Kraftig DIY bilforsterker. En hjemmelaget forsterker for en subwoofer er en økonomisk måte å skaffe seg en nyttig enhet på å lage din egen forsterker til en bil.
Fabrikklagde enheter for å forsterke lydsignalet er dyre og er kanskje ikke kraftige nok. Når du ser på bildene av hjemmelagde lydforsterkere, er det åpenbart at de på ingen måte er dårligere i utseende enn ferdige produkter. I tillegg krever deres produksjon på egen hånd ikke spesielle ferdigheter eller store materialkostnader.
Enhetsbase
Nybegynnere radioamatører spør seg først og fremst: hva kan de bruke til å sette sammen en enkel lydforsterker hjemme? Driften av enheten er basert på transistorer eller mikrokretser, eller et sjeldent alternativ er mulig - på lamper. La oss se nærmere på hver av dem.
Mikrokretser
TDA-seriens mikrokrets og en lignende kan kjøpes i butikker eller du kan bruke en mikrokrets fra en unødvendig TV.
Ved å bruke bilforsterkerbrikker med 12-volts strømforsyning er det veldig enkelt å oppnå høykvalitetslyd uten bruk av spesielle ferdigheter og med et minimum av deler.
Transistorer
Fordelene med transistorer er lavt strømforbruk. Enheten produserer utmerket lydytelse, integreres enkelt i alt utstyr og krever ikke ytterligere konfigurasjon. I tillegg er det ikke nødvendig å søke etter og bruke komplekse mikrokretser.
Lamper
I dag gir den utdaterte monteringsmetoden basert på rør høykvalitetslyd, men har en rekke ulemper:
- økt energiintensitet
- dimensjoner
- kostnad for komponenter
Anbefalinger for riktig montering av en lydforsterker med egne hender
En enhet for å forbedre lydkvaliteten, satt sammen hjemme basert på TDA-seriens mikrokretser og deres analoger, genererer mye varme. For kjøling trenger du et radiatorgitter av passende størrelse, avhengig av modellen til selve mikrokretsen og kraften til forsterkeren. Det må være plass til det i saken.
Fordelen med en selvlaget enhet er lavt energiforbruk, som gjør at den kan brukes i biler ved å koble til et batteri, så vel som på veien eller hjemme ved hjelp av et batteri. Strømforbruket avhenger av nødvendig grad av signalforsterkning. Noen produserte modeller krever en spenning på bare 3 volt.
Vi tar en seriøs og ansvarlig tilnærming til å montere en lydforsterker for å unngå kortslutning og feil på komponenter.
Nødvendige materialer
Under monteringsprosessen trenger du følgende verktøy og komponenter:
- chip
- ramme
- kondensatorer
- kraftenhet
- støpsel
- bryterknapp
- ledninger
- kjøle radiator
- skruer
- varmt lim og termisk pasta
- loddebolt og kolofonium
Kretser og instruksjoner for å lage en forsterker hjemme
Hver krets er unik og avhenger av lydkilden (gammel eller moderne digital teknologi), strømforsyning og forventede sluttdimensjoner. Den er satt sammen på et trykt kretskort, noe som vil gjøre enheten kompakt og mer praktisk. Under monteringsprosessen kan du ikke klare deg uten loddebolt eller loddestasjon.
Den britiske John Linsley-Hood-kretsen er basert på fire transistorer uten mikrokretser. Den lar deg gjenta formen på inngangssignalet på samme måte, noe som resulterer i bare ren forsterkning og en sinusbølge ved utgangen.
Det enkleste og vanligste alternativet for å produsere en enkanalsforsterker er å bruke en mikrokrets basert på den, supplert med motstander og kondensatorer.
Algoritme av handlinger for produksjon
- installer radiokomponenter på kretskortet, ta hensyn til polariteten
- sette sammen karosseriet (gi plass til tilleggsdeler, for eksempel et radiatorgitter)
Det er tillatt å bruke en ferdig kasse eller lage den selv, samt installere brettet i høyttalerhuset.
- kjør enheten i testmodus (identifiser og eliminer funksjonsfeil hvis de oppstår)
- forsterkerenhet (tilkobling til strømforsyningen og andre komponenter)
Merk! 
DIY hjemme- og bilforsterkere
Hjemme er det ofte mangel på kraftig lyd når man ser film på en bærbar PC eller hører på musikk i hodetelefoner. La oss se på hvordan du kan lage en lydforsterker riktig med egne hender.
For bærbar PC
Lydbølgeforsterkeren må ta hensyn til effekten til eksterne høyttalere opp til 2 watt og viklingsmotstand opp til 4 ohm.
Monteringskomponenter:
- 9 volt strømforsyning
- trykt kretskort
- chip TDA 7231
- ramme
- ikke-polar kondensator 0,1 µF - 2 stk.
- polar kondensator 100 µF
- polar kondensator 220 µF
- polar kondensator 470 µF
- konstant motstand 10 Kom m 4,7 Ohm
- to-stillings bryter
- inngangskontakt
Produksjonsordning
Monteringsalgoritmen velges avhengig av valgt skjema. Det er nødvendig å vurdere passende størrelse på kjøleradiatoren slik at driftstemperaturen inne i kabinettet ikke stiger over 50 grader Celsius. Når du bruker en bærbar datamaskin utendørs, må du sørge for hull i dekselet for lufttilgang.
For bilradio
En forsterker for en bilradio kan settes sammen ved hjelp av den vanlige TDA8569Q-mikrokretsen. Dens egenskaper:
- forsyningsspenning 6-18 volt
- inngangseffekt 25 watt per kanal i 4 ohm og 40 watt per kanal i 2 ohm
- frekvensområde 20-20000 Hz
Merk! 
Det er viktig å sørge for, i tillegg til kretsen, et filter mot interferens skapt av driften av bilen.
Tegn først et trykt kretskort, og bor deretter hull i det. Deretter skal platen etses med jernklorid. Etter fortinning og lodding alle delene av mikrokretsen. For å unngå krafttilsetninger, må et tykt lag med loddemasse påføres kraftsporene. Sørg for et kjølesystem ved hjelp av en kjøler eller radiatorgrill.
På slutten av monteringen er det nødvendig å lage et filter mot interferens fra tenningssystemet og dårlig støyisolasjon i henhold til følgende skjema: på en ferrittring med en diameter på 20 mm, vind en choke med en ledning med et kryss -seksjon på 1-1,5 mm i 5 omdreininger.
Å sette sammen en enhet for å forbedre lydkvaliteten hjemme er ikke vanskelig. Det viktigste er å bestemme kretsen og ha for hånden alle komponentene som du enkelt kan sette sammen en enkel lydforsterker fra.
DIY lydforsterker bilde
Merk! 
Alle elsker å høre på musikk, men ikke alle kan høre på musikk i god kvalitet med bass og med tilstrekkelig volum. Men dette kan oppnås ved å kjøpe en forsterker til bilen din. Selv om du ikke kan kjøpe, men lage en forsterker for en subwoofer med egne hender, må du imidlertid kjøpe noen deler for dette, samt ha litt kunnskap innen elektronikk og fysikk. Jeg skal hjelpe deg med det siste.
Så først trenger vi en høyeffektforsterker og en 12/40V spenningsomformer (for bilspenning). Du kan lage disse delene selv (dette er et emne for en egen artikkel, så la oss vurdere det andre alternativet), eller du kan kjøpe dem i spesialbutikker.
Etter å ha anskaffet disse to delene, begynner vi prosessen med å produsere hele forsterkeren for subwooferen. For å gjøre dette må disse delene koordineres med hverandre og beskyttes mot overbelastning og forstyrrelser.
Og for at forsterkeren vår skal øke stereosignalet, bør vi installere en modul for behandling og filtrering av lydsignalet. La oss håndtere det nå.
Vi lager en lydsignalbehandlingsmodul.
En bilradio subwoofer forsterker krever to kanaler, men vår forsterker er for tiden enkanals. For å korrigere denne nyansen må du slå sammen to radiokanaler. Huggormen vil hjelpe oss med dette. Blokkdiagrammet for behandling av lydkanalen finner du på spesielle nettsteder eller fora.
Diagram over subwooferens lydsignalbehandlingsenhet:
Etter tilkobling av addereren vil lydsignalet filtreres, og derfor vil frekvenser mindre enn 16Hz og mer enn 300Hz forsvinne. Etter adderen vil signalet gå inn i et filter, som fjerner frekvenser fra 35 til 150 Hz.
Og for at subwooferen skal passe bedre til den generelle akustikken og volumkontrollen, bør utgangen ha en jevn fasekontroll.
Viktige punkter:
- Når du setter sammen en lydbehandlingsmodul, er det best å bruke tavlediagrammet for denne modulen;
- For å drive prosesseringsmodulen trenger du en bipolar strømkildestabilisator med en spenning på +/- 15V.
Vi lager neste blokk - stabilisering og kommunikasjon av strømkretsen.
Koblingsblokkdiagram:
Når bilen går på tomgang krever forsterkeren en strøm på 1-1,5A, som produseres av batteriet. Derfor, for å forhindre at sistnevnte setter seg ned, er et relé installert i bilen (en egen terminal kalt "REM" er laget for den) med en spenning på 12V i spolen og en strøm på minst 20A.
REM kobles til en separat utgang på bilradioen med en spenning på +12V. Så subwooferen slås på sammen med radioen.
Vi vil også installere to lysdioder for å kontrollere å slå på og av, og for å få bipolar strømforsyning til enheten - transistorer, zenerdioder og integrerte stabilisatorer (for å redusere spenningen og stabilisere den til 15 V).
Montering av alle deler.
Når alle de enkelte modulene er klargjort, gjenstår det bare å sette sammen forsterkeren, d.v.s. plasser dem alle i forsterkerhuset og koble dem til hverandre.
For å designe en billydforsterker med egne hender, må du ha mye fritid. Denne prosessen krever viss kunnskap og ferdigheter, og ennå ikke små økonomiske investeringer. Resultatet vil imidlertid være hyggelig overraskende, siden lyden vil være klar og høy.
Prosessen med å lage en bilforsterker er komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å få tak i alle delene. Men å produsere et forsterkerkompleks som er i stand til å drive et kjøretøys lydsystem er, selv om det er en plagsom prosess, men til slutt viser det seg å konstruere 5 små forsterkere, hvis totale effekt vil være lik 680 watt. I noen tilfeller er det mulig å øke dette tallet til 750 watt.
Krav til forsterker
Du må først bestemme deg for de tekniske egenskapene du ønsker å oppnå i det endelige resultatet. I utgangspunktet er dette høykvalitetslyd, høy utgangseffekt, enkel design, brukervennlighet, lav pris, muligheten til å drive opptil 12 dynamiske hoder og en subwoofer.
Gjennomføringen av den planlagte prosessen er mulig hvis det er 5 separate effektforsterkere, hvorav en skal drive subwooferkanalen. For å gjøre dette må du sette sammen en forsterker i henhold til Lanzar-kretsen.
For produksjon trenger du 4 mikrokretser. Du trenger TDA 7384 - 4x40W og TDA 2005 - 1x20W - 2 stk av hver. Disse designene hjelper til med å drive fronthøyttalerne. Disse sjetongene er ikke dyre. Hvis du klarer å få dem, trenger du ikke å bruke for mye penger på en forsterker.
Spenningstransformator
Å produsere en spenningsomformer er den mest arbeidskrevende delen av hele prosessen. Derfor er det her vi må begynne.
PN er basert på TL494-brikken, som er en høypresisjonskontroller. Det er også dens analoge, som også kan brukes. Dette er 1114EU3/4. Mikrokretsen har ikke en ekstra utgangsforsterker. Selv om denne mikrokretsen er mer egnet enn andre, må den endres litt. Feltskjold er installert på skuldrene, som er festet til kjøleribber ved hjelp av varmeledende pakninger fjernet fra datamaskinens strømforsyninger.
Mikrokretsen har en likeretterdel med dioder som kan operere på renhetsnivåer opp til 100 kHz. Du trenger 2 strømforsyningsreléer. Du kan bruke 20 ampere, men det er best å ta 60 ampere. Dette skyldes det faktum at omformeren bruker en betydelig mengde strøm. Det praktiske med spenningsomformeren er at du ikke trenger å installere kraftige brytere i den for å slå på subwooferen. PN får strøm i det øyeblikket reléet aktiveres.
Det kan oppstå vanskeligheter med å vikle transformatoren. Dette skyldes det faktum at transformatoren ble laget ved hjelp av sin egen teknologi. På grunn av det faktum at det ikke er ferrittringer, må du se etter andre alternativer, for eksempel strømforsyninger til datamaskiner. Det er ganske enkelt å lage transformatorer i stor størrelse fra dem. For å trekke ut ferritt, som er veldig tett loddet, må du varme det opp i noen sekunder, og deretter forsiktig fjerne det fra rammen. Vi klarte å vikle av standardviklingene fra transformatorene.
Etterpå er det nødvendig å kutte av sideveggen til hver ramme, som deretter kobles til hverandre. Resultatet er én, men lang ramme. Den kan vikles med 10 omdreininger samtidig ved hjelp av 5 ledninger. I dette tilfellet brukes en ledning med en diameter på 0,8 mm. Så snart de første 5 svingene er viklet, må du isolere dem, og deretter må du vikle de siste svingene på dem. Denne prosedyren må utføres i en valgt retning, og de gjenværende ledningene må vris til en pigtail.
Hver vikling har en begynnelse og en slutt. De må kobles til, og i krysset dannes en gren, som pluss vil bli tilført. Når fasingen er fullført, kan du begynne å spole sekundærviklingen. Den kan ha absolutt et hvilket som helst antall svinger.
Det er viktig å kontrollere de produserte elementene. For å gjøre dette trenger du bare å koble dem til en strømkilde. Når den er slått på, skal transformatoren ikke produsere noen fremmede lyder i form av en summende lyd, og transistoren skal ikke varmes opp. Du må koble en glødelampe til den andre viklingen, som skal lyse umiddelbart, men transistoren skal være kald hele tiden og varme opp litt over tid. Hvis alt fungerer som det skal, kan du bli kvitt testviklingen og lage en normal. Produksjonsprosedyren for transformatoren er fullført.
Montering av strukturen
Når alle blokkene er produsert og testet for funksjonalitet, kan du trygt begynne å installere lydforsterkeren. Den tilsvarende delen fra DVD-en egner seg som hus. Displayet må fjernes og indikatorlamper installeres på plass. Platene legges på bunnen av forsterkeren, og isolasjonsskiver brukes til feste.
Transistorer og mikrokretser må festes til kjøleribbene. Inngangskontaktene er hentet fra en DVD og terminalene er laget av en bilradiokontakt. Kjølefunksjonen utføres av kjøleren. Med dens hjelp vil kjøleribben ikke overopphetes. Selve subwooferen trenger ikke kjøling. Forsterkerne er "drevet" av releer. Dette skjer etter at metatarsus er matet. Alle produserte forsterkere fungerer separat, men de er forenet av en kontaktplattform som romkontrollsystemene er koblet til.
Flott resultat
Resultatet bør gledelig overraske alle som bestemmer seg for å ta på seg produksjonsprosessen. Den resulterende enheten har ganske gode tekniske egenskaper, men den vil ikke gi høye kostnader. Det samme kan ikke sies om lydforsterkere laget av profesjonelle. Et alternativ til dyre modeller er de som er laget i Kina, men det er ingen garanti for at de er virkelig pålitelige og av høy kvalitet. Derfor er det nødvendig å gjøre en innsats og få en utmerket lydforsterker til bilen din.
Før jeg starter artikkelen min, vil jeg si at hvis du har sterke nerver, mye fritid, visse ferdigheter innen elektronikk, liker å lytte til veldig høy musikk i bilen, kraftig bass og er villig til å bruke mye penger på et slikt prosjekt, så er denne artikkelen for deg!
Ideen om å lage en høyeffektforsterker har eksistert lenge, men på grunn av mangel på tid og økonomi ble prosjektet utsatt. Og så sommer ... ferie ... Det ble besluttet å gjøre ideen til virkelighet og nøyaktig 3 måneder ble brukt på dette, siden det var store problemer med delene, men til tross for dette ble forsterkerkomplekset vellykket montert og testet.
Til å begynne med vil jeg tydeliggjøre betydningen av uttrykket "forbedrende kompleks". Faktum er at det ble besluttet å sette sammen en høykvalitetsforsterker som kunne drive hele bilens lydsystem. Hele effektdelen (effektforsterkere) måtte kombineres "under ett tak", resultatet ble 5 separate forsterkere med en total effekt på 680 watt, ikke forveksle med kinesiske watt, det er rene 680 watt merkeeffekt, maksimal effekt på systemet når 750 watt.
Kravene til komplekset var som følger.
1) Høy lydkvalitet
2) Høy utgangseffekt
3) Relativt enkelt design
4) Lave kostnader sammenlignet med prisene på fabrikksystemer av denne typen
5) Evne til å drive 10 -12 høyttalere + subwoofer
For å implementere denne ideen ble det brukt 5 separate effektforsterkere, inkludert en Lanzar-forsterker av høy kvalitet for å drive subwooferkanalen.
Nedenfor er parametrene og seriene av mikrokretser som ble brukt i denne forsterkeren.
TDA 7384 - 4x40W (2 stykker, total effekt av mikrokretser 320 watt eller 8 kanaler, 40 watt per kanal)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 stk, total effekt 40 watt eller 2 kanaler 20 watt hver)
Ovennevnte mikrokretser er designet for å drive fronthøyttalere. Denne løsningen er den mest økonomiske for å lage en forsterker av denne typen, du kan finne ut om de økonomiske kostnadene på slutten av artikkelen.
Den vanskeligste delen i enhver forsterker av denne typen er spenningsomformeren, den er designet for å drive subwooferforsterkeren, kanskje vi starter med den.
Spenningstransformator
Det tok meg nøyaktig to uker å lage.
Spenningsomformerens pulsgenerator (fra nå av PN) er bygget på en tradisjonell TL494 mikrokrets. Dette er en høypresisjon push-pull PWM-kontroller, en innenlandsk analog av 1114EU3/4.
Mikrokretsen inneholder ikke en ekstra utgangsforsterker. Det ekstra trinnet er bygget på laveffekttransistorer, signalet fra dem blir matet til portene til feltbryterne.
Kretsen er kjent som en push-pull eller push-pull-omformer. Kretsen er ikke ny, men jeg måtte endre noen av kretsverdiene for å passe mine behov. På hver skulder er det to kraftige feltarbeidere i IRF3205-serien. Gjennom varmeledende pakninger er de montert på kjøleribber som ble fjernet fra datamaskinens strømforsyninger
I likeretterdelen brukes KD213A-dioder, de er bare til slike formål, siden de kan fungere ved frekvenser på 70-100 kHz, og den maksimale strømmen når 10 ampere i denne kretsen, trenger ikke diodene ekstra kjøleribber, Jeg merket ingen overoppheting.
Jeg brukte 2 releer for strømforsyning, 20 ampere hver, men det er lurt å installere et relé for 50-60 ampere, siden omformeren trekker en betydelig strøm. Fjernkontrollsystemet (REM) er implementert i PN, dvs. Ingen kraftige brytere er nødvendig for å slå på subwooferen. Ved å bruke pluss på fjernkontrollen aktiveres reléene øyeblikkelig og strøm tilføres omformeren.
Jeg slet spesielt med å vikle transformatoren, siden transformatoren var av mitt eget design. Dessverre fant jeg ikke ferrittringer, så jeg måtte gå for en alternativ løsning.
Vi fikk flere datastrømforsyninger gratis, og store transformatorer ble loddet ut av dem.
Ferritthalvdelene er tett limt til hverandre, så de må varmes opp med en lighter i 30 sekunder, og deretter forsiktig fjernes fra rammen. Som et resultat ble standardviklingene avviklet fra transformatorene, og terminalene ble renset.
På enden er rammene festet til hverandre. Resultatet er en langstrakt ramme som vi fritt kan vikle viklingene vi trenger på
Gjennom forsøk ble det påkrevde antall omdreininger i primærviklingen funnet. Som et resultat inneholder primærviklingen 10 omdreininger (2x5vit) med et trykk fra midten.
Viklet ble utført umiddelbart med 5 tråder av 0,8 mm tråd. Først vikles 5 omdreininger langs hele lengden av rammen, deretter isolerer vi viklingen og vikler ytterligere 5 omdreininger på toppen identisk med den første. Vi spoler viklingene I SAMME RETNING, for eksempel med klokken.
Etter å ha viklet ledningene, vrir vi dem til en pigtail, ikke glem å fjerne lakken på forhånd, så tinner vi dem og dekker dem med et lag tinn.
Nå må du fase viklingene. Faktisk er det ikke noe vanskelig her, du trenger bare å finne "begynnelsen" og "slutten" av viklingene og koble for eksempel begynnelsen av den første viklingen med slutten av den andre eller begynnelsen av den andre med slutten av den første er koblingspunktet en kran som pluss fra den generelle strømforsyningen tilføres (se diagram).
Etter innfasing av viklingene, vikler vi en testsekundærvikling, det er nødvendig slik at hvis fasingen er feil, vikler vi ikke hele sekundærviklingen. Testviklingen kan inneholde et hvilket som helst antall vindinger, for eksempel 3 vindinger med 0,8 mm ledning, deretter monterer vi transformatoren ved å sette inn kjernehalvdelene.
Når du slår på kretsen, skal transformatoren ikke avgi en "buzz" transistorene skal ikke overopphetes hvis omformeren er inaktiv. Til sekundærviklingen kobler vi til en 12-volts glødelampe på et par watt, som skal lyse opp med nesten full varme, mens transistorene skal være kalde og først etter noen minutters drift kan man kjenne en liten varmeslipp. Hvis alt er normalt, fjern testviklingen og vind på plass en normal, som er viklet etter samme prinsipp som den primære.
Denne gangen er viklingen viklet med to tråder med 0,8-1 mm tråd og inneholder 30 omdreininger (2x15 volt). To identiske viklinger er viklet, hver med 15 omdreininger og strukket langs hele rammen. Etter å ha viklet den første halvdelen, isolerer vi viklingen og vikler den andre på toppen. Viklingene fases etter samme prinsipp som primæren.
Etter vikling av sekundærviklingen, er ledningene i endene vridd og fortinnet. I sluttfasen forsterkes kjernehalvdelene. Transformatoren er klar!
VIKTIG! I omformere av denne typen (push-pull) skal det ikke være noe gap mellom halvdelene av kjernen! Selv det minste gapet på en brøkdel av en millimeter vil føre til en kraftig økning i hvilestrømmen og overoppheting av felteffekttransistorene! Det var på grunn av klønetheten min at jeg brente flere felteffekttransistorer. Sørg for at ferritthalvdelene presses så tett mot hverandre som mulig. En slik transformator er i stand til å gi den nødvendige spenningen og strømmen for å drive subwooferforsterkeren.
Vi lodder transformatoren på brettet og begynner å vikle chokene.
Gasspedal
Kretsen bruker 3 choker. De er designet for å filtrere ut RF-støy og interferens som kan dannes på strømledningene. Hoveddrosselen brukes på omformerens positive strømlinje. Den er viklet med 4 tråder med 0,8 mm tråd. Ringen brukte de i datamaskinens strømforsyninger. Antall gassvinger er 13.
De resterende to chokene er plassert etter diodelikeretteren i PN, de er også viklet på ringer fra datamaskinens strømforsyninger og inneholder 8 omdreininger med 3 kjerner med 0,8 mm ledning.
For å være ærlig forventet jeg ikke at en så høykvalitets spenningsforsyning ville bli oppnådd, hvilestrømmen til kretsen overstiger ikke 200 mA, dette er normalt for et slikt monster, utgangsspenningen er +/-63 volt , helningen er ubetydelig, bare en halv volt. Maksimaleffekten til omformeren ville tillate å drive to av disse forsterkerne, men her fungerer den med stor margin.
Forsterkere basert på TDA2005, for hoder med lav effekt
Montering av denne blokken tok bare 2 timer. I løpet av denne tiden ble to identiske effektforsterkere satt sammen. Forsterkerne ble valgt som det billigste alternativet for laveffekthøyttalere de kan brukes til å drive høyttalere plassert på frontpanelet på bilen. Hver mikrokrets utvikler 20-24 watt effekt og har meget god lydkvalitet.
Hver mikrokrets er koblet til via en brokrets med stereotilkobling, en mikrokrets er i stand til å levere opptil 12 watt til en 4 ohm belastning;
Mikrokretsene er installert på kjøleribben gjennom en isolerende pakning. Volumet justeres på forhånd ved hjelp av en regulator. Først ble det planlagt et annet brett, forsterkere ble satt sammen fra denne, deretter ble det oppfunnet et generelt brett, som ble lagt inn i prosjektarkivet.
TDA 7384 for fronthøyttalere
For kraftigere høyttalere brukes TDA 7384 kvadrafoniske mikrokretser. Hver mikrokrets er i stand til å levere opptil 40 watt strøm per kanal til en belastning på 4 ohm. Resultatet er 8 kanaler på 40 watt, høres veldig bra ut.
Slike mikrokretser brukes i bilradioer hvis du er for lat til å kjøpe dem, kan du få dem fra ikke-fungerende radioer.
Mikrokretser har forskjellige filtre uavhengig av hverandre hvis du bruker et felles filter, så er støy og eksitasjon mulig.
Begge forsterkerne begynner å fungere når +12 volt tilføres fra batteriet til REM-pinnen. Forsterkerne ble satt sammen på ett brett, men senere måtte blokkene omorganiseres, så hver forsterker ble implementert på et eget brett.
Subwoofer forsterker
Den berømte Lanzar-kretsen, fullstendig beskrivelse, montering, krets og konfigurasjon er beskrevet her, så det er ikke nødvendig å snakke om denne forsterkeren. Forsterkeren er ferdig montert ved hjelp av transistorer, har meget god lydkvalitet og økt utgangseffekt. Jeg gjorde noen endringer i diagrammet og nedenfor er diagrammet jeg brukte til å sette det sammen, det originale diagrammet i samme forumtråd.
Siden jeg ikke kunne finne noen av kretsverdiene, måtte jeg gjøre noen endringer, spesielt emittermotstandene ble erstattet med 0,39 Ohm 5 watt. BD139-transistoren ble erstattet med en innenlandsk analog KT815G, i tillegg ble laveffekttransistorene til differensialtrinnene og pre-output-trinnene til kretsen erstattet.
Elektrolytiske kondensatorer kan fjernes ved inngangen hvis inngangen erstattes med 2,2 µF eller mer.
Det er tilrådelig å gjøre den første oppstarten av forsterkeren med ett par utgangstransistorer med inngangen kortsluttet til jord, slik at transistorene i sluttrinnet ikke brenner ut de er de dyreste denne forsterkeren.
Vær spesielt oppmerksom på installasjonen av kretsen, overvåk pinoutene til transistorene og riktig tilkobling av zenerdiodene, sistnevnte, hvis den er koblet feil, fungerer som en diode, jeg installerte en vanlig hvilestrømregulator, jeg anbefaler ingen for å gjenta feilen min, er det bedre å installere en multi-turn en, den kan brukes til nøyaktig å justere hvilestrømmen til kretsen, også praktisk for oppsett.
Utgangstrinnet til forsterkeren fungerer i AB-modus, dette er i hovedsak en fullt symmetrisk krets, nivået av ikke-lineær forvrengning er redusert til et minimum. På grunn av sin høye ytelse tilhører denne forsterkeren Hi-Fi-kategorien å få 300 watt fra denne forsterkeren. Det er også mulig å koble til en 2 Ohm last på utgangen, dvs. du kan drive så mange som to subwooferhoder ved å koble dem parallelt. I dette tilfellet kan du ikke heve forsterkerspenningen over 45-50 volt.
Du kan øke kraften til forsterkeren ved å legge til ett eller to par utgangstransistorer, men ikke glem å øke strømforsyningen, siden utgangseffekten til forsterkeren avhenger direkte av strømforsyningen.
AC beskyttelse
Til tross for at effektforsterkeren er ganske pålitelig, kan det noen ganger oppstå problemer. Utgangstrinnet er den mest sårbare delen av enhver forsterker på grunn av svikt i utgangstransistorene, dannes en konstant spenning ved utgangen. Konstanten deaktiverer det dyre dynamiske hodet. Enhver forsterker av denne typen har beskyttelse som vil beskytte høyttalerne mot konstant spenning.
Når forsterkeren er slått på, lukkes reléet, inkludert hodet med en konstant spenning ved utgangen av PA, reléet åpnes og opprettholder hodet
Vernet har en relativt enkel krets, inneholder 3 aktive komponenter (transistorer), et 10-20 ampere relé, og resten er småting. Når PA er slått på, lukkes releet med en liten forsinkelse. Strøm for beskyttelse leveres fra en arm på omformeren, gjennom en begrensende motstand på 1 kiloohm, velg en motstand med en effekt på 1-2 watt.
Laveffekttransistorer kan erstattes med andre hvis parametere ligner de som brukes. Reléet er koblet til kollektoren til en kraftigere transistor, derfor trenger den endelige transistoren en kraftigere. Fra det innenlandske interiøret kan du bruke transistorer KT 815.817 eller kraftigere - KT805.819. Jeg la merke til varmeutvikling på denne transistoren, så jeg monterte den på en liten kjøleribbe. Beskyttelse og utgangssignalindikator er montert på ett kort.
Stabiliseringsblokk
Bipolar spenningsstabilisator gir den nødvendige spenningen for å drive filterenheten og lydsignalindikatoren. Zenerdioder stabiliserer spenning opp til 15 volt.
Denne enheten er satt sammen på et separat brett; det anbefales å bruke zenerdioder med en effekt på 0,5 watt
Lydnivåindikator
Jeg vil ikke gå for dypt inn i driften av kretsen, siden kretsen til en slik indikator er beskrevet i en av mine
Indikatoren bruker LM324 mikrokretser. Det er tilrådelig å bruke en operasjonsforsterker til disse formålene, siden mikrokretsene koster kun $0,7 (hver). Indikatoren bruker 8 lysdioder, du kan installere alle lysdioder som er tilgjengelig. Indikatoren fungerer i "kolonne"-modus. Indikatoren drives av en spenningsomformer, deretter stabiliseres spenningen til ønsket verdi og leveres til nivåindikatoren. Indikatoren kobles til utgangen til effektforsterkeren, ved hjelp av en trimmer justerer vi indikatoren til ønsket nivå av LED. respons.
Adder og lavpassfilterblokk
Adderen er designet for å summere signalet til begge kanalene, siden vi kun har én subwoofer. Etter dette filtreres signalet, frekvenser lavere enn 16Hz og høyere enn 300Hz kuttes. Reguleringsfilteret kutter av signalet fra 35Hz - 150Hz.
montering
Etter en grundig sjekk av alle blokker, kan du begynne installasjonen.
Dessverre kunne jeg ikke finne et hus fra en DVD-spiller eller noe annet praktisk. Jeg festet indikatorlamper til frontpanelet, der skjermen pleide å være plassert. Alle brett er festet til bunnen av forsterkeren gjennom isolerende skiver, som igjen ble fjernet fra husholdningsutstyr
Alle mikrokretser og transistorer er skrudd til kjøleribbene gjennom isolerende pakninger. Det er tilrådelig å bruke termisk pasta, dessverre, vi selger det ikke, men selv uten det er det ikke så ille.
Inngangskontaktene til forsterkerne ble loddet ut av DVD-en, og en kontakt fra bilradioen ble brukt som utgangsterminaler.
Designet mitt bruker bare en kjøler, den er designet for å avkjøle kjøleribbene til PN- og TDA7384-strømbryterne; subwooferforsterkeren trenger ikke tvungen kjøling, siden jeg valgte en enorm kjøleribbe som praktisk talt ikke varmes opp.
Strømledningene til hver forsterker er koblet til vanlige strømterminaler som lar deg slå av hvilken som helst av forsterkerne (for eksempel et par TDA 2005) til rett tid positiv påføres REM-pinnen.
Hver av forsterkerne har et eget fjernkontrollsystem, som er plassert på kontaktplattformen på siden av huset.
Subwoofer boks
Et par måneder etter starten av monteringen klarte jeg å kjøpe et SONY XPLOD XS-GTX120L subwooferhode, hodeparametrene er nedenfor.
Nominell effekt - 300 W
Toppeffekt - 1000 W
Frekvensområde 30 - 1000 Hz
Følsomhet - 86 dB
Utgangsimpedans - 4 Ohm
Frekvensområde - 30 - 1000 Hz
Diffusermateriale – polypropylen
Siden butikkene bare solgte laminerte sponplater, og vi ikke har MDF i det hele tatt, måtte vi velge blant det som var tilgjengelig. Heldigvis var vi heldige med materialet. Sponplater fra USSR-tider ble perfekt bevart på loftet, tykkelse 22 mm.
Diameteren på FI-porten er 14 cm, lengden på røret er 7 cm.
Et hull med en diameter på 28 cm ble kuttet til hodet Etter å ha laget alle delene av boksen, var det på tide å montere den. Det er praktisk å starte monteringen ved å slå sammen bunnen og fronten av boksen. Først ble det laget hull for skruene med en drill (med et bor med liten diameter), og først da ble skruene skrudd fast. Før dette ble festepunktene dekket med PVA-lim.
Det er ikke nødvendig å spare lim, for ikke å klage på plystring senere. Jeg fikk en ganske god boks, jeg jobbet så pent som mulig. Til slutt ble sømmene belagt med silikon på innsiden av boksen (silikon har en ubehagelig lukt, så dette arbeidet bør gjøres i garasje eller utendørs). Etter å ha satt sammen esken kunne jeg ikke motstå, satte hodet der det skulle være og skrudde det på
Jeg kan ikke formidle dette i ord eller i en video, fordi det må føles, ikke høres. Du kan føle hele volumet av boksen, omfanget av hodet, kraften og kvaliteten til Lanzar, og alt dette er nedfelt i trykket på brystet... Det er umulig å beskrive med ord, og først da begynner du å forstå at alt rundt deg kollapser og faller fra hverandre, glasset beveger seg på bordet av seg selv, glasset begynner å "svelle" av trykk. Kort sagt, alt i huset var under en "dose" av vibrasjoner.
Vi solgte spesiallim til teppe, men en boks med aerosol koster 25 dollar, så vi måtte bruke PVA-lim. Til å begynne med pusset jeg boksen denne prosessen tok meg 4 timer. Påfør PVA-lim på det allerede kuttede teppet. Etter dette må boksen "rulles" over et ferdigkuttet teppe. Vi pakket inn boksen, nå for at limet skal tørke ordentlig, hamrer vi små spiker langs kantene, og etter tørking kan de fjernes eller forlates.
Deretter skjærer vi ut hullene til hodet og bassrefleksen.
Denne alternative løsningen er igjen forårsaket av mangel på fabrikkkoblinger.
Det ble bra. Det ble skåret et eget hull til den.
På innsiden, etter forsegling av ledningen, ble koblingshullet forseglet med silikonforsegling for å unngå fløyter og uønsket støy.
Totale byggekostnader
Spenningstransformator:
BC557 3 stk - $2,5
TL494 1 stk - 1$
IRF3205 4 stk - 10$
Dioder KD213A 4 stk - $4
Polare kondensatorer - $10
Motstander - $2
Choker og transformatorer - fra gamle PC-strømforsyninger
Relé - fra spenningsstabilisator
Lanzar forsterker:
Transistorer
2SA1943 2stk - 6$
2SC5200 2stk - 6$
2SB649 2stk - 2$
2SD669 2stk - 2$
2N5401 2stk - 1$
2N5551 2stk - 1$
Motstander 5 watt - 4 stk - $3
Andre motstander - $4
Ikke-polare kondensatorer - $3
Polare kondensatorer - $5
Zenerdioder - 2 stk - 1$
Andre forsterkere:
TDA7388 2stk - 15$
TDA2005 2 stk - $2,5
Motstander - $2
Ikke-polare kondensatorer - $4
Ikke-polare kondensatorer - $6
Filterblokk:
TL072 1 stk -1$
TL084 1 stk - 1$
Ikke-polare kondensatorer - $3
Motstander - $2
Regulatorer 3stk - 4$
Indikatorblokk:
LM324 2stk - 2$
LED og alt annet - $2
Stabilisatorblokk:
Transistorer 2$
Zenerdioder 13 volt 6stk - $1,5
Stabilisatorer 7815 2 stk - $1,5
Zenerdioder 7915 1 stk - $0,7
Resten er $2
AC beskyttelse:
Transistorer - $2
Stafett - gratis
alt annet er 1$
Heldigvis var plugger, stikkontakter og kontakter på lager
Subwoofer boks:
Selvskruende skruer 50 stk - $0,5
Tetningsmiddel 2 flasker - $2
Sponplater - gratis
PVA lim - gratis
Hode - $65
Teppe - $15
Resultater
Det er alt. Jeg er fornøyd med resultatet, veldig fornøyd! Det er ikke mulig å kjøpe en slik forsterker med tilsvarende effekt koster fra $400! Selv om kinesiske produsenter tilbyr det for betydelig lite penger, kvalitet og pålitelighet... Generelt sett viste forsterkeren seg å være en suksess med tre ganger! Alt fungerer utmerket, alt du trenger å gjøre er å kjøpe en bil og nyte den håndlagde forsterkeren din, mens forsterkeren vil fungere hjemme inntil videre, fra en kraftig 12-volts strømforsyning.
K174UN14 er en legendarisk ULF mikrokrets produsert av den uforgjengelige fagforeningen. Jeg vet ikke engang hvorfor denne mikrokretsen ble så urettferdig glemt av moderne radioamatører, men jeg må innrømme at mange (inkludert meg) laget sine første forsterkere basert på denne mikrokretsen.
TDA2005-brikken er en stereo lavfrekvent effektforsterker. Den har to uavhengige kanaler med en utgangseffekt på 10-12 watt (hver kanal). Det er også en broforbindelse av brikken, hvor kraften til begge kanalene summeres for å gi en kraftigere utgang.
Er det mulig å sette sammen en ganske kraftig bilforsterker på et par minutter? Det er mulig, avhengig av hvor mye tid vi mener med uttrykket "et par minutter." Men er det virkelig mulig å sette sammen for eksempel en bilforsterker på 5 minutter?
TDA1557 er en av de mest populære lavfrekvente forsterkerbrikkene for radioamatører. Mikrokretsen har vunnet hjertene til mange på grunn av sin ganske gode utgangseffekt, enkle byttekrets og lave kostnader. Mange produsenter av bilradioer begynte å bruke denne brikken som den endelige utgangsforsterkeren i en bilradio.
TDA2050 er en mono lavfrekvent forsterker med en utgangseffekt på 32 watt i en 4 ohm belastning. Brikken koster bare en og en halv dollar og er tilgjengelig i standard 5-pinners pakker.
En enkel, ganske kraftig og billig bilforsterker kan implementeres til minimale kostnader på bare én dag. Dette prosjektet er designet for å bevise hvor liten og billig en fullverdig forsterker for en bil kan være. 12-volts mikrokretser drevet fra det innebygde nettverket til et bilbatteri kan ikke gi den nødvendige kraften til å drive subwooferhodene, derfor er det behov for å bruke kraftigere forsterkere med bipolar kraft.
TDA7294 er en kraftig mono HI-FI forsterker med en utgangseffekt på 100 watt. Denne brikken er kanskje det billigste alternativet for en hjemmelaget subwooferforsterker. Her om dagen satte jeg sammen ett eksemplar spesielt for bruk som subwooferforsterker.
TDA2822 er en av favorittmikrokretsene til ungdom. Brikken er veldig, veldig god, allsidig og har et bredt spekter av bruksområder.
Vi har gjentatte ganger presentert kretser av kraftige lavfrekvente effektforsterkere for selvmontering, og i dag vil vi snakke om utformingen av en ganske enkel, men høykvalitets og smertefullt kraftig forsterker i henhold til lanzar-kretsen.
