Hvordan konvertere en nikkel til litium 12v skrutrekker. Konvertering av skrutrekkerbatteriet til litiumceller. Hvor mye vil det koste å erstatte en Ni-Mh med en litiumenhet?
Fra naturlig nikkel-kadmium NI-CD til litium-ion Li-ion størrelse 18650.
Litt teori.
Kraftige bærbare strømenheter bruker spesielle batterier med økt strømutgang. I en skrutrekker, under økt belastning, skapes en høy strøm, og for å takle det brukes forsterkede Ni-CD- og NiMH-batterier (vanligvis pakket inn i papir). Den gjennomsnittlige driftsstrømmen til en tolv-volts skrutrekker er 3-7 ampere, med en belastning kan den nå opp til 15A, og i en puls opp til 30A.
Det følger av dette første anbefaling– Når du bytter ut kadmium med litium, er det nødvendig å kun bruke høystrøms litium-ion-batterier. Nå produseres disse batteriene av Samsung, LG, SONY og en rekke andre produsenter.
Bruker 4 Li Ion-batterier i en 12 volts skrutrekker ødeleggende for strømbryteren PWM hastighetskontroller, plassert i knappen. Spenningen til et fulladet Li Ion-batteri er 4,2 volt, spenningen til en fulladet enhet av fire batterier vil være 16,8 volt, som er en tredjedel høyere enn den anbefalte spenningen, ifølge Ohms lov - "strømmen er direkte proporsjonal med spenningen i kretsen”, forteller oss at strømmen også vil øke med en tredjedel, og i en puls kan den nå 40A, ikke en eneste nøkkel tåler en slik overbelastning og vil mislykkes. Vi anbefaler å bruke kun 3 litium-ion batterier for et 12 volt batteri, 4 batterier vil gjøre en utmerket jobb med et 14,4 volt batteri, og 5 batterier er nok for et 18 volt batteri.
Under drift av et litiumionbatteri er det nødvendig å kontrollere lade- og utladningsspenningen, siden spenningen på grunn av dens fysiske og kjemiske egenskaper må holdes innenfor et strengt definert område på 2,5-4,2 volt. Bare under disse forholdene kan maksimal batterilevetid og sikker drift garanteres.
Bruk av en lade- og utladningskontroller er obligatorisk, og basert på den første anbefalingen må kontrolleren støtte drift ved strømmer fra 12 til 30 ampere, ellers vil kontrolleren under økt belastning "gå i beskyttelse" og normal drift av enheten vil fungerer ikke.
For lading kan du bruke din egen lader, ikke glem å la temperatur- og overopphetingssensoren være på plass, ellers vil den ikke lade. Hvis laderen av en eller annen grunn "ikke vil" fungere, er følgende to alternativer for deg.
Du kan ta en klar til bruk, designet for antall elementer i enheten din, og velge den basert på den optimale ladestrømmen. I dette tilfellet bores et hull i blokken for en 5,5 * 2,1 mm stikkontakt, og ytterligere lading vil bli utført gjennom den. Denne løsningen er spesielt nyttig når det er veldig lite plass i batteripakken. I vårt tilfelle gjorde vi nettopp det, men vi lot alle sensorene stå på plass, i tilfelle de skulle komme til nytte.
En utmerket ladeløsning er bruken av en universell DC-DC spenningskonverteringsmodul med mulighet for å justere strøm og spenning, såkalt CC CV. Nedtrappingsmoduler basert på XL4015- og LM2596-brikker er veldig populære. Du setter ladespenningen på modulutgangen til 12,6-13,6 V og ladestrømmen i området 500-900 mAh og modulen gjør resten selv. Bruken av disse modulene gjør det mulig å lade skrutrekkeren fra enhver strømkilde med en spenning over 13 volt. Det er spesielt berettiget hvis skrutrekkeren din har en strømforsyning separat fra ladeenheten, så vil den gamle strømforsyningen gjøre en utmerket jobb med å lade nye batterier.
Vel, generelle anbefalinger - det er tilrådelig å bruke et ledningstverrsnitt på minst 4 mm2, vær forsiktig når du installerer, eventuelle kortslutninger fører til øyeblikkelig oppvarming av lederne og du kan bli brent, alle tilkoblinger og loddepunkter må være som pålitelig og holdbar som mulig, siden høye strømmer Vel, det er vibrasjoner.
Vi bestemte oss for å bruke batterier for skrutrekkeren vår, de oppfyller alle nødvendige parametere. Den ble også brukt - dette er en miniatyr 50 * 22 mm høystrømskontroller med kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse. Vi laget alle koblinger med silikontråd 6 mm.kv (vi anbefaler å bruke et mindre tverrsnitt, det er vanskelig å jobbe med et slikt tverrsnitt).
Fra begynnelsen tenkte vi lenge på hvordan vi skulle plassere batteriene med brettet. Så tenkte vi på hvor vi skulle sette ladekontakten. Vel, når vi bestemte oss, begynte vi sakte å lodde alt sammen. Det viste seg å være mest praktisk å plassere to batterier i hoveddelen, og plassere BMS-kortet og det tredje batteriet i huspinnen.
I løpet av monteringsprosessen oppsto ideen om å levere batteriet vårt, ikke før sagt enn gjort. Det er et sted å skru den på, og de glemte ikke knappen slik at du kan trykke på den og se hvor mye kapasitet som er igjen. Modulen kan tilpasses, så den kan i hovedsak skrus på et hvilket som helst batteri.
Som en konklusjon.
Alle var fornøyd med prosessen og resultatet. Vekten på batteriet er halvert. Batteriet besto alle testene uten klager.
Fra ønsker for fremtiden.
Det ligger en AEG skrutrekker, også med 12 volts batteri, vi håper du får tak i den og det blir mer plass i den og vi vurderer å sette inn batterier.
Jeg ønsker alle som tok turen innom. Gjennomgangen vil fokusere, som du sikkert allerede har gjettet, på to enkle hodesett designet for å overvåke Li-Ion-batterier, kalt BMS. Gjennomgangen vil inkludere testing, samt flere alternativer for å konvertere en skrutrekker for litium basert på disse brettene eller lignende. For alle interesserte er du velkommen under katt.
Oppdatering 1, Lagt til en test av styrenes driftsstrøm og en kort video på den røde tavlen
Oppdatering 2, Siden temaet har vakt liten interesse, vil jeg prøve å supplere anmeldelsen med flere måter å lage Shurik om til en slags enkel FAQ
Generell form:
Korte ytelsesegenskaper til brettene:
Merk:
Jeg vil advare deg med en gang - bare det blå brettet har en balanser, det røde har ikke en balanser, dvs. Dette er rent et beskyttelseskort for overlading/overutlading/kortslutning/høybelastningsstrøm. Og også, i motsetning til noen tro, har ingen av dem en ladekontroller (CC/CV), så for deres drift er det nødvendig med et spesielt kort med fast spenning og strømbegrensning.
Borddimensjoner:
Dimensjonene på brettene er veldig små, bare 56mm*21mm for den blå og 50mm*22mm for den røde: 
Her er en sammenligning med AA- og 18650-batterier: 
Utseende:
La oss starte med: 
Ved nærmere undersøkelse kan du se beskyttelseskontrolleren – S8254AA og balanserende komponenter for 3S-enheten: 
Dessverre, ifølge selgeren, er driftsstrømmen bare 8A, men å dømme etter databladene, er en AO4407A-mosfet designet for 12A (topp 60A), og vi har to av dem: 
Jeg vil også legge merke til at balanseringsstrømmen er veldig liten (ca. 40ma) og balansering aktiveres så snart alle celler/banker går over til CV-modus (andre ladefase).
Forbindelse: 
enklere, fordi den ikke har en balanserer: 
Den er også basert på beskyttelseskontrolleren – S8254AA, men er designet for en høyere driftsstrøm på 15A (igjen, ifølge produsenten): 
Når vi ser på databladene for de brukte strømforsyningene, er driftsstrømmen oppgitt til 70A, og toppstrømmen er 200A, til og med en mosfette er nok, og vi har to av dem: 
Forbindelsen er lik: 
Så, som vi kan se, har begge brettene en beskyttelseskontroller med nødvendig isolasjon, strømmofetter og shunter for å kontrollere den passerende strømmen, men den blå har også en innebygd balanserer. Jeg har ikke sett for mye på kretsen, men det ser ut til at strøm-mosfettene er parallelle, så driftsstrømmene kan multipliseres med to. Viktig merknad - maksimale driftsstrømmer begrenses av strømshuntene! Disse skjerfene kjenner ikke til ladealgoritmen (CC/CV). For å bekrefte at dette nettopp er beskyttelseskort, kan man bedømme etter dataarket for S8254AA-kontrolleren, der det ikke står et ord om lademodulen: 
Selve kontrolleren er designet for en 4S-tilkobling, så med noen modifikasjoner (bedømt av dataarket) - lodding av kontakten og motstanden, vil kanskje det røde skjerfet fungere: 
Det er ikke så lett å oppgradere det blå skjerfet til 4S du må lodde på balanseelementene.
Bretttesting:
Så, la oss gå videre til det viktigste, nemlig hvor egnet de er for ekte bruk. Følgende enheter vil hjelpe oss med testing:
- en prefabrikkert modul (tre tre/fire-register voltmetre og en holder for tre 18650 batterier), som dukket opp i min anmeldelse av laderen, men uten en balanserende hale: 
- to-register ampere-voltmeter for strømovervåking (lavere avlesninger av enheten): 
- Step-down DC/DC-omformer med strømbegrensning og litiumlading: 
- lade- og balanseringsenhet iCharger 208B for utlading av hele enheten
Stativet er enkelt - omformerkortet leverer en fast konstant spenning på 12,6V og begrenser ladestrømmen. Ved hjelp av voltmeter ser vi på hvilken spenning brettene opererer på og hvordan bankene er balansert.
La oss først se på hovedtrekket til det blå brettet, nemlig balansering. Det er 3 bokser på bildet, ladet med 4,15V/4,18V/4,08V. Som vi kan se, er det en ubalanse. Vi bruker spenning, ladestrømmen faller gradvis (nedre måler): 
Siden skjerfet ikke har noen indikatorer, kan fullføringen av balansering kun vurderes med øyet. Amperemeteret viste allerede null mer enn en time før slutt. For de som er interessert, her er en kort video om hvordan balanseren fungerer i dette brettet:
Som et resultat er bankene balansert på 4.210V/4.212V/4.206V, noe som er ganske bra:
Når du bruker en spenning som er litt høyere enn 12,6V, slik jeg forstår det, er balanseren inaktiv, og så snart spenningen på en av boksene når 4,25V, slår S8254AA-beskyttelseskontrolleren av ladingen:
Situasjonen er den samme med det røde kortet. S8254AA-beskyttelseskontrolleren slår også av ladingen ved 4,25V:
La oss nå gå gjennom belastningsgrensen. Jeg vil lade ut, som jeg nevnte ovenfor, med en iCharger 208B-lader og balanseringsenhet i 3S-modus med en strøm på 0,5A (for mer nøyaktige målinger). Siden jeg egentlig ikke vil vente på at hele batteriet skal tømmes, tok jeg ett dødt batteri (grønn Samson INR18650-25R på bildet).
Den blå tavlen slår av belastningen så snart spenningen på en av boksene når 2,7V. På bildet (ingen belastning->før avslutning->slutt):
Som du ser slår brettet av belastningen på nøyaktig 2,7V (selger oppga 2,8V). Det virker for meg som om dette er litt høyt, spesielt med tanke på at belastningene i de samme skrutrekkerne er enorme, derfor er spenningsfallet stort. Likevel er det tilrådelig å ha en cutoff på 2,4-2,5V i slike enheter.
Det røde brettet, tvert imot, slår av lasten så snart spenningen på en av boksene når 2,5V. På bildet (ingen belastning->før avslutning->slutt):
Her er alt generelt bra, men det er ingen balanserer.
Oppdatering 1: Lasttest:
Følgende stativ vil hjelpe oss med utgangsstrømmen:
- samme holder/holder for tre 18650 batterier
- 4-register voltmeter (kontroll av total spenning)
- bilglødelamper som last (dessverre har jeg bare 4 glødelamper på 65W hver, jeg har ikke flere)
- HoldPeak HP-890CN multimeter for måling av strøm (maks 20A)
- høykvalitets kobbertrådede akustiske ledninger med stort tverrsnitt
Noen få ord om stativet: batteriene er koblet sammen med en "jack", dvs. som om den ene etter den andre, for å redusere lengden på tilkoblingsledningene, og derfor vil spenningsfallet over dem under belastning være minimalt: 
Koble til bokser på en holder ("jack"): 
Probene for multimeteret var høykvalitets ledninger med krokodilleklemmer fra iCharger 208B-laderen og balanseenheten, fordi HoldPeaks ikke inspirerer til tillit, og unødvendige tilkoblinger vil introdusere ytterligere forvrengninger.
La oss først teste det røde beskyttelsesbrettet, da det er det mest interessante når det gjelder gjeldende belastning. Lodd ledningene til strøm og boks: 
Det viser seg noe sånt som dette (lastforbindelsene viste seg å være av minimal lengde): 
Jeg har allerede nevnt i avsnittet om å gjenskape Shurik at slike holdere egentlig ikke er designet for slike strømmer, men de vil gjøre det for tester.
Så, et stativ basert på et rødt skjerf (i henhold til mål, ikke mer enn 15A): 
La meg kort forklare: brettet holder 15A, men jeg har ikke en passende belastning for å passe inn i denne strømmen, siden den fjerde lampen legger til omtrent 4,5-5A mer, og dette er allerede utenfor styrets grenser. Ved 12,6A er strøm-mosfettene varme, men ikke varme, akkurat passe for langvarig drift. Ved strømmer på mer enn 15A går brettet i beskyttelse. Jeg målte med motstander, de la til et par ampere, men stativet var allerede demontert.
Et stort pluss med den røde tavlen er at det ikke er noen beskyttelsesblokkering. De. Når beskyttelsen utløses, trenger den ikke å aktiveres ved å legge spenning på utgangskontaktene. Her er en kort video:
La meg forklare litt. Siden kalde glødelamper har lav motstand, og også er parallellkoblet, tror styret at det har oppstått en kortslutning og beskyttelsen utløses. Men på grunn av det faktum at brettet ikke har en lås, kan du varme opp spolene litt, noe som gir en "mykere" start.
Det blå skjerfet holder mer strøm, men ved strømmer på mer enn 10A blir kraftmofettene veldig varme. Ved 15A varer skjerfet ikke mer enn ett minutt, fordi etter 10-15 sekunder holder fingeren ikke lenger temperaturen. Heldigvis avkjøles de raskt, så de egner seg ganske godt for kortvarig belastning. Alt ville være bra, men når beskyttelsen utløses, blokkeres brettet, og for å låse opp må du legge spenning på utgangskontaktene. Dette alternativet er tydeligvis ikke for en skrutrekker. Totalt er strømmen 16A, men mosfetsene blir veldig varme: 
Konklusjon: Min personlige mening er at et vanlig beskyttelsesbrett uten balanserer (rød) er perfekt for et elektroverktøy. Den har høye driftsstrømmer, en optimal avskjæringsspenning på 2,5V, og oppgraderes enkelt til en 4S-konfigurasjon (14,4V/16,8V). Jeg tror dette er det beste valget for å konvertere en budsjett Shurik for litium.
Nå for det blå skjerfet. En av fordelene er tilstedeværelsen av balansering, men driftsstrømmene er fortsatt små, 12A (24A) er litt ikke nok for en Shurik med et dreiemoment på 15-25Nm, spesielt når patronen nesten stopper når skruen trekkes til. Og avskjæringsspenningen er bare 2,7V, noe som betyr at under stor belastning vil en del av batterikapasiteten forbli uavhentet, siden ved høye strømmer er spenningsfallet på bankene betydelig, og de er designet for 2,5V. Og den største ulempen er at brettet er blokkert når beskyttelsen utløses, så bruk i skrutrekker er uønsket. Det er bedre å bruke et blått skjerf i noen hjemmelagde prosjekter, men igjen, dette er min personlige mening.
Mulige applikasjonsordninger eller hvordan du konverterer Shuriks strømforsyning til litium:
Så hvordan kan du endre strømforsyningen til din favoritt Shurik fra NiCd til Li-Ion/Li-Pol? Dette emnet er allerede ganske utslitt og løsninger er i prinsippet funnet, men jeg vil kort gjenta meg selv.
Til å begynne med vil jeg bare si en ting - i budsjett shuriks er det bare et beskyttelseskort mot overlading/overutlading/kortslutning/høy belastningsstrøm (analogt med det røde kortet som er under vurdering). Det er ingen balansering der. Dessuten har selv noen merkede elektroverktøy ikke balansering. Det samme gjelder for alle verktøy som stolt sier «Lade på 30 minutter». Ja, de lader på en halvtime, men stansen skjer så snart spenningen på en av bankene når den nominelle verdien eller beskyttelseskortet utløses. Det er ikke vanskelig å gjette at bankene ikke blir fulladet, men forskjellen er bare 5-10 %, så det er ikke så viktig. Det viktigste å huske er at en balansert lading varer i minst flere timer. Så spørsmålet oppstår, trenger du det?
Så det vanligste alternativet ser slik ut:
Nettverkslader med stabilisert utgang 12,6V og strømbegrensning (1-2A) -> beskyttelseskort ->
Bunnlinjen: billig, rask, akseptabel, pålitelig. Balansering avhenger av boksenes tilstand (kapasitet og indre motstand). Dette er et helt fungerende alternativ, men etter en stund vil ubalansen gjøre seg gjeldende i driftstiden.
Mer riktig alternativ:
Nettverkslader med stabilisert utgang 12,6V, strømbegrensning (1-2A) -> beskyttelseskort med balansering -> 3 batterier koblet i serie
Oppsummert: dyrt, raskt/sakte, høy kvalitet, pålitelig. Balansering er normal, batterikapasitet er maksimal
Så vi vil prøve å gjøre noe som ligner på det andre alternativet, slik kan du gjøre det:
1) Li-Ion/Li-Pol-batterier, beskyttelseskort og en spesialisert lade- og balanseringsenhet (iCharger, iMax). I tillegg må du fjerne balanseringskontakten. Det er bare to ulemper - modellladere er ikke billige, og de er ikke veldig praktiske å betjene. Fordeler - høy ladestrøm, høy balansestrøm
2) Li-Ion/Li-Pol batterier, beskyttelseskort med balansering, DC-omformer med strømbegrensning, strømforsyning
3) Li-Ion/Li-Pol batterier, beskyttelseskort uten balansering (rød), DC-omformer med strømbegrensning, strømforsyning. Den eneste ulempen er at boksene over tid vil bli ubalanserte. For å minimere ubalansen, før du endrer shurik, er det nødvendig å justere spenningen til samme nivå, og det er tilrådelig å ta bokser fra samme batch
Det første alternativet vil bare fungere for de som har et modellminne, men det virker for meg at hvis de trengte det, så gjenskapte de Shurik for lenge siden. Det andre og tredje alternativet er praktisk talt det samme og har rett til liv. Du trenger bare å velge hva som er viktigst – hastighet eller kapasitet. Jeg tror at det siste alternativet er det beste alternativet, men bare en gang i noen måneder må du balansere bankene.
Så, nok skravling, la oss komme til ombyggingen. Siden jeg ikke har erfaring med NiCd-batterier, snakker jeg kun om konverteringen i ord. Vi trenger:
1) Strømforsyning:
Første alternativ. Strømforsyning (PSU) minst 14V eller mer. Utgangsstrømmen er ønskelig å være minst 1A (ideelt ca. 2-3A). Vi vil bruke strømforsyning fra bærbare datamaskiner/nettbooks, fra ladere (utgang mer enn 14V), enheter for strømforsyning av LED-strips, videoopptaksutstyr (DIY-strømforsyning), for eksempel, eller: 
- Step-down DC/DC-omformer med strømbegrensning og mulighet til å lade litium, for eksempel eller: 
- Andre alternativ. Ferdige strømforsyninger til Shuriks med strømbegrensning og 12,6V utgang. De er ikke billige, som et eksempel fra min anmeldelse av MNT-skrutrekkeren -: 
- Tredje alternativ. : 
2) Beskyttelsestavle med eller uten balanserer. Det er tilrådelig å ta strømmen med en reserve: 
Hvis alternativet uten balanserer brukes, er det nødvendig å lodde balanseringskontakten. Dette er nødvendig for å kontrollere spenningen på bankene, d.v.s. å vurdere ubalanse. Og som du forstår, må du med jevne mellomrom lade opp batteriet en etter en med en enkel TP4056 lademodul hvis ubalansen begynner. De. En gang i noen måneder tar vi TP4056-skjerfet og lader en etter en alle bankene som ved slutten av ladingen har en spenning under 4,18V. Denne modulen kutter korrekt av ladningen ved en fast spenning på 4,2V. Denne prosedyren vil ta en og en halv time, men bankene vil være mer eller mindre balanserte.
Det er skrevet litt kaotisk, men for de i tanken:
Etter et par måneder lader vi skrutrekkerbatteriet. På slutten av ladingen tar vi ut balanseringshalen og måler spenningen på bredden. Får du noe slikt – 4,20V/4,18V/4,19V, så er det i utgangspunktet ikke behov for balansering. Men hvis bildet er som følger - 4,20V/4,06V/4,14V, så tar vi TP4056-modulen og lader to banker etter tur til 4,2V. Jeg ser ikke noe annet alternativ enn spesialiserte ladere-balansere.
3) Høystrømsbatterier: 
Jeg har tidligere skrevet et par korte anmeldelser om noen av dem – og. Her er hovedmodellene av høystrøms 18650 Li-Ion-batterier:
- Sanyo UR18650W2 1500 mah (maks. 20A)
- Sanyo UR18650RX 2000 mah (maks. 20A)
- Sanyo UR18650NSX 2500 mah (maks. 20A)
- Samsung INR18650-15L 1500 mah (maks. 18A)
- Samsung INR18650-20R 2000 mah (maks. 22A)
- Samsung INR18650-25R 2500 mah (maks. 20A)
- Samsung INR18650-30Q 3000 mah (maks. 15A)
- LG INR18650HB6 1500 mah (30A maks.)
- LG INR18650HD2 2000 mah (maks. 25A)
- LG INR18650HD2C 2100 mah (maks. 20A)
- LG INR18650HE2 2500 mah (maks. 20A)
- LG INR18650HE4 2500 mah (maks. 20A)
- LG INR18650HG2 3000 mah (maks. 20A)
- SONY US18650VTC3 1600 mah (30A maks.)
- SONY US18650VTC4 2100 mah (maks. 30A)
- SONY US18650VTC5 2600 mah (30A maks.)
Jeg anbefaler den tidstestede billige Samsung INR18650-25R 2500mah (20A maks), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A maks) eller LG INR18650HG2 3000mah (20A maks). Jeg har ikke hatt mye erfaring med andre krukker, men mitt personlige valg er Samsung INR18650-30Q 3000mah. Skiene hadde en liten teknologisk feil og det begynte å dukke opp forfalskninger med lav strømeffekt. Jeg kan legge ut en artikkel om hvordan du skiller en falsk fra en original, men litt senere må du se etter den.
Slik setter du alt dette sammen:
Vel, noen få ord om forbindelsen. Vi bruker kobbertråder av høy kvalitet med et anstendig tverrsnitt. Disse er høykvalitets akustiske eller ordinære SHVVP/PVS med et tverrsnitt på 0,5 eller 0,75 mm2 fra en jernvarehandel (vi river isolasjonen og får ledninger av høy kvalitet i forskjellige farger). Lengden på forbindelseslederne bør holdes på et minimum. Batterier fortrinnsvis fra samme batch. Før du kobler dem til, er det lurt å lade dem til samme spenning slik at det ikke er ubalanse så lenge som mulig. Lodding av batterier er ikke vanskelig. Det viktigste er å ha en kraftig loddebolt (60-80W) og en aktiv fluss (loddesyre, for eksempel). Lodde med et smell. Det viktigste er å deretter tørke av loddeområdet med alkohol eller aceton. Selve batteriene er plassert i batterirommet fra gamle NiCd-bokser. Det er bedre å ordne det i en trekant, minus til pluss, eller som populært kalt "jack", analogt med dette (ett batteri vil være plassert i revers), eller det er en god forklaring litt høyere (i testseksjonen ): 
Dermed vil ledningene som forbinder batteriene være korte, derfor vil fallet i dyrebar spenning i dem under belastning være minimal. Jeg anbefaler ikke å bruke holdere for 3-4 batterier de er ikke beregnet for slike strømmer. Side-by-side og balanserende ledere er ikke så viktige og kan ha mindre tverrsnitt. Ideelt sett er det bedre å stappe batteriene og beskyttelseskortet inn i batterirommet, og den nedtrappede DC-omformeren separat i dokkingstasjonen. De ladede/ladede LED-indikatorene kan erstattes med dine egne og vises på dokkingstasjonen. Hvis du ønsker det, kan du legge til et minivoltmeter til batterimodulen, men dette er ekstra penger, fordi den totale spenningen på batteriet kun indirekte vil indikere restkapasiteten. Men hvis du vil, hvorfor ikke. Her: 
La oss nå anslå prisene:
1) BP – fra 5 til 7 dollar
2) DC/DC-omformer – fra 2 til 4 dollar
3) Beskyttelsesbrett - fra 5 til 6 dollar
4) Batterier – fra 9 til 12 dollar ($3-4 per vare)
Totalt, i gjennomsnitt, $15-20 for en ombygging (med rabatter/kuponger), eller $25 uten dem.
Oppdatering 2, noen flere måter å gjenskape Shurik på:
Det neste alternativet (foreslått fra kommentarene, takk I_R_O Og cartmann):
Bruk rimelige ladere av typen 2S-3S (dette er produsenten av samme iMax B6) eller alle typer kopier av B3/B3 AC/imax RC B3 () eller ()
Den originale SkyRC e3 har en ladestrøm per celle på 1,2A mot 0,8A for kopier, skal være nøyaktig og pålitelig, men dobbelt så dyr som kopier. Du kan kjøpe det veldig billig på samme sted. Som jeg forstår av beskrivelsen, har den 3 uavhengige lademoduler, noe som ligner på 3 TP4056-moduler. De. SkyRC e3 og dens kopier har ikke balansering som sådan, men lader ganske enkelt bankene til én spenningsverdi (4,2V) samtidig, siden de ikke har strømkontakter. SkyRCs sortiment inkluderer faktisk lade- og balanseringsenheter, for eksempel, men balansestrømmen er bare 200mA og koster rundt $15-20, men den kan lade livsendrende enheter (LiFeP04) og ladestrømmer opp til 3A. De som er interessert kan sette seg inn i modellutvalget.
Totalt, for dette alternativet trenger du noen av de ovennevnte 2S-3S-laderne, et rødt eller lignende (uten balansering) beskyttelseskort og høystrømsbatterier: 
Når det gjelder meg, er det et veldig bra og økonomisk alternativ, jeg ville nok holdt meg til det.
Et annet alternativ foreslått av kameraten Volosaty:
Bruk den såkalte "tsjekkiske balanseren": 
Det er bedre å spørre ham hvor det selges, det er første gang jeg har hørt om det :-). Jeg kan ikke fortelle deg noe om strømmene, men etter beskrivelsen å dømme trenger den en strømkilde, så alternativet er ikke så budsjettvennlig, men virker interessant med tanke på ladestrøm. Her er linken til. Totalt for dette alternativet trenger du: en strømforsyning, et rødt eller lignende (uten balansering) beskyttelseskort, en "tsjekkisk balanserer" og høystrømsbatterier.
Fordeler:
Jeg har allerede nevnt fordelene med litiumstrømforsyninger (Li-Ion/Li-Pol) fremfor nikkel (NiCd). I vårt tilfelle, en head-to-head sammenligning – et typisk Shurik-batteri laget av NiCd-batterier kontra litium:
+ høy energitetthet. Et typisk 12S 14,4V 1300mah nikkelbatteri har en lagret energi på 14,4*1,3=18,72Wh, mens et 4S 18650 14,4V 3000mah litiumbatteri har en lagret energi på 14,4*3=43,2Wh
+ ingen minneeffekt, dvs. du kan lade dem når som helst uten å vente på fullstendig utlading
+ mindre dimensjoner og vekt med samme parametere som NiCd
+ rask ladetid (ikke redd for høye ladestrømmer) og tydelig indikasjon
+ lav selvutladning
De eneste ulempene med Li-Ion er:
- lav frostbestandighet for batterier (de er redde for negative temperaturer)
- Det kreves balansering av boksene under lading og tilstedeværelse av overtømmingsbeskyttelse
Som du kan se, er fordelene med litium åpenbare, så det er ofte fornuftig å omarbeide strømforsyningen...
Konklusjon: Skjerfene som vurderes er ikke dårlige, de bør passe til enhver oppgave. Hvis jeg hadde en shurik på NiCd-bokser, ville jeg valgt et rødt skjerf for konvertering, :-)...
Produktet ble levert for å skrive en anmeldelse av butikken. Anmeldelsen ble publisert i samsvar med punkt 18 i nettstedsreglene.
Har betydningen. Fordelen er at de har høy elektrisk tetthet. Som et resultat, ved å installere en slik enhet i skrutrekkerkroppen, kan vi oppnå en økning i driftstiden til verktøyet mange ganger. Ladestrømmen for høyeffekts litiumbatterier, spesielt for nye modifikasjoner, kan nå 1-2 C. En slik enhet kan lades opp på 1 time, uten å overskride parametrene anbefalt av produsenten og uten å ødelegge kvaliteten på produktet.
Hvordan ser litiumbatterier ut?
De fleste litiumenheter er plassert i en prismatisk kropp, men noen modeller er sylindriske. Disse batteriene bruker rulleelektroder og separatorer. Kroppen er laget av aluminium eller stål. Den positive polen går til husdekselet.
I prismatiske konfigurasjoner er elektrodene i form av rektangulære plater. For å sikre sikkerheten er batteriet utstyrt med en enhet som fungerer som en regulator for alle prosesser og åpner den elektriske kretsen i kritiske situasjoner. Økt tetning av huset forhindrer at elektrolytt lekker ut og oksygen og fuktighet trenger inn.
Hvilke forholdsregler bør tas for å unngå å skade litiumbatteriet?
- På grunn av teknologibegrensninger bør ikke ladenivået til litiumbatterier være høyere enn 4,25-4,35 V. Utladningen bør ikke nå 2,5-2,7. Denne tilstanden er angitt i det tekniske databladet for hver spesifikke modell. Hvis disse verdiene er for høye, kan du skade enheten. Det brukes spesielle lade- og utladningsregulatorer som holder spenningen på litiumcellen innenfor normale grenser. Konvertering av skrutrekkeren til et litiumbatteri med en kontroller vil beskytte enheten mot funksjonsfeil.
- Spenningen til litiumbatterier er et multiplum av 3,7 V (3,6 V). For Ni-Mh-modeller er dette tallet 1,2 V. Dette fenomenet er forståelig. i litiumenheter er det lagret i en egen celle. 12 volt litiumbatteriet vil aldri bli satt sammen. Rangeringen vil være 11,1V (tre celler i serie) eller 14,8V (fire celler i serie). I tillegg endres spenningsindikatoren til litiumcellen når den er fulladet med 4,25 V, og når den er helt utladet - med 2,5 V. Spenningsindikatoren 3S (3 serielle - tre seriekoblinger) vil endres når enheten er i drift fra 12.6. V (4,2x3) til 7,5 V (2,5x3). For 4S-konfigurasjonen varierer dette tallet fra 16,8 til 10 V.
- Å konvertere en skrutrekker til 18650 litiumbatterier (de aller fleste produktene har akkurat denne størrelsen) krever at man tar hensyn til dimensjonsforskjellen med Ni-Mh-celler. Cellediameteren 18650 er 18 mm og høyden er 65 mm. Det er veldig viktig å beregne hvor mange celler som får plass i etuiet. Det bør huskes at for en modell med en effekt på 11,1 V trenger du et antall celler som er et multiplum av tre. For en modell med en effekt på 14,8 V - fire. Kontrolleren og lappetrådene må også passe.
- Ladeenheten for et litiumbasert batteri er forskjellig fra enheten for Ni-Mh-modifikasjoner.
Artikkelen vil diskutere hvordan du konverterer en skrutrekker til litium Verktøyet er utstyrt med et par Ni-Mh oppladbare batterier med en spenning på 12 V og en kapasitet på 2,6 Ah. Hitachi skrutrekkerkonvertering vil bli vurdert. Litiumbatterier vil gi enheten langsiktig service.
Velge nominell spenning
Først av alt bør du bestemme deg for valg av spenningsvurdering for en litiumbasert enhet. Valget bør gjøres mellom 3S-modellen (spenningsområdet er fra 12,6 til 7,5 V) og 4S-Li-Ion-batteriet (spenningsområdet er fra 16,8 til 10 V).
Fordeler med det andre alternativet
Det andre alternativet er mer egnet fordi spenningen i batteriet synker ganske raskt fra maksimum til minimum (fra 16,8 til 14,8 V). For en elektrisk motor, som strengt tatt er en skrutrekker, er overskridelse av 2,8 V ikke et kritisk nivå.
Den laveste spenningsindikatoren er for 3S-Li-Ion-modifikasjonen. Det er lik 7,5 V, som er utilstrekkelig for normal funksjon av den elektriske enheten. Ved å montere fire konfigurasjoner vil vi øke batterikapasiteten.
Hvordan bestemme valget av litiumceller?
For å velge litiumbaserte celler, må begrensende faktorer identifiseres. For tiden produseres litiumenheter med en tillatt strømbelastning på 20-25 A.
Pulsstrømverdier (kort, opptil 1-2 sekunder) når 30-35 A. Batterikonfigurasjonen vil ikke bli skadet.
Hvor mange celler får plass i etuiet?
Det vil ikke være mulig å montere 4S2P (fire seriekoblinger og to parallelle). Konvertering av en skrutrekker til 18650 litiumbatterier forutsetter tilstedeværelsen av åtte celler. Hvordan kan de klare seg til fire? Hver celle vil bære maksimal strømbelastning.
Hvordan bestemme maksimal strøm i en skrutrekker?
Konvertering av en 12V skrutrekker til litiumbatterier innebærer å koble enheten til en laboratoriestrømkilde med en maksimal strøm på 30 A. Begrensningsregulatoren er satt til maksimal verdi. Etter å ha opprettet spenningsnivået til strømkilden nær den nominelle verdien av det fremtidige batteriet, begynner vi å trekke utløseren jevnt. Strømmen som forbrukes av skrutrekkeren vil stige til 5 A. Nå bør du trekke ut avtrekkeren skarpt. Dette vil kortslutte strømkretsen. Strømmen vil nå en effekt på 20-30 A. Kanskje dens indikator ville være mye høyere, men kraften til strømkilden vil ikke tillate at dette registreres. Dette vil være en kortvarig belastningsstrøm når skrutrekkeren trykkes kraftig inn. Enhver modell av en slik enhet vil reagere på samme måte.
Deretter bør du klemme tuppen av skrutrekkeren med en skrustikke og observere til hvilken verdi strømforbruket vil øke under driftsmodus når skralle i skrutrekkeren aktiveres. Strømindikatoren i dette tilfellet øker til 10-12 A.
På denne måten kan du bestemme verdien av laststrømmen. I dette tilfellet vil det være lik 5 A ved tomgang og 30 A ved skarp start, og ved maksimal belastning vil det være 12 A. Produsenten må velge litiumceller hvis nominelle belastningsstrøm vil være 10-20 A, og pulsstrøm - 25-30 A.
Hvordan velge en kontroller?
Så skrutrekkeren blir konvertert til å bruke litiumbatterier. Regelmessig lading av enheten er nødvendig. Når du velger en kontroller, vær oppmerksom på at enheten må oppfylle to parametere:
- nominell driftsspenningsindikator;
- nominell driftsstrøm.
Med spenning er alt veldig klart: hvis batteriet er 11,1 V, vil kontrolleren ha samme spenning.
Begrepet "merket driftsstrøm" refererer til styrets beskyttelseskapasitet. Dermed er en 4 A-kontroller designet for et strømnivå på 4 A, og ved 8 A legges en ekstra belastning på den. I dette tilfellet vil beskyttelsesenheten fungere. Alle disse tekniske dataene er presentert i passet til hver kontrollerende modifikasjon. I dette tilfellet kan en modifikasjon ha en begrensende strømindikator på 30 A, og en annen - 50 A. Og begge disse enhetene vil formelt være egnet for drift. Når du lager et litiumbatteri, er det også en begrensning i størrelse. Derfor bør du kjøpe en kontroller som passer i kroppen til et gammelt batteri.
Demontering og montering
Konvertering av en skrutrekker til litiumbatterier inkluderer følgende trinn:
- Du bør åpne det gamle batteriet ved å skru ut fem skruer.
- Fjern Ni-MH-batteriet fra huset. Det vil merkes at kontaktputen som griper inn i kontaktgruppen til skrutrekkeren er sveiset til den negative kontakten til en av Ni-Mh-cellene. Sveisepunkter bør kuttes med et verktøy med en skjærestein innebygd
- Ledninger loddes til kontaktene, hvis tverrsnitt er minst 2 mm 2 for strømterminaler og 0,2 mm 2 for termistoren. Kontaktputen limes inn i batterikassen med smeltelim.
- Basert på den interne motstandsindikatoren velges fire celler på måleren. Verdien må være den samme for alle fire enhetene.
- Litiumceller limes sammen med varmt lim slik at de ligger kompakt i huset.
- Celler sveises på en motstandssveisemaskin ved hjelp av et nikkelsveisebånd (tverrsnittet skal være 2X10 mm).
Montering av beskyttelsesbrett
Dette stadiet kan vise hvor lett litiumbatteridesignet er. Vekten på Ni-Mh-enheten var 536 g. Vekten på den nye litium-enheten er 199 g, noe som vil være ganske merkbart. Vi klarte å vinne 337 g i vekt Samtidig observeres en økning i energikapasitet.
Batteriet er montert i huset. Hulrommene er fylt med mykt materiale fra emballasjen.
Tilkobling til en skrutrekker
- Et skarpt trekk i avtrekkeren utløser den nåværende beskyttelsesmekanismen. Men i virkeligheten er det usannsynlig at en slik beskyttelsesmodus er nødvendig når du bruker verktøyet. Hvis du ikke spesifikt provoserer forsvaret, vil driften av skrutrekkeren være stabil.
- Spissen skal klemmes fast i en skrustikke. Batteristrømmen aktiverer sperren fritt, noe som begrenser økningen i rotasjonshastighet.
- Skrutrekkeren er utladet av Utladningsstrømindikatoren skal være 5 A.
- Batteriet settes inn i standardladeren. Den målte ladestrømmen er 3 A, som er akseptabelt for litiumceller. For LG INR18650HG2-konfigurasjonen vil maksimal ladestrøm være 4 A, som er angitt i de tekniske spesifikasjonene.
Hvor lang tid tar det å bytte batterier?
Å konvertere en skrutrekker til litiumbatterier vil ta omtrent 2 timer. Hvis alle parametere er kontrollert, vil det ta 4 timer.
Du kan gjøre alt selv, uten hjelp fra en annen person. Men motstandssveising og valg av batterier kan ikke utføres uten spesialutstyr.
Hvordan kan du ellers teste ladegraden i tillegg til kontrolleren?
Skrutrekkeren er konvertert til å bruke litiumbatterier. Standardladeren innebygd i dekselet er et ideelt alternativ. Men kostnaden for kontrolleren er ganske høy. Enheten vil koste $30, som er det samme som kostnaden for selve batteriet.
For å teste ladenivået til et litiumbatteri på farten, uten å bruke lader, kan du bruke en spesiell indikator RC helikopter lipo batteri AKKU bærbar spenningsmåler tester alarm 2-6S AOK. Kostnaden for enheten er svært lav. Den har en balanserings- og ladekontakt som ligner på iMax6-enheten. Enheten kobles til batteriet ved hjelp av en adapter. Denne spenningsnivåkontrollenheten er veldig praktisk. Den kan måle fra to til seks litiumceller koblet i serie, og også gi den totale verdien eller spenningen til hvert element separat med ekstrem nøyaktighet.
Hvor mye vil det koste å erstatte en Ni-Mh med en litiumenhet?
Hvilke økonomiske kostnader vil det kreve å konvertere en skrutrekker til et litiumbatteri?
Prisen på en slik enhet består av kostnadene for flere komponenter:
- den litiumbaserte 4S-batterikonfigurasjonen koster 2200 RUB;
- å kjøpe en kontroller for lading og utlading pluss en balanser koster 1240 rubler;
- kostnaden for sveising og montering er 800 rubler.
Det viser seg at et gjør-det-selv litiumbatteri koster 4240 rubler.
Til sammenligning, la oss ta en lignende konfigurasjon fra fabrikkprodusert litium. For eksempel er Makita 194065-3-enheten designet for en skrutrekker. Den har lignende parametere. Kostnaden for en slik enhet er 6500 rubler. Det viser seg at å konvertere en skrutrekker til litiumbatterier sparer 2300 rubler.
Det trådløse verktøyet er mer mobilt og enklere å bruke sammenlignet med sine nettverkstilknyttede kolleger. Men vi må ikke glemme den betydelige ulempen med batteridrevne verktøy, som du selv forstår, skjørheten til batterier. Å kjøpe nye batterier separat kan sammenlignes i pris med å kjøpe et nytt verktøy.
Etter fire års bruk begynte min første skrutrekker, eller rettere sagt batteriene, å miste kapasitet. Til å begynne med satte jeg sammen en fra to batterier ved å velge fungerende "banker", men denne moderniseringen varte ikke lenge. Jeg konverterte skrutrekkeren min til en med ledning - det viste seg å være veldig upraktisk. Jeg måtte kjøpe den samme, men nye 12 volt "Interskol DA-12ER". Batteriene i den nye skrutrekkeren holdt enda mindre. Som et resultat, to fungerende skrutrekkere og mer enn ett fungerende batteri.
Det er skrevet mye på Internett om hvordan du løser dette problemet. Det foreslås å konvertere gamle Ni-Cd-batterier til Li-ion-batterier i størrelse 18650. Ved første øyekast er det ikke noe komplisert med dette. Du fjerner de gamle Ni-Cd-batteriene fra dekselet og setter inn nye Li-ion-batterier. Men det viste seg at ikke alt er så enkelt. Følgende beskriver hva du bør være oppmerksom på når du oppgraderer det trådløse verktøyet.
For ombyggingen trenger du:
Jeg begynner med 18650 litium-ion-batterier Kjøpt på.
Elementenes nominelle spenning er 18650 - 3,7 V. Ifølge selgeren er kapasiteten 2600 mAh, markering ICR18650 26F, dimensjoner 18 x 65 mm.
Fordelene med Li-ion-batterier fremfor Ni-Cd er mindre dimensjoner og vekt, med høyere kapasitet, samt fraværet av den såkalte "minneeffekten". Men litium-ion-batterier har alvorlige ulemper, nemlig:
1. Negative temperaturer reduserer kapasiteten kraftig, noe som ikke kan sies om nikkel-kadmium-batterier. Derav konklusjonen - hvis verktøyet ofte brukes ved minusgrader, vil det ikke løse problemet å erstatte det med Li-ion.
2. Utladning under 2,9 - 2,5V og overlading over 4,2V kan være kritisk, og fullstendig feil er mulig. Derfor er det nødvendig med et BMS-kort for å kontrollere lading og utlading hvis det ikke er installert, vil de nye batteriene raskt svikte.
Internett beskriver hovedsakelig hvordan du konverterer en 14-volts skrutrekker - den er ideell for modernisering. Med fire 18650-celler koblet i serie og en nominell spenning på 3,7V. vi får 14,8V. - akkurat det du trenger, selv med full ladning pluss ytterligere 2V, er dette ikke farlig for den elektriske motoren. Hva med et 12V instrument? Det er to alternativer: installer 3 eller 4 18650-elementer, hvis tre ser ut til å ikke være nok, spesielt med delvis utladning, og hvis fire - litt for mye. Jeg valgte fire og etter min mening gjorde jeg det riktige valget.
Og nå om BMS-styret, det er også fra AliExpress.
Dette er det såkalte kontrollkortet for batterilading og utlading, nærmere bestemt i mitt tilfelle CF-4S30A-A. Som du kan se av markeringene, er den designet for et batteri på fire 18650 "bokser" og en utladningsstrøm på opptil 30A. Den har også en innebygd såkalt "balanser", som kontrollerer ladningen til hvert element separat og eliminerer ujevn lading. For riktig drift av brettet tas batterier for montering fra samme kapasitet og helst fra samme batch.
Generelt er det et stort utvalg av BMS-kort på salg med forskjellige egenskaper. Jeg anbefaler ikke å ta det for en strøm lavere enn 30A - brettet vil hele tiden gå i beskyttelse og for å gjenopprette drift, noen kort må forsynes med ladestrøm kort, og for å gjøre dette må du fjerne batteriet og koble det til til en lader. Brettet vi vurderer har ikke en slik ulempe, du slipper bare utløseren til skrutrekkeren, og i fravær av kortslutningsstrømmer vil brettet slå seg på seg selv.
Den originale universalladeren var perfekt for å lade det konverterte batteriet. De siste årene har Interskol begynt å utstyre verktøyene sine med universalladere.
Bildet viser til hvilken spenning BMS-kortet lader batteriet mitt sammen med standardladeren. Spenningen på batteriet etter lading er 14,95V, noe høyere enn det som kreves for en 12-volts skrutrekker, men dette er nok enda bedre. Min gamle skrutrekker ble raskere og kraftigere, og frykten for at den skulle brenne ut forsvant gradvis etter fire måneders bruk. Det ser ut til å være alle hovednyansene, du kan begynne å lage om.
Vi demonterer det gamle batteriet.
Vi lodder de gamle boksene og lar terminalene stå sammen med temperatursensoren. Hvis du også fjerner sensoren, vil den ikke slå seg på når du bruker standardladeren.
I følge diagrammet på bildet lodder vi 18650 celler inn i ett batteri. Hoppene mellom "bankene" må lages med en tykk ledning på minst 2,5 kvadratmeter. mm, siden strømmene ved bruk av en skrutrekker er store, og med et lite tverrsnitt, vil kraften til verktøyet synke kraftig. De skriver på nett at Li-ion-batterier ikke kan loddes fordi de er redde for overoppheting, og de anbefaler å koble dem til ved hjelp av punktsveising. Du kan bare lodde ved å trenge en loddebolt med minst 60 watt effekt. Det viktigste er å lodde raskt for ikke å overopphete selve elementet.
Den skal være omtrent slik at den passer inn i batterikassen.
Konvertering av et skrutrekkerbatteri til litiumceller
Mange eiere av skrutrekkere ønsker å konvertere batteriene sine til litiumbattericeller. Det er skrevet mange artikler om dette emnet, og i dette materialet vil jeg gjerne oppsummere informasjonen om dette problemet. Først av alt, la oss se på argumentene for å konvertere en skrutrekker til litiumbatterier og mot den. Vi vil også vurdere individuelle aspekter ved selve batteribytteprosessen.
Først må du tenke, trenger jeg denne endringen? Tross alt vil dette være en direkte "hjemmelaget" og kan i noen tilfeller føre til feil på både batteriet og selve skrutrekkeren. Derfor, la oss se på fordeler og ulemper med denne prosedyren. Det er mulig at noen av dere etter dette vil bestemme seg for å forlate konverteringen av Ni─Cd til litiumceller.
Fordeler
La oss starte med fordelene:
- Energitettheten til litium-ion-elementer er betydelig høyere enn for nikkel-kadmium-elementer, som brukes som standard i skrutrekkere. Det vil si at et litiumbatteri vil ha mindre vekt enn et kadmiumbatteri med samme kapasitet og utgangsspenning;
- Lading av litiumbattericeller skjer mye raskere enn for Ni─Cd. Det vil ta omtrent en time å lade dem trygt;
- Litium-ion-batterier har ikke en "minneeffekt". Dette betyr at de ikke trenger å være helt utladet før lading..
Nå om manglene og vanskelighetene.
Ulemper
- Litiumbattericeller kan ikke lades over 4,2 volt og utlades under 2,7 volt. Under reelle forhold er dette intervallet enda smalere. Hvis du går utover disse grensene, kan batteriet bli skadet. Derfor, i tillegg til selve litiumboksene, må du koble til og installere en ladeutladningskontroller i skrutrekkeren;
- Spenningen til ett Li─Ion-element er 3,6─3,7 volt, og for Ni─Cd og Ni─MH er denne verdien 1,2 volt. Det vil si at det oppstår problemer med å montere et batteri for skrutrekkere med en spenningsklasse på 12 volt. Fra tre seriekoblede litiumbokser kan du sette sammen et batteri med en nominell verdi på 11,1 volt. Av fire ─ 14,8, av fem ─ 18,5 volt og så videre. Spenningsgrensene under lade-utlading vil naturligvis også være forskjellige. Det vil si at det kan være problemer med kompatibiliteten til det konverterte batteriet med skrutrekkeren;
- I de fleste tilfeller brukes 18650 standardbokser som litiumceller for konvertering. De skiller seg i størrelse fra Ni─Cd- og Ni─MH-bokser. I tillegg trenger du et sted for lade-utladingskontrolleren og ledninger. Alt dette må passe inn i en standard skrutrekkerbatterikasse. Ellers vil det være ekstremt upraktisk for dem å jobbe;
- En lader for kadmiumbatterier er kanskje ikke egnet for å lade batteriet etter at det er ombygd. Det kan være nødvendig å modifisere laderen eller bruke universalladere;
- Litiumbatterier mister funksjonaliteten ved lave temperaturer. Dette er kritisk for de som bruker en skrutrekker utendørs;
- Prisen på litiumbatterier er høyere enn kadmiumbatterier.
Bytte batterier i en skrutrekker med litium
Hva må du tenke på før du begynner å jobbe?
Du må bestemme antall elementer i batteriet, som til slutt bestemmer spenningsverdien. For tre elementer vil taket være 12,6, og for fire ─ 16,8 volt. Vi snakker om å konvertere mye brukte batterier med en nominell verdi på 14,4 volt. Det er bedre å velge 4 elementer, siden under drift vil spenningen falle ganske raskt til 14,8. En forskjell på noen få volt vil ikke påvirke driften av skrutrekkeren.
I tillegg vil flere litiumceller gi større kapasitet. Dette betyr mer driftstid for skrutrekkeren.
Deretter må du velge de riktige litiumcellene selv. Formfaktoren uten opsjoner er 18650. Det viktigste du må se på er utladningsstrømmen og kapasiteten. I følge statistikk, under normal drift av en skrutrekker, er strømforbruket i området 5-10 ampere. Trykker du kraftig på startknappen kan strømmen hoppe til 25 ampere i noen sekunder. Det vil si at du må velge litium med en maksimal utladningsstrøm på 20-30 ampere. Deretter, med en kortvarig økning i strømmen til disse verdiene, vil ikke batteriet bli skadet.
Den nominelle spenningen til litiumceller er 3,6-3,7 volt, og kapasiteten er i de fleste tilfeller 2000-3000 mAh. Hvis batteridekselet tillater det, kan du ta ikke 4, men 8 celler. Koble dem to og to til 4 parallelle enheter, og koble dem deretter i serie. Som et resultat kan du øke batterikapasiteten. Men ikke alle kofferter vil kunne pakke 8 18650 bokser.
Og det siste forberedende stadiet er valget av kontroller. I henhold til dens egenskaper må den tilsvare nominell spenning og utladningsstrøm. Det vil si at hvis du bestemmer deg for å sette sammen et 14,4 volt batteri, så velg en kontroller med denne spenningen. Driftsutladningsstrømmen velges vanligvis til å være to ganger mindre enn den maksimalt tillatte strømmen.
Ovenfor har vi fastslått at den maksimalt tillatte kortsiktige utladningsstrømmen for litiumceller er 25-30 ampere. Dette betyr at lade-utladingsregulatoren bør være konstruert for 12-15 ampere. Da vil beskyttelsen fungere når strømmen øker til 25-30 ampere. Ikke glem også dimensjonene til beskyttelsesplaten. Det, sammen med elementene, må plasseres i batterihuset til skrutrekkeren.
