Пневматична підвіска своїми руками. Пневмопідвіска своїми руками: характеристика та встановлення. Пневмопідвіска на ВАЗ
У темі не буде порівнянь бубликів та рукавів. Не згадуватимуться високоякісні піндосівські пневмоподушки.
Лише доступність, простота, дешевизна.
Отже, мова йтиме про подушки кабіни Сканія.
Готові подушки кабіни – це, безумовно, здорово та чудово. Допрацював напилком - встановив. Що може бути простішим.
А якщо подушку неможливо встановити в такому вигляді, якщо потрібні інші характеристики, менший хід?
Однією з найпоширеніших проблем при встановленні пневмопідвіски на ПП ВАЗ є розташування нижнього брекету задньої подушки. Якщо посадити його на пружинну чашку, то пластмасова частина брекету буде вищою за корпус стійки і при пробої підвіски буде удар в цей самий пластиковий брекет. Крім того, він не дасть опуститись машині нижче.
Ну що ж, відпилюємо чашку, виточуємо стопорне кільце і приварюємо його нижче пружинної чашки на 5-7 см. Проблема з брекетом, що випирає, вирішена, але з'являється інша проблема.
Пружинна чашка знаходиться на рівні профілю гуми, і опускаючи нижню точку подушки нижче, ми виставляємо брекет якраз навпроти колеса - відповідно, з'являється шанс протерти подушку, особливо при установці коліс більшої ширини та діаметру.
Вирішення проблеми має кілька варіантів: установка бубликів, перенесення кріплення назад вгору, встановлення проставок на колеса, вкорочування подушки з інсталяцією інших брекетів.
Ще однією не менш поширеною проблемою є невідповідність внутрішнього діаметра подушки діаметру корпусу передньої стійки. До цієї проблеми можна віднести неможливість одягнути подушку через зовнішню гайку чи виступ на стійці.
Цю проблему також вирішують по-різному.
Хтось точить пластмасу:
Хтось виточує спеціальні корпуси:
Ну і ще один варіант:
Всі ці варіанти передбачають встановлення лише повнорозмірного рукава.
А що, якщо дуже хочеться короткоходки чи треба зменшити довжину рукава?
Це питання не вирішити без вирішення проблеми герметизації рукава.
У заводському виконанні рукав стискається спеціальним кільцем. Кільце мати певні характеристики міцності і стійкість до корозії, крім того, для обтиснення цього кільця потрібен спеціальний верстат (на зразок тих, що обтискають РВД). Все це робить спосіб обтиснення практично нездійсненним у "домашніх умовах".
Але є один відносно простий спосіб укорочення сканіївських подушок.
Цитата: " Процес укорочування тієї ж сканіївської подушки виглядає так. Зрізається гумка ножем уздовж кромки металевого кільця. Кільце металеве вислизає за невеликого зусилля без гумки. Коротшаємо гумку подушки на необхідну довжину. Одягаємо це металеве кільце на подушку і запресовуємо як сальник на місце за допомогою верстата або преса і мильного розчину. На сканієвських подушках краще вкорочувати подушки зверху, тому що у них верхня опора металева.
У такий спосіб укорочено подушки на цій фото. Хоча і кільця інші виточені для зручності складання подушки. Кільця точити нові, але розміри треба знімати з оригіналів."
Знаючи загальний принцип, можна замовити токарю необхідні комплектуючі:
Щоразу для складання розбирання шукати прес не дуже зручно. Тому можна виконати герметизацію за допомогою конусів на болтах:
Є ще один спосіб. В основі цього способу лежить принцип з'єднання гайки накидної для пластикових трубок CAMMOZI.
Заниження автомобіля означає зменшення кліренсу, тобто скорочення відстані між нижньою частиною кузова та дорожнім покриттям. Занижений автомобіль має більш спортивний зовнішній вигляд, і стає стійким під час руху на великій швидкості. Зовнішній вигляд особливого впливу на ходові властивості автомобіля не має, а ось неправильне зменшення кліренсу може призвести до аварійних ситуацій. При правильному підході до цього питання, машина на трасі "притискається" до дороги, що дозволяє водієві краще керувати нею. У протилежному випадку машина може стати некерованою.
Способи заниження автомобіля.
Заміна пневмопідвіскивважається найдорожчим способом змінити кліренс автомобіля, але й надійнішим. Завдяки високим характеристикам пневматичної підвіски покращується комфорт в керуванні, плавність ходу та вантажопідйомність авто. Даний варіант зменшення кліренсу цілком безпечний і позитивно впливає на ходові якості автомобіля.
Пневмопідвіска - оптимальне рішення для різних індивідуальних проектів, хот пологів, custom мотоциклів, muscle cars і т.д. Пневмопідвіска актуальна для автомобілів з ексклюзивним обважуванням, система оптимізує керування автомобілем, і в режимі максимального заниження особливо вигідно підкреслює дизайн обвісу. 
Підвіска з регульованим кліренсомвключає спеціальні стійки і комплект пружин. Регульовані стійки дозволяють автовласнику самостійно змінювати кліренс, що дуже зручно. Без особливих проблем на зиму можна підняти авто, а навесні знову занизити.
Занижена підвіскане дає можливість регулювання кліренсу, що не багатьом автовласникам підійде. У комплекті йдуть амортизатори та пружини, які трохи коротші за стандартні. Такий варіант вважатимуться менш затратним. 
Інші варіанти заниження авто, такі як видалення витків на пружинах або встановлення більш коротких, але при цьому, не змінюючи амортизатори, загрожують наслідками. Ці та інші види "тюнінгу" краще не робити самостійно, а звернутися до фахівців, які підберуть оптимальний варіант пневмопідвіски на конкретний автомобіль та встановлять її.
Пневмопідвіска та її складові
Пневмодвеской вважається заміна штатних амортизаторів на пневмоподушки, що встановлюються між віссю колеса та рамою авто. Також дана система включає датчики тиску, ресивер, компресор і пульт управління. Залежно від вимог конкретного клієнта, підбираються елементи нової підвіски. За швидкістю накопичення повітря підбирають компресор та ресивер. Наприклад, у повсякденній експлуатації автомобіля кліренс змінювати часто не потрібно, відповідно потужні агрегати встановлювати немає сенсу. 
Ресивер не тільки сприяє швидкому нагнітання повітря, але і при різкому стисканні пневмоподушок з його допомогою пом'якшується удар на кузов. М'якість підвіски прямо пропорційно залежить від розміру ресивера. Електромеханічні розподільники повітря роблять роботу системи більш стабільною та зручною в управлінні. Кліренс пропорційно залежить від тиску в пневмоподушках і за допомогою пульта управління, встановленого в салоні автомобіля його можна регулювати.
Просте управління пневмопідвіскою робить її практичною та оптимальною системою для заниження автомобіля. Перевагою пневмопідвіски є її адаптивність під водія. Тобто, будь-який водій може налаштувати підвіску так, щоб автомобіль був максимально зручний в керуванні, стійкий і м'який при русі. 
Установка пневмопідвіски
Як уже згадувалося, від підвіски залежать ходові властивості автомобіля, і для забезпечення належної роботи системи її встановлення повинен здійснювати хороший фахівець. Не кожен автолюбитель здатний зняти штатні амортизатори та пружини, не кажучи вже про якісну установку складної системи пневмопідвіски. Для проведення таких робіт необхідний спеціальний інструмент і, звичайно ж, великий досвід та навички. 
Встановлення пневмоподушок у деяких випадках вимагає підготовку або переробку існуючих кріплень у custom варіант. Багато підготовчих робіт значно ускладнюють та затягують процес. Інші елементи системи пневмопідвіски крім установки агрегатів потребують їх підключення до електропроводки автомобіля. З'єднання всіх електромеханічних клапанів, компресор та ресивер потрібно об'єднати в одну систему. При неправильному підключенні система не зможе дати бажаного результату і гроші будуть витрачені даремно. 
За допомогою пневмопідвіски можливо здійснити заниження автомобіля та покращити ходові якості. Правильно встановлена система стане запорукою комфортнішого та безпечнішого пересування на улюбленому автомобілі. Установка пневмопідвіски можлива на багато автомобілів, тільки потрібно правильно підібрати відповідний варіант і комплектацію, а так само не забувати про те, що на багато автомобілів немає готових варіантів, а значить, тюнінг ательє доведеться виготовляти custom варіант безпосередньо під ваш автомобіль, відповідно вартість таких робіт буде досить високою. Перед будь-яким тюнінгом автомобіля потрібно правильно зіставляти свої бажання та можливості вашого автомобіля. Вибір подібних систем на ринку досить великий, для певних автомобілів, відповідно придбати пневмопідвіску не складе труднощів.
Одними з найкращих виробників пневмосистем є бренди – AirREX, Accuair, RideTech.
Пневмопідвіска – вид автомобільної підвіски з регульованим дорожнім просвітом, така конструкція часто використовується на вантажівках, кросоверах, легкових авто преміального класу. Пневматика в ходовій частині забезпечує плавність ходу, що дозволяє адаптуватися автомобілю під різні дорожні умови. У цій статті буде розглянуто пристрій пневматичної підвіски, недоліки та переваги ходової частини з пневмоелементами, а також можливість встановлення такого типу пристрою самостійно.
Хоча в основному фабричні елементи пневматичної підвіски (ПП) коштують недешево, перебуває чимало автовласників, які бажають зробити тюнінг – модернізована підвіска автомобіля обходиться значно дешевше, ніж штатна, спочатку встановлена на машині. Ще великий плюс саморобного складання полягає в тому, що деякі компоненти пневмосистеми можна придбати досить дешево, не купувати готовий комплект.
Типи пневмопідвісок, основні елементи
Найголовніші елементи будь-якої автомобільної пневмопідвіски - пневматичні упори, що є пружними елементами, нерідко встановлюються замість штатних амортизаторів і виконують їх функції паралельно. Регулювання положення кузова над дорогою може здійснюватися як вручну, так і автоматично, пневматичні системи бувають різні за складністю та своїми конструктивними особливостями. ПП зазвичай складається з наступних компонентів:
- пружних пневмоелементів (пневмостійок), що є виконавчими механізмами;
- компресора, що забезпечує подачу стисненого повітря у пневмосистемі;
- ресивера – накопичувача стисненого повітря;
- повітряних магістралей, що з'єднують компоненти системи одне ціле;
- блоку керування пневмопідвіскою;
- різних датчиків (прискорення та положення кузова, прискорення коліс).
Якщо пневмоелементи одночасно є амортизаційними стійками, з'являється можливість регулювати не тільки кліренс, але і жорсткість підвіски. Існує три основні типи ПП:
На системах з автоматичним керуванням пневмопідвіска є адаптивною, тобто сама, без участі водія змінює жорсткість амортизаторів і дорожній просвіт залежно від стану дорожнього покриття та швидкості.
Влаштування пневматичної підвіски вантажного автомобіля
Спочатку пневмоелементи в шасі застосовувалися американцями в авіації та на військових вантажних машинах, на представницьких легковиках з'явилися на початку тридцятих років минулого століття. В даний час пневмо найчастіше використовується на великовантажних авто і сідельних тягачах, на легкових автомобілях зустрічається не так часто через дорожнечу деталей.
На вантажних авто можуть застосовуватися різні типи пневмопідвісок, найчастіше пневмоелементи розміщується між рамою та мостом за допомогою спеціальних кронштейнів, а сама конструкція буває:
- ресора;
- незалежного типу (на пружинах):
- торсіонної.
Переважно на вантажівках застосовується одноконтурна (двоконтурна) ПП, і встановлюється вона переважно на задній осі, хоча останнім часом нерідко оснащується пневмоелементами та передня незалежна підвіска, яка зустрічається і на автобусах іноземного виробництва.
Ще вантажний автотранспорт може оснащуватись гідропневматикою, гідропневматичні стійки одночасно виконують роль і гасників коливань (амортизаторів), і пружних елементів. Гідропневматика з успіхом застосовується на машинах із незалежною підвіскою, використовується на всюдиходах, причепах та напівпричепах.
Одна з останніх розробок пневмогідравлічної підвіски – DTS, така система оснащена сучасною електронікою, має здібності:
- стабілізувати крени в будь-яких дорожніх умовах;
- сприймати великі навантаження на вісь;
- гнучко змінювати жорсткість амортизаційних елементів.
У пневмогідропідвісці типу DTS незалежно керованим є кожне колесо, система забезпечує при русі оптимальне співвідношення комфорт/безпека.
Переваги та недоліки пневматичної підвіски
Як і будь-який вузол в автомобілі, ПП має свої плюси та мінуси, до основних переваг пневмопідвіски слід віднести:
- плавність ходу;
- низький рівень шумів під час руху;
- зміна кліренсу залежно від дорожніх умов;
- можливість регулювання жорсткості підвіски.
Особливо зручна в експлуатації адаптивна пневмопідвіска, вона дозволяє збільшувати жорсткість при вході автомобіля в повороти, тим самим мінімізуючи крен і підвищуючи стійкість машини. При русі авто прямою рівною трасою адаптивна ПП знижує дорожній просвіт, за рахунок чого покращується аеродинаміка, зменшується витрата палива.
На жаль, пневматична підвіска має і серйозні недоліки:
- низька ремонтопридатність - при виході елементів ПП з ладу практично всі вони підлягають лише заміні, відновити деталі неможливо;
- непереносимість низьких температур; на морозі пневматичні стійки часто відмовляються працювати;
- висока вартість запчастин;
- на багатьох моделях авто слабка захищеність датчиків та проводки.
Як правило, деталі пневматики швидше виходять з ладу, ніж елементи звичайної підвіски, а заміна частин вимагає вищої кваліфікації від авторемонтників. 
Пневмопідвіска своїми руками
Найчастіше автовласники самостійно встановлюють одноконтурні або двоконтурні ПП з ручним керуванням, автоматична чотириконтурна пневмопідвіска обходиться надто дорого, особливо немає сенсу ставити її на бюджетні автомобілі. Найпростіший варіант самостійної пневматичної підвіски купити готовий комплект, хоча монтаж тут займає теж не дуже мало часу, але зручність полягає в тому, що в наборі є всі необхідні запчастини, додається інструкція. Мінус установки готового комплекту - відносно велика вартість, наприклад, на Ладу Пріору/Гранту деталі ВАЗ BAGONE коштуватимуть близько 40 тисяч рублів і більше, і це в базовому варіанті.
Комплект пневмопідвіски на Ладу можна зібрати самому, він вийде дешевше, якщо деякі деталі будуть не тільки від Лади, наприклад:
- пневмоподушки - від кабіни Сканія;
- сполучні трубки – з гальмівної системи вантажівки (ПВХ);
- ресивер – газовий балон ВАЗ-2109;
- електромагнітні клапани – від газобалонного обладнання;
- компресор - типу Falcon 820 або Беркут (модель R17 або R20, другий варіант буде кращим).
Така дрібниця як тумблери, фітинги чи манометр коштують зовсім недорого, продаються не лише в автомобільних, а й у господарських магазинах, на ринку. 
Але «збірний» варіант монтажу пневмопідвіски забере більше часу, вимагатиме додаткового припасування деталей за місцем. Найімовірніше, знадобиться і допомога токаря, наприклад, для виточення проставок, точної посадки пневмоподушок на амортизаційні стійки.
Важливі моменти при самостійному встановленні пневмопідвіски
При підборі запчастин пневмопідвіски варто врахувати кілька важливих моментів, від них залежить, як функціонуватиме система, чи все влаштує вас в її роботі:
Пневмопідвіска - це комфорт і зручність в керуванні автомобілем, але перш ніж замислюватися про проведення такого тюнінгу, слід спочатку прикинути свій бюджет. Навіть самостійна установка з урахуванням максимальної економії коштуватиме недешево, доведеться чимало витратити часу, але ж за комфорт доводиться платити.
Віддавати гроші комусь за встановлення пневмопідвіски не хотілося, окрім цього хотілося все пройти самому. З'явилася мета - зібрати бюджетний комплект пневмопідвіски, який має якість виконання на належному рівні.
Отже, все почалося з покупки чотирьох подушок з амортизаторами, потім купили компресор, клапани ГБО, фітинги і звичайно ж ресивер. Легких шляхів не шукали і взяли замість запаски газовий балон, тим більше, що він дістався в робочому стані абсолютно безкоштовно. Але про все по порядку:
Про стійки
За основу було взято нові стандартні заводські масляні стійки СААЗ, у яких було залишено два бублики відбійника (які одягаються на шток амортизатора).Ціна 8000 грн.
Про подушки пневмопідвіски
Зверху стояків було встановлено подушки від кабіни вантажівки Scania 4-го покоління.Ціна 3000р/шт.
Про ресивер для пневмопідвіски
Як ресивер було взято газовий балон від ВАЗ 2109. Чому саме його?- По-перше, він витримує великий тиск (до 22 атм).
- По-друге, він уже має зворотний клапан, отже нічого мудрувати не потрібно.
- По-третє, великий обсяг (45 літрів), отже підйом автомобіля буде швидким.
Однак, є і недолік – це велика вага. Для тих хто цінує простір у багажнику, підійде ресивер від Камаз (25л), але майте на увазі, що тоді доведеться наварювати штуцера, і ставити зворотний клапан (ідеальний варіант для класики).
Ціна балона від ВАЗ 2109 – 2500р.
Про клапани ГБО
Використовувалося 4 електромагнітні клапани для ГБО (два впуск перед зад, два - скидання). Якщо вони якісні, то витримуватимуть до 25 атм.Ціна 350р/шт.
Про трубки
Спочатку ми вирішили використовувати штуцери, які ідеально підходили (вкручувалися в клапани ГБО) та кисневий шланг на 6мм, але від спеки він почав вибухати. Тому порада для початківців: одразу будуйте на пневмо трубках (ПВХ), які використовуються в гальмівних системах вантажівок. У нашому випадку використовуються пневмо трубки від ресивера до впускних клапанів (6мм), а від компресора до ресивера (8мм).Ціна 35р/м.
 |
 |
 |
Про компресор пневмопідвіски
Спочатку було куплено компресор Беркут Р17 (18А) (ціна 2950р), який у принципі нас влаштовував у всьому (ціна, ресурс, продуктивність). Але з'явилася можливість взяти Беркут Р20 (30А) (4950р), швидкість накачування зросла, але решта параметрів залишилося колишніми. При виборі пам'ятайте, що інші компресори в цій ціновій категорії будуть програвати за довговічністю. |
 |
Про керування пневмопідвіскою
Управління роботою клапанами здійснюється за допомогою тумблерів, їх поки що три, тому що система двох контурна:- лівий тумблер (3-х позиційний) на вкл/викл заднього контуру.
- правий (3-х позиційний) на вкл/викл переднього контуру.
- середній (2-х позиційний) на вкл/викл компресора.
Про манометри
Обов'язково між компресором і ресивером повинен стояти манометр і вологомаслоотделитель. Куди у салоні поставити манометри для контролю за тиском у контурах кожен вирішить сам. Якщо постаратися, то можна знайти до них гайки для підведення пневмо трубок. Плюс робиться на швидкозніманнях, щоб при необхідності можна було закачати повітря від домашнього компресора, на шиномонтажці або від КамАЗу, чи мало чого.Ціна 80р/ш.
В результаті такий комплект пневмопідвіски обійшовся нам близько 17000р.
Схема пневмопідвіски
Спочатку було вирішено використати двоконтурну схему:
- передні подушки
- задні подушки
- впускні клапани (підйом)
- випускні клапани (заниження)
- компресор
- ресивер
- вологомасловідділювач
- хрестовини
В результаті втомився мучитися на великих поворотах і кільці через те, що передній контур був загальним. Повітря з однієї подушки перетікало в іншу і машина ще сильніше кренилася, було вирішено розділити перед. Таким чином, вийшла 3-х контурна система, як завжди виділився, загально прийнято 2-х або 4-х контурка, а тут! На схемі видно, що додалися ще клапани та тумблери: 
На сьогоднішній день зад тримає місяць, перед - 2 діб, замало, але не смертельно (мотор то важкий). І ще, тепер керувати підвіскою можна з пульта, без жодних дротів, єдиний мінус - малий радіус дії, керування з ПДУ виходить лише двома контурами, мало кнопок. Передні клапани впуск, випуск довелося запаралелити. 
Процес установки пневмопідвіски та прокладання шлангів
Потрібна допомога токаря, щоб він зробив корпус амортизаторів ідеальними щодо розміру. Подушка має діаметр 45мм, щоб вона щільно сіла на корпус її сточують або виточують перехідні втулки. Також робляться спеціальні ущільнювальні шайби. |
 |
 |
На передніх чоботях (це корпуси передніх стійок, всередину яких ставиться патрон(амортизатор)) було видалено пружинні чашки. Задні чашки спочатку опустили, а потім (коли колесо 15" уперлося) спиляні. Подушки мають спеціальні ущільнення щодо штока амортизатора.
Як ставити стійки, думаю, всі знають, розписувати не буду. Свердлити додаткові отвори в кузові автомобіля не хотілося, тому користувалися дренажними отворами. Зняли гумки та просунули кисневі шланги через них. Залишилось лише закріпити їх до кузова хомутами.
Задній контур заводимо над задньою балкою, а від подушок шланги ведемо балкою. Клапан ГБО для скидання повітря та опускання автомобіля встановлюємо на кронштейн кріплення бензобака. Не забуваймо залишити запас шланга для підняття або заниження авто. Сам шланг дуже гнучкий, тому кріпимо його хомутами до амортизатора. Задній контур проблем не спричинив.
З переднім контуром було складніше. Шланг довелося вести через весь автомобіль, і тут нам пощастило, тому що стоїть підсвічування днища, і шланг легко прикріпився хомутами до трубки, потім до стабілізатора та на лобовий щит.
Шланги від передніх подушок ведемо по "вусам" (кермові тяги), заводимо в моторний відсік, ставимо хрестовину, робимо розведення шлангів, ставимо клапан скидання повітря, клапан ГБО.
Збираємо електрику, тумблери, реле, запобіжники, дроти. Все готове, лишилося все ретельно перевірити. Заповнюємо систему повітрям, бажано не більше 8атм, закриваємо гараж та шукаємо витік повітря на слух. Якщо нічого немає, використовуємо мильний розчин для перевірки всіх з'єднань. Якщо все добре, значить перевіряємо підняття та опускання автомобіля та радіємо результатом!
Про тиск у пневмопідвісці
В ідеалі, тиск у системі та ресивері потрібно постійно підтримувати в районі 8 атм, тому що передні подушки повністю розкриваються (найвище положення) з 7,5 атм (перед важкий через мотор). Заднім подушкам вистачить 6 атм, він легший. Якщо не стежити за компресором Беркут, то він здатний накачати і 12 атм, а це може призвести до поганих наслідків (розрив шлангів або зрив зі штуцерів, або розбухання пневмо шланга компресора, який після 5 разів розірве), все це було перевірено та випробувано!Для подушок вважається норма, якщо система сама опуститься (перед або зад) за двоє стік. В ідеалі звичайно тиждень чи місяць.
 |
 |
 |
Про сход-розвал
Сход-розвал пневмостійки ставимо як і звичайні. Регулюємо його в тому положенні, в якому найчастіше їздимо (середня висота), бо в найнижчому їздовому положенні розвал буде плюс, а найвищому мінус. Не забуваємо про це при їзді, тому що змінюється стійкість та швидкість, з цим жартувати не потрібно, небезпечно!До речі, збільшити чи зменшити кліренс автомобіля можна й іншими способами.
|
Якщо я вирішу ставити пневмопідвіску. |
Пневмопідвіска своїми руками була задумана вже давно. Перешкодою для її встановлення були фінансові труднощі та технічна сторона. Але нарешті їх удалося подолати.
Пневмопідвіска своїми руками встановлювалася на 1986 випуску, в комплектації SL.
Схема пневмопідвіски
Пневмопідвіска на автомобілі побудована за чотириконтурною схемою на 8 клапанах, по 2 клапани на подушку - один клапан на подачу повітря, другий на віддачу. Схема дозволить ефективно керувати кожною пневмоподушкою: опускати лівий, піднімати правий бік чи навпаки, опустити перед автомобілем і підняти зад і т.д.
Рис.1 Москвич-2140
Рис.2
Компоненти пневмопідвіски
На жаль, готових комплектів пневматичної підвіски для вітчизняних автомобілів не виробляють, тому збиралася пневмопідвіска своїми руками. Основні компоненти пневмопідвіски - пневпоподушки з Америки. Вивчавши номенклатуру подушок, що випускаються, вимірявши лінійкою виміри, щоб пневмоподушки стали на місце пружин і не терлися об нижні важелі, було зроблено замовлення.
Також з Америки були доставлені електромагнітні клапани. До всього вищеперерахованого були придбані: штуцера, трійники, ніпеля та інше, компресор – в автомобільному магазині, кисневий шланг – на будівельному ринку.
Для передньої підвіски було обрано пневмоподушки RE-5 американської фірми Slam Specialties. Зовнішнього діаметра в залежності від навантаження та тиску становить 130-139 мм. При діаметрі більше пневмоподушки терлися об боковини нижнього важеля. До того ж у RE-5 є вбудовані відбійники, тому штатні відбійники автомобіля не знадобляться. Для задньої підвіски було куплено подушки фірми Dominator 2500.
Рис.3 ПП
Електромагнітного типу клапана для пневматичної підвіски керувалися під напругою 12 вольт. У клапанів прохідний переріз в 15 мм і це дозволяє їм пропускати через себе величезну кількість повітря, що дасть змогу дуже швидко накачувати та нацьковувати повітря з пневмоподушки. З цими клапанами підйом та опускання «мосвіча» відбудеться за одну секунду. Клапана з'єднані сантехнічними різьбовими фітингами на 0,5 дюйми.
Рис.4 Компоненти пневмопідвіски
На самому початку для пневматичної підвіски використовувався компресор Беркут R17, але його продуктивність слабка. Тому він був замінений компресором Беркут R20, який дешевше вдвічі аналогічного конструкції Viair 400P.
Рис.5 Беркут R20
Ресивер для пневматичної підвіски є повітряний балон об'ємом 20 літрів від гальмівної системи автомобіля КАМАЗ. Були зроблені деякі доробки: приварини П-подібні опори, які вирізали зі швелера і пофарбовані. Він має 5 отворів - два з кожного торця, і один для зливу конденсату.
Рис.6 Ресівер
Встановлення пневмоподушок на передню вісь
Головною особливістю передньої осі автомобілів 60-80-х років є розміщення амортизаторів усередині пружин. Тому довелося розмістити амортизатор інакше. Також довелося перенести гальмівні трубки. Кріплення ПП було зроблено металеві майданчики завтовшки 3 мм. Верхня кріпиться до поперечної балки і нижня – до нижнього важеля.
Рис.7 Передня вісь
Рис.8 Розібрана передня підвіска
Рис.9 Пневмоподушки
Рис.10 Амортизатор на новому кріпленні
Рис.11 Передня вісь на пневмоподушці
Рис.12 Передня пневматична підвіска
Установка пневмоподушок на задню вісь
До лонжерону прироблено куточок, товщиною 5 мм, який служили верхньою опорою для ПП Dominator 2500. Нижнє кріплення ПП зроблено з декількох пластин, які закріпили між ресорами та проставками. Проставки були потрібні, щоб у нижньому положенні кузов опускався на відбійники. Листи ресорів були зменшені до 3-х штук, а драбини замінені від ІЖ-2715, оскільки вони довші.
Рис.13 Деталі
Рис.14 Задня накачена ПП
Рис.15 Задня пневматична підвіска
Управління пневмопідвіскою
Пневмопідвіска своїми руками керується за допомогою провідного пульта G1910 фірми Gainta з 8 кнопками. Можна керувати як однією подушкою, так і окремо передньою або задньою підвіскою та лівим або правим боком.
Рис.17 Пульт
Рис.18 Схема ПД
