Trenger jeg å lade et nytt bilbatteri? Kan et ladet batteri lades? Er det mulig å lade et vedlikeholdsfritt batteri? Er det mulig å lade og hvordan gjøres det riktig?
Hvis du stiller et lignende spørsmål til alle som i det minste har en anelse om bilen og batteriet, kan du få de mest detaljerte rådene. Av en eller annen grunn tror mange at dette problemet er så trivielt at det til og med er synd å ikke vite det. Statistikk viser imidlertid at mer enn halvparten av batteriene ikke tåler levetiden som er deklarert av produsenten og må skiftes ut med nye for tidlig.
Og hovedårsaken er feil lading i driftsperioden. La oss finne ut hvordan du lader batteriet, og gjør det RIKTIG.
La oss gjøre ett poeng klart med en gang. Det antas at hvis bilens generator fungerer uten feil, og bilen brukes regelmessig, er dette ganske nok til å opprettholde riktig batteriladningsnivå. Denne oppfatningen er fundamentalt feil, og her er hvorfor. I henhold til dens tekniske egenskaper er generatoren ikke i stand til å gi 100% lading, det vil si at batteriet alltid vil være delvis ladet, noe som reduserer levetiden betydelig.
Fjern batteriet fra bilen
Ofte forsømmer bilentusiaster dette og lader batteriet uten å ta det ut av bilen. Men forgjeves, og her er hvorfor.
For det første må batteriet inspiseres systematisk, fra alle sider, og ikke bare ovenfra. Det er mulig at elektrolytten vil sprute (korrosjon av "monterings"-kontaktrammen vil vises), eller en sprekk i huset (resultatet av konstant vibrasjon og upålitelig fiksering på stedet).
For det andre må produktet rengjøres for smuss og støv. Faktum er at "patinaen" som dannes på kabinettet, mellom terminalene, er ledende, noe som betyr at graden av selvutlading av batteriet øker, noe som påvirker levetiden negativt.
Derfor, før du lader batteriet, bør det serviceres. Det er godt å samle opp smuss, som inneholder syre, med en vattpinne dyppet i en svak brusløsning. Hvis det oppstår skumdannelse, indikerer dette at ikke all syren er fjernet fra overflaten av huset.
Forresten krever terminalene også periodisk vedlikehold, siden bly oksiderer, og derfor kreves det mer strøm når du starter motoren, noe som fører til økt batteriutladning.
Hvis batteriet tross alt lades på installasjonsstedet, må de passende (nett)ledningene fra terminalene fjernes.
Skru av hettene på boksene
Du bør heller ikke glemme behovet for vedlikehold. I midten av hver er det et lite gjennomgående hull gjennom hvilket produktene av gassdannelse som oppstår under drift fjernes. Hvis den er tilstoppet med smuss, kan den akkumulerte gassen ganske enkelt bryte huset.
I tillegg må du sørge for at elektrolyttnivået er normalt. Om nødvendig, tilsett vann (destillert).
Koble til laderterminalene
Her må du være oppmerksom på polariteten. Den "positive" er koblet til "+" på batteriet, den "negative" - til "-".
Ladeprosess
Dette avhenger i stor grad av typen enhet. Imidlertid foretrekker mange bilentusiaster å gjøre det manuelt. Strømmen settes til maksimum (avhengig av batteriets nominelle kapasitet), og etter hvert som spenningen synker, legges den til.
Det skal bemerkes med en gang at mye avhenger av hvordan batteriet brukes, i hvilken grad det er utladet, og hvor ofte eieren lader det fra en ekstern enhet. "Kvaliteten" på bilens generator har også en innvirkning.
Lademodusen med lav strøm anses som den mest optimale. Mer om dette nedenfor. Det gjenstår å legge til at det er nødvendig å systematisk overvåke denne prosessen. Noen ganger setter en bilentusiast bare batteriet på lading og drar i noen timer. Dette risikerer det faktum at batteriet kan lade tidligere (og ladeprosessen vil begynne) eller til og med "tilbakestille" strømmen til et minimum. Da må du øke den og vente til den er fulladet.
Med det vi nå vet, kan vi svare på noen vanlige spørsmål som nybilentusiaster har.
Hvordan vet du at batteriet er fulladet?
Spenningen på terminalene kan være forskjellig (fra 14,5 til 16,1 V). Dette avhenger av mange komponenter (elektrolytttetthet, kapasitet og en rekke andre). Hovedkriteriet er konstansen til utgangsspenningen ved terminalene mens ladeprosessen fortsetter i 1 time. Det måles med alle typer voltmeter, uavhengig av nøyaktighetsklasse.
Er det mulig å gjøre øvelser ved negative lufttemperaturer?
Ja, siden en elektrolytt med riktig tetthet aldri fryser. Eksempel - bilen brukes ikke bare om sommeren, men også om vinteren, og likevel blir opplading fra generatoren ikke avbrutt.
Når jeg lader fra en ekstern kilde, må jeg koble batteriet fra nettverket ombord?
Nødvendigvis. Ganske ofte lades batteriet uten å fjerne det fra installasjonsstedet. Men her må du ta hensyn til at en eller annen elektronisk enhet kan kobles til nettverket, selv med tenningen og bakken slått av. I moderne bilmodeller er det så mange forskjellige funksjoner ved tekniske løsninger at det er umulig å forutse alt, spesielt siden ikke alle produsenter beskriver slike nyanser i detalj i dokumentasjonen for "bilen". Derfor er det bedre å ikke ta risiko og spille det trygt, ellers kan den høyere enn forventet "spenningen" til laderen skade noe.
Hvor ofte bør batteriet lades hvis det tas ut av bilen?
Mange bilister bruker ikke «jernhestene» om vinteren. I løpet av denne tiden tar en klok eier ut batteriet og oppbevarer det separat, i et varmt rom. Men enhver enhet preget av en slik parameter som elektrisk kapasitans utlades gradvis.
Naturligvis begynner elektrolytten å reagere på lave temperaturer, og i utladet tilstand, i et kaldt rom, kan glassene ganske enkelt fryse. Et slikt batteri kan ikke lenger gjenopprettes. Forresten, det er derfor det er nødvendig å fjerne det for vinteren og sette det på et "varmt" sted. Anbefalinger for ladefrekvens varierer. For å unngå feil bør det gjøres omtrent en gang hver tredje måned (forutsatt at batteriet lagres ved temperaturer over null).
Hvis batteriet ikke er fjernet fra bilen og det ikke brukes, må det lades oftere - en gang hver 1,5 - 2 måned. Dette forklares med det faktum at det er mulig å øke selvutladningsstrømmen gjennom nettverket ombord. Og hvis ledningene er fjernet fra terminalene, men det er kaldt i garasjen, så minst en gang annenhver uke. Det er mer pålitelig på denne måten.
Hvilken strøm bør jeg stille inn og hvor lenge bør jeg lade?
Det er et kriterium som gjelder for alle typer batterier - ladestrømmen er 10 % av produktets nominelle kapasitet. De vanligste batteriene er 45 A/t (for personbiler). Derfor er den optimale ladestrømmen 4,5 A. Hvis utladningen er fullført, så minst 12 - 15 timer. I andre tilfeller - til den er fulladet. Hvordan bestemme er angitt ovenfor.
Siden graden av sjeldenhet ikke kan bestemmes "med øyet", hvis batteriet ikke er helt utladet, anbefaler eksperter å bruke "skånsom" modus, det vil si å sette strømmen til 2 ganger mindre enn den beregnede (for eksempel i stedet for 4,5 A, sett den til 2,5). Naturligvis vil det ta lengre tid å lade, men produktets levetid vil også øke.
Noen ganger, for å redusere ladetiden, gir bilentusiaster spesielt økt strøm. Ja, på denne måten vil batteriet lades raskere. Men dette tar ikke hensyn til det faktum at de kjemiske prosessene som skjer i dette tilfellet begynner å skje mer intenst, og dette medfører en økning i elektrolyttens temperatur. Overoppheting av batteriet reduserer holdbarheten betydelig.
Erfarne bilentusiaster foretrekker denne "teknologien" - strømmen er omtrent en halv ampere, og la den "stå". Selv om det tar lengre tid, er det ganske trygt for batteriet. I dette tilfellet oppnås lading på 100 prosent.
Det gjenstår å legge til at hvis du ikke tillater at batteriet systematisk utlades til et kritisk minimum (10,5 V), vil produktet pålitelig tjene ikke bare 5 garanterte år, men også mer. Normal elektrolytttetthet innenfor normalområdet er 1,25 - 1,27; spenning ved polene - avhengig av batteritype.
Bilentusiaster stiller ofte spørsmålet: trenger de å lade et nytt bilbatteri etter å ha kjøpt det i en forhandlerkjede? Det er umulig å svare entydig på dette spørsmålet.
En rekke parametere må tas i betraktning:
- Batteritype. For tiden bruker biler konvensjonell syre, gel og , hvor driftsprinsippene og ladealgoritmen er forskjellige.
- Vilkår for oppbevaring av bilbatteri før kjøp. Ved valg og kjøp kan du spørre selgeren i hvilket lager batteriene er lagret (oppvarmet eller uoppvarmet), men svaret er neppe nøyaktig.
- Tid fra produksjon til salg. Den generelt aksepterte maksimale batteriholdbarheten er ett år. Etter denne lagringsperioden skjer det irreversible endringer i batteriet (spesielt hvis det ikke har blitt ladet opp i løpet av denne tiden), noe som fører til tap av kapasitet og startstrøm på ca. 5 % for hver måned med lagring (gjennomsnittsverdi). Det anses som normalt å redusere salgsprisen på et batteri med en viss prosentandel etter seks måneders lagring.
- Elektrolytttetthet. Denne egenskapen var den viktigste for brukbare batterier produsert i forrige århundre. I dag har ikke engang alle bensinstasjoner hydrometer, spesielt blant bilentusiaster, selv om hydrometre er tilgjengelig for salg.
Moderne bilbatterier produseres ofte i en vedlikeholdsfri versjon i AGM og gelbatterier er det ikke noe begrep om elektrolytttetthet i det hele tatt.
Kontroll av nytt bilbatteri under kjøp
I store byer kan du kjøpe et bilbatteri på flere måter:
- i spesialforretninger som selger batterier;
- i universelle bildeler og forbruksvarer butikker;
- på bilmarkeder;
- i spesialiserte nettbutikker;
- i universelle nettbutikker av bildeler og forbruksvarer;
- i bensinstasjonsnettet.
Oppbevaringsforholdene avhenger i stor grad av kjøpsstedet. Hvis batteriet er kjøpt på et bensinstasjonsnettverk, er det sannsynlig at det frem til salgstidspunktet ble lagret i lang tid i et uoppvarmet rom, ofte til og med i et "bur" på gaten. Selvfølgelig var det ingen som ladet den opp eller utførte service på den. De eneste fordelene med å kjøpe på en bensinstasjon er at du kan håpe at batteriet er ganske ferskt, og ikke fra feil produsent.
Etter å ha kjøpt det på en bensinstasjon, installerer mange bileiere umiddelbart batteriet i bilen, mens de lader det samtidig mens de kjører. Her snakker vi ikke om ytterligere opplading.
Bare husk at så snart bilterminalene er koblet til batteriet, kan selv et helt utladet batteri ikke bli akseptert tilbake. Generelt bør installasjonen av et nytt batteri utføres av en sertifisert bensinstasjon (du kan forresten spørre en bensinstasjonstekniker).
Garantier for et bilbatteri kan avvises på grunn av selvinstallasjon eller uten dokumentasjonsbekreftelse på installasjon av en spesialist (faktura, ordre, kvittering).
Omtrent det samme bildet kan observeres i avdelingsnettbutikker. Prisene deres kan være noe lavere, men batteriets holdbarhet er sannsynligvis lengre (noen ganger gjenkjøper slike butikker gamle varer), og lagringsforholdene er ofte ukjente.
Video - hvordan sjekke et nytt bilbatteri ved kjøp:
På kjøpstidspunktet er det bedre å umiddelbart ta med deg et multimeter, sette det i modus for måling av konstante spenninger på 20 volt, og sørg for at spenningen på terminalene er mer enn 12,4 volt.
I de fleste tilfeller er det beste alternativet for å kjøpe et nytt bilbatteri i spesialiserte nettbutikker og fysiske butikker som selger batterier. For det første er varene vanligvis ikke lagret i dem. For det andre jobber det spesialister der som vet hvordan de skal lagre, vedlikeholde og selge batterier på riktig måte.
Under salget (selv gjennom en kurer) sjekker de batterispenningen ved hjelp av et sertifisert multimeter og startstrømmen ved hjelp av en ladeplugg. Som regel er det ikke behov for ytterligere opplading.
De fleste spesialforretninger tilbyr gratis levering og installasjon, og om nødvendig kjøper eller tar de et gammelt batteri som kreditt (og til en normal kostnad).
I hvilke tilfeller bør du lade et nytt bilbatteri etter kjøpet?
Hvis det har gått nok tid siden batteriet ble produsert og ladet, og tatt i betraktning selvutlading, kan batteriet miste deler av kapasiteten.
Hvis du installerer et ufullstendig oppladet batteri i et kjøretøy som ennå ikke har vært utsatt for store belastninger ved start av motoren, kan følgende feil oppstå:
- start av motoren på grunn av lav spenning vil ta lang tid, noe som kan forårsake smelting av de "ferske" batteriplatene;
- terminalene kan bli veldig varme, noe som vil føre til tap av tetthet ved punktene de kommer inn i batterikassen, noe som i fremtiden kan føre til dannelse av spor av kjemiske reaksjoner med elektrolyttdamp på terminalene;
- Hvis batteriet er svært utladet, kan ikke motoren startes.
Derfor, etter å ha kjøpt et nytt bilbatteri, er det tilrådelig å sjekke parametrene og finne ut om det må lades.
Spenningskontroll
Dette gjøres ved hjelp av et multimeter satt til en likespenningsmålegrense på 20 volt. Hvis avlesningene er mellom 12,4 og 12,8 volt, er det ikke nødvendig å lade batteriet før du installerer det på bilen.
Hvis multimeteravlesningene er mindre enn 12,2 volt, bør batteriet lades. Lading utføres med fabrikklader i 2 - 3 timer med en strøm tilsvarende 0,1 av nominell kapasitet. Så et batteri med en kapasitet på 60 ampere timer lades med en strøm på 6 ampere (det er bedre å ta litt mindre - 4-5 ampere).
Under lading, skru av hettene på batteriet som er til service. Batteriet må lades i et ikke-boligområde.
AGM- og gelbatterier må lades opp. Ladeprosessen deres har en annen algoritme enn konvensjonelle batterier. Den består av 3 trinn: hoved-, tilleggs- og opplading. Den siste fasen av forberedelse før salg kan mangle i alle fall, det er bedre å gjøre det selv. Den produseres av en lader satt til en ladestrøm på 1 - 2 Ampere i 5 - 10 timer.
Elektrolytttetthetsmåling
Kun mulig på et betjent batteri. En tetthet på ca. 1,27 g/cm 3 anses som normal. Tettheten måles med et hydrometer. Tettheten til et nytt vedlikeholdsfritt batteri kan vurderes indirekte ved å lese av spenningen på polene.
|
Elektrolytttetthet (g/cm 3 ved +20 °C) |
Batteriladenivå, % |
Spenning, V (ingen belastning) |
Spenning, V (med last |
Elektrolytt frysepunkt |
Standard hydrometeravlesninger
Hydrometeret er et såkalt "øye" på den øvre bunnen av batteriet. Hvis det er i den grønne sonen under belastning, trenger ikke det nye batteriet å lades før du installerer det på bilen. Hvis den vises i en annen farge, er det nødvendig å lade opp.
"Trening" batteri
Noen bilentusiaster følger rådene om å "trene" et nytt bilbatteri før det tas i bruk. Den såkalte treningen består av flere påfølgende sykluser med fullstendig utlading og lading av batteriet.
Dette kan gjøres ved hjelp av en kraftig forbruker (frontlyspære) og en lader. Denne typen trening kan være nyttig for et utslitt batteri med lett sulfaterte plater (muligens på grunn av feil oppbevaring av batteriet).
Men hvis batteriet ble levert med en spenning på mer enn 12,0 volt, vil slik "trening" ikke føre til annet enn en reduksjon i ressursen.
Det er en metode for å bestemme den reelle kapasiteten til et bilbatteri, som ligner på "trening". For å gjøre dette er batteriet fulladet, deretter kobles en last i form av en hvilken som helst kraftig frontlyspære.
Video - trenger du å lade et nytt bilbatteri etter kjøpet:
Utladningsstrømmen måles ved hjelp av et multimeter. For en 60-watts lampe på 12 volt vil den være omtrent 60/12 = 5 ampere.
Vinterperioden er kanskje den vanskeligste for en bil, og spesielt for batteriet. Ved kaldstart lider batteriet mye – det mister ladning og kan ikke lades opp skikkelig fordi det er kaldt (som du vet lader et kaldt batteri mye dårligere). Og hvis du reiser korte avstander, for eksempel 15 minutter med bil til jobben, ender du opp med kroniske «underpriser». Generelt, en gang i måneden, og kanskje oftere, må du lade opp med en spesiell lader. MEN her oppstår et annet spørsmål - hvordan gjøre dette riktig? Må jeg ta ut batteriet eller kan det gjøres uten å ta det ut av bilen? Tross alt er det så mye elektronikk i biler nå som kan brennes. La oss finne det ut...
Det virker for meg som om problemet ble "trukket ut av løse luften" helt ut av det blå. Alle moderne ladere kan lade bilen din selv om terminalene ikke er fjernet fra batteriet, det vil si at det er koblet til systemet ombord. Hvis du er den lykkelige eieren av en garasje, bare kom inn i den, åpne panseret uten å fjerne batteriet og terminalene (men hvis de er rene), koble til ledningene fra "laderen" og lad til de nødvendige parameterne! ALLE! Ingenting vil brenne ut, ingenting vil kortslutte, ingenting vil "fly". Alle som sier dette forstår rett og slett ikke strukturen til en bil.
Etter et slikt utsagn kan mange nå fortelle meg – BEGRIFTE, det er det jeg vil gjøre. Men før det vil jeg merke at det nå er to hovedtyper biler, dette er betinget den "gamle" forgassertypen, de blir knappe hvert år, men de eksisterer fortsatt. Og den betinget "nye" injeksjonstypen, de aller fleste biler. I denne artikkelen vil vi analysere hvert alternativ separat. MEN først noen ord om overspenning.
Overladingsproblemer
Det er mange anmeldelser og diskusjoner om dette emnet på Internett. Noen skriver at det er nødvendig å fjerne terminalene, og hvis du ikke fjerner dem, kan dette føre til komplekse sammenbrudd. Andre skriver at ingenting vondt vil skje, og du kan lade uten å fjerne det. MEN det er INGEN mening her!
Jeg foreslår at du tenker logisk. Fra et elektrisk utstyrssynspunkt.
Hva er galt med feil lader? JA, det er enkelt - høyspenning, der elektroniske enheter hypotetisk kan brenne ut, selv om de blir deaktivert gjennom tenningsbryteren.
Så mange ladere produserer en maksimal spenning på 15V, det kan gjøre lite for elektronikken om bord, siden generatoren ofte produserer omtrent samme spenning.
Imidlertid er det spesialiserte ladesystemer designet for eksempel for kalsiumbatterier, hvor spenningen kan være 16 - 17V, noe som allerede kan være kritisk for mange elektroniske systemer.
Derfor er det i utgangspunktet riktig. Vi tar hensyn til at ombordnettet tåler 15V MAKSIMUM, ellers får vi overspenning og mulighet for å skade bilens elektronikk.
Det kan ikke være noen problemer her i det hele tatt - NULL. Det er rett og slett ingenting å brenne her, for det er ingen datamaskin her! Bortsett fra, men selv om det mislykkes, vil det mest sannsynlig ganske enkelt lade opp batteriet. MEN laderen har ingen effekt på dette reléet! Hvordan fungerer ladesystemet til denne varianten? Diagrammet er litt overdrevet, men det er bare nødvendig for å forstå prosessen.
Etter å ha startet motoren, begynner generatoren å produsere energi, den er tett koblet til motorens veivaksel gjennom en remdrift. Energien er intermitterende og fjernes med spesielle "børster" fra rotoren. Deretter blir energien "likrettet" gjennom en spesiell "reléregulatorlikeretter". Den gir en konstant spenning på for eksempel 13,8 - 14,2 V, tilstrekkelig til å lade batteriet.
Det er klart at når kraftenheten er i drift, driver generatoren alt annet utstyr som er nødvendig for å tenne drivstoff, belysning, etc., batteriet lades ganske enkelt i denne modusen.
Generatoren kan ikke lade opp batteriet, alt styres av spesielle "reléer" dette er det mekaniske prinsippet for lading.
I en forgasserbil er det ingen spesialiserte kontrollenheter i det hele tatt her utføres mange operasjoner mekanisk.
Faktisk, hvis du ikke fjerner batteriet fra bilen, kobler du endene av laderen til terminalene, og motoren vil ikke fungere på dette tidspunktet. Ingenting dårlig kan bare skje, batteriet vil bli ladet på samme måte som fra en generator, og "reléet" vil i hovedsak bli deaktivert. Personlig har jeg selv gjort dette mange ganger, på min VAZ 2101 - 2105.
Injeksjonstype
Dette er moderne enheter som inneholder mye elektronikk. Generelt har motorer nå utviklet seg veldig mye, de er en haug med elektronikk, sensorer og andre ting. Hovedenheten som styrer alt er selvfølgelig ECU (Electronic Control Unit). Ikke bare lading, men også tenning og andre kjøretøyfunksjoner kontrolleres. Hvis du river ut denne blokken nå, blir bilen bare et «metallstykke».
Men for generatoren er ikke utviklingen så merkbar. Igjen spinner den av fra motorens veivaksel (koblet med et belte). Den har igjen en "relé-likeretter", og den driver igjen systemet når motoren starter og lader batteriet.
MEN nå går strømmen ikke bare til forbrukerne, men også til "hjernen" til bilens ECU. Det er her mytene ble født om at - hvis du kobler til laderen uten å fjerne terminalene, og til og med selve batteriet fra bilen. Da vil denne "ladingen" deaktivere den.
Dette er imidlertid ikke sant! La oss tenke logisk:
- Hvis tenningen er slått av, går det ofte ikke strøm til ECU. I dag installeres det i økende grad tenningsbrytere som slår av alle elektriske apparater, for å unngå
- Moderne ECU-er er fullstendig beskyttet mot strømstøt
- Laderen leverer nøyaktig samme spenning som dynamoen. Jeg gjentar nok en gang fra 13,8 til 14,5V (i moderne biler), så i prinsippet kan ingenting brenne her
- Dessuten vil "laderen" ikke brenne ut verken generatoren eller starteren, fordi de ganske enkelt er slått av
- Laderstrømmer, ikke så store, varierer ofte fra 2 til 8 ampere
Jeg kan forsikre deg om at batteriet kan lades uten å fjerne polene fra bilen. Ingenting vondt vil skje.
Jeg vil si enda mer - nå kan mange sofistikerte biler (vanligvis eliteklasse) som har flere ECUer, en ekstra, brukes til sekundært utstyr. Det anbefales generelt ikke å fjerne polene fra batteriet. Fordi visse innstillinger kan gå galt, for å gjenopprette, må du besøke stasjonene til en offisiell forhandler.
Motor i gang
Dette er når du ikke skal koble kontaktene fra "laderen" - dette er når motoren går. Her kommer tross alt strømmen fra en standard generator + du leverer også strøm fra laderen. Først av alt, enten kan generatoren bli skadet, eller "relé-likeretteren" kan brenne ut. Eller du kan brenne selve "laderen" den er ikke designet for å fungere med motoren i gang.
Og selv under slike forhold er det usannsynlig at ECU brenner ut, jeg vil gjenta det igjen - selve ladingen er mer sannsynlig å lide.
Skitne terminaler og oksider
Men hvis du ønsker å lade batteriet uten å ta det ut av bilen, bør du ta vare på bilterminalene. Noen ganger, på grunn av oksider og andre avleiringer, vil ganske enkelt fuktighet, lading ikke være mulig, eller feil data vil bli indikert!
Et bilbatteri gir strøm til elementene i bilen. Mens den er i bevegelse, lades den ved hjelp av en generator. Imidlertid vil han ikke være i stand til å fylle på energi fullt ut. Derfor er batterivedlikehold nødvendig med jevne mellomrom. For å gjøre dette, bør du vite hvordan du lader et bilbatteri riktig med en lader hjemme.
Velge en lader
De avgjørende parametrene er egenskapene til batteriet - spenning (6, 12 eller 4 V), batteritype (oversvømmet, tørrladet, gel og bly syre). Basert på den nyeste kvaliteten, anbefales det å velge universelle modeller som passer for alle typer batterier. I tillegg tas den nominelle kapasitetsindikatoren i betraktning - Ah. 
Basert på funksjonalitet er minneenheter delt inn i to klasser:
- Ladere. Utformet kun for å gjenopprette batterifunksjonaliteten, er det mulig å opprettholde den gjeldende ladningen på det nødvendige nivået.
- Starter ladere. For å starte kjøretøysystemene kreves en betydelig strømlading. Hvis batteriet ennå ikke er ladet på dette tidspunktet, kan startladeren erstatte det på dette stadiet.
For nybegynnere anbefales det å kjøpe enkle ladermodeller, uten tilleggsfunksjoner for justering av parametere. Hvis bilentusiasten har mye erfaring, vil han trenge en profesjonell lader med indikasjon og mulighet til å justere strøm og spenning. Enhver modell skal ha mulighet for beskyttelse mot overoppheting og feilkobling.
Hvor ofte bør du lade batteriet?
Frekvensen som batteriet lades med bestemmer levetiden. Ideelt sett bør den kobles til laderen ikke mer enn en gang i året. Men faktisk avhenger det av mange eksterne faktorer. Hvis frekvensen er feil valgt og det ikke er kontroll over den nåværende tilstanden til batteriet, vil den motsatte effekten bli observert - en rask reduksjon i kapasiteten. 
Fakta som påvirker frekvensen av batterilading:
- Temperatur ute. Det påvirker ikke om indikatoren er mer enn +5C. Så snart en reduksjon oppstår, kan batterikapasiteten synke med 1,5-2 ganger.
- Mulige funksjonsfeil på kraftverket. Disse inkluderer problemer med kompresjon og feil funksjon av drivstoffutstyr.
- Frekvens for full batteribelastning når motoren er av.
Minimum batterilading for å starte kraftverket er individuell. Men vanligvis bør den ikke være mindre enn 12,3 volt. Hvis denne verdien er mindre, vil ikke ladningen være nok, og du må koble til laderen. I gjennomsnitt er 70-75 % av maksimal ladning tilstrekkelig for normal batteridrift. Det anbefales å gjenopprette den til 100 % en gang i året, før starten av vinterperioden.
Lademetoder for bilbatterier
Det er to hovedmåter å lade et batteri på - ved å endre den konstante strømmen eller spenningen. Valget avhenger av funksjonaliteten til laderen, behovet for å kontrollere prosessen, hastigheten og graden av lading. 
Før du begynner, må du oppfylle følgende betingelser:
- Foreløpig sjekk av faktisk batterikapasitet.
- Riktig polaritet til terminalene er "pluss" til "pluss", så vel som "minus". Ellers vil det være en omvendt prosess - utslipp.
- Minste tverrsnitt av trådkjernen er 1 mm2. Ved flettet skal diameteren være ca 1,3 mm.
- Rengjøring av batteriets overflate for syrerester og smuss.
- Skru ut pluggene til hullene som er beregnet på å helle syre.
- Kontrollerer elektrolyttnivået. Hvis det ikke er nok, tilsettes destillert vann.
Etter dette kan du starte ladeprosessen. Det anbefales å gjøre dette i et rom med romtemperatur og god ventilasjon. Når ladningen øker, vil elektrolyttdamper frigjøres.
DC strømregulering
Essensen av denne metoden er å kontrollere gjeldende verdi ved å justere den avhengig av gjeldende batterilading. For nybegynnere er det vanskelig, siden endringer i indikatoren avhenger av den faktiske tilstanden til batteriet. Det anbefales å bruke hvis det er mulig å kontinuerlig overvåke prosessen. 
Det er best å vurdere essensen av denne metoden ved å bruke eksemplet på et batteri, hvis kapasitet er 60A*h. Anbefalt fremgangsmåte.
- Sett gjeldende verdi til 6A, fra et forhold på 0,1 til den nominelle kapasiteten.
- Etter at utgivelsen av elektrolyttgasser begynner, er det nødvendig å redusere indikatoren med halvparten. Hvis batteriladingen er 14,4 V, bør strømmen være 3 A.
- Så snart ladeindikatoren når 15 V, synker strømmen til 1,5 A.
På denne måten kan du lade batteriet til et nivå fra 70 % til 100 %. I sistnevnte tilfelle er det nødvendig å overvåke batteriladingsnivået og strømstyrken. Hvis den første forblir uendret i to timer, er dette et tegn på full lading.
DC spenningsendring
Den beste måten hvis det ikke er mulig å kontinuerlig overvåke prosessen. Det må tas i betraktning at batteriladingsverdien i dette tilfellet er proporsjonal med den påførte spenningen. For å foreløpig beregne tiden, er det nødvendig å dele den tilførte spenningen med 1,11. 
La oss vurdere denne prosessen ved å bruke eksemplet med et standard 12 V-batteri, avhengig av den nødvendige ladegraden i en varighet på 24 timer:
- 75-80 %. I dette tilfellet bør den påførte spenningen være 14,4 V;
- 85-90 %. Den optimale verdien er 15 V;
- 100 %. Spenningsparameteren må være minst 16,3 V.
Viktig - ladestrømverdien bør ikke overstige 25 A. For dette må laderen være utstyrt med en krets som begrenser denne parameteren. Den finnes i alle fabrikkmodeller, men hvis en hjemmelaget enhet brukes, må dette punktet spores.
Kontrollerer batterinivået
I tillegg til parameterverdiene på laderen og batteriterminalene, anbefales det å overvåke tettheten til elektrolytten i tillegg. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell enhet - et hydrometer. 
For et standardbatteri aksepteres følgende verdier for elektrolytttetthet avhengig av ladetilstanden:
- 100 % - 1,28 g/m3;
- 75 % - 1,25 g/m3;
- 50 % - 1,20 g/m3.
Det er viktig å sjekke denne indikatoren i alle banker. Hvis det av en eller annen grunn oppstår en kortslutning i en av dem, vil verdien av elektrolytttettheten være betydelig mindre enn de andre. Det er også nødvendig å ta hensyn til feilen til hydrometeret, graden av dets egnethet for verifisering og rekkevidden av målte verdier. I tillegg kan denne enheten brukes til å overvåke tilstanden til kjølevæsken.
Alternative metoder
En velprøvd metode for å gjenopprette batteriytelsen uten å bruke en spesiell enhet er "belysning" fra et annet batteri. Det er viktig at de har samme gjeldende verdier. Ellers vil sikringene eller deler av kjøretøyets elektriske ledninger svikte. 
Dette kan gjøres ved hjelp av følgende algoritme.
- Direkte tilkobling til batteriet til en annen bil, observer polariteten, som når du bruker en lader.
- Etter å ha startet motoren må du vente 3-5 minutter og først etter det kan du koble fra terminalene. Først fra "giveren", og deretter fra batteriet til bilen din.
- Turen varer i 20-30 minutter. Den beste ladingen vil skje når opp- eller nedgiring er aktivert. Anbefalt veivakselhastighet er fra 2900 til 3200.
Denne metoden vil være effektiv hvis batteriladenivået ikke er lavere enn kritisk. Ellers vil det være umulig å starte motoren og ombordsystemer.
Det anbefales heller ikke å bruke hjemmelagde ladere laget av husholdningsladeklosser fra en bærbar PC eller mobiltelefon. Det er nesten umulig å kontrollere hovedstrøm- og spenningsverdiene under ladeprosessen. Dette kan føre til negative konsekvenser. Det er best å kjøpe en billig, men pålitelig fabrikkladermodell.
Mange bilentusiaster, når de kjøper et nytt batteri, spør seg selv: trenger de å lade det?
Hvis den er 95-100% ladet, er det ikke behov for dette, men ikke skynd deg å sette et nytt batteri på bilen - det må kontrolleres og i noen tilfeller lades ordentlig. Før vi beskriver disse tilfellene, la oss se på noen praktiske tips for å velge et nytt batteri.
Vi antar at du har valgt batteristørrelse, kapasitet, polaritet, produsent, og nå har selgeren lagt ønsket kjøp foran deg. Hvor skal vi begynne? Fra befaring, selvfølgelig.
Inspiser og test batteriet før du kjøper det
Først må du nøye undersøke det eksternt. Den skal ikke ha noen dype riper, sprekker, bulker osv. Se etter elektrolyttlekkasje. Noen ganger under transport blir hjørnene på kassen skadet og det dannes sprekker.
Se etter beskyttelseshetter eller deksler på batterilederne. Hvis de ikke er der, sjekk deres tilstedeværelse på lignende batterier. Fraværet av hetter og deksler kan tyde på at batteriet er gammelt eller allerede har vært i bruk (brukt som erstatningsbatteri eller involvert i å starte bilen).
Du må nøye inspisere de nåværende terminalene. De må plasseres strengt vertikalt i forhold til toppdekselet. Noen ganger leier selgere ut batterier, og som følge av ukvalifisert tilkobling av terminalene eller ukyndig håndtering av nøkler, blir nedlederne bøyd. Deretter kan det oppstå problemer med tilkoblingen av strømførende ledninger eller med integriteten til batterikassen i området av strømterminalene.
På et nytt batteri må de nåværende ledningene ha en jevn overflate, ingen flis eller riper er tillatt. Hvis det kjennes striper, er strømlederen krympet med en terminal, og følgelig er batteriet brukt og har allerede blitt brukt.
På alle nivåer, inntil batteriet når kjøperen, utføres kontroller med en lastgaffel og et multimeter, og tilstedeværelsen av små innrykkede punkter på de øvre kantene av nedlederne er tillatt.
Det er nødvendig å inspisere påfyllingspluggene nøye (hvis noen). De skal ikke vise noen tydelige tegn på åpning.
Reisen fra produsenten til butikken tar noen ganger opptil seks måneder. Derfor bør du prøve å velge et batteri med en holdbarhet på ikke mer enn seks måneder. Det anbefales ikke å kjøpe eldre. Produksjonsdatoen er inngravert på batterikassen.
Batterier fra utenlandske produsenter har sine egne merker, så ikke vær lat før du går til butikken, finn på Internett og skriv ut merkingene til bestemte modeller.
Hvis du blir tilbudt å kjøpe et batteri som har hatt seks måneder eller mer siden utgivelsen, er det bedre å nekte et slikt kjøp. Spar nervene og pengene dine.
Det er også slike situasjoner - du valgte et nytt batteri og gikk for å fjerne det gamle fra bilen. På dette tidspunktet sjekker selgeren batteriet du har valgt, og det er utladet - 12,2 V. Hvis selgeren er skruppelløs, kan han raskt sette det på lading i et par minutter, spenningen vil stige, men tilstanden til kostnaden vil ikke øke. Batteriet vil bli utladet, men spenningen vil vise nær normalen - 12,7 V. Etter en kort lading er det ganske enkelt i "kraftig" modus.
Vær også oppmerksom på at i hypermarkeder som Auchan forblir batteriene forseglet uten periodisk opplading i mer enn fem måneder. Naturligvis, uten drift og periodisk opplading, mister de kapasitet på grunn av selvutlading. Følgelig, jo mer tid som har gått siden batteriet ble sluppet, jo mer utladet er det.
Batteritesting
Ved kjøp bør du også be selgeren om å teste batteriet ved hjelp av en lastegaffel. Vi skrev om lastegafler
I tillegg, for å vurdere tilstanden til batteriet, kan du bruke en spesiell tester, for eksempel OptiMate Test TS120N, fra TecMate, utsalgsprisen er omtrent 3300 rubler.
For å teste batteriet må du koble en tester til det i henhold til ledningsmerkingene: rød til "+"-polen på batteriet, svart til "-"-polen på batteriet.
Hvis den røde LED-en lyser, er batteriet lavt, spenningen er under 12,5 V.
Den grønne LED-en lyser - et ladet blybatteri med en spenning på 12,5-13,1 V.
Hvis den grønne LED-en blinker, er det et ladet Lithium/LiFePO 4-batteri med en spenning på 13,2-13,5V.
eller BatteryBug BB-SBM12, kostnaden er omtrent 1700 rubler.
Denne testeren fungerer kun når batteriet er koblet til bilen, så den kan ikke brukes i butikk. Dette er selvsagt et minus, men det kommer garantert godt med på gården.
For de som er interessert i denne testeren -.
Ærlige selgere i spesialforretninger utsetter periodisk batteriene de selger for forebyggende opplading, så fulladede batterier selges, så det er ikke nødvendig å lade dem.
Men du må utføre forebyggende opplading i alle fall, dette utgjør ingen skade på batteriet.
Det er bedre å lade nye batterier med en enkel automatisk enhet ved en konstant spenning på ikke høyere enn 14,8 V, uten noen fanatisme, for eksempel med enheter som Kedr, Katun, Polyus A, Orion, Vympel.
Det er ikke nødvendig å bruke noen hjemmelagde, manuelle, sovjetiske antediluvianske enheter.
Må jeg lade et nytt batteri?
Mange bilentusiaster, når de kjøper et nytt batteri, stiller seg spørsmålet: trenger de å lade det nyinnkjøpte batteriet?
Svar: hvis batteriet er 95-100% ladet, er det ikke behov for dette, men hvis det er utladet, sørg for å lade det.
Hvordan forstå at batteriet er utladet?
Hovedindikatoren for ladning ved kjøp av et nytt batteri er åpen kretsspenning, der 12,7 V tilsvarer 100 % ladning, og hver -0,1 V tilsvarer et tap på 10 % av den totale ladningen.
For eksempel indikerer en spenning på 12,3 V at batteriet er henholdsvis 40 % utladet, ladningen er 60 %.
Hvis spenningen på det nye batteriet er mindre enn 12,5 V, anbefales det å lade det.
Ladningen kan også bestemmes av tettheten til elektrolytten (hvis boksene kan nås). En tetthet på 1,27 g/cm3 er lik 100 % ladning, og et fall på 0,01 er lik ca. 6 % av det totale utslippet.
Generelt, i henhold til uuttalte regler, anbefales butikker å selge kun ladede batterier med en spenning over 12,5 V.
Mange tror det er en lyspære. Faktisk er dette en enkel enhet som består av et glassrør og flere fargede kuler. Avhengig av nivået og tettheten til elektrolytten, flyter en eller annen ball opp og en annen farge er synlig gjennom kikkhullet.
Du bør egentlig ikke stole på et slikt system, fordi batteriet består av seks celler, og indikatoren er installert bare i en, den midterste. Og hvis nivået eller tettheten til elektrolytten i noen av de andre boksene av en eller annen grunn ikke samsvarer med normen, vil ikke indikatoren vise dette.
Hva er et tørrladet batteri og må det lades etter kjøpet?
Såkalte tørrladede batterier installert på biler, motorsykler, mopeder, scootere etc. er mye brukt i dag.
I tørrladede batterier støpes og lades platene under produksjonen, men det ble ikke hellet elektrolytt i dem når de ble sendt til butikkjeder. Etter montering settes forseglede plugger inn i batteriet for å hindre at fukt og luft kommer inn.
Hva er fordelen med tørrladede batterier? I denne tilstanden øker holdbarheten til 5 år.
Men hvis du kjøper et tørrladet batteri, ikke forvent at det er klart til bruk.
Hva trenger du for å sette i gang et batteri og hvordan gjør du det?
Hvis det kjøpte batteriet kommer med instruksjoner, må du lese det nøye og følge anbefalingene!!!
Noen typer importerte batterier kommer med en spesiell beholder med ferdig elektrolytt.
Hvis du kjøpte et batteri uten tilførsel av elektrolytt, må du kjøpe ferdig elektrolytt i ønsket volum.
Den selges i ulike emballasjer med en tetthet på 1,27-1,28 g/cm3. Volumet av elektrolytt bør være større enn volumet til batteriet. Hvis batteriinstruksjonene ikke indikerer volumet av elektrolytt, kan det beregnes omtrentlig basert på de geometriske dimensjonene til saken. Du kan også trenge destillert vann.
Du trenger også et hydrometer og en lader. Du kan lese hvordan du velger lader i.
Før du starter prosessen med å sette et tørrladet batteri i drift, må det forberedes: fjern forseglingsklistremerket, fjern pluggene fra påfyllingshalsene.
Prosessen med å fylle elektrolytt og påfølgende lading kan ses her
