≡×منو

• گیربکس
• موتور
• موتور
• مایعات
• گیربکس

سه پایه DIY برای عکاسی پانوراما. Andrey Zubets - سری مقالات عکاسی پانوراما سر پانوراما خانگی qtvr گزینه اول. گرفتن مجدد سند با استفاده از هد پانوراما

هنگام آماده شدن برای سفر بعدی، به دلیل وزن اضافی چمدانم، لوازم جانبی عکس را با خود نبردم. و البته این قطعات غیر قابل تعویض در تعطیلات در همان روزهای اول مورد نیاز بود.

وقتی به خانه برگشتم، بلافاصله دست به کار شدم تا دفعه بعد کاملاً آماده باشم. و من موفق شدم یک سر سه پایه بسیار ساده بسازم که سه پایه آن یک بطری پلاستیکی استاندارد است. بسته به انتخاب شکل بطری، این سر نه تنها برای عکسبرداری و فیلمبرداری، بلکه برای عکسبرداری مجدد اسناد نیز قابل استفاده است.

از هد می توان برای نصب نه تنها تلفن، بلکه برای یک دوربین کامپکت نیز استفاده کرد. علاوه بر این، برای نصب نیازی به سوکت سه پایه نیست.

مکانیزم پانینگ نیز برای این سر ساخته شد که اغلب در هنگام فیلمبرداری مورد تقاضا است. طراحی کاملاً کاربردی است، فضای کمی را اشغال می کند و تقریباً هیچ وزنی ندارد.

مراحل تولید در این ویدئو توضیح داده شده است. نقشه ها در "مواد اضافی" درست در زیر آمده است.

اگر این برای شما خیلی ساده است، پس در زیر "موضوعات مرتبط" مربوط به لوازم جانبی عکس و فیلم خانگی با طراحی پیچیده تر را برای شما انتخاب کرده ام.

اگر قبلاً تمرین عکاسی پانوراما دارید، می‌دانید که مجموعه استاندارد تجهیزات لازم شامل یک دوربین، یک سه پایه محکم و یک سر پانوراما مخصوص است. البته برخی از صنعتگران موفق به عکاسی پانوراما با سر معمولی و حتی گاهی بدون سه پایه می شوند، اما دیر یا زود با رشد مهارت و مهارت، عکاس همچنان با نیاز به داشتن سر پانوراما در زرادخانه خود مواجه خواهد شد. ، به ویژه از آنجایی که استفاده از آن به طور قابل توجهی باعث کاهش وقوع مصنوعات می شود و بنابراین زمان صرف پردازش کامپیوتری بیشتر عکس های پانوراما می شود.

اساساً مصنوعات به دو دلیل به وجود می آیند - به دلیل حرکت اجسام در هنگام عکسبرداری (که در آن به منطقه همپوشانی فریم می افتند) و به دلیل چرخش دوربین حول نقطه ای غیر از گره. به یاد بیاوریم که نقطه گره نقطه ای است که در فاصله معینی در داخل عدسی قرار دارد و در آن پرتوهای تشکیل دهنده تصویر با هم قطع می شوند. سرهای معمولی سه پایه به شما این امکان را می دهند که دوربین را حول مرکز چرخش آن بچرخانید، که معمولاً هنگام چرخش افقی در ناحیه سوکت سه پایه یا هنگام چرخش عمودی 5-10 سانتی متر زیر دوربین قرار دارد. نقطه گره در مرکز عدسی، تقریباً در ابتدای آن قرار دارد.

با مطالعه گزینه های زیادی برای سرهای خانگی، "محصول" خود را طراحی کردم که از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است - یک براکت X-Y، یک براکت Z، یک پلت فرم برای دوربین و یک پلت فرم برای سه پایه.

من شخصیت سرم را از پایین شروع می کنم. پلت فرم برای سه پایه در دو بخش ارائه شده است - یک پلت فرم سریع از یک سه پایه Culmann و یک پروفیل فلزی برش 20x40. در مورد ما، قطعه 48 میلی متر طول داشت، اما 40 میلی متر کافی بود. هر دو قسمت با پیچ M6 بسته می شوند که هدف آن جلوگیری از چرخش هر دو قسمت نسبت به یکدیگر است. در عین حال، اگر سکو کمی قوی تر بود و اگر برآمدگی روی سه پایه نزدیک سکو تداخل نداشت، دیگر نیازی به استفاده از یک قطعه پروفیل فلزی نبود.

"قطع یدکی" بعدی ما براکت X-Y است. از یک نوار فلزی 25x3، با فاصله X از مرکز چرخش 57 میلی‌متر (مرکز نصب 350D 35 میلی‌متر از پایین دوربین + سکوی 3 میلی‌متری + پد سکوی 1 میلی‌متری + براکت Z3 میلی‌متری + شیم‌های 13.25 میلی‌متری ساخته شده است. + 1.75 میلی متر). در نتیجه طول کل X به 57+15=72 میلی متر می رسد.

در اصل، طول X از محور چرخش به لبه بیرونی را می توان بزرگتر کرد، اما من چندان نکته ای در این نمی بینم، زیرا مرکز ثقل سازه به سمت مخالف منتقل شده است و نخواهد بود. امکان تمرکز در این جهت وجود دارد.

اما برعکس، من محور Y را طولانی ترین کردم. طول به گونه ای تعیین شد که امکان عکسبرداری از "درب" یعنی یک قاب در +90 درجه وجود داشت. در عین حال، از محور چرخش Y تا X فضای کافی برای براکت با دوربین نصب شده روی آن وجود دارد. علاوه بر این، با چنین طولی از براکت، اگر به طور تصادفی دستگاه را رها کنید (مثلاً هنگامی که یک پیچ را در امتداد محور Y باز می کنید)، به X برخورد نمی کند. در کل، فاصله از محور چرخش Z بر روی Y تا X برای من 175 میلی متر و طول کل 185 میلی متر بود. از آنجایی که معلوم می شود Z کمتر از Y است، سر کاملا فشرده تا می شود.

برای ساخت X-Y از یک نوار فلزی به طول کلی 185 + 72 = 247 میلی متر استفاده کردم که به صورت گیره خم شد و سپس با چکش کمی تنظیم شد و با آچار گاز خم شد. پس از دستکاری هایی که در بالا توضیح داده شد، به چیزی رسیدم که از نظر ظاهری ایده آل نیست، اما از نظر هندسی در امتداد محورهای خود صحیح است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که دو سوراخ 6 میلی متری برای محورها دریل کنید.

طول Z به طور تصادفی انتخاب نشد، اما پس از یک سری اتصالات اولیه، زمانی که در نهایت اجماع در 142 میلی متر حاصل شد، در حالی که از مرکز چرخش تا محور سکو - 58-116 میلی متر. این به من محدوده تنظیم 58 میلی متر را داد. این هندسه Z برای تمام لنزهایی که در اختیار من است مناسب است و Z را می توان تا 136 میلی متر کوتاه کرد. براکت Z با تنظیم واشر (در مورد من، مهره و واشر) از XY جدا می شود.

این کار به این صورت انجام شد که در حین تصویربرداری 90+، پیچ ثابت کننده پلت فرم دوربین با Y تماس نداشته باشد. علاوه بر این، با برداشتن واشر یا کاهش اندکی ضخامت آن، امکان نصب دوربینی با مرکز نوری بالاتر وجود دارد، اگرچه در این صورت فرصت تیراندازی +90 درجه را از دست خواهید داد. محور یک پیچ به قطر 6 میلی متر است که در صورت امکان باید آن را به براکت Z جوش دادم و با یک پیچ M3 اضافی آن را محکم کردم.

و در نهایت آخرین قسمت سر سکوی دوربین است. از آنجایی که سوکت سه پایه 350d روی محور لنز قرار دارد، ساخت پلت فرم کار سختی نبود. پلت فرم از یک نوار فلزی 35x72 میلی متر ساخته شده بود، که در آن دو سوراخ - به قطر 6.5 میلی متر برای سوکت سه پایه و برای یک پین که از چرخش دوربین روی سکو جلوگیری می کند، سوراخ کردم.

با توجه به اینکه نمی خواستم برای محاسبه موقعیت پین و سوکت سه پایه وقت بگذارم، فقط با استفاده از یک اسکنر تخت از دستگاه اسکن کردم و سپس در فتوشاپ، پلت فرم را ترسیم کردم و محورها را علامت زدم. پس از چاپ نمودار به دست آمده روی یک چاپگر، آن را روی قطعه کار خود چسباندم و آن را از طریق کاغذ سوراخ کردم.

طبق طرح اولیه، قرار بود پین از پیچ M3 که به سکوی آن پیچ شده بود ساخته شود، اما از آنجایی که من با مته مشکل داشتم (به جای آن از پیچ گوشتی برقی استفاده کردم)، پیچ باید سرد جوش می شد، اما به دلیل به این واقعیت که سوراخ در پایین دوربین دارای قطر کمتر از 3 میلی متر است، پیچ با یک فایل پردازش شد. پس از آن، پلت فرم را به محور Z پیچ کردم و راهنماهای پره را به دو طرف آن جوش دادم. در نتیجه، سکو فقط می توانست در امتداد محور خود و بدون چرخش حرکت کند. و برای اینکه دوربین "نرم تر" روی سکو بنشیند ، قبلاً یک تکه داروتین روی آن چسبانده شده بود.

چند کلمه در مورد اندام من متوجه شدم که صفحه‌های 5 درجه ناخوشایند هستند، بنابراین تصمیم گرفتم صفحه‌هایی با نقطه ایجاد کنم که هر نقطه مربوط به یک فریم باشد. از آنجایی که می‌خواهم با یک لنز استاندارد 29 میلی‌متری (18×1.6) پانوراما بگیرم، باید برای عکاسی از 10 فریم افقی در یک ردیف برنامه‌ریزی کنم. بنابراین، نقاط روی اندام باید در 36 درجه قرار گیرند. اما این راه حل به اندازه کافی راحت نبود - برای موقعیت یابی دقیق تر به یک فلش نیاز دارید. در نتیجه، من موفق به ارائه نسخه اصلی تر از اندام شدم. روی آن خطوط را در 36 درجه مشخص کردم که نشان دهنده سمت نزدیک براکت است.

من فقط براکت را موازی خط قرار می دهم، عکس می گیرم، دوباره براکت را می چرخانم و غیره. اندام برای شیب های عمودی به روشی مشابه ساخته شده است. در آنجا، صفحه بر روی محور Z ثابت می شود، و محور Y به عنوان یک فلش عمل می کند، اگر لنزها در طول فیلمبرداری تغییر کنند، می توانید خطوطی با رنگ های مختلف بکشید یا صفحه های قابل تعویض ایجاد کنید. در مورد من، اندام ها در فتوشاپ کشیده شده اند و برای استفاده از براکت هایی با عرض 24 میلی متر طراحی شده اند. اندام های چاپ شده و برش خورده بین یک درب پلاستیکی و پایین یک قوطی چوب گوش قرار داده شد.

و در نهایت آخرین تفاوت ظریف - آجیل با یقه. برای چرخاندن محورهای X-Y، لازم نیست به دنبال یک مهره خاص باشید، یک بال معمولی کاملاً کافی است. اما برای محکم کردن محور Z به یک مهره با یک دستگیره ضخیم تر نیاز دارید. گزینه های زیادی را طی کردم و از قسمتی روی مهره ای نشستم که صفحه فلزی آن پیچ شده بود. نیروی اعمال شده در طول فرآیند پیچ‌کاری برای جلوگیری از لیز خوردن براکت با دوربین کافی بود. اساساً همین است!

تنها کاری که باید انجام دهیم این است که تمام جزئیات بالا را در یک مجموعه جمع آوری کنیم و به عکاسی پانوراما برویم. در مجموع، من 3-4 ساعت را صرف ساختن یک نمونه کار کردم، بدون صفحه و نواقص، چندین شب دیگر صرف آزمایش با واشر و صفحه، و همچنین چیزهای کوچک دیگر شد. اما اگر ابزار و مواد را در اختیار داشته باشید، تمام این کارها را می توان در نیم روز انجام داد.

و در آخر بیایید هزینه های مالی را محاسبه کنیم. یک نوار فلزی 24x3 و یک قطعه پروفیل 20x40 برای من فقط 10 روبل در بازار ساخت و ساز هزینه دارد. واشر هم از اونجا خریدم به قیمت حدود 1 روبل/قطعه پیچ و مهره 5 روبل/قطعه. پیچ 1/4 اینچی از جعبه قدیمی Ewa Marina قرض گرفته شده است، صفحه ها روی کاغذ نیمه براق اپسون (با جوهر برای 2 شماره - حدود 10 روبل) چاپ شده اند. سکوی آزادسازی سریع از یک سه پایه کولمن آمده بود. در نتیجه 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 روبل. یعنی ما یک سر پانوراما با چرخش افقی-عمودی و تنظیمات لنزهای مختلف را فقط با 33 روبل دریافت کردیم!

برای عکسبرداری با کیفیت بالا از پانوراما در شرایط تنگ، پانورامای داخلی، بوکسر، پانورامای کروی. عکاسان پانوراما مبتدی اغلب با سرهای تخته سه لا خانگی تسلط دارند. اولین سر پانورامای من نیز از تخته سه لا برای یک مجموعه لنز دوربین ساخته شده بود. اما دیر یا زود زمانی فرا می رسد که چیزی بیشتر می خواهید. این لحظه 5 سال پیش برای من پیش آمد، سپس یک سر پانوراما Sfera-69 خریدم و به طور معمول با وظایف خود کنار آمد تا اینکه یک روز پلاستیک (در اثر ضربه) ترک خورد. و من مجبور شدم از پانوراما عکس بگیرم. او با پیچیدن سر با نوار برق از آن خارج شد. با این حال، بلافاصله پس از آن من دستور داد مدار. از آن زمان به بعد با کمک آن فیلم های زیادی گرفتم که برخی از آنها در این سایت قرار دارند.

PG Orbita، نمای کلی سر

اکنون سه سال است که با استفاده از سر پانورامیک NP Orbita پانورامای کروی می‌سازم و در این مدت دانش نسبتاً غنی در مورد آن و ویژگی‌های عملکرد آن جمع‌آوری کرده‌ام. علاوه بر این، الکساندر نیکیتین توسعه دهنده Orbit اخیراً آخرین نسخه هد را در اختیار من قرار داد و در نهایت ایده نوشتن این بررسی را به ذهنم خطور کرد.

من مدت زیادی با انتخاب این ابزار غیر قابل تعویض و ضروری برای خودم مبارزه کردم، اما اکنون، سه سال بعد، درک آنچه در آن زمان برایم روشن نبود برایم بسیار دشوار است. و صادقانه بگویم، قبل از نوشتن این مطالب مدام فکر می کردم که راه حل های دیگری غیر از راه حلی که به آن رسیدم وجود دارد. و وقتی تصمیم گرفتم مقایسه را به طور عینی درک کنم، معلوم شد که همه چیز بسیار ساده است. من در Orbit مستقر شدم و مطمئن هستم که برای مدت طولانی آن را خواهم داشت. وقتی آماده خریدن چیزی هستم بسیارخنک تر، Orbit را به عنوان سر دوم ترک خواهم کرد.

چند کلمه در مورد Orbit

هنگام ایجاد هد پانوراما Orbit، الکساندر به احتمال زیاد بر روی طراحی سر Nodal Ninja 4/5 تکیه کرده است، که در طول سال ها خدمات خود را با عکاسان پانوراما در سراسر جهان ثابت کرده است، اما قیمت آن چندان دوستانه نبوده و باقی می ماند. برادر ما

Nodal Ninja 4، نمای کلی

بنابراین، ایده Orbit برای مدت طولانی در هوا بوده است و در نهایت شخصی پیدا شد که آن را مجسم کرد.

• وب سایت PG Orbit: nodalpoint.ru
• گروه PG Orbita در تماس: سرهای پانورامیک کروی NP Orbita، Basic

اول از همه، اجازه دهید در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم.

قیمت PG Orbit یا دلیل اصلی نخریدن نینجا

قیمت Orbit PG 8000 روبل است و نزدیکترین آنالوگ غربی، Nodal Ninja 4، 315 دلار یا با نرخ فعلی تقریباً 17000 روبل قیمت دارد، بدون احتساب تحویل به روسیه. با توجه به اینکه ویژگی های عملکرد هدها بسیار مشابه است، خرید NN4 به نظر من نامناسب است.

بسته بندی سر پانوراما

سر در یک کیسه پارچه ای با بند کشی عرضه می شود، کیت همچنین شامل یک شش ضلعی برای تنظیم روتاتور و یک آداپتور رزوه ای 1/4-3/8 برای اتصال سر پانوراما به یک پلت فرم سه پایه استاندارد است. خوشحالم که برای حمل آن در کیف نیازی به جدا کردن سر ندارید.

PG Orbita مونتاژ شد. این کیت شامل یک شش ضلعی و یک آداپتور برای اتصال به سه پایه است.
و این همان چیزی است که Orbit در کیسه اصلی خود بسته بندی می شود.

طراحی سر مدار

تمام عناصر سر باربر از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است. عناصر ساخته شده از فولاد، فلوروپلاستیک و برنج نیز در واحدهای چرخشی افقی و عمودی استفاده می شوند.

هدها از آلومینیوم برند AMG استفاده می کنند که نرم تر از 6061 یا دورالومین است و در نتیجه تحت بارهای شدید، قطعات هد همچنان می توانند خم شوند (اما بعید است که شکسته شوند).

بنابراین، یک بار مجبور شدم یک راهنمای افقی جدید از اسکندر سفارش دهم، زیرا مال من به دلیل استفاده بسیار بی دقت خم شده بود (یک سه پایه با یک سر پانوراما نصب شده روی آن در صندوق عقب ماشین قرار دادم و چیزهای سنگین را روی آن انباشته کردم).

با آلومینیوم درجه 6061 هواپیما، به احتمال زیاد این اتفاق نمی افتاد (اگر شکسته نمی شد). با این حال، طبقه بندی نرمی فلز به عنوان یک نقطه ضعف نادرست است: همان Nodal Ninja 3-4-5 نیز از آلومینیوم کاملاً معمولی ساخته شده است، اما آلیاژهای سخت نجیب با مدل های قدیمی تر شروع می شوند - Nodal Ninja Ultimate M Series، و این پول کاملا متفاوت است.

رنگ آمیزی سر

مدار با رنگ پودری با کیفیت بالا رنگ آمیزی شده است. بیش از 2.5 سال استفاده بی‌رحمانه و بی‌رحمانه، گوشه‌ها فرسوده شده‌اند، اما در کل محصول بسیار خوب است. منصفانه بگویم، توجه می کنم که در حالت کار من، همه چیز ظاهری کهنه دارد، حتی دوربین ها و لنزها.

مقیاس های میلی متری روی راهنماهای افقی و عمودی اعمال می شود که به شما امکان می دهد سر را برای دوربین های مختلف بدون متوسل شدن به روش جستجوی نقطه گره هر بار تنظیم کنید. فلس ها با رنگ اعمال نمی شوند، بلکه با حکاکی انجام می شوند که به لطف آن مقیاس ها عملاً در معرض سایش قرار نمی گیرند. عکس زیر به وضوح حکاکی را نشان می دهد، برای بزرگنمایی کلیک کنید:

آلومینیوم با روکش پودری و تمام نوشته ها حکاکی شده است. برای دیدن حکاکی تصویر بزرگتر را باز کنید.

روتاتورها

چرخش افقی Orbit به شما اجازه می دهد تا هد را روی 6، 8، 10 یا 12 کلیک تنظیم کنید. بر این اساس، اینها 60، 45، 36 و 30 درجه هستند که بیشتر مناسب هستند.

علامت گذاری چرخاننده افقی PG Orbita

اما می توانید جداگانه نیز خرید کنید جن، که به شما امکان می دهد 3 یا 4 کلیک (120 و 90 درجه) را تنظیم کنید. درست است، من شخصاً نیازی به این کار نمی بینم. برای عکاسی پانورامای "سریع"، من از چشم ماهی 10 میلی متری روی یک دوربین فول فریم استفاده می کنم و 4 فریم را به صورت دایره ای می گیرم. روتاتور روی موقعیت 8 کلیک تنظیم شده است و هنگام چرخاندن سر من به سادگی از هر برش دوم صرف نظر می کنم. این به هیچ وجه هیچ زحمتی اضافه نمی کند. برعکس، دوست دارم بدون چرخاندن سه پایه، جهت شروع تیراندازی را با موفقیت انتخاب کنید. یک عکس از واشر روتاتور درست در بالا وجود دارد.

چرخاننده سر افقی

روتاتور عمودی

چرخاننده عمودی، مسئول کج کردن دوربین به سمت افق، برش های کلیک کنیدندارد. از یک طرف، این یک اشکال است، اما از طرف دیگر، هنگام عکاسی پانوراما با استفاده از یک لنز زاویه باز، چرخاننده فقط 1-2 بار باید تنظیم شود و هنگام عکاسی با لنز چشم ماهی، ممکن است به هیچ وجه ضروری نیست، علاوه بر این، تنظیم مجدد زاویه شیب دوربین به دقت زیادی نیاز ندارد، یعنی به. همپوشانی بین ردیف ها را تعیین می کند و اگر 25٪ نباشد، بلکه 20٪ باشد، عملاً تأثیری در نتیجه نهایی نخواهد داشت.

نمای روتاتور عمودی با نصب Nikon d600 و لنز Samyang 14 2.8

بنابراین، ایجاد یک روتاتور عمودی کلیک، هزینه هد را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، در حالی که بهبود قابل توجهی در عملکرد هد ایجاد نمی کند. بنابراین، من با الکساندر موافقم که در مرحله فعلی، بهبود روتاتور توصیه نمی شود. کافی است هنگام عکاسی دوربین را در جهت درست بچرخانید (به طوری که راهنمای عمودی به سمت راست دوربین باشد) و مشکلی پیش نیاید: بازوی بالای سر در زیر وزن دوربین خود به خود سفت می شود. ، جلوگیری می کند"سر خوردن" تصادفی دوربین. یکی دیگه هست خصوصیات عجیب و غریب: گاهی اوقات چرخاننده عمودی بیش از حد سفت می شود و برای باز کردن آن راحت تر است که خود راهنما را با دست بچرخانید تا انگشت شست را بچرخانید.

روتاتور سر عمودی در این موقعیت خود سفت می شود، لغزش ممنوع است.

برای چرخاننده ها اعمال می شود مقیاس درجه. هنگام کلیک کردن، مقیاس چرخاننده پایینی ممکن است کاملاً با فلش اشاره گر مطابقت نداشته باشد، مشکل را می توان با یک شش ضلعی در 5 دقیقه برطرف کرد.

ترازو چرخان ممکن است به طور کامل در یک راستا قرار نگیرد. اما من هرگز با چنین چیزهای بی اهمیتی خسته نشدم: توپ در چرخاننده هنگام چرخش سر را به طور ایمن ثابت می کند و نیازی به بررسی اضافی مقیاس نیست.

تفاوت روتاتورهای قدیمی و جدید

مقیاس چرخاننده بالایی در مدار قدیمی من یک درجه و نیم "خاموش" است، اما در هد جدید همه چیز خوب است (این مشکل را نیز می توان به راحتی با شل کردن قطعه با ترازو و چرخاندن آن به سمت ترازو حل کرد. زاویه مورد نظر).

U قدیمیسر پانوراما، روتاتور تا حدودی نامشخص کار می کند و جدیدکلیک ها بسیار واضح، بدون ابهام و قابل درک هستند، در حالی که واکنش متقابلبه سختی. این به دلیل بهبود کلی در کیفیت ساخت قطعات هد است (تقریباً همه قطعات بر روی دستگاه های CNC ساخته می شوند) که به دلیل آن عملاً هیچ واکنشی در واحدهای چرخشی وجود ندارد.

موقعیت توپقابل تنظیم با استفاده از شش ضلعی همراه، بنابراین شما می توانید سر را به هر تنظیم کنید سختیتثبیت البته بدون تعصب.

توپ مسئول تثبیت روتاتور افقی است
تنظیم توپ با استفاده از شش ضلعی ارائه شده

روتاتور قدیمی دارای یک یاتاقان حجیم نصب شده است که از بازی و باز شدن سر جلوگیری نمی کند، بنابراین تیراندازی هنگام چرخش سر در خلاف جهت عقربه های ساعت ناخوشایند است: گاهی اوقات باید روتاتور را سفت کنید. نسخه جدید دارای یک بلبرینگ صنعتی در بالای روتاتور است که از بازی و باز شدن آن جلوگیری می کند. این طراحی همچنین هنگام جدا کردن روتاتور برای تغییر گام یا بازرسی فنی یا تمیز کردن راحت است - مهره بالایی که قبلاً دارای چهار قسمت بود و یکی از آنها به راحتی در هنگام جداسازی از بین می رفت ، اکنون از یک عنصر غیر قابل جداسازی ساخته شده است. .

واشر برنجی، مهره با بلبرینگ، درج فلوئوروپلاستیک، توپ
روتاتور افقی جدا شده PG Orbita

یونیت های نصب سر

پایه سه پایه

سر با استفاده از یک نخ 3/8 به هر سه پایه مدرن متصل می شود. همچنین می توانید با استفاده از آداپتور 1/4-3/4 که به همراه سر ارائه می شود، پایه سه پایه رزوه ای استاندارد 1/4 را به آن وصل کنید. یک نکته در اینجا این است که از آنجایی که پایین چرخاننده سر صاف است، ممکن است برخی از صفحات سه پایه خود به خود باز شوند. برای جلوگیری از این اتفاق از یک پد سه پایه با درج های لاستیکی استفاده می کنم و آن را با یک آچار شش گوش سفت می کنم. ممکن است یک سکه کافی نباشد.

مدار نصب شده بر روی سر توپ ارزان قیمت بنرو

علاوه بر این، هنگام عکسبرداری، بهتر است سر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید - به این ترتیب قطعاً در لحظه اشتباه باز نمی شود. این نیز با فلش روی روتاتور نشان داده می شود.

نصب دوربین روی ریل

به طور پیش فرض، دوربین به یک کفش L شکل مخصوص متصل است که دارای روکش لاستیکی در محل نصب دوربین است. در این حالت خود کفش با استفاده از پیچ بال (با دست پیچ خورده) روی راهنما ثابت می شود و در این حالت باقی می ماند.

از چپ به راست: پیچ اتصال دوربین به سکو، بال بستن خود پلت فرم، شش ضلعی توقف تنظیم

من از این پیچ بال شکایت دارم: وقتی از آن استفاده می کردم این پیچ باید با انبردست سفت می شد وگرنه با لنزهای سنگین دوربین می توانست کمی همراه با کفش بچرخد. البته در اکثر مواقع خطای یک درجه ناچیز است اما برای چسباندن کفپوش عالی بهتر است یک سر کاملا تنظیم شده داشته باشید.

این همان چیزی است که پایه دوربین به نظر می رسد، به عنوان مثال یک Nikon d600 نصب شده است
Orbit L-shoe
کفش سر پانوراما. برای ثابت کردن مطمئن زاویه تقریباً همه دوربین ها مناسب است، اما با Nikon d600 من مناسب نیست. هر چقدر سعی کردم دوربین را روی کفش نصب کنم، نتوانستم تماس کاملی با این لبه خمیده داشته باشم. و این تقصیر شکل مستطیلی پایین بدنه دوربین من نیست: به سادگی به این گوشه فشار نمی آورد.

در مورد تنظیم هد بر روی دوربین، سر با توقف های شش ضلعی مخصوص ثابت می شود، با استفاده از آنها همیشه می توانید سر را با دقت و سرعت مونتاژ کنید، حتی اگر آن را برای حمل و نقل جدا کرده باشید. شخصاً من هرگز سر را جدا نمی کنم و تنظیمات هر لنز را به خاطر می آورم ، بنابراین از استاپ استفاده نمی کنم: قسمت پایینی باز شده و به طور جداگانه قرار می گیرد ، قسمت بالایی در یک موقعیت بی فایده ثابت می شود.

تنظیم سر پانوراما - توقف شش ضلعی

برای نصب دوربین، باید آن را با پیچ و مهره ای که شبیه پیچ گوشتی یا سکه است، پیچ کنید. اندازه شکاف 2 میلی متر است و برای هر سکه ای با ارزش حداکثر 5 روبل مناسب است.

بستری برای اتصال دوربین به سر پانوراما. در وسط همان پیچ سکه است. اگر پیچ شست (سمت راست) باز شود، دوربین بدون هیچ مشکلی با یک سکه به آن وصل می‌شود، اما از آنجایی که ترجیح می‌دهم سر را به شکل پیکربندی شده ذخیره کنم، مجبور شدم از پیچ گوشتی استفاده کنم: هرگز انگشت شست را باز نکردم و هنگامی که سکو نصب می شود، پیچ نصب دوربین در شکاف راهنما فرو رفته است، به علاوه بره در راه است و با سکه نمی توان به او رسید. اما بعدا این مشکل را برای خودم حل کردم.

سریع ترین و بهینه ترین راه حل

سپس آن را به یک پلت فرم استاندارد L شکل پیچ کردم پلت فرم انتشار سریع Arca استاندارد سوئیس. این راه حل، علاوه بر سهولت در برداشتن و نصب، یک مزیت مهم دیگر نیز دارد: Arca Swiss استاندارد بسیار رایجی است که توسط Manfrotto، Benro، Gitzo، Slik و سایر تولیدکنندگان محترم سه پایه، سر و سایر تجهیزات پشتیبانی می شود. چندتا هم خریدم سکوهای سه پایهاین استاندارد و آنها را پیچید:

• به چرخاننده سر
• به دوربین اصلی
• به دوربین یدکی
• به بازوی سه پایه لنز تله فوتو

البته سه پایه ها با سرهای Arca Swiss نیز عرضه می شوند. در نتیجه، سهولت استفاده از کیت پانوراما چندین برابر افزایش یافته است. اول از همه، نیازی به حمل پیچ گوشتی ندارید. ثانیاً، اگر نیاز به تغییر عکس پانوراما به عکاسی معمولی دارید، فقط دوربین را از Orbit جدا کنید، Orbit را از سر توپ جدا کنید، پس از آن سر پانوراما کنار گذاشته می شود و دوربین به راحتی و به سرعت به سر توپ متصل می شود. . پیش از این، من مجبور بودم اقدامات زیادی را در طول چنین قلعه‌سازی انجام دهم و زمان زیادی را صرف کنم.

البته، طراحی تا حدودی دست و پا گیر بود. اما در مورد من هیچ راه حل دیگری وجود نداشت: پلت فرم آزادسازی سریع من بدون ضخیم شدن اضافی قابل نصب نیست، زیرا ... اسپینر در راه است اما نصب سکو با زاویه 90 درجه برای من امکان پذیر نیست، زیرا ... برای سهولت استفاده، دوربین مجهز به پلت فرم Arca Swiss است که به طور خاص برای دستیابی به زاویه ایده آل 90 درجه ساخته شده است. عیب این راه حل این است که فاصله دوربین از راهنمای عمودی افزایش می یابد و ممکن است تنظیم افقی هد کافی نباشد. در مورد من، هنگام استفاده از بدنه Nikon d600، راهنمای عمودی در امتداد افقی جابجا می شود تا زمانی که متوقف شود.

با این حال، اگر دوربین شما به درستی جا نمی‌شود (یا از بسته باتری استفاده می‌کنید)، می‌توانید ریل پایین‌تری بزرگ‌تر سفارش دهید.

همچنین، آداپتور آزاد کننده سریع را می توان با استفاده از یک آداپتور جهانی اضافی روی سر نصب کرد. به هر نوع آداپتور (Arca Swiss، Monfrotto و ...) متصل می شود، دارای یک برآمدگی برای نصب در شیار راهنما و یک سوراخ رزوه دار برای اتصال پیچ استاندارد می باشد.

سختی

حداکثر بار ذکر شده روی سر 2.5 کیلوگرم است. من مجموعه ای از یک بدنه (770 گرم) و یک لنز تله فوتو (1 کیلوگرم) را نصب کردم، و طرح حاصل را نمی توان سفت نامید: سر کمی پیچ خورده و به طور قابل توجهی می لرزد.

هنگامی که فلاش Nikkor SB910 (0.5 کیلوگرم با باتری) روی دوربین نصب می شود، همین اتفاق می افتد.

با این حال، این حالت عملکرد را نمی توان استاندارد نامید. مطمئنم با همین وزن کل اما با لنز جمع و جورتر و بدون فلاش هد خیلی بهتر عمل میکنه. با این حال، "افزونه ها" کلی به طور قابل توجهی آن را می پیچند.

هد با تمام لنزهای استاندارد چشم ماهی و لنزهای زاویه باز خوب رفتار می کند و هیچ شکایتی ایجاد نمی کند. ارتعاشات وجود دارد، اما در حد عقل. آنها بسیار به کیفیت سه پایه و سر توپ بستگی دارند. یک سه پایه خوب، یک سر توپ قدرتمند (با یک توپ حداقل 42 میلی متر)، و عدم وجود وزنه های غیر ضروری مانند فلاش روی دوربین - اینها عواملی هستند که به به حداقل رساندن لرزش کمک می کنند. اما معجزه اتفاق نمی افتد، بنابراین نباید کنترل از راه دور را رها کنید.

استفاده واقعی از سر

اگر از سر استفاده می کنید گاهی اوقات، یا فقط پانورامای کروی بگیرید (بدون عکس)، سپس سر پانورامیک Orbit حاوی همه چیزهایی است که برای نیازهایتان نیاز دارید.

برای منظمبرای عملکرد راحت، توصیه می کنم از مثال خود پیروی کنید: علاوه بر Orbit، یک سر توپ، یک سکوی آزادسازی سریع و چندین سکوی سه پایه استاندارد Arca Swiss خریداری کنید. این باعث صرفه جویی در زمان و تلاش شما هنگام حرکت از یک نوع تیراندازی به نوع دیگر می شود.

مقاوم در برابر آلودگیمدار در سطح بالایی قرار دارد. اگر در مورد Nodal Ninja 4 بگویند که روتاتور بالایی آن بسیار نازک است و نیاز به تمیز کردن مداوم دارد، نمی توان چنین چیزی را در مورد Orbit گفت: در 2.5 سال من هرگز داخل مدار خود و ماهیت آن را تمیز یا روغن کاری نکرده ام. کار اصلا تغییر نکرده به سادگی چیزی برای مسدود کردن یا گیر کردن وجود ندارد، همه چیز بسیار ساده است.

کلیک می کندکاملاً شفاف و کاملاً با دست حتی در شرایط صدای شدید، لرزش و غیره احساس می شود. با Sphere، مجبور بودم دائماً در شرایط پر سر و صدا به مقیاس نگاه کنم، زیرا ... صدای کلیک آنقدر ضعیف بود که نمی توانستی آن را با دست احساس کنی. اضافه شده از 2016.به گفته توسعه دهندگان Sphere، دیگر مشکلی با روتاتور وجود ندارد: اکنون کلیک ها واضح و مطمئن هستند.

سر فضای کمی را در قاب اشغال می کند، نمونه ها را ببینید.

نادر بدون روتوش عکسبرداری با چشم ماهی دایره ای در 4 فریم

نتیجه گیری

تقریبا هیچ جایگزینی برای Orbit در بازار روسیه وجود ندارد. اگر اغلب برای خودتان عکس پانوراما نمی‌گیرید یا فقط می‌خواهید آزمایش کنید، می‌توانید Sphere-69 را بخرید، زیرا این یکی ارزون تره - این یکی کم ارزش تره. اما برای کارهای جدی تر، من مصرف Orbit را توصیه می کنم. خوب، اگر درآمد ماهانه شما از پانوراما بیش از 50 هزار روبل است، در رفتن به Nodal Nonja تردید نکنید. برای یک مبتدی، Nodal Ninja بسیار گران است و وجود روتاتورهای زیاد در این مرحله هیچ مزیت قابل توجهی را ارائه نمی دهد (و باعث افزایش قیمت می شود).

ایراداتوجود دارد:

• آلومینیوم ضعیف (اما NN3-NN5 بهتر نیست و قیمت متفاوت است). آلومینیوم به طور قابل توجهی بهتر در خط حرفه ای Nodal Ninja
• بدون جغجغه در روتاتور بالایی
• نصب نامناسب دوربین با پیچ گوشتی
• موقعیت نادرست مقیاس روتاتور پایین نسبت به نشانگر نقاشی شده روی راهنمای افقی (در پنج دقیقه با شش ضلعی تصحیح شد، ترجیح دادم اصلاً مزاحم نشوم)
آموزش ایجاد تورهای مجازی

برای ایجاد کارتون با دستان خود (به عنوان مثال)، به یک سه پایه برای عکسبرداری از ورق های کاغذی که روی میز قرار دارد نیاز دارید. سه پایه معمولی برای این کار مناسب نیست، زیرا ... دوربین باید موازی بالای میزی باشد که طرح روی آن قرار دارد. علاوه بر این کودکان در حین کار مدام سه پایه را گرفته و حرکت می کنند که در چنین مواردی غیر قابل قبول است.
سه پایه های خاص و معمولی با این قابلیت وجود دارد، اما قیمت آن فراتر از بودجه دایره است. مثلا. Manfrotto 190XPROB از 200 دلار قیمت دارد و وزن آن حدود 2 کیلوگرم است که با توجه به متحرک بودن استودیو بسیار زیاد است. به همین دلیل، نمی توان از پایه یک بزرگ کننده عکاسی قدیمی استفاده کرد.
این ایده به وجود آمد که یک سه پایه بسازید که خودتان به میز متصل شوید. این ایده جدید نیست و به سادگی اجرا می شود: دو لوله با حرف L به هم متصل می شوند، یک گیره به یک طرف و یک دوربین به طرف دیگر متصل می شود.
می توانید نحوه ساخت گیره را خودتان مشاهده کنید.
نحوه اتصال دوربین به لوله مشکل دارد. همانطور که می دانید برای نصب دوربین از رزوه 1/4 اینچی استفاده می شود. چنین قالب هایی برای برش رزوه ها معمولا رایج نیستند، زیرا اکثر ما از رزوه های متریک استفاده می کنیم. البته می توانید سعی کنید چنین پیچی را از یک رزوه سفارش دهید. ترنر، اما اگر دوستی ندارید که این کار را در طول مکالمه با شما "مادام العمر" انجام دهد، ممکن است یک "غریبه" مبلغ قابل توجهی را برای یک محصول "غیر استاندارد" درخواست کند.
یک گزینه استفاده از سر توپ است. این نوع چیزها را می توان در سه پایه های کوچک شوروی پیدا کرد، مانند این:

اطلاعات تکمیلی

اما در شهر کوچک ما بازاری وجود ندارد و حمل و نقل در سراسر کشور هزینه را بیش از یک و نیم برابر افزایش می دهد. علاوه بر این، مردم برای چنین سه پایه ای درخواست می کنند که انگار یک چیز کمیاب است، اگرچه بسیاری احتمالاً آن را در جایی در کمد خود دارند.
در نتیجه جستجو، یک سر قابل مشاهده از علی پیدا شد. متأسفانه پس از وضع قوانین جدید حمل و نقل از سوی علی، خرید محصولات ارزان قیمت غیر قابل توجیه می شود، اما این کالا قبل از ...
متأسفانه من قبل از نصب هد عکس نگرفتم، بنابراین صادقانه عکس را از صفحه فروشنده دزدیدم. آنها کاملاً با محصول مطابقت دارند. یکی ابعاد محصول را نشان می دهد.

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی

اطلاعات تکمیلی

سر کاملاً از فلز (نوعی آلیاژ آلومینیوم)، کاملاً سنگین (45 گرم) ساخته شده است، 360 درجه افقی و 100 درجه عمودی می چرخد. در پشت یک نخ برای همان 1/4 وجود دارد." یک پیچ در کناره میله را در هر موقعیتی محکم می بندد. با توجه به ویژگی های فروشنده، این چیز باید دوربینی تا وزن 2.5 کیلوگرم را تحمل کند، اما این حس را دارد. به سختی می تواند یک DSLR را نگه دارد، به خصوص با یک لنز بزرگ، دوربین را به طور قابل توجهی ثابت می کند.
حالا در مورد ساخت سه پایه.
یک لوله مبلمان 25 میلی متری و بست مربوطه خریداری شد.

اطلاعات تکمیلی

کل سه پایه، از جمله ساخت گیره، در حدود نیم روز در گاراژ همسایه مونتاژ شد، همراه با همان گفتگوها در مورد "زندگی" و یک لیوان چای.

اطلاعات تکمیلی

در ابتدا نمی دانستم چگونه سر را به لوله وصل کنم. همانطور که قبلاً گفتم ، همان نخ 1/4 غیر استاندارد در قسمت پایین بریده شده است ، به هر حال ، من نتوانستم سر را جدا کنم ، اما معلوم شد که چگونه ساخته شده است پایه کمی بزرگتر از قطر داخلی لوله 24.5 میلی متر در مقابل 22 میلی متر است. و در یک پیچ از کیس کامپیوتر پیچ می شود.

اطلاعات تکمیلی

نتیجه یک سه پایه سبک، اما قابل اعتماد و ارزان است. قیمت کل محصول حدود 4.2 دلار است.
سر پانوراما خانگی برای گرفتن مجدد اسناد بزرگ

طرح پیشنهادی فاقد سیستم موقعیت یابی است و دقت هدهای پانورامیک صنعتی را ندارد، اما همچنان دوخت تصویر با کیفیت بالا را در حالت خودکار ارائه می دهد. توضیحات بیشتر https://site/ru/

جالب ترین ویدیوهای یوتیوب

سر این طرح ساده را می توان به راحتی از مقرون به صرفه ترین مواد تنها با استفاده از ابزارهای نیمکتی ساخت.

تصویر یک سر پانوراما مونتاژ شده را نشان می دهد. علاوه بر این، این طراحی به دلیل واحد نصب دوربین جهانی بسیار پیچیده است.

مواد و ابزار.

برای ساخت به برخی مواد، بست ها و ابزار لوله کشی نیاز دارید که احتمالاً هر شخصی که انجام می دهد خواهد داشت. شما همچنین به یک مته و چندین مته با قطرهای مختلف نیاز خواهید داشت. https://site/ru/

جزئیات بیشتر:

1. سیخ.
2. گوشه مبلمان.
3. بشقاب ساخته شده از دورالومین، تکستولیت، گتیناکس یا فایبرگلاس.
4. پتانسیومتر با قطر شفت 4 میلی متر.
5. گیره (فقط اگر دوست ندارید سه پایه با خود حمل کنید).
6. اتصال دهنده های M3 و M4.

جزئیات.

1. پیچ، پیچ، مهره - 2 مجموعه. (M3x10).
2. قوس کوچک - 1 قطعه. (فولاد S = 1.5-2mm).
3. قوس بزرگ - 1 قطعه. (فولاد S = 1.5-2mm).
4. مربع - 1 عدد. (فولاد S = 2 میلی متر).
5. تخته - 1 عدد. (دورال S = 5 میلی متر).
6. پیچ، واشر، قفل، مهره - 1 مجموعه. (M4x16).
7. واشر - 3 عدد. (فولاد S = 2-3 میلی متر).
8. بوش واحد چرخشی - 1 عدد. (مجموعه پتانسیومتر).
9. پیچ، 2 واشر، 2 پیچ، 2 مهره - M4x35.
10. مجموعه پایه - 1 قطعه. (getinax S = 5mm).

Arcs pos 2 و pos 3 را می توان از سیخ درست کرد (برای پختن شیشلیک استفاده می شود).

اقلام زانو 4 را می توان از فروشگاهی که یراق آلات مبلمان می فروشد تهیه کرد.

باید اضافه کرد که هم اکنون طیف وسیعی از قطعات فولادی با پوشش گالوانیکی در فروشگاه ها و بازار ظاهر شده است. در آخرین بازدیدم از ردیف‌های بازاری که در آن انواع سخت‌افزار می‌فروشند، چشمانم از حدقه دور شد. مربع، نوار و منگنه، به طور خلاصه، همه چیزهایی که برای طراحی محصولات غیر استاندارد مورد نیاز است وجود دارد.

در مربع، در سمت اتصال به گیره، جعبه فولادی محور را باز کردم و یک نخ 1/4 اینچی در آن برش دادم. این در صورتی انجام می شود که هنوز مجبور باشید سر را به سه پایه بچسبانید. در عوض، می توانید مربع را با استفاده از یک مهره که می تواند چیزی شبیه به تصویر سمت چپ باشد، روی یک سه پایه محکم کنید.

مربع با پیچ M4 به گیره متصل می شود.

واشرهای 7 استحکام اتصال قوس ها را با گره های مربوطه افزایش می دهند. می توانید از واشرهای معمولی استفاده کنید.

به عنوان "بوش واحد چرخشی" موقعیت 8، من از یک بوش از یک پتانسیومتر با قطر شفت 4 میلی متر استفاده کردم. هر چه این بوش طولانی تر باشد، بازی کمتری خواهد داشت. قسمت صاف یک پیچ M4 می تواند به عنوان یک محور استفاده شود. قطر قسمت صاف پیچ های رول شده کمتر از 4 میلی متر است، بنابراین بهتر است از پیچ های برش M4 با قطر قسمت صاف نزدیک به 4 میلی متر استفاده کنید.

در پایه آیتم 10 که باید درست می کردم دو سوراخ برای اتصال دوربین وجود دارد. این به این دلیل است که در یکی از دوربین های من، سوکت پیچ سه پایه دور از محور نوری لنز قرار دارد. پایه از getinax ساخته شده بود و کناره مجاور دوربین با نوار برق پوشانده شده بود. لایه ای از نوار الکتریکی تثبیت دوربین را بهبود می بخشد.

در موقعیت میله 5 ابتدا باید سوراخ می کردم و سپس یک شیار با یک فایل دیدم که طول آن به من اجازه می دهد تا کل محدوده موقعیت های اپتیکی را که دارم پوشش دهم.

در واقع ساخت این شیار پر زحمت ترین عملیات بود. ابتدا با افزایش 5 میلی متر علامت زدم و نقاط حفاری (برای مته Ø5 میلی متر) را در امتداد کل شیار مشخص کردم. برای جلوگیری از جابجایی مته بزرگ به کنار، سوراخ هایی به قطر 1.5 میلی متر از قبل دریل کردم. در نهایت مجبور شدم با یک فایل کار کنم.

پایه بند 10 از گیتیناک به ضخامت 5 میلی متر بریده شده است. پردازش فایبرگلاس آسان تر است، اما من آن را ضخیم تر از 2 میلی متر پیدا نکردم.

تصویر یک جفت ترجمه ای را نشان می دهد که توسط پایه، موقعیت 1، و نوار، موقعیت 4 تشکیل شده است.

جزئیات گره

1. پایه (getinax S = 5mm).
2. واشر (M3، Ø10mm).
3. گروور (M3).
4. پلانک (دوال S = 5 میلی متر).
5. بوش (M3، Ø6، H = 4mm).
6. پیچ (M3x10).

اتصال دهنده ها و بوش ها حرکت انتقالی پایه را نسبت به میله تضمین می کنند.

اگر به استفاده از یک دوربین خاص و یک لنز خاص تکیه کنید، این واحد می تواند بسیار ساده شود. سپس کل مجموعه را می توان با یک نوار پهن تر با دو سوراخ در لبه ها جایگزین کرد.

عکسبرداری مجدد از یک سند با استفاده از هد پانوراما.

نمونه ای از نحوه اتصال سر به پشتی صندلی.

برای نشان دادن استفاده از یک سر دست ساز، سندی را انتخاب کردم که عکسبرداری مجدد آن بسیار دشوار بود. این یک سند نیمه براق به ابعاد 900x660 میلی متر است که در صورت تاشو ذخیره می شود.

برای عکسبرداری مجدد از این سند به روش سنتی، باید سند را با شیشه فشار دهید، دوربین را با اندازه گیری شات های کنترلی به دقت قرار دهید و حداقل دو منبع نور را با زاویه حاد نسبت به سند نصب کنید.

هنگام استفاده از دستگاه توصیف شده، کافی بود سند را روی زمین قرار دهید، دوربین را با سر به صندلی پیچ کنید، روی همین صندلی بنشینید و یک سری عکس با چشم بگیرید.

این سند با استفاده از سر پانوراما گرفته شده است.

نور - فلاش داخلی دوربین.

نوردهی - حالت خودکار.

دوخت - PTGui در حالت خودکار.

ویرایش هندسه - فتوشاپ، ابزار برش.

مطالب مرتبط.