmingstemperaturen til spiralen er nådd, går innsatsen automatisk tilbake til sin opprinnelige posisjon. Tvangsholding av innsatsen i forsenket posisjon er ikke tillatt.
14 — belysningslampe (installert på UAZ-31512, på andre modeller er en høflighetslampe installert)
15 - lysbryter. På noen modeller er bryteren plassert ved siden av lampen.
16 — forgassergasskontrollknapp.
17 — bryter for drivstoffnivåsensorer i tanker.
18 - bryter for tåkelys bak med innebygd varsellys
19 — tåkelysbryter.
20 - kombinert tennings- og startbryter (se fig. 1.22 og 1 23). Nøkkelen fra tenningsbryteren til kjøretøyer UAZ-31514, UAZ-31519, UAZ-3153 fjernes bare i posisjon III, og låsemekanismen aktiveres, og blokkerer rattakselen. For å låse styringen når du er parkert, sett nøkkelen til posisjon III, fjern den og vri rattet i hvilken som helst retning til du hører et klikk, noe som indikerer at tungen på låseanordningen faller sammen med sporet på rattakselens låsehylse. Når du låser opp styringen, sett nøkkelen inn i tenningslåsen og vipp rattet til venstre og høyre og vri nøkkelen med klokken til posisjon 0. For å eliminere tilfeller av feilaktig aktivering av starteren mens motoren går (nøkkelposisjon II ), en lås brukes i utformingen av tenningsbrytermekanismen, noe som gjør det mulig å starte motoren på nytt først etter at nøkkelen er satt tilbake til posisjon 0.
Demontering av brytermekanismen til biler fra UAZ-31512-familien (fig. 8)
Ris. 1. Girskiftemekanisme for biler fra UAZ-31512-familien
Demonter i følgende rekkefølge:
Ris. 2. Fjerning av stanghullpluggene
1. Skru ut de fire skruene på girspakstøtten og fjern støtten med spaken og forspenningsfjæren (denne operasjonen gjøres før du fjerner hele enheten fra bilen).
2. Fjern de tre stanghullpluggene på den ene siden av dekselet (fig. 2).
Ris. 3. Trykk ut girgaffelstengene
3. Skru ut pluggen til stanglåsekontakten for 1. og 2. gir og fjern fjæren og kulen.
4. Løsne splintene og fjern gaffellåseskruene.
5. Trykk ut stengene (fig. 3) på girgaflene gjennom hullene i dekselet der pluggene er fjernet, og fjern gaflene.
Når du presser ut stengene på 3. og 4. gir og revers, må du ikke miste holdekulen, som skytes ut av fjæren.
6. Fjern fjærene og stangholderkulene.
7. Fjern de to låsestemplene gjennom hullet i 1. og 2. girlåsen.
8. Fjern de tre skruene og sikringsdekselet og returfjæren.
9. Skyv sikringsstempelet ut, fjern holderingen og fjern stempelet. Hold samtidig stempellåskulen fra å falle ut.
10. Fjern fjæren og holdekulen.
Ris. 4. Girskiftemekanisme for UAZ-3741 familiebiler
Demontering av brytermekanismen til biler fra UAZ-3741-familien (fig. 11)
1. Fjern de tre pluggene for stanghullene i en av endene av dekselet (se fig. 9).
2. Løsne splintene og fjern gaffellåseskruene.
3. Skru ut pluggen til stanglåsekontakten for 1. og 2. gir og fjern fjæren og låsekulen.
4. Press stengene (se fig. 10) gjennom hullene i dekselet der pluggene ble fjernet og fjern gaflene. Når du trykker ut stengene til III- og GU-gir og reversgir, må du ikke miste holdekulen som kastes ut av fjæren.
5. Fjern fjærene og kulene til stangklemmene; fjern de to låsestemplene gjennom hullet i 1. og 2. girlåsen.
6. Skru av mutteren og fjern spaken 22 fra sporene (se fig. 11),
7. Slå ned tappen 24 som fester spakeaksen 23 og fjern aksen sammen med valgspaken.
8. Skru av mutteren og fjern spak 16.
9. Skru løs de tre boltene, fjern oljetetningsdekselet 15 og fjern fjæren. Etter å ha senket aksel 10 med kobling 12 og to skiver, fjern akselen gjennom sidehulrommet på dekselet. Før du fjerner spakene 22 og 16, legg merke til den relative posisjonen til spakene på valsene for å installere spakene i deres forrige posisjon.
Demontering av girskiftkontrollmekanismen til biler i UAZ-3741-familien
Demonter i følgende rekkefølge:
Ris. 5. Girskiftkontrollmekanisme for kjøretøy i UAZ-3741-familien
1. Koble fra stengene 8 og 11 (fig. 5) fra spakene 9 og 10.
2. Skru av stengene 5 og 14 fra spakene 6 og 13.
3. Koble fra braketten 12 mellomarmer.
4. Fjern mekanismebraketten sammen med girspak 1.
5. Vask kontrollmekanismens deler.
6. Ved ekstern inspeksjon, identifiser slitasje i spaker og stenger.
7. Skift ut slitte deler.
Montering av girskiftkontrollmekanismen for biler i UAZ-3741-familien
Sett sammen mekanismen i motsatt rekkefølge av demontering. Etter montering, juster girkassekontrollmekanismen.
Gjør justeringen ved å endre lengden på de horisontale stengene - 8.11 (se fig. 5) og de vertikale stengene - 5.14 i følgende rekkefølge:
1. Før du starter justeringen, sett spak 9 til nøytral stilling (N), og spak 10 til stilling III–IV til den stopper mot låsefjæren.
2. Sett girspaken 1 i posisjonen som tilsvarer valg av gir I og II. I denne posisjonen kobler du til og fester valgstengene 8 og 14, og forhindrer at spakene trekkes opp.
3. Etter dette setter du spak I i posisjonen som svarer til valget av gir III og IV, og kobler også fritt til girstengene 5 og 11.
4. Etter å ha fullført justeringen, kontroller at girene er helt innkoblet. For å gjøre dette, sett inn første gir og sørg for at stengene og spakene ikke hviler mot tilstøtende deler.
Utfør samme kontroll med bilen i revers. Pass i dette tilfellet på at mellomspaken 6 ikke hviler mot rammetverrbjelken og skjermen.
Når revers er koblet inn, skal avstanden mellom dem være 2–3 mm.
Montering av girskiftmekanismen for biler i UAZ-3741-familien
Ris. 6. Montering av O-ringen for girakseldekselet
1. Installer gummi-o-ringen (fig. 6) i dekselet til girakselens oljetetningsdeksel.
Monter girskiftemekanismen for kjøretøy i UAZ-31512-familien i følgende rekkefølge:
- Installer gummi-o-ringen (fig. 114) inn i girakselens oljetetningsdeksel.
Ris. 114. Montering av tetningsringen til girakseldekselet
- Installer gummitetningsringen i hullet under aksen til selektivspaken 23 (se fig. 105).
Ris. 105. Girskiftemekanisme for biler fra UAZ-3741-familien:
1-revers gaffelstang; 2-revers gaffel; 3-stangs gaffel for valg av III og IV gir; 4-gaffel III og IV gir; 5-gaffel 1. og 2. gir; 6-stangs gaffel for 1. og 2. gir; 7- splint wire; 8 - plugg; 9-skive; 10-akslet girskifte; 11-sidedeksel; 12-girs clutch; 13-låsefjær; 14-pakning; 15-oljetetningsdeksel; 16-girspak; 17-kork; 18,20-klemmefjærer; 19-tasters stempel; 21-balls holder; 22-girs valgspak; 23-selektiv spak; 24-pinners; 25-ryggelysbryter; 26-plugger - Installer clutchen (fig. 115), trykkskive, fjærtrykkkopp og fjær på girakselen. Sett akselen inn i sidedekslet og installer oljetetningsdekselet med pakningen, fest dekselet med tre bolter.
Ris. 115. Girskiftakselenhet - Installer den selektive spakenheten med akselen (fig. 116) inn i dekselhuset slik at spaken passer inn i sporet på girkoblingen. Lås spaken med en tapp, som drives inn nedenfra.
- Snu sidedekselet med den maskinerte flensen vendt opp, og sett inn fjærene og stangkulene til 3. og 4. gir og reversstangen inn i holderne til holderne (se fig. 113).
Ris. 113. Innretning for montering av stenger og klemmer:
a-montering av holderen; b-installasjon av stangen - Installer reversgaffelen på stangen på siden motsatt av låsen, og etter å ha senket låsekulen (fig. 117) inn i dekselkroppen ved hjelp av en dor (se fig. 113), sett stangen i nøytral posisjon . Så sekvensielt sett sammen alle stengene (fig. 118) og gaflene. Monter låseblokker mellom stengene.
Ris. 117. Montering av stang og reversgaffel
Ris. 118. Montering av stang og gaffel for å skifte 3. og 4. gir - Fest gaflene til stengene med koniske bolter og fest dem med wire (fig. 119), som ikke skal forstyrre bevegelsen til gaflene. Når du fester gaflene, må girkoblingsspaken være i sporet på gaflene.
Ris. 119. Splint som fester boltene som fester gaflene med wire:
1-bolt; 2-pin-ledning - Sett kulen og holdefjæren inn i hullet i stangen på 1. og 2. gir og stram pluggen. Vær oppmerksom på at stanglåsfjæren for 1. og 2. gir i fri tilstand er lengre enn de to andre stanglåsfjærene.
- Installer seks plugger i endehullene på dekselhuset, en plugg i hullet for girakselen og hammer dem ut.
- Monter valg- og girspakene (fig. 120) på akselens splines og fest dem med muttere og fjærskiver.
Ris. 120. Installasjon av utvendige valg- og girspaker
Riktig posisjon til spakene kontrolleres med girene i nøytral posisjon i girkassen etter montering av girmekanismen på girkassen i henhold til fig. 121.
Ris. 121. Plassering av valgspaken og girspaken etter montering av mekanismen på girkassen:
A-tilsvarer revers; B-tilsvarer inkludering av III og IV gir; B-tilsvarer inkludering av 1. og 2. gir;
1-valgsspak; 2-girspak (nøytral stilling)
