Overdrive-kretser for rytmegitar. Hvordan lage en Jimmy Hendrix-pedal med egne hender. For spørsmål, kontakt vår gruppe
Hei alle sammen! Dagens artikkel er utelukkende viet til gadgetkonstruksjon. Etter å ha lest den, vil du kunne sette sammen din første fungerende enhet med venstre hæl på høyre fot med lukkede øyne. Vel, eller nesten.
Spørsmålet "Hva får en gitarist til å ta opp et loddebolt?" Det er flere mulige svar.
For det første den økonomiske situasjonen. Ja, ja, anstendige ting koster mye penger og samles opp gjennom årene, bit for bit. Og siden en pioner, etter å ha bestemt seg for å bli venner med den magiske verdenen av elektrisk lyd, har skaffet seg en elektrisk åre og en elektrisk enhet, har han absolutt et rimelig ønske om å diversifisere lyden. Og han er overbevist om at han vil få drømmekremen gratis.
For det andre, banal nysgjerrighet. Mennesket er en nysgjerrig skapning. Elsker å oppdage nye interessante og mystiske ting. For ikke så lenge siden ga ZVEX ut et sett fra "monter det selv"-serien, der du måtte trylle frem noe som et brødbrett med ledninger i hendene. Og det var fans... Ja, til slutt, hvem vil vel ikke føle denne ubeskrivelige søte følelsen av tilfredsstillelse fra arbeidet som er utført, når en haug med livløse kalde radiokomponenter fylles med lyd og rørvarme!?
For det tredje vil noen ta over verden. Men mer om dette en annen gang.
Så uansett hvilken kategori av gitarist-loddebolt du anser deg for å være, begynner vi. Og vi skal samle den velkjente TROTSKY OVERDRIVE i trange sirkler. Dette er den enkleste kretsen vi kjenner til, den har også en ganske akseptabel lyd, krever ingen konfigurasjon og er ganske egnet som en første enhet.
Kretsen er et enkelt forsterkertrinn basert på en bipolar transistor med en antiparallell diodebegrenser og et lavpassfilter. Etter å ha lest den forrige setningen, vil en uinnvidd gitarist-loddarbeider trolig ta tak i hodet hans: "forsterkerscene", "back-to-back limiter", "filter av noe der" WTF?! , Moskva ble ikke bygget med en gang -til slutt, innenfor rammen av denne artikkelen, kreves det ingen spesiell kunnskap for å sette sammen enheten Alt du trenger er oppmerksomhet, utholdenhet, en haug med fritid, en myk og komfortabel stol, en boks med kald øl...)
Vi vil montere den av steiner og pinner... ved hengende installasjon - dette betyr uten å bry deg med produksjonen av et trykt kretskort. Vi skal bare lage noen få hull i den dielektriske basen og plassere bena til elementene i dem. For å gjøre dette trenger du et stykke non-foil PCB, plexiglass (lekkert!) eller annen plast.
Vi brukte bare et stykke plexiglass.
Vel, en liste over hva annet som trengs.
Materialer:
Loddebolt (alle vil gjøre det: til og med sovjetisk, til og med kinesisk; 40-60 W);
- nøytral fluss (aka kolofonium: enten fast furu i en krukke, eller væske i en flaske som LTI-120; jeg anbefaler på det sterkeste ikke aktive flussmidler og loddesyrer);
- loddetinn (tinn-bly POS-60, POS-61);
- sidekuttere eller nippere;
- en rull tynn ledning 1 meter (jeg anbefaler MGTF);
- et verktøy for boring (dette kan være en liten eller stor drill, en skrutrekker);
- bor 1-1,5 mm;
- et stykke ikke-folie PCB, plexiglass eller annen plast som måler 30x50 mm;
- det er tilrådelig å ha et multimeter for hånden for å måle motstand;
Detaljer! ^___^
Kondensatorer:
Jeg anbefaler innenlandsk film type K73-17 (eller importerte analoger) for en minimumsspenning.
- 22 nanofarader (= 0,022 mikrofarader);
- 47 nanofarader (= 0,047 mikrofarader);
- 100 nanofarader (= 0,1 mikrofarader);
Dioder:
- Silisium- eller germaniumdioder - alle 2 stykker (for eksempel 1N4148, 1N4001, 1N914);
Transistorer:
- Silisium n-p-n 2N3904 (eller, som anbefalt, sovjetisk KT312);
Potensiometre:
- 50 kOhm med lineær karakteristikk (forsterkning) - type "B";
- 100 kOhm med en logaritmisk (muligens lineær) karakteristikk (volum); - skriv "A" eller "B"
Alt det ovennevnte passer faktisk enkelt på et A4-ark:
Annen:
Knapp... Det svakeste punktet, det er vanligvis vanskelig å nå (spesielt i villmarken som Zamkadye). Knappen er nødvendig med en låsetype 3PDT - 9 kontakter (for bypass med indikasjon) eller i verste fall type DPDT - 6 kontakter (uten indikasjon). I verste fall kan du bruke en lignende vippebryter med 6 eller 9 kontakter. Det er sant at å trykke med foten ikke vil fungere. Vel, hvis slutten er virkelig dårlig, kan du gjøre det uten en bypass.)
Slik skal knappene se ut:
Vippebryter for 6 kontakter type PÅ - PÅ;
- To stereokontakter for 6,3 kontakter per kropp (plast eller metall);
- Strømuttak for hus type 5,5x2,1;
- To knotter for potensimetre (valgfritt, men vil gi skapelsen litt fullstendighet);
Og selvfølgelig tilfellet: det kan være en sardinboks eller en vakker cubansk sigarboks. Det er opp til ditt skjønn.
Vi valgte en sovjetisk monteringsboks med det stolte navnet "Granit-X". Faktisk er den laget av tynt aluminium. Egentlig hadde den ligget lenge og var et øyesår.
Vi vil montere enheten i henhold til vedlagte diagram. Den viser tydelig plasseringen av alle delene på et stykke plexiglass. I tillegg vises et skjematisk diagram av enheten helt i begynnelsen av artikkelen.
Ved montering, vær spesielt oppmerksom på pinouten til transistoren. En transistor er en kakerlakk med tre ben. Hvert ben har sin egen betegnelse: samler (C), emitter (E) og base (B). I figuren over, ved siden av transistoren, er det alle disse symbolene - hvor du skal lodde hvilket ben. Men det er nødvendig å sjekke dem med den faktiske fysiske spesifikke pinouten til transistoren. For KT312 transistoren er pinout vist i kretsskjemaet i begynnelsen av artikkelen. For 2N3904 - i figuren nedenfor.
Hvordan lage en bypass?
Bypass er en enhetsfunksjon som lar et signal passere direkte forbi en effekt, uten prosessering. Kort sagt, det er "kalde" og "varme", "sanne" og "nekte" omkjøringer, og det er også en "millennium-bypass". I denne artikkelen er vi interessert i den kalde (eller på annen måte kalt "mekanisk") rørbypass.
Den implementeres ved hjelp av en bryter (knapp, fotbryter, vippebryter), som har to faste PÅ-PÅ-posisjoner. I praksis ser det slik ut:
Hvert trykk "kaster" midtkontakten fra venstre til høyre, fra høyre til venstre i hver gruppe. Det kan være to slike grupper (DPDT), tre (3PDT), fire... Alt er ganske enkelt, det viktigste er å forstå selve prinsippet. Vel, koblingsskjemaet for 3PDT-knappen for bypass ser slik ut:
Samme for DPDT (uten LED):
Mer detaljert, hvordan du kobler stikkontakter, knapper og strøm til effektbrettet er vist i detalj i figurene (hentet herfra
Alternativ for DPDT-knapp(uten LED). Strømuttaket kan kobles til på samme måte som følgende figur.
Alternativ for 3PDT:
Puh, vel, vi har sortert ut teorien, nå noen praktiske råd om selvlodding:
Ikke spar på gumboil! Påfør flussmiddel på loddeområdet før loddeboltspissen berører den med loddetinn. Etter lodding skal loddet skinne hvis det har en matt farge, betyr det at det har oksidert og det ikke var nok fluss;
- Prøv å ikke overopphete delene. For en loddebolt uten termoregulering kan temperaturen på spissen nå 320-380 grader. Derfor bør den maksimale berøringstiden ikke overstige 3-4 sekunder. Dette gjelder i større grad halvlederelementer: transistorer og dioder;
- Skaff deg en fuktig klut og tørk regelmessig bort karbonavleiringer fra loddeboltspissen;
Vel, det er alt! Gå for det! Kos deg med å se og lykke til!
Hele prosessen ble fanget på video, pedalen fikk et fint klistremerke - ta en titt:
P.S. Vi bytter ut den eksperimentelle boksen fra videoen med noen godbiter.
For spørsmål, kontakt vår gruppe
For de som ikke liker sterk overdrive, men liker en varm kile, anbefaler jeg deg å lodde deg selv en DOD 250 overdrive. Lotionen vil fungere veldig bra som en lampevarmepute! Dessuten, for å lage et slikt brett, trenger en nybegynner radioamatør høyst flere timer!
For fagfolk virker dette kanskje ikke som et interessant design i det hele tatt, men jeg anbefaler deg å lodde denne dingsen! Den er perfekt som lampevarmepute!
Døm selv:
Ikke mange detaljer! En veldig enkel lotion! Eller her, den passer i håndflaten din:
Dekselet er hentet fra en gammel HDD, og den ble malt blankt sølv med en knallrød farge. Resultatet er en enkel tegning:
Det var noen grove flekker inne i saken som gjorde det vanskelig å få plass til brettet inni. Disse uregelmessighetene ble trimmet og polert.
Brettet ble festet innvendig gjennom flere lag med tynn "emballasje"-cellofan limt til kassen.
Cellofanen ble festet med lim, og platen på toppen av den med varmt lim.
Kontakter for datautveksling med den tidligere harddisken ble vellykket brukt som strømutganger.
På motsatt side ble det også limt flerlags cellofan for isolasjon.
Skjematisk og trykt kretskort til Dod 250 overdrive lotion:
I følge diagrammet: siden jeg ikke hadde noe sted å skru inn DPDT-knappen, kunne jeg klare meg uten D3, T1, R8, LED3, R9. Bryter 2 brukes til å bytte mellom dioder og lysdioder. Med LED-er er lyden litt mykere (mykere klipping).
Jeg installerte også en annen regulator for meg selv - HF-undertrykkelse. Det hender at scenen eller øvingspunktet er uten jording, denne regulatoren vil bidra til å bli kvitt HF-interferens.
Noen bilder av den resulterende Dod 250 overdrive gadgeten:
Den elektriske gitaren er et relativt ungt musikkinstrument, men det har allerede oppnådd enorm popularitet: det er vanskelig å forestille seg en moderne musikalsk gruppe uten en elektrisk gitarist. Kanskje har den elektriske gitaren fått en slik popularitet først og fremst fordi lyden kan variere over et veldig bredt spekter: fra lett og luftig til hard og aggressiv. Dette skjer takket være de såkalte, som er inkludert i kretsen mellom gitarpickupen og forsterkeren. De forvandler det rene signalet til gitaren på en spesiell måte, takket være hvilken lyden til instrumentet kan endre seg til det ugjenkjennelige.
I dag er det et stort antall forskjellige pedaler for gitarister, men ikke alle har råd til å kjøpe dem, fordi prisene på dem noen ganger er utrolig høye. Mye billigere, og viktigere, mer behagelig - veldig ofte bak en vakker metallboks er det et opplegg som er lett å gjenta.
Set-top-boks overdrive krets
I denne artikkelen skal vi se på en overdrive-krets fra DOD-selskapet - DOD 250. Lyden er ganske myk, ikke så hard som for forvrengningspedaler, og mange vil like den. Egentlig diagrammet:
Nøkkelelementet i kretsen er en enkelt operasjonsforsterker. Du kan bruke TL071, LM358, LM741, NE5534 eller andre lignende brikker. Det er verdt å prøve å installere flere forskjellige etter tur, og deretter velge hvilken som gir den mest behagelige lyden.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot diodene D1, D2, LED1, LED2. Deres oppgave er å begrense signalet som forsterkes av operasjonsforsterkeren, så lyden avhenger i stor grad av dem. Det er ganske mye rom for kreativitet her - du kan installere hva som helst, germaniumdioder, silisiumdioder, lysdioder. Du kan også eksperimentere ved å plassere ulike typer dioder i motsatte retninger – da vil signalbegrensningen vise seg å være asymmetrisk. Avhengig av spenningsfallet over diodehalvlederen vil graden av signalbegrensning endres, og følgelig lyden.
I tillegg kan du installere flere par dioder parallelt, noe som også vil påvirke fargen på lyden. Eksperimenter, se etter "din" lyd, du kan ikke gjøre dette med butikk-kjøpte pedaler. Forresten, hvis du installerer lysdioder i stedet for vanlige dioder, vil de blinke i takt med musikken.
Kretsen gir en "Switch 2"-bryter, som brukes til å koble til et andre par parallellkoblede dioder. Med den kan du endre lyden på pedalen mens du spiller.
Koblingskondensatoren C1 skal være laget av film, du kan også leke med verdien. Jo større kapasiteten er, desto mindre blir de lave frekvensene til gitaren kuttet. Diode D4 tjener til å beskytte kretsen mot polaritetsreversering, kjeden R9, D3, T1, R8, LED3 tjener til indikasjon og påvirker ikke driften av kretsen på noen måte.
Potensiometeret R7 "Level" bør tas logaritmisk, men R5 "Gain" bør settes til omvendt logaritmisk for jevnere justering. Hvis det ikke er noe slikt, vil en vanlig lineær gjøre det. Strømforsyning 9-12 volt, fra en strømforsyning eller fra et Krona-batteri, pga Forbruket av hele kretsen er ekstremt lavt, det vil vare lenge.
Liste over nødvendige komponenter
Motstander 0,125 W:
- 2 MOhm - 1 stk
- 470 kOhm - 1 stk
- 1 MOhm - 1 stk
- 4,7 kOhm - 2 stk.
- 2,4 kOhm - 1 stk
- 22 kOhm - 2 stk.
- 100 kOhm - 1 stk
Kondensatorer:
- 10 nF - 1 stk
- 47 nF - 1 stk
- 1,5 nF - 1 stk
- 100 uF - 1 stk
- 47 uF - 1 stk
- 4,7 uF - 1 stk
Hvile:
- Chip TL071 - 1 stk
- Potensiometer 100 kOhm - 1 stk.
- Potensiometer 500 kOhm - 1 stk.
- Knotter for potensiometre - 2 stk.
- Kontakter jack 6,3 mono - 2 stk.
- Diode D4 - 1n4007 - 1 stk.
- Dioder D1, D2, LED1, LED2 - etter smak
- Bryter Bryter - 2 stk.
Kretsen krever ikke konfigurasjon og begynner å fungere umiddelbart hvis den er satt sammen riktig. Det anbefales å pakke kretsen i et hus for enkel bruk og beskyttelse mot ekstern interferens. Jeg anbefaler å bruke en vanlig blikkboks som kropp, fordi du kan få den helt gratis, tinn kan behandles godt og beskytter mot forstyrrelser. I tillegg ser pedalen i en bokskropp veldig interessant ut.
Under installasjonen bør jordsløyfer ikke få komme til syne, de kan føre til spontan opptreden av fremmed støy som ingen trenger. For å gjøre dette må du velge ett enkelt punkt med minus til kretsen, hvorfra du skal føre ledningene til jack-kontaktene, brettet, til saken (det må kobles til minus). Dermed bør du få noe som en jordstjerne.
Som et resultat fikk vi en veldig bra klingende gitarpedal for bare et par hundre rubler, i stedet for å gå til butikken og kjøpe den samme kretsen for titalls ganger dyrere. I min versjon bestemte jeg meg for å ikke installere en volumkontroll, så jeg har bare én kontrollknapp. Forfatteren av artikkelen er Dmitry S.
Diskuter artikkelen OVERDRIVE FOR ELEKTRISK GITAR
Hvis du ennå ikke vet hva den legendariske overdrive produsert av DOD er, så ta en titt. Dette er et veldig godt valg for en nybegynner loddemaskin.
Kretsen som jeg valgte er ganske enkel elementer eller analoger finnes i radiobutikker i de fleste byer. I tillegg vil vedlegget inneholde et kretskort i Sprint Layot-format, som du kan sette sammen effekten på et vanlig, menneskelig kort.
Kretsdiagram av DOD 250 med nedenfor:
Bryter 2 brukes til å bytte drift av overdrivemoduser mellom lysdioder og dioder. Med LED er lyden litt mykere.
Det sammensatte brettet ser slik ut:
Slik ser kretskortet ut:
elektrolytisk kondensator 100uF (~16V) — 1 stk.
keramisk eller film (eller elektrolytisk) kondensator 10nF (0,01 uF) - 1 stk.
keramisk eller film (eller elektrolytisk) kondensator 4,7 uF - 1 stk.
keramisk eller film (eller elektrolytisk) kondensator 1,5 nF - 1 stk.
keramisk eller film (eller elektrolytisk) kondensator 47 uF - 1 stk.
Motstander konstant 0,25 W :
4,7 KOhm - 2 stk
1 MOhm - 1 stk
22 KOhm - 2 stk.
2,4 KOhm - 1 stk
470 KOhm - 1 stk
2 MOhm - 1 stk
Variable justeringsmotstander:
Hvis importert, så A - logaritmisk, B - lineær
Hvis innenlands, så B - logaritmisk, A - lineær
Lineær B500K – 1 stk
Logaritmisk A100K - 1 stk.
Bryterknapp - DPDT-bryter
Bryter 2-knapp - hvilken som helst knapp, PÅ/AV-bryter
Hvis Millenium Bypass ikke er nødvendig, ekskluder elementer: D3, LED3, R8, R9, T1
Brettet har en størrelse på 60x28 mm.
Det som er laget spesielt for G0473-huset, som er vanlig for pedaler. Her er han:
Det er 2 typer DOD 250, grå og gul (eller oransje). Skjematisk er de ikke forskjellige, men operasjonsforsterkerne de bruker er forskjellige.
Den grå inneholder uA741-brikken, også kjent som LM741, og den gule inneholder LF351
Her er en tabell som viser mikrokretsene som brukes til forskjellige modifikasjoner av denne overdrive.
Det er alt gutta. Artikkelen brukte Internett og litt Google.
Suhr Riot er en fullverdig distortionpedal, egnet for arbeid i alle stiler (etter min mening). Den er lydhør for dynamikk, langt fra den billigste (en av de gode grunnene til å gjøre det selv), selv om det selvfølgelig ikke er en tøff butikk. Den viktigste oppdagelsen for meg var lyden av forskjellige typer forsterkere.
Det høres i alt (!) (eller nesten alt, 99,9%), i alle forsterkere! I det minste i rørstabler, i hvert fall i rørkombinasjoner med forskjellig effekt, i hvert fall i en 10-watts transistor, i hvert fall i en transistor med høyere effekt. I alle tilfeller får vi en lesbar dynamisk lyd uansett stil, det være seg rock and roll eller noe heftig metall i C-stemningen. En ganske grov sammenligning, men sånn er det.
Forord
Da beslutningen ble tatt om å montere denne enheten, tok jeg, uten å tenke meg om to ganger, det første signet jeg kom over (en tegning av et trykt kretskort) på Google, faktisk i form av et bilde, med etiketter på deler og lignende. .
Det var lenge siden, jeg skjønte egentlig ikke maskinvaren og generelt prosessen med å lage brettet og enheten som helhet, så jeg trodde at tavletegningen var 1 til 1. Men kunnskapsrike folk hjalp til, de laget det klart at nei, ikke 1 til 1. De hjalp meg med å tegne det på nytt, ser det ut til i P -CADe.
Enkelt sagt laget jeg dette brettet der jeg gjorde praksisplassen min, på fabrikken generelt, noe jeg var veldig glad for, fordi alt viste seg veldig høy kvalitet. Men ikke alt viste seg å være så rosenrødt - etter å ha loddet alt nødvendig for arbeid, viste det seg at det var ekstremt lite overbelastning. Jeg lette etter feil i diagrammet og fant dem ikke. Jeg skrev på ett forum og fikk noen anbefalinger. Hjelpet ikke. Og så, fra ingensteds, svarer noen som ikke er fra Russland på dette emnet. På russisk, men Google Translate er godt synlig. Han skriver at diagrammet er feil, her er en link til et utenlandsk forum, hvor de har sortert det hele til minste detalj.
Av en eller annen grunn klarte jeg ikke å registrere meg på dette forumet, og det var det jeg svarte til denne vennen. Og han endte opp med å sende et arkiv med materialer, som jeg etter hvert vil publisere her med kommentarer, spesielt siden jeg ikke har sett noen anmeldelsesartikler om montering av denne pedalen på russisk.
Altså ordningen
Dette krever en tre-posisjons PÅ-PÅ-PÅ bryter med 6 kontakter, som jeg ikke fant i byen vår, så jeg laget en litt forenklet versjon, men tilsynelatende ikke helt korrekt når det gjelder byttemodus. Denne kretsen skiller seg bare i det nedre trinnet med en vippebryter (den såkalte klippemodulen). 
Dette alternativet krever en tre-posisjons PÅ-AV-PÅ vippebryter med 3 kontakter, som er tilgjengelige selv i små radiokiosker. Vær oppmerksom på at denne modulen er laget på et eget skjerf.
Denne utførelsen, å dømme etter kommentarene, er ikke helt korrekt, og modusene bytter faktisk noe merkelig 2 av 3 ser generelt ut til å være de samme. Selv om jeg nesten ikke rører denne vippebryteren. 
Og det viktigste er at alle disse materialene inneholdt et skilt signet på en skala fra 1 til 1. Kretsdesignet mitt er ikke bra, og jeg ville neppe kunne rute kretsen riktig raskt. Og jeg ville ha det raskere.
Alt er speilvendt og klart til bruk. Filen heter "clipping module.pdf", skriv ut 1 til 1. Så vi lager brettet ved å bruke LUT (laser iron) metoden. Det er mange anmeldelser av denne metoden på Internett, så jeg vil beskrive den kort.
Vi trenger:
- Foliebelagt tekstolitt, foliert på den ene siden.
- Jernklorid (som brunt pulver).
- Glanset papir. De sier den egner seg til fototrykk (nemlig blank, ikke matt!!!), men den egner seg også fra enkelte blader. Jeg har allerede revet ut sider fra bladet om musikkutstyr «INN/UT» mer enn én gang. Alt skrives godt på den.
- Laserskriver.
- Hacksag.
- Et strykejern (helst et som ikke brukes til å stryke klær i hjemmet ditt; det er en mulighet for å skade overflaten. Det er selvfølgelig rengjort, men det er lite godt. Men hvis det bare er sånn og sånn, en ren A4-ark plassert mellom strykejernet og vedlagte bretttegning vil delvis hjelpe til med tekstolittemnet.).
- En beholder du ikke har noe imot er bedre enn plast og holdbar.
- Alkohol, aceton.
- Gammel tannbørste.
- Sandpapir.
- Loddebolt, loddemiddel, flussmiddel (hvis loddet er fri for kolofonium. Fra flussmidler: flytende kolofonium, loddesyre)
- Minibor, sett med bor 0,6-1 mm.
- Markør for skriving på CDer.
Vi skriver ut bildet av brettene på glanset papir ved hjelp av en laserskriver. Hvis dette er første gang du gjør noe slikt, er det bedre å lage et par kopier, for sikkerhets skyld. Kutt ut. Vi sager av arbeidsstykkene i ønsket størrelse med en baufil, det er bedre å sage av med en margin på 2-3 millimeter.
Hvis du planlegger å montere et stort brett til saken på stativer, må du angi denne avstanden for skruer tilsvarende (legg til 6-7 millimeter til arbeidsstykket på dets to sider).
Trinn 1: Fjerning av PCB
Vi rengjør den kobberbelagte overflaten med sandpapir. Uten fanatisme, for ikke å rive helt av laget. Avfett deretter med alkohol.
Trinn 2: overfør kretsen til brettet
Vi fester de trykte tegningene av brettene med et mønster til kobberlaget til tekstolittemnet. Vi går gjennom jernet 3-5 ganger. Her kan du kun av erfaring bestemme hvor mange ganger du trenger å stryke det med strykejernet ditt slik at designet ikke sprer seg (som på et av mine brett), men samtidig skriver det godt ut. Derfor anbefaler jeg å skrive ut tegningene med en reserve.
Ta deretter og hell varmt eller varmt vann i en beholder og kast disse emnene der. Vi bløtlegger i ca 15 minutter og begynner forsiktig å rense av papiret med en gammel tannbørste. Du kan gni den med fingertuppene - det viktigste er å ikke rive av designet.
Som du kan se, ble venstre lommetørkle ekkelt; jeg overeksponerte strykejernet og flyttet ved et uhell papirarket med motivet mens jeg "overførte" designet. Siden det ikke var noen ekstra tegning (samt en personlig laserskriver), og tegningen ikke var komplisert, fullførte jeg den manuelt med en tusj på en CD. På høyre tavle har jeg senere retusjert mellomrommene med samme markør.
Trinn 3: Etsning
Hell vann i en beholder som inneholder brettemnene dine og tilsett jernklorid. I hvilke proporsjoner - se på emballasjen. Røre. Det er bedre å røre med noe plast eller tre, men ikke metall. Vær forsiktig, den resulterende løsningen blir veldig skitten, spesielt hvis den søles på gulvet.
Hvis løsningen er nylaget, er etsetiden 10-15 minutter. Skjerf kan kjøres frem og tilbake i beholderen for å fremskynde prosessen. Som et resultat får vi dette:
La meg minne deg på at den til venstre er tegnet for hånd. Og i den høyre ble jeg ikke ferdig med å tegne en sti. Deretter installerte jeg en jumper der.
Hvis det er aceton, vask av det svarte mønsteret med aceton og pusse det lett på nytt. Jeg hadde ikke aceton, så jeg renset umiddelbart alt med sandpapir og avfettet det med alkohol.
Vi pirker, vi borer. Jeg fortinnet ganske enkelt: Jeg fuktet brettet med flussmiddel, tok loddetinn på en loddebolt og fordelte den forsiktig langs sporene. Jeg boret med en minibor, en ganske billig modell, laveffekt, men den takler oppgaven med å bore kretskort. Total: 
Trinn 4. Lodding av elementene og montering av "hjernene"
Vi trenger:
Vi lodder motstander, dioder, kondensatorer. Jeg anbefaler på det sterkeste å lodde mikrokretser ikke direkte på brettet, men gjennom stikkontakter. De. Først lodder vi stikkontaktene, og setter deretter mikrokretsene inn i dem. Ikke glem å vaske av flussen.
Som en analog av 1N34 dioder kan du ta D9Zh.
LED-diodene jeg tok var to røde og en blå.
Nå kommer den morsomme delen. Nyanser som ikke er i bildene. En oppmerksomhetstest, for å si det enkelt.
!MERK FØLGENDE! I området til kondensator C13 er det et sted hvor du trenger å lodde en jumper etter å ha loddet alle elementene, to hull vil forbli der. Slik kobler du dem sammen. Selv om dette stedet er ganske åpenbart.
Men hva er ikke åpenbart. Øya i øvre sentrale del av brettet er bakken. Må være. Og den må kobles med ledning til bakken, som er koblet til strømjorden. Vel, eller til et annet punkt der det er jord på brettet. Eller det er to hull i området til kondensator C10 og volumpotensiometeret.
Som et resultat, her er disse to stedene:
Slik ser det ut for meg hvis potensiometrene ikke er loddet direkte til brettet:
Trinn 5: Montering i kassen
I to tilfeller med produksjon av denne pedalen brukte jeg samme koffert - GAINTA 0473. I ett tilfelle loddet jeg pottene til brettet, og følgelig ble brettet festet til kassen med potensiometre. Setene var plassert i en "trekant" og rotasjonsområdet var ikke helt normalt. I det andre tilfellet festet jeg hovedtavlen på stativer til koffertdekselet (dekselet er på bunnen), alle pottene ble plassert på rad øverst og rotasjonsområdet deres var helt standard.
I ett tilfelle ble kroppen malt, men uten lakk. Som et resultat er hjørnene ganske frynsete, men det er ikke veldig synlig på bildet. Andre gang jeg gjorde det uten å male, graverte jeg rett og slett inskripsjonene med en minibor med graveringsvedlegg.
Når det gjelder knappen på - av lotionen. En såkalt 3PDT-knapp med fiksering, 9 kontakter kreves. For å indikere på-av-effekten trenger du en LED (ikke superlyssterk! Det er veldig blendende hvis du ikke velger en motstand), en 4,7 Kom-motstand. Dette er hvordan alt henger sammen: 
Vel, her er hva som skjedde:
Artikkelen inneholder materiale fra et utenlandsk forum med to versjoner av klippemodulen og en forklaring på funksjonen til denne modulen.
39 3
