≡× MENI

•   Mjenjač
• Motor
• Motor 
• Tečnosti
• Mjenjač 

Rafiniranje plastičnih zvučnika. Poboljšanje kvaliteta zvuka multimedijalne akustike. Opći koncepti za presvlake, jačanje kućišta, zamjena žica i ugradnja zvučnika na šiljke. Dvosmjerni sistem zvučnika Sven HP770-F

A. J. van den Hul poznat je prvenstveno po svojim telegramima, ali je u stvari raspon njegovih profesionalnih interesovanja mnogo širi. Sam dizajnira i sklapa najskuplje fono kertridže, a dobro je upućen u tehnologiju pojačanja i akustiku. Više puta je izvršavao narudžbe za studijske studije, tako da poznaje cijelu „kuhinju“ ​​iznutra. Ima nekoliko akademskih diploma. Danas počinjemo da objavljujemo savjete profesora van den Hoolea koje je ljubazno dao našem časopisu.

DIO 1

1. Jeftin, ali najefikasniji način da poboljšate zvuk vaših zvučnika je da zamenite unutrašnje ožičenje boljim kvalitetom. Isprobajte naš CS-12 kabel, ili još bolje, SCS-12. Sljedeći korak naprijed je zamjena elektrolitskih kondenzatora u filterima filmskim. Na primjer, od metaliziranog polikarbonata.

2. Zalemiti sve priključke, izbjegavati krimpane kontakte. Unutrašnja žica također mora biti zalemljena na ulazni terminal. Bez latica ili orašastih plodova.

3. Duplirajte sve staze na PCB-u skretnice sa debljim provodnikom, istim onim koji ste koristili za unutrašnje ožičenje. Temeljno ga očistite prije lemljenja, inače se nećete moći riješiti prljavštine i zvuka.

4. Tijelo stuba ojačati unutrašnjim podupiračima i nanijeti sloj bitumena na zidove. Ovo će smanjiti obojenost zvuka.

5. U poređenju sa tradicionalnim bi-wiringom, ima niz prednosti. Odvojite LF i HF/MF sekcije skretnice rezanjem staza na PCB-u. Instalirajte dodatni par terminala za napajanje srednjetonca i visokotonca.

6. Uklonite zvučnike iz uglova sobe. Bilo koji ugao naglašava niske frekvencije i uvodi boju "rog". Svaki zvučnik treba da stoji slobodno, dalje od zidova. Naravno, ovo zavisi od veličine vaše sobe za slušanje. Riješiti se nepotrebnog namještaja je u svakom slučaju korisno, a poboljšanje zvuka će vam sigurno zadovoljiti.

7. Ako možete, postavite zvučnike tako da linija koja povezuje njihove prednje ploče bude 15 stepeni. sa jednog od zidova. Ovo zaista pomaže da se eliminišu prostorne rezonancije ako je bas previše prodoran. Na ovaj način će oba zvučnika biti postavljena asimetrično u prostoriji za slušanje. U simetričnoj instalaciji, oba zvučnika proizvode isti način rada. Svaki zvučnik pobuđuje svoju rezonantnu frekvenciju (tj. mod) u prostoriji, ovisno o udaljenosti do najbližeg zida. Udaljenost između zvučnika i plafona daje drugu dominantnu frekvenciju. Sa apsolutno simetričnim rasporedom zvučnika u prostoriji, efekti rezonancije su udvostručeni, što dovodi do prekida frekvencijskog odziva na frekvencijama višim od dominantnih. Da biste razbili ovu strukturu, savjetujem vam da postavite zvučnike kako je prikazano na slici. Problem bojanja zvuka bit će riješen za 99%. Ako to ne pomogne, pokušajte sa 20 stepeni. Metoda daje odlične rezultate i na Hi-Fi sajmovima u hotelima, gdje ne previše pametni demonstranti vole da sve poslože simetrično. Upravo to ne bi trebalo da radite.

8. Ako je preobilje visokih frekvencija, stavite lep tepih, poklon od svekrve, u centar sobe. On će apsorbirati refleksije s poda i bit će manje zvona.

9. Ako sa ulice možete donijeti ploče za popločavanje dimenzija 30 x 30 cm ili više, gurnite ih ispod stuba. Drugi se može uzeti ispred susjedove kuće i staviti na vrh. Između njih vrijedi postaviti list fleksibilnog i ljepljivog materijala. Tako će jednog dana sa ulice nestati četiri pločice. O vremena, o moralu!

10. Da li vaši zvučnici imaju mekane rešetke? Molim te skini ih. Ali ne ako volite djecu i mačke. Inače će vas gubici uznemiriti više od zvuka sa zaštitnim mrežama.

11. Ako vaši bas refleks zvučnici i dalje proizvode previše basa, stavite majicu ili stare čarape u port. Tako je lako promeniti faktor kvaliteta sistema u opsegu od 30 - 50 Hz povećanjem otpora protoka vazduha. Također pomaže u smanjenju buke u portu.

12. Veoma je korisno kupiti drugo, potpuno isto pojačalo. Koristite jedan kanal svakog za bas dio, drugi za srednje/visoke frekvencije. Rezultat je bi-amping, koji smanjuje opterećenje napajanja pojačala. Ulazi lijevog i desnog kanala su kratko spojeni na izlaz predsekcije. Za to koristite posebne adapterske kablove.

13. Minimizirajte udaljenost između pojačala snage i zvučnika. Još bolje će biti ako pojačalo postavite direktno na zvučnik (tačnije, na pločicu). Kabl zvučnika treba da bude što kraći. Istovremeno, naravno, interkonekcije se produžavaju, ali upravo tako i treba da bude. Poboljšanje zvuka će vas oduševiti.

14. Novim zvučnicima je potrebno zagrevanje. Najbolje ih je staviti "licem u lice" i okrenuti ih van faze jedan prema drugom, mijenjajući polaritet jednog od kablova. Dajte im ružičasti šum iz generatora ili muzički signal sa FM prijemnika. Pojačajte to naglas. Zatvorite vrata i posjetite svoju svekrvu koju niste vidjeli najmanje dvije godine. Nasmejte se, bez obzira šta ona kaže – na kraju krajeva, zvučnici će se ili zagrejati ili pregoreti dok se vratite.

15. Zagrevanje na niskim frekvencijama će pomoći da se poveća mehanički faktor kvaliteta sistema na glavnoj rezonantnoj frekvenciji. Sinusni generator podešen između 10 i 20 Hz će dobro raditi. Zapamtite da ako zvučnik svira vrlo glasno, to znači samo jedno - zvučnik više nije tu. Šteta ako se ovo desi.

DIO 2

1. Održavajte sve električne kontakte čistima. Svaka oksidacija će degradirati zvuk. Stoga, gdje je moguće, lemite spojeve, izbjegavajući jezičke, stezaljke i gole žice u terminalima. U uslovima visoke vlažnosti, negativni efekat se javlja brže i izraženiji. Osim toga, sol otiska prsta djeluje kao katalizator korozije.

2. Ako je moguće, koristite oklopljene kablove zvučnika koji su zaštićeni od RF smetnji. Na njih su najosjetljiviji otvoreni i ravni kablovi. One, kao i antene, hvataju zračenje okolnih mobilnih telefona.

3. Postavite zvučnike što je dalje moguće od izvora signala, kao što su CD-ovi i (posebno) LP plejeri. Inače, vibracije se mogu prenijeti sa izlaza na ulaz, tj. doći će do elektromehaničke povratne informacije. Na daljinu je jako oslabljen.

4. Ako morate pojačati glasnoću da čujete neke nijanse, onda vaš put još uvijek nije u redu. Akustika nije nužno kriva za to; U dobrom sistemu, svi detalji bi trebalo da se čuju na niskim nivoima jačine zvuka.

5. Neki proizvođači preporučuju postavljanje svojih zvučnika paralelno sa zidom. Međutim, pokušajte da okrenete zvučnike tako da budu okrenuti prema svojoj omiljenoj poziciji slušanja. Inače, frekvencijski odziv akustike se mjeri upravo u ovoj poziciji. Zašto trošiti visoke frekvencije usmjeravajući ih na sofu, na primjer?

6. Što je bliža udaljenost između vas i zvučnika, manje se osjeća uticaj prostorije. Ali to je upravo ono što nam treba. Elektrostatičke slušalice, kao što su legendarni Stax, to rade. Što je uho bliže (izvoru zvuka), boja je manje uočljiva.

7. Tijelo zvučnika uvijek vibrira, a da biste to potvrdili, samo dodirnite bočni zid. Rezonantne modove je lako čuti ako prislonite uho na bilo koji od panela. Medicinski stetoskop će vam reći mnogo više. Amplituda vibracija može se čak i izmjeriti, bez ikakvog mikrofona. Zalijepite mali magnet na zid koji se proučava. Uzmite staru MM glavu i izvadite iglu iz nje. Pričvrstite kertridž na neku vrstu postolja i pomaknite ga što bliže magnetu. Vibracije zida će uzrokovati modulaciju jačine magnetnog polja, što će zauzvrat inducirati emf. u namotaju glave. Ako ga spojite na phono ulaz pojačala, čut ćete mehaničku rezonanciju ormarića. Na taj način se pronalazi najpogodnije mjesto za unutrašnje podupirače. Jasniji rezultat se postiže spajanjem osciloskopa na linearni izlaz pojačala.

8. Da biste odredili ugao rotacije zvučnika, koristite lampu sa reflektorom za fokusiranje, ili još bolje, laser. Na ovaj način ćete vidjeti kako signal putuje kroz prostoriju. Ovo, naravno, nema smisla ako proizvođač preporučuje postavljanje zvučnika paralelno sa zidom. Metoda je posebno korisna ako trebate pronaći optimalnu poziciju za nekoliko slušatelja.

9. Jeste li već eksperimentirali sa bi-wiringom? Dakle, trostruko ožičenje je još bolje. Odspojite RF vezu sa crossovera, izbušite još par rupa i u njih ugradite dodatne terminale. Siguran sam da će pomoći.

10. Ako imate relativno male zvučnike, kupite još par istih i postavite ih naopačke na postojeće. Rezultat će biti nešto slično D’Apollito konfiguraciji. Ako je moguće, udvostručite broj zvučnika i postavite po 4 u svaki kanal, okrenuti prema sebi. Nećete vjerovati svojim ušima.

11. Pokušajte na bilo koji način smanjiti utjecaj prostorije. Razbijte zidne površine policama za ploče, policama (čitanje nije potrebno), tepisima, namještajem i drvenim rešetkama sa asimetričnim daskama. Na zidove i plafon možete okačiti panele od pene ili porozne pene. Što se zvuk češće lomi, to su stajaći talasi efikasnije prigušeni, a zvuk postaje manje zamarajući.

12. Nikada nemojte pomicati stolicu blizu zida, kao što sam jednom vidio u kući poznatog američkog stručnjaka. U ovom slučaju, reprodukcija se pogoršava zbog previše naglašenog basa.

13. Odredite optimalnu udaljenost između akustike i slušatelja. Što pažljivije ovo radite, stereo slike će biti jasnije. Ako je, naravno, vaš sistem u redu.

14. Povežite svu opremu preko jedne utičnice. To će pomoći da se izbjegnu petlje uzemljenja i, kao rezultat, pozadina.

15. Izmjerite preostali napon na tijelu vaše opreme pomoću indikatora polariteta. Da biste to učinili, odspojite sve kablove za povezivanje i uvjerite se da nema mehaničkog (a time i električnog) kontakta između komponenti. Uključite ih i dodirnite sondu na terminal za uzemljenje na stražnjem zidu. Ako uređaj pokazuje oko 55 V, okrenite utikač, ili još bolje, promijenite polaritet u samoj utičnici. U ispravnom položaju, napon na kućištu ne bi trebao biti veći od 12 V. Označite utikač kako ga kasnije ne biste pomiješali. Uradite sve ovo sa ostalim komponentama sistema, a zatim povežite interkonekcije. Sada je štetni potencijal između njih sveden na minimum, a vidjet ćete kakva se radikalna promjena dogodila u zvuku. Metoda nije prikladna za UK utičnice gdje se utikač ne može obrnuti. Savjet: Nakon pravilnog uključivanja, obrnite polaritet utikača i ponovo slušajte.

DIO 3

1. Uvek kalajišite krajeve kabla zvučnika, čak i ako proizvođač konektora garantuje pouzdan kontakt sa golom žicom. Bez obzira koliko je čvrsto stegnut, zrak će sigurno ostati između vena. S vremenom će oksidirati i zvuk će se promijeniti, i to ne na bolje.

2. Izbjegavajte pretjerano uvrtanje, savijanje ili zatezanje kabela. Ponekad se prilikom instaliranja kućnog bioskopa tanak kabl zvučnika zaglavi u uskom kanalu. Ne pokušavajte da ga izvučete na silu, inače ćete od 5 m već tanke žice dobiti 10 m polovine prečnika. Sistem će raditi, ali je malo vjerovatno da će zvučati. Stoga, u takvim slučajevima uvijek ostavite neku marginu kako biste izbjegli napetost.

3. Mrežni i interkonektivni kablovi se uvek nalaze veoma blizu jedan drugom na zadnjoj ploči komponenti. Međutim, pokušajte ih razdvojiti što je više moguće. Ako su raskrsnice neizbježne, napravite ih pod pravim uglom. Idealno bi bilo da svi mrežni kablovi budu na jednoj strani, a signalni kablovi na drugoj.

4. Neoklopljeni kablovi za napajanje su snažan izvor smetnji. Stoga, ako je moguće, pokušajte koristiti posebne kablove sa ekranom (za dobrobit svih, iako pogodnosti nisu dostupne svima). Iz naše linije su prikladni The Mainsstream, The Mainsstream BS i The Mainsserver. Potonji je dizajniran za potrošače male snage, do približno 400 VA.

5. Potpuno odvojeni digitalni i analogni signali. Različite su prirode i ne razumiju jedni druge. To su potpuno različiti jezici. Da biste izbjegli sukob, razdvojite ih što je više moguće. Za digitalni prijenos podataka koristite oklopljeni kabel i naš Digicoupler je najbolje rješenje. Zahvaljujući sedmostrukom oklopu, smanjuje zračenje signala frekvencije od 1 GHz za 126 dB, i 4 GHz za 86.

6. Održavajte sve konektore čistima. Nakon pranja, korisno je dodirne površine zaštititi posebnom tečnošću, kao što je The Solution. Testiran je u studijima sa 96 kanala, gde tehničarima treba oko nedelju dana da regulišu miks konzolu. Rješenje im znatno olakšava život. Ova potpuno inertna kompozicija stvara tanak film na površini metala i na taj način sprječava njegovu oksidaciju. Prilikom spajanja konektora, film se utiskuje, a struja slobodno teče od metala do metala. Budući da tekućina ne dopušta zraku da dođe do kontaktnih tačaka, takva veza nikada neće oksidirati.

7. Ako vaš sistem primetno bruji, posebno kada je uključen fono stepen, možda je kriv transformator napajanja susednog uređaja. Osetljiva oprema se ne sme postavljati blizu ili jedna na drugu. Uzmite dugačke kablove i odmaknite phono stage.

8. Bolje je kada su kablovi zvučnika kratki, a interkonekcije dugačke, a ne obrnuto. Ispravno je ako pojačalo stoji na pločama za popločavanje posuđenim od susjeda.

9. Ako sumnjate u kvalitetu, na primjer, pretpojačala, zamolite audiofila kojeg poznajete da pozajmi svoje. U sporovima možete otkriti istinu.

10. Prije kupovine uređaja pokušajte ga dobiti kao depozit kako biste ga mogli slušati kod kuće. Bolje malo diskusije prije nego ozbiljan rat poslije.

11. Oprema zvuči bolje ako je postavljena na istom nivou, a ne jedna na drugu.

12. Ako imate jako prljavu mrežu (puno buke, šiljaka, itd.), uradite ovo: pronađite staro tranzistorsko pojačalo i audio generator. Podesite potonje na frekvenciju od 50 Hz, unesite signal u pojačalo i postavite (uz kontrolu jačine zvuka) maksimalnu moguću amplitudu neizobličenog sinusnog vala na njegovom izlazu. Izmjerite ga digitalnim voltmetrom. Recimo da pokazuje 40 V. Budući da je za napajanje opreme potrebno 230 V, trebat će vam transformator za pojačanje s omjerom 230/40 = 5,75. Ako je pojačalo stereofonsko, ima smisla napajati analognu opremu s jednog kanala, a digitalnu opremu s drugog. Istina, to će zahtijevati dva pojačana transformatora. 40 V u opterećenje od 8 oma će dati naizmjeničnu struju od 5 A (zapamtite Ohmov zakon). Tako će maksimalna snaga koja se može dobiti na izlazu biti 200 VA. Uzimajući u obzir gubitke u transformatoru (oko 10%), iz svakog kanala se može dobiti 180 VA snage. To nije samo čista energija, ona je vrlo čista.

13. Koristite balansirane veze kad god je to moguće. Dugogodišnje iskustvo pokazuje da zvuče barem jednako dobro kao i obični, au mnogim slučajevima i mnogo bolje. Pod "boljim" mislim na: povećanu rezoluciju, više vazduha i prostora, jasnije razdvajanje instrumenata. Akustiku zvučnog studija lakše je prepoznati. Stoga, težite uravnoteženim linijama. Možda će trebati godine da se sva oprema prenese na njih, ali isplatit će se. Posebno u urbanim sredinama, gdje je elektromagnetno okruženje sve gore i gore. U balansiranim kablovima sa XLR konektorima, oba signalna provodnika, "napred" i "povratni", su oklopljena. U asimetričnim linijama, potonji je u kombinaciji sa ekranom. Tu počinju svi problemi.

14. Pokušajte zamijeniti mrežno napajanje pretpojačala (tj. prve karike u vašem audio lancu) snažnim baterijama. Ovo će dramatično poboljšati rezoluciju signala i općenito kvalitetu reprodukcije, a dinamika će se povećati. Jednom kada počnete raditi s baterijama, nećete moći stati.

15. U tropima su apsolutna i relativna vlažnost zraka uvijek veće nego u zemljama sa umjerenom klimom. Visoka temperatura u kombinaciji sa prljavom atmosferom (izduvni gasovi, na primer) značajno skraćuje životni vek PVC obloženih interkonektivnih kablova. Potražite kablove koji ne sadrže PVC, ili još bolje, bez halogena, kao što su naši kablovi bez halogena. Vremenom će plastifikatori ispariti iz PVC-a i prljava atmosfera će početi da stupa u interakciju sa vašim skupim (u stvari PVC je najjeftiniji) kablom.

DIO 4

1. U kućama sa više ulaza za napajanje uvijek možete pronaći najčistiju liniju. Povežite svoj sistem na njega.

2. Dobar zvuk ne dolazi kada lako izvadite 30 ampera iz utičnice, već kada oprema dobije čistu snagu. Debeli AWG-10 kablovi za napajanje izgledaju mnogo impresivnije nego što zvuče. Pravi mrežni kabl deluje kao filter, efikasno filtrirajući štetne smetnje.

3. Da bi mreža bila čišća, korisno je očistiti kontakte na sigurnosnom štitu. Nakon tretmana (na primjer, lakiranjem od mesinga), The Solution se može nanijeti na kontaktne površine. Zaista radi. A još bolje će raditi ako očistite utičnice gdje idu (unutrašnji) osigurači. Ali prvo isključite glavni prekidač, inače ćete se morati dovesti u red umjesto kontakata. Kada oživljavate blistave ideje, budite izuzetno oprezni.

4. Ako vam treba više opreme, pogledajte rabljenu. Naravno, rizično je kupovati stvari koje su ključne za nošenje, kao što su fono kertridži, ali ima smisla kupiti običnu elektroniku. Dobićete više za manje.

5. Izrada vlastite opreme je vrlo uzbudljiva i naučit ćete mnogo. Počećete da shvatate sopstveni hobi na višem nivou, ali on kasnije može da postane profesija.

6. Dajte svojoj djeci nepotrebnu opremu. Tako ćete ih upoznati sa svojim hobijem i uštedjeti mnogo novca na popravkama. Uostalom, sada radoznala djeca neće razbiti novu opremu da bi razumjela kako ona funkcionira.

7. Pokušajte sami da snimite nešto, to će vam 1000% pomoći da razumete zvuk i muziku. I sljedeći put nećete kritikovati CD koji vam je dala svekrva jer ne zvuči najbolje.

8. Pljesnite rukama u prostoriji za slušanje i primijetite rezonancije. Pritisnite ih što je više moguće, pokušavajući (pri reprodukciji) postići isti zvuk kao pri snimanju. Elektronska oprema će vam pomoći da brže postignete željeni rezultat.

9. Na pravom Hi-Fi putu, kada puštate dobre CD-ove, možete okrenuti zvučnike u stranu, a lokalizacija će i dalje biti tačna. Neće se izgubiti čak ni ako stojite ispred zvučnika. Ako je lokalizacija pokvarena, morat ćete naporno raditi da biste je vratili. Možda će morati da se zamene sami kablovi ili komponente. Za takve svrhe imamo testni CD sa vrlo malo izobličenja na niskim nivoima i besprekornom fazom. Ovi snimci iz arhive van den Hul Carbon Recordings napravljeni su pomoću The Second kablova.

10. Ako vam se zvuk čini previše grub, prije svega, uključite jedan ili više naših karbonskih kablova u stazu. Uopšte ih ne karakteriše grubost, a ako ona i dalje ostane (što znači prisustvo harmonijskog ili neharmoničkog izobličenja), možete biti sigurni da kablovi nisu krivi.

11. Medicinski stetoskop kupljen za proučavanje akustičnih rezonancija je također savršen za dijagnosticiranje LP svirača. Što je glasnija tutnjava, to je veći nivo rezonancija, jače su mehaničke vibracije ploče i uočljivija boja zvuka tokom reprodukcije. Zato radite na apsorpciji energije vibracija u svom gramofonu.

12. Večer je najpogodnije vrijeme za testiranje opreme. Ali imajte na umu da na početku i na kraju dana čujete drugačije. Zato je bolje da najvažnije sesije slušanja obavite ujutro.

13. Recenzenti koji tvrde da su potpuno ravnodušni prema onome što testiraju i na kom materijalu (znam ih nekoliko) imaju kod kuće toliko loše pojačalo da su sve njihove maksime pogodne samo za popunjavanje praznog prostora u časopisu i nisu rezultat ozbiljnih audio istraživanje.

14. Pokušajte riječima opisati zvuk koji vam se sviđa, čak i ako je vaš sistem u prostoriji za slušanje daleko od toga. Ovo je vrlo dobra praksa za procjenu kvaliteta reprodukcije.

15. Redovno posećujte koncerte uživo, uživajte u prirodnom zvuku, osvežite sluh i zvučnu memoriju. Ako ne idete na koncerte, nemate pravo na kritiku (zvuk opreme).

DIO 5

1. Vodite svoju djecu na koncerte. Smatrajte to ulaganjem u njihovu buduću kulturu.

2. Trenirajte sluh dok šetate šumom ili poljem. Slušajte tihe zvuke žive prirode i uživajte u njima. Uradite to sa svojom djecom, podijelite s njima svoje utiske i ona će vas bolje razumjeti.

3. Imajte na umu da je većina, ako ne i svi moderni snimci napravljeni digitalno i nemaju ništa zajedničko sa živim zvukom. Danas se sve može vještački stvoriti ili prenamijeniti, zbog čega zvuči kao Macintosh računar.

4. Pre nego što slušate muziku kod kuće, pokušajte da nabavite njene notne zapise. Za jednostavne komade, čitanje bilješki neće biti teško. Ovo će vam pomoći da bolje shvatite muziku kao kulturnu baštinu. U suprotnom, to će ostati samo nešto između zvučnog udara i ličnih senzacija.

5. Količina novca potrošena na hi-fi ne govori ništa o njegovom zvuku. Kvalitet je određen ukupnošću svih komponenti sistema. Pametnim odabirom možete postići bolje rezultate za manje novca. Uzmite u obzir da je i vaše znanje dio vašeg kapitala.

6. Po pravilu, cevna oprema zvuči bolje od tranzistorske opreme. Ali lampe imaju kratak vijek trajanja, tako da uvijek imate rezervne dijelove odgovarajućeg tipa. Osim ako se, naravno, nećete odvojiti od svog cijevnog pojačala u budućnosti.

7. Da biste sačuvali vakuum (ili ono što je ostalo od njega), tretirajte noge lampe rastvorom The Solution pre instaliranja lampe. Posebno ona mjesta na kojima izlaze iz stakla. Mikropukotine su glavni uzrok gubitka vakuuma. Ovo rješenje je posebno korisno za vrući 6C33C. A ako ga nanesete na kontakte grla lampe, možete spriječiti njihovu oksidaciju na visokim temperaturama.

8. Ako izlazni transformator i energetske cijevi nisu izbalansirani u smislu anodne struje, magnetsko polje se može kompenzirati postavljanjem malog magneta na transformator. Metoda zahtijeva pažljivo slušanje, ali povećava vijek trajanja rijetkih lampi.

9. Lampa sa efektom mikrofona (a ima ih većina) može se utišati postavljanjem njenog grla na posebnu štampanu ploču. A to, zauzvrat, treba da se odvoji od šasije pomoću četiri opruge. Takve lampe uvijek zaštitite od mehaničkih utjecaja.

10. Ako odlučite sami napraviti cijevno pojačalo, nemojte postavljati energetski i izlazni transformator paralelno. Moraju biti okomite jedna na drugu.

11. Dva monobloka uvijek zvuče bolje od jednog stereo pojačala.

12. Ulazni transformatori koji se koriste za usklađivanje impedanse fono kertridža ne zvuče kao elektronska kola. Dodatni šum magnetizacije (Barkhausenov šum) čini zvuk mekšim, ali smanjuje rezoluciju. Tako da se super kvalitet vaše glave može izgubiti u buci transformatora.

13. Glava sa aktivnim otporom od 40 Ohma najbolje radi u opsegu (ulazni otpori) od 200 (tj. 5 x 40) do 400 (tj. 10 x 40) Ohma.

14. Prilikom snimanja pokušajte ukloniti zaštitnu rešetku (sa mikrofona). Po pravilu, prostor između mreže i membrane formira rezonantnu komoru koja izjednačava frekvencijski odziv na visokim frekvencijama. Ovo stvara dodatno pojačanje od oko 20 kHz, ali rezonancija smanjuje rezoluciju zvuka. Zvuku se uvijek doda neka zvonjava.

15. Pregoreli transformator se može zaokružiti obnavljanjem prekinutog namotaja pomoću visokonaponskog luka. Luk uzrokuje isparavanje bakra, čije čestice stvaraju most. Veza je, naravno, nepouzdana, ali je sasvim prikladna za mjerenja na niskim naponima.

DIO 6

1. Idealna prigušna platforma za vinil plejer biće napravljena od mermerne ploče debljine 5 cm, položene na 3 - 4 kugle na naduvavanje. Ako se takva suspenzija čini nestabilnom, uzmite opruge ventila iz motora automobila. Dovoljno je 6-8 komada. Biće lako balansirati platformu zajedno sa gramofonom pomeranjem opruga. Da biste ga postavili u strogo vodoravni položaj, koristite libelu.

2. Mnogi plejeri ne rade kako treba zbog netačnih postavki. U većini slučajeva dovoljno je postaviti optimalni pomak glave. Za balansiranje koristite laganu libelu.

3. Debeli kabl koji se obično isporučuje sa tonarom zamenite tanjim. Proizvodimo model D-501 specijalno za tu svrhu. Sprječava prijenos vibracija i drugih vanjskih utjecaja na vaš plejer.

4. Koliko god čudno zvučalo, dobra mehanička izolacija elektronskih komponenti pozitivno utiče na dubinu scene i rezoluciju. Stoga, postavite finalno pojačalo na čvrstu drvenu ploču i izolirajte ga od poda gumenim čunjevima. Guma ne bi trebala biti pretvrda. Uradite isto sa CD plejerom i pretpojačalom.

5. Ako vaše pretpojačalo ima balansirane ulaze/izlaze i pojačalo ima iste ulaze, pokušajte ovo: povežite balansiranu glavu za podizanje. Prvi korak je da povežete njegove plus i minus terminale na konektor tonarma (za desni kanal oni će biti crveni, odnosno zeleni) sa odvojenim žicama. Naš 501 kabel je savršen za ovo. Štit se povezuje na tijelo tonarme i srednji pin 5-pinskog DIN konektora, kao što je van den Hul TAC. Isto radimo sa pinovima lijevog kanala (bijeli i plavi). Sada trebamo nabaviti još jednu, potpuno istu fono binu. Jedan će raditi u desnom kanalu, drugi - u lijevom. Kako ih povezati? Veoma jednostavno. Desni plus (crveni) će ići kroz RCA do desnog kanala prvog fono stepena, a desni minus (zeleni) će ići na njegov levi kanal. Ista priča važi i za ostale igle za glavu - bijela i plava su spojene na lijevi i desni kanal drugog korektora. Cijelo kolo ima zajedničku masu, spojeno je na centralni TAC pin. Do izlaza ide kabl na čijem je jednom kraju RCA, a na drugom muški XLR, tj. Od četiri redovna izlaza, dva su balansirana. Morat ćete se, naravno, potruditi, ali nakon procjene rezultata, malo je vjerovatno da ćete se htjeti vratiti na prethodnu opciju.

6. Ali ono što svakako vrijedi pokušati je promijeniti fazu u pickupu, zamijenivši, na primjer, crvenu i zelenu žicu. Drugi kanal ostaje nepromijenjen, baš kao i ostatak trakta. Jedino što treba da uradite je da promenite polaritet kabla zvučnika u desnom kanalu pojačala. Ali ne oboje!!! Sada uživajte u muzici uz kompenzaciju preslušavanja između kanala. Ovaj broj neće raditi sa običnim CD plejerom, a da biste ga slušali, moraćete ponovo da promenite polaritet kabla. Ako vam se sviđa, dobrodošli u OOPS, tj. Van faze društva.

7. Dok pokušavate da zalemite sve priključke, ne pokušavajte to učiniti s pinovima glave. Definitivno ćete odlemiti unutrašnje provodnike, a kao rezultat toga ću morati ponovo da popravljam vašu glavu. Zapamtite ovo pravilo.

8. Udubljena meka kupola (visokotonci) se lako može ispraviti usisivačem. Istovremeno, ne dirajte samu kupolu, držite razmak od 3 - 5 cm.

9. Oštećenu membranu woofera može zamijeniti kvalifikovani tehničar. Svaka zemlja ima specijaliste u ovoj oblasti. I koštaće manje od kupovine novog drajvera.

10. Kada pravite sopstvene komponentne video kablove, vodite računa da budu potpuno iste dužine. Također izbjegavajte oštre krivine u izolaciji, jer se (talasna) impedansa u ovim tačkama mijenja i dolazi do vremenskih kašnjenja. Kao rezultat, slika gubi fokus. Imajte na umu da je za RF veze čistoća kontakata kritična. Uvijek koristite konektore od 75 oma.

11. Snažan stav može biti od velike pomoći. Usput, možete to učiniti sami. Istovremeno ćete vježbati zavarivanje cijevi, nakon što ih napunite pijeskom ili sačmom.

12. Izlaz srednjetonca ili visokotonca sa kupolom može se značajno povećati postavljanjem na trubu.

13. Previše sile praćenja ubija akustične nijanse snimka. Nemojte prekoračiti 3,5 gs kada puštate 100-mikronsku numeru na probnom disku. Odličan rezultat se može smatrati 50 - 60 mikrona pri 1,5 gs.

14. Perite točkove sa 78 RPM redovno sapunom i vodom koristeći meku četku. Nosite proizvode od čeličnih igala stare nove igle čak i brže (nego plastične).

15. Čelična ploča gramofona uvijek privlači glavu zbog interakcije magnetnih polja. Stoga, prilikom reprodukcije iskrivljenih diskova, sila praćenja će se konstantno mijenjati sa svim nastalim problemima. Prvom prilikom zamijenite disk, zamolite nekoga koga poznajete da naoštri mesingani ili bakarni.

Pripremljeno prema materijalima iz časopisa "AudioVideo Salon" br. 5-10 2005.

Oni koji poboljšavaju akustiku su poput auto-entuzijasta koji ulažu dovoljno novca u svoje "devetke" da kupe dobar strani automobil. Podijelimo nekoliko prilično jednostavnih tehnika za modificiranje zvučnika koje vam omogućuju postizanje značajnog povećanja kvalitete zvuka uz nisku cijenu.

Prije nego počnete modificirati svoje sisteme zvučnika, pogledajte koji će vam biti izvor analognog signala. Integrisani kodek? SB Live zvučna kartica? Ako je tako, onda imajte na umu: nećete dobiti stvarno dobar kvalitet zvuka, jer će ga zvučna kartica (kodek) uvelike izobličiti. Naravno, primijetit ćete povećanje kvalitete, ali će biti malo radosti od toga. Idealna opcija bi, naravno, bili eksterni CD plejeri, DVD plejeri i tako dalje. Ako ste zabrinuti za dobar zvuk, pokušajte pronaći nešto sa ove liste.

Prije nego što započnete bilo kakve izmjene, saznajte što više o vašem sistemu zvučnika. U zavisnosti od toga šta je u početku, možete postići veće ili manje povećanje kvaliteta od njega.

Šta treba poboljšati?

Ima smisla poboljšati akustiku koja je u početku imala neki potencijal. Najveći potencijal za poboljšanje ima "prosječna" akustika - ona koja je u srednjoj cjenovnoj kategoriji i ima kvalitet zvuka koji se može nazvati pristojnim. U pravilu je gotovo besmisleno modificirati visokokvalitetne sisteme - zamjena ili promjena svojstava jedne komponente zahtijevat će zamjenu svih ostalih. Odnosno, sa istim uspjehom možete odmah sastaviti novu akustiku od nule. Međutim, neke stvari se u njima mogu poboljšati; Kvaliteta se, naravno, neće značajno povećati, ali možete dobiti primjetan porast. Najbolja opcija za modifikaciju je domaća akustika proizvedena u Sovjetskom Savezu i njegovim republikama. Srednji su od najvećeg interesa sa stanovišta modifikacije (nema smisla nabrajati takve sisteme, jer ih ima ogroman broj).

Rafiniranje kolona

Ostaje najteži dio - modifikacija zvučnika. Filter ima smisla modificirati samo u najjednostavnijem obliku - zamijeniti standardne elemente kvalitetnijim istih ocjena. Ako su elektrolitski kondenzatori ugrađeni u filter, oni se mogu zamijeniti filmom, metalnom folijom ili metalnim papirom. Zavojnice od tanke žice i sa metalnim jezgrom mogu se zamijeniti sličnim, ali bez jezgre i namotane debelom bakrenom žicom (poprečni presjek cca 1 mm2). Ovim pristupom možete postići dobro povećanje kvaliteta uz male troškove. Možda bi bilo vrijedno zamijeniti standardne žice koje vode od pojačala do zvučnika (kao i one koje prolaze unutar ormarića zvučnika) debelim bakrenim žicama (možete koristiti posebne kablove za zvučnike).

Za malu akustiku, kablovi s poprečnim presjekom od oko 1-1,5 mm bit će sasvim dovoljni (najvjerovatnije će se morati promijeniti i terminali - ne zaboravite zapečatiti kućišta zvučnika), za velike najmanje 2,5 mm2. Istina, postoji rizik da vam preostale komponente neće omogućiti povećanje kvalitete zvuka zamjenom žica i terminala, ili će to biti vrlo beznačajno. Nažalost, ovo se može provjeriti samo eksperimentalno.

Modifikacija slučaja

Osim modifikacije električnog kruga, korisno je raditi na kućištima zvučnika (u sistemima sa subwooferom opremljenim satelitima male veličine, ima smisla modificirati samo kućište subwoofera). Po pravilu su veoma daleko od idealnog. U teoriji, oni bi trebali biti zapečaćeni, kruti i ispravno izračunati - imati jačinu koja odgovara parametrima zvučnika. Mnogi slučajevi mainstream sistema ne ispunjavaju nijedan (!) od ovih kriterijuma. Kao rezultat toga, takvi konstrolabi bruje (mumljaju, kako to mnogi domaći ljudi kažu) na niskim frekvencijama, bujaju i emituju zvukove koji nisu uključeni u fonogram (to se, naravno, ne primjećuje oku, ali je vidljivo uho), a zvučnici vise i unose distorziju u zvuk, pa ih nezatvorena kućišta ne podržavaju.

Ako eliminišemo ove nedostatke, povećanje kvaliteta će biti značajno, otprilike isto tako primetno kao kod promene i modifikacije napajanja, ali drugačije prirode - tu smo se borili sa prolaznim distorzijama, a ovde ćemo smanjiti nivo linearnog i nelinearnog izobličenja.

Prije svega, pozabavimo se krutošću pomoću vezica ili odstojnika. Jedan odstojnik će biti više nego dovoljan između gornjeg i donjeg zida, bilo bi dobro ugraditi dva između bočnih, prednjih i stražnjih zidova (ako su kućišta zapremine oko deset litara ili više). Najjednostavnija opcija u smislu tehničke izvedbe je zatezanje suprotnih zidova debelim metalnim vijcima, bušenje rupa odgovarajućeg promjera u njima. Nije baš estetski ugodan, ali jednostavan. Drugi način je ugradnja drvenih blokova 15x15 mm sa unutrašnje strane kućišta kao odstojnika, pričvršćujući ih na zidove ljepilom i vijcima. Naravno, moraju stajati u odstojniku.

Ako se zvučnici na prednjem zidu sistema zvučnika nalaze blizu ili je zbog nekih drugih dizajnerskih karakteristika nemoguće ugraditi odstojnik između prednjeg i stražnjeg zida, možete povećati krutost kućišta pomoću drvenih blokova pričvršćenih na odgovarajućim rubovima ormarića (od prednjeg zida prema stražnjem). Nije baš efikasno rješenje, ali ipak bolje nego ništa. (mospagebreak)

Zaptivanje

Nakon ojačanja kućišta, vodite računa o njegovom zaptivanje. Da biste to učinili, uklonite sav nadjev iz njega - filtere, zvučnike, žice, poliester ili drugi apsorber. I pažljivo ga obradite iznutra s nekim viskoznim zaptivačem (potrebni materijali mogu se naći u trgovinama željeza ili auto-entuzijasta). Najbolje je koristiti bitumensku mastiku, koja se prodaje u bocama s raspršivačima - s njom je prilično lako tretirati stupove i nosi se sa svojim zadatkom sto posto. Nikada nemojte koristiti tvari koje nakon stvrdnjavanja postanu tvrde i lomljive.

Najbolje je obaviti tretman i osušiti zvučnike nakon njega na otvorenom - miris bitumenske mastike, silikona i drugih sličnih materija će biti takav da će i susjedi zakašljati :). Nakon što se kutije osuše, korisno je ponoviti postupak obrade i sušenja. Spreman? Odlično. Završni dodir je napraviti mekane gumene zaptivke ispod zvučnika i zadnjeg poklopca (onog sa terminalima) i kroz njih zašrafiti zvučnike sa poklopcem. Kada završite modifikacije i zatvorite kućište, možete nanijeti kit ili druge zaptivke na spojeve zvučnika i stražnjeg poklopca sa kućištem za veću pouzdanost.

Volume

Ako zvučnici bruje, korisno je malo povećati unutrašnju glasnoću kućišta (jednostavno je nije moguće značajno povećati). Ne, ne morate ga dosaditi - samo stavite pahuljastu vatu u njega. Ali prvo okačite sintetičku podlogu koja je već bila unutar kućišta (ako su je proizvođači, naravno, stavili tamo). Trebalo bi da bude 25 grama sintetičke podloge po litri zapremine tela. Nije dovoljno? Dodati vatu, prethodno dobro izmiksanu. Normalna količina je 10-15 grama po litru. U principu, možete staviti više, ali ima smisla to učiniti samo ako niskofrekventno brujanje nije prestalo. Izgubićete malo basa, ali će neprijatno zujanje nestati.

Postoji još jedan postupak, ali je prilično zamoran i nije tako efikasan kao gore opisani. Zidovi kućišta mogu biti iznutra obloženi filcom ili, u najgorem slučaju, vatom. Ova mjera će smanjiti broj ponovnih refleksija zvučnih valova unutar kućišta, što će dovesti do smanjenja distorzije koju kućište unosi u zvuk. Ako se odlučite za ovaj postupak, prilikom pričvršćivanja materijala na zidove nemojte koristiti previše ljepila kako filc ili vata ne bi postali gusti i beskorisni. Nanesite ljepilo na male tačke. Lična preporuka, nemojte koristiti poliester debljine veće od 15 mm.

Dalje podešavanje

Kao i svako podešavanje, proces modifikacije zvučnika ima tendenciju da se oduži i vremenom se pretvori u omiljeni hobi. Možda vam se učinjena poboljšanja neće činiti dovoljnim, pa ćete poželjeti još. I nakon nekog vremena, zainteresovaćete se za ono što je, u principu, moguće istisnuti iz vašeg sistema.

Dublja i temeljitija modifikacija za svaki sistem je individualna i zahtijeva ne samo više vremena i novca, već i određeno znanje. Osim toga, trebat će vam određeno iskustvo u procjeni kvaliteta zvuka po sluhu, sposobnost odabira materijala za testiranje i rad sa gotovim testovima (na primjer, FSQ). Ako želite da kopate dublje, potražite informacije na internetu. Pronađite istomišljenike na mreži, koristite tražilice da biste dobili skenirane knjige i članke o relevantnim temama.

Ako imate ugrađene male plastične zvučnike, nema smisla mijenjati ih. Čak i ako vam džepovi nisu puni novca, pokušajte prvo da se domognete sistema dolara za 100-60, da biste ga onda maksimalno iskoristili. U osnovi je nemoguće postići nešto dobro od jeftinih plastičnih zvučnika. Prema zakonima o cijenama, ono što dođe do maloprodaje poskupi najmanje tri puta. Shodno tome, ispada da programeri akustike za deset dolara ne troše više od tri i po dolara na sve. A sve je pojačalo, zvučnici, kućište, filteri, napajanje (usput, čak i mala, ali kvalitetna jedinica za napajanje košta 5-10 dolara), male gluposti poput žica i materijala za pakovanje (koji također koštaju novac). Nešto je trebalo platiti i razvojnim inženjerima, od istih deset dolara.

Zaseban članak "Napomena za Audio-Kulibin" ranije je bio posvećen proizvodnji ormarića za zvučnike. Danas ćemo govoriti o finaliziranju najkritičnijeg punjenja u gotovim proizvodima.

Prvo

Nemaju smisla sve akustične sisteme dovesti do savršenstva. Postoje modeli koji, kako kažu, sami traže poboljšanje. Tada, uz minimalne troškove, dobijate maksimalno poboljšanje kvaliteta zvuka. Ali bolje je ne petljati se s nekim modelima: ili ćete se istrošiti bez ikakvih opipljivih rezultata, ili će vas to koštati više. Ponekad su takvi modeli već istisnuti do maksimuma, ali, u pravilu, u početku nisu bili obdareni ikakvim talentom i zauvijek su ostali obični prosjeci ili potpuni gubitnici.

Ako malo pročepate po internetu, možete pronaći dosta domaćih izmjena, a one su dovoljno detaljno i kompetentno opisane (na primjer, na www.audiotest.ru). I što je zanimljivo: najčešće su isti modeli podložni modifikacijama! Na primjer, Defender SPK 720, Defender SPK 750 Volcano, Microlab 1/2/3, JetBalance 381 - od aktivne multimedije, ili Acoustic Energy AESprit, JBL E60, Radiotehnika R400, Sven 740, Sven 730 B, AVE expensive Hi - od in -Fi.

Jedan od najprefinjenijih "kompjuterskih" sistema zvučnika je JetBalance 381 (treće zvanično izdanje izašlo je neki dan!)

Biće ljudi koji kategorički ne žele da upadaju u unutrašnji svet zvučnika od 300-400 dolara, posebno novih (avaj, zbogom besplatni popravci garancije). I previše upečatljivi ljudi će drhtati čak i za 50-100 dolara nakon isteka garantnog roka. Pa, “svako u pravu ima pravo” da raspolaže svojom imovinom po svom nahođenju... Međutim, da li ćete slušati strastvene opomene reosiguravača ili ne, vaša je stvar. Ispravna prerada je više nego opravdana! Pojedinačni akustični sistemi počinju zvučati 2-3 puta skuplje za skromno ulaganje (vaš lični rad se, naravno, ne računa).

Zašto proizvođač to nije uradio? - pitat će posebno zajedljiv potrošač s lenjinističkim žmirenjem. Postoji mnogo razloga za to: svojevremeno nisam želio da se bavim drskim poboljšanjem zvuka (uticaj tradicije u Hi-Fi-ju je veoma jak), smatrao sam da je ekonomski rizično podizati cijenu ( konkurenti me ponekad tjeraju da se “stisnem” do posljednjeg kondenzatora), jednostavno nisam razmišljao o tome. Istovremeno, postoje slučajevi kada je na osnovu mlađeg modela koji je na brzinu ukinut, proizveden stariji, znatno skuplji. Ali glavni razlog je taj što je proizvođač i dalje primoran da se ugura u standarde koji su u mnogim aspektima beznadežno zastarjeli.

Drugo

Glavni predmet poboljšanja su skretni filteri, poznati i kao crossover. Zašto oni? Da, jer je ovo najjeftinija i najefikasnija opcija u smislu poboljšanja zvuka. Pa zašto se proizvođač sam o tome nije dosjetio?! – ponovo će uzviknuti budni čitalac-potrošač. Činjenica je da je optimizacija filtera vrlo delikatan proces (praktički ručni), koji je još uvijek teško precizno izračunati. A svaka masovna proizvodnja po defaultu mrzi ručni rad, posebno zamorna naučna istraživanja. Pogotovo kada se u žurbi bacaju jeftini zvučnici. I "hi-fi" ili ne, nije bitno. Najžalosnije je kada filteri, ma koliko bili dobri, nisu u stanju da isprave loš izbor zvučnika, a procedura proizvodnje je već otišla predaleko, a zamene se nema gde čekati.

Niko ne raspravlja, u mnogim slučajevima je preporučljivo zamijeniti slabe zvučnike ili jedan od najjeftinijih (u svakom smislu) zvučnika, najčešće visokofrekventni visokotonac. Međutim, ovaj put je i skup i podmukao. Zamjena visokotonca naslijepo, bez mjerenja frekvencijskog odziva, nosi sa sobom čitav rep problema. Oslanjanje na sluh, i to ne posebno obučenog, bremenito je opasnošću. Test diskovi često neće pomoći. Brojne iteracije samo će dovesti do slabljenja kolone uz neizbježno uništenje sto puta zalemljenih filtera. Štaviše, pokušajte pronaći dobar zvučnik tako da stane na mjesto starog bez stolarskog zlostavljanja kućišta.

Vrlo često se čuju savjeti lijevo-desno o zamjeni žice unutar zvučnika debljom, više bakrenom, ili čak srebrnom. Sama po sebi, bez rješavanja "korijenskog uzroka" problema u cjelini, tako elegantna "ratsukha" je neefikasna.

Još jedan savjet sa trikom: prigušivanje (prigušivanje) kabineta zvučnika. Opet, bez integriranog pristupa, punjenje vatom (pjenasta guma, centipon) ili punjenje bitumenom (!) obično ne daje gotovo ništa. Ako tijela uopće nema, onda će se prizvuci povući, a onda se čini da se niski tonovi malo poprave - i to je sve. Ovdje treba napomenuti da pravilno napravljeno, prilično snažno i mudro prigušeno tijelo, u kombinaciji sa odabranim zvučnicima i pažljivo podešenim filterima, daje jasan i neiskrivljen bas. U suprotnom, postoji velika vjerovatnoća da će zvučnik nastaviti da zuji na istoj frekvenciji, reagujući približno jednako na različite note.

Sada još jedan „korisni“ savjet: zamjena industrijskih kondenzatora specijalnim kondenzatorima za audiofile (cijene od 20 dolara i više), poput njemačkog M-Cap Supreme i drugih sličnih. Da, pravi kondenzator može značajno poboljšati zvuk (na visokim frekvencijama), ali pravi ne znači i najskuplji. I što je najvažnije, ako zvuk pokvari neka jaka gadost, onda će svaki pokušaj zamjene čak i sa super-duper kondenzatorom jednostavno umrijeti neprimijećeno u ovom prevladavajućem prljavom triku.

Najškakljiviji savjet u pogledu posljedica tiče se izmjena prednjeg dijela kućišta, na primjer, zaglađivanje uglova. Pozitivan učinak beznadežno teži nuli, a izgled će vjerojatno postati daleko od koncepata estetike.

Treće

Uradite to sami ili kontaktirajte stručnjaka - to je pitanje. Predviđeni odgovor: bez odgovarajuće opreme i bez odgovarajućeg iskustva i znanja, brz pozitivan rezultat je zagarantovan samo uz korištenje gotovog, provjerenog recepta koji je predložio neko dovoljno kvalifikovan.

U nekim slučajevima možete malo eksperimentirati koristeći metodu "naučnog bockanja", ali dopušteni opseg ove neozbiljnosti je vrlo uzak, o čemu će se detaljnije govoriti kasnije.

Poznato je da će netaknute uši najviše obradovati njihov omiljeni frekventni balans (poznat i kao tembar). Strastveni ljubitelj muzike će lako oprostiti neujednačenost i hrapavost frekventnog odziva i nelinearna izobličenja, ali preferirani omjer (!) frekvencijskih komponenti svakako mora zadovoljiti uho. Glavna prednost modifikacije je da možete napraviti zvuk onako kako vi lično želite (u određenim granicama; zavisi od specifične akustike).

Međutim, treba imati na umu: vrlo je teško bez analizatora spektra. A ako ga stručnjak nema, bolje je potražiti drugog majstora. Međutim, postoje stručnjaci sa jedinstvenim sluhom koji su u stanju da izračunaju problematična područja frekvencije kada puštaju ispravne fragmente muzike sa podešavanjima u realnom vremenu pomoću softverskih (parametarskih ili višepojasnih) ekvilajzera.

Dodatak za parametarski ekvilajzer

Tipičan slučaj modifikacije akustičkog sistema

Spajanje srednjetonskih i visokotonskih zvučnika u frekvencijskom (kao i faznom) području je Ahilova peta jeftinih zvučnika. Prema "prilagođavanju", programeri jednostavno ne uspijevaju koordinirati zvučnike. Štaviše, ovo se odnosi i na multimediju i na Hi-Fi akustiku.

Evo primjera frekvencijskog odziva Microlab Solo-1 stereo para koji se prodavao u ogromnim količinama (frekventni odziv je procijenjen sa eksternim pojačalom bez smetnji u tembru). Ne samo da je pad na spoju prevelik, već i destruktivno uokvirivanje sa nabreklim izbočinama u području od 1 kHz i 6 kHz također dodaje ulje na vatru. Ova sramota se može ispraviti poboljšanjem filtera. Ali naglašavanje gornjeg basa ne može se zaista ispraviti bez zamjene srednjeg/bas zvučnika i prerade kućišta.

Frekvencijski odziv Solo-1 u pasivnom režimu

Obično, u jeftinim zvučnicima, na spojnoj točki (od 1,5 do 5 kHz), "tradicionalno" postoji dubok pad frekvencijskog odziva, ali može biti ispupčenja, i više od jednog. Neuspjeh je teže utvrditi sluhom. Tačnije, naše uši mnogo bolje podnose smanjene nivoe zvuka na određenim frekvencijama, posebno onima na kojima je slušna osjetljivost najveća. Ali otok i oštri vrhovi oštećuju sluh bilo gdje u širokom frekventnom opsegu.

Cilj tipične modifikacije filtera je ukloniti neželjene vrhove što je više moguće ili ih prebaciti na bezopasno područje, na primjer, gdje ima padova. U idealnom slučaju, bilo bi lijepo izgladiti neke padove, ali ovo je već program najviše za posebno vješte ruke.

Ideja da je najbolji frekventni odziv što glatkija ravna linija u opsegu radnih frekvencija je očigledno zastarjela. To prepoznaju vodeći svjetski proizvođači sistema zvučnika. Istina, proces još nije napredovao dalje od diskusija, ali sama činjenica „razjašnjenja svijesti“ zaslužuje veliku pažnju. Odmah da napomenem da ovaj fizički odraz stvarnosti, koji nam je dat u senzacijama, ne važi za studijske monitore bliskog polja (!).
Na kojoj udaljenosti obično slušaju muziku na kućnim Hi-Fi zvučnicima? Dva i po ili tri metra, maksimalno četiri. Ovo više nije blizu polja. Ovdje postoje različiti zakoni. Na udaljenosti od nekoliko metara, slabljenje visokih frekvencija postaje vrlo uočljivo za uho (pogledajte recenziju „Udobnost zvuka. Pregled JetBalance JB-465 triphonic“), koja je lično provjerena na različitim sistemima zvučnika. Kako se ispostavilo, postoje jaki i slabi „dugometni“ visokotonci. Usmjerenost igra određenu ulogu. Ukratko, nijanse su preko krova, tako da ostaje da se uradi temeljna analitička generalizacija.
Prisjetimo se bolje takozvanih linija jednakog volumena. Ljudski sluh je strukturiran na jedinstven način: zvuk intenziteta od 80 dB (u odnosu na akustički pritisak od 1 * 10-5 N/m2) na frekvenciji od 20 Hz se percipira kao isti po jačini u poređenju sa zvukom sa intenzitetom od 40 dB na 100 Hz, kao i sa intenzitetom od 20 dB na 1 kHz (= 20 phon) i 30 dB na 10 kHz. Inače, na visokim frekvencijama, nakon 40 bioloških godina, ljudska percepcija zvuka se pogoršava za više od 20 dB. Kako se intenzitet zvuka povećava, razlika u percipiranoj glasnoći na različitim frekvencijama postaje manje izražena. Odnosno, naše uho, za razliku od mjernog mikrofona, neravnomjerno procjenjuje jačinu zvuka na različitim frekvencijama. Stoga nije iznenađujuće što ljudi sa normalnim sluhom često koriste tembar ili ekvilajzer, slabeći srednje frekvencije, a podižući niske i visoke frekvencije (na jačini ispod prosjeka).

Pa, dosta lutanja, vrijeme je da zasučete rukave. Prije svega, morat ćete obaviti relativno neugodnu proceduru demontaže zvučnika. Jeftini zvučnici ili koriste uklonjive terminale, od kojih možete očekivati ​​probleme u bilo kojem trenutku, ili su kondenzatori za spajanje zalemljeni direktno na zvučnik. Štoviše, akustične žice iznutra su često kratke, a povlačenjem bloka konektora koji se nalazi na stražnjoj strani, najvjerovatnije možete povući stezaljku s terminala, ozbiljno narušivši električni kontakt. Na kraju ćete ipak završiti demontažom i lemljenjem.

Prvo gvozdeno pravilo za modifikovanje sistema zvučnika je ponovno zalemljenje kratkospojnih terminala! Izuzetak: kada su zvučnici uvučeni u kućište, a takođe i postavljeni sa zatezanjem, nemoguće ih je ukloniti bez opasnog oštećenja. Pažnja: lemljenje na kontakte visokotonaca s plastičnim kućištem mora se dogoditi bez pregrijavanja područja lemljenja.

Visokotonac i terminali

Demontažu zvučnika treba obaviti izuzetno pažljivo kako se odvijač ne bi otkačio i oštetio difuzor (papirnati su posebno osjetljivi). Biće izuzetno teško pronaći identičan zvučnik za prodaju daleko od glavnog grada. Čak i na prvom tronu, ako su zvučnici rijetki, lako možete upasti u nevolje. Svaka zamjena nečijim drugim zvučnikom koji je sličan po parametrima prijeti promjenom uparenog zvučnika. Ako su žice zaista kratke, onda ih je potrebno produžiti. A ako su i malo tanki (za početni Hi-Fi - manje od 0,75-1,00 sq. mm po jezgri), onda ih je poželjno zamijeniti bakrenim OFC, kako se ne bi vraćali na žičane stvari.

Obratite pažnju na polaritet! Kako ne biste bili zbunjeni od samog početka modifikacije, označite žice ili ih mijenjajte jednu po jednu.

Glavna stvar nije vrsta kondenzatora, već raspon vrijednosti! Tehnologija moderne (i ne tako) velike proizvodnje omogućava širenje od 5 do 20%. Za odabir sa preciznošću prihvatljivom za visokokvalitetni stereo (unutar 2%), trebat će vam poseban mjerni uređaj (minimalno 50 USD). Ako zalijepite kondenzatore sa 20% širenja u lijevi i desni zvučnik, faziranje stereo para u frekvencijskom opsegu u kojem filter radi bit će jako poremećeno.

Audiofili jednoglasno hvale filmske kondenzatore, a proizvođači jeftinih Hi-Fi-ja tvrdoglavo ugrađuju elektrolitske u crossovere, koje stalno i iznenađujuće jednoglasno kritiziraju svi esteti akustičkih modifikacija. Profesor Vander-Hul savjetuje korištenje metaliziranih polikarbonatnih kondenzatora (ruski analog K-77). I dr. Klyachin, koji se posebno specijalizirao za razvoj i fino podešavanje filtera, preporučuje polipropilenske i metalno-papirne filtere, dok o polistirenskim i fluoroplastičnim filterima govori prilično oštro. Pokušajte ih prvo kupiti negdje u našoj divljini! Najpristupačniji "kapacitet" u Rusiji - kao što je domaći K73-xx (cijena od 10 do 20 rubalja po komadu) vrlo su prihvatljivi "u smislu zvuka", ali nisu mali (uostalom, potrebno vam je 60-100 V i više), i teško ih je nagurati, a zamjena uklonjenih kompaktnih elektrolita ponekad je izuzetno problematična. K73-xx (posebno aqua K73-17c) pruža određena poboljšanja u zvuku na frekvencijama iznad oko 6 kHz, ali veličina pozitivnog efekta u praksi obično nije tako velika koliko bi se željelo.

Dakle, pogledajmo modifikaciju filtera na primjeru prednjeg para podnih zvučnika iz kompleta 5.0 Mirage (~8100 rubalja) iz danskog Eltaxa.

Lep zvučnik, ostaje samo da u potpunosti otkrije zvuk

Osnova za reviziju je procurila činjenica da je ovaj model ukinut i da je na njegovoj bazi pušten vodeći stereo par po cijeni od 600 eura. Istina, modernizirano kućište je malo povećano u visini, ali sudeći po izgledu, zvučnici, ako su se promijenili, nisu bitno drugačiji.

Pretvoreni "podni" se pokazao 2,5-smjernim, tj. jedan od srednjetonskih/bas zvučnika (najviši) jednostavno je bio paralelan sa visokopropusnim i niskopropusnim filterima drugih zvučnika. Zvučnici su imali prozračan, otvoren zvuk, ali, nažalost, prenaglašene frekvencije u području od 6 kHz, što je dovelo do šuštanja. Takođe su bila primetna nelinearna izobličenja i dosadni prizvuci u gornjim srednjim frekvencijama. Na sreću, bas je pravilno postavljen, kućište ima zakrivljene strane i potrebne odstojnike (da daju potrebnu krutost), osim toga, savršeno je prigušen iznutra. Stoga se čini da nema mnogo posla.

Temeljito redizajn svakog filtera počinje crtanjem njegovog blok dijagrama. Naravno, ako postupate prema gotovom scenariju, onda se ova faza može preskočiti, ali to neće škoditi za cjelokupni razvoj.

Dijagram crossovera koji se mijenja

U slučaju našeg Miragea, visokotonac je bio uokviren niskopropusnim filterom drugog reda, koji se sastoji od kondenzatora od 4,7 µF i jedne zavojnice sa vazdušnim jezgrom. Osim toga, kako bi odgovarao zvučnicima u smislu osjetljivosti, HF glava je okačena sa dva otpornika od 5 W: jedan u seriji (1,5 Ohma), drugi paralelno (15 Ohma). Filter prvog reda koji se sastoji od jedne zavojnice (također sa vazdušnim jezgrom) sa induktivnošću od 0,3 mH dodijeljen je donjem srednjetonskom/bas zvučniku. Imajte na umu: za “woofer” zavojnica je postavljena u seriju, a kondenzator paralelno (za “visokotonac” je suprotno). Pristup koji se koristi u Eltax Mirageu je uglavnom tradicionalan, nema ničeg egzotičnog, sa izuzetkom dodavanja jednog bas drajvera bez filtera.

Crossover pogled odozgo

Crossover - pogled sa strane

Crossover - pogled odozdo (izolator uklonjen)

Kao što vidite, filteri su rađeni na civilizovan način, kvalitetno, reklo bi se, s ljubavlju. Zavojnice su namotane debelom žicom i postavljene okomito jedna na drugu - nagovještaj audiofilskog pristupa. Žica koja ide do zvučnika je pristojnog prečnika i zgodno označena bojom. Ukratko, kvalitet je na pravom evropskom nivou.

Vrijednost jednosmjernog otpora kolone, izmjerena testerom, bila je alarmantna. 2,8 Ohm – oh-oh, to neće biti dovoljno! Čak i množenjem sa potrebnim 1,25, nećemo dobiti deklarirana 4 oma. Nije jasno na šta je proizvođač mislio naznačavajući 4-8 oma. Moguća tehnološka disperzija? Jedva... Merenja impedanse su pokazala izuzetno slabu zavisnost od frekvencije. Ali ovo je lepo! Svakom pojačalu će biti vrlo lako raditi sa takvim sistemima zvučnika.

Snimljeni frekventni odziv u potpunosti je potvrdio slušne utiske. Nezdravo nadimanje na 6 kHz je očigledno. Gornji woofer očigledno ne može da se nosi sa dodatnom funkcijom koja mu je dodeljena - pokrivanjem spoja između srednjeg i visokih tonova. Uklanjanje na udaljenosti od 2,5 metara izglađuje frekvencijski odziv, ali ne eliminira u potpunosti problem.

Frekvencijski odziv (-20 dB) na udaljenosti od 1 metar

Frekvencijski odziv na udaljenosti od 2,5 metara

Prva stvar koja mi je intuitivno pala na pamet je da spojite oba srednjetonska/bas zvučnika u fazi paralelno na isti filter (odmah nakon zavojnice). Ne pre rečeno nego učinjeno! Kao rezultat toga, nestali su prizvuci na srednjim frekvencijama. Ura!!! Stani, hajde da proverimo rezultujući otpor stuba. Samo se malo povećao. fuj...

Odavno je došlo vrijeme za mjerenje frekvencijskog odziva zasebno za svaki zvučnik. da vidimo. Visokotonac je sposoban da efikasno radi na 2 kHz, jedina šteta je što izobličenje može biti opasno veliko zbog blizine rezonancije. Nije uzalud što su iskusni Eltax inženjeri gurali frekvenciju skretnice mnogo više od 2 kHz!

KAKO POBOLJŠATI ZVUK VAŠEG HI-FI SISTEMA BEZ TROŠENJA SKORO NIŠTA OSIM VREMENA

A. J. van den Hul poznat je prvenstveno po svojim telegramima, ali je u stvari raspon njegovih profesionalnih interesovanja mnogo širi. Sam dizajnira i sklapa najskuplje fono kertridže, a dobro je upućen u tehnologiju pojačanja i akustiku. Više puta je izvršavao narudžbe za studijske studije, tako da poznaje cijelu „kuhinju“ ​​iznutra. Ima nekoliko akademskih diploma. Danas počinjemo da objavljujemo savjete profesora van den Hoolea koje je ljubazno dao našem časopisu.

1. Jeftin, ali najefikasniji način da poboljšate zvuk vaših zvučnika je da zamenite unutrašnje ožičenje boljim kvalitetom. Isprobajte naš CS-12 kabel, ili još bolje, SCS-12. Sljedeći korak naprijed je zamjena elektrolitskih kondenzatora u filterima filmskim. Na primjer, od metaliziranog polikarbonata*.

2. Zalemiti sve priključke, izbjegavati krimpane kontakte. Unutrašnja žica također mora biti zalemljena na ulazni terminal. Bez latica ili orašastih plodova.

3. Duplirajte sve staze na PCB-u skretnice sa debljim provodnikom, istim onim koji ste koristili za unutrašnje ožičenje. Temeljno ga očistite prije lemljenja, inače se nećete moći riješiti prljavštine i zvuka.

4. Tijelo stuba ojačati unutrašnjim podupiračima i nanijeti sloj bitumena na zidove. Ovo će smanjiti obojenost zvuka.

5. U poređenju sa tradicionalnim bi-wiringom, ima niz prednosti. Odvojite LF i HF/MF sekcije skretnice rezanjem staza na PCB-u. Instalirajte dodatni par terminala za napajanje srednjetonca i visokotonca.

6. Uklonite zvučnike iz uglova sobe. Bilo koji ugao naglašava niske frekvencije i uvodi boju "rog". Svaki zvučnik treba da stoji slobodno, dalje od zidova. Naravno, ovo zavisi od veličine vaše sobe za slušanje. Riješiti se nepotrebnog namještaja je u svakom slučaju korisno, a poboljšanje zvuka će vam sigurno zadovoljiti.

7. Ako možete, postavite zvučnike tako da linija koja povezuje njihove prednje ploče bude 15 stepeni. sa jednog od zidova. Ovo zaista pomaže da se eliminišu prostorne rezonancije ako je bas previše prodoran. Na ovaj način će oba zvučnika biti postavljena asimetrično u prostoriji za slušanje. U simetričnoj instalaciji, oba zvučnika proizvode isti način rada. Svaki zvučnik pobuđuje svoju rezonantnu frekvenciju (tj. mod) u prostoriji, ovisno o udaljenosti do najbližeg zida. Udaljenost između zvučnika i plafona daje drugu dominantnu frekvenciju. Sa apsolutno simetričnim rasporedom zvučnika u prostoriji, efekti rezonancije su udvostručeni, što dovodi do prekida frekvencijskog odziva na frekvencijama višim od dominantnih. Da biste razbili ovu strukturu, savjetujem vam da postavite zvučnike kako je prikazano na slici. Problem bojanja zvuka bit će riješen za 99%. Ako to ne pomogne, pokušajte sa 20 stepeni. Metoda daje odlične rezultate i na Hi-Fi sajmovima u hotelima, gdje ne previše pametni demonstranti vole da sve poslože simetrično. Upravo to ne bi trebalo da radite.

8. Ako je preobilje visokih frekvencija, stavite lep tepih, poklon od svekrve, u centar sobe. On će apsorbirati refleksije s poda i bit će manje zvona.

9. Ako sa ulice možete donijeti ploče za popločavanje dimenzija 30 x 30 cm ili više, gurnite ih ispod stuba. Drugi se može uzeti ispred susjedove kuće i staviti na vrh. Između njih vrijedi postaviti list fleksibilnog i ljepljivog materijala. Tako će jednog dana sa ulice nestati četiri pločice. O vremena, o moralu!

10. Da li vaši zvučnici imaju mekane rešetke? Molim te skini ih. Ali ne ako volite djecu i mačke. Inače će vas gubici uznemiriti više od zvuka sa zaštitnim mrežama.

11. Ako vaši bas refleks zvučnici i dalje proizvode previše basa, stavite majicu ili stare čarape u port. Tako je lako promeniti faktor kvaliteta sistema u opsegu od 30 - 50 Hz povećanjem otpora protoka vazduha. Također pomaže u smanjenju buke u portu.

12. Veoma je korisno kupiti drugo, potpuno isto pojačalo. Koristite jedan kanal svakog za bas dio, drugi za srednje/visoke frekvencije**. Rezultat je bi-amping, koji smanjuje opterećenje napajanja pojačala. Ulazi lijevog i desnog kanala su kratko spojeni na izlaz predsekcije. Za to koristite posebne adapterske kablove.

13. Minimizirajte udaljenost između pojačala snage i zvučnika. Još bolje će biti ako pojačalo postavite direktno na zvučnik (tačnije, na pločicu). Kabl zvučnika treba da bude što kraći. Istovremeno, naravno, interkonekcije se produžavaju, ali upravo tako i treba da bude. Poboljšanje zvuka će vas oduševiti.

14. Novim zvučnicima je potrebno zagrevanje. Najbolje ih je staviti "licem u lice" i okrenuti ih van faze jedan prema drugom, mijenjajući polaritet jednog od kablova. Dajte im ružičasti šum iz generatora ili muzički signal sa FM prijemnika. Pojačajte to naglas. Zatvorite vrata i posjetite svoju svekrvu koju niste vidjeli najmanje dvije godine. Nasmejte se, bez obzira šta ona kaže – na kraju krajeva, zvučnici će se ili zagrejati ili pregoreti dok se vratite.

15. Zagrevanje na niskim frekvencijama će pomoći da se poveća mehanički faktor kvaliteta sistema na glavnoj rezonantnoj frekvenciji. Sinusni generator podešen između 10 i 20 Hz će dobro raditi. Zapamtite da ako zvučnik svira vrlo glasno, to znači samo jedno - zvučnik više nije tu. Šteta ako se ovo desi.

(Nastavlja se)

* U našim specifikacijama, polikarbonatni kondenzatori imaju oznaku K-77. Nisu rijetke i jeftine.

** Logičnije je koristiti jedno pojačalo za bas, a drugo za sve ostalo. Štaviše, oni mogu (i čak bi trebali) imati različite moći.

Dio 1. Zašto je ovo potrebno?

Uglavnom, čitava gomila materijala, kako časopisa tako i velikog broja članaka na Internetu, posvećena je poboljšanju kolumni. Međutim, gotovo svi su podijeljeni u dvije glavne grupe:

1. Podesite AC (X) i uživajte u rezultatu, posebno u poređenju sa AC (Y).
2. Odličan članak o ponovnom lemljenju žica i punjenju kućišta vatom, nakon čega slijedi rasprava o tome kako je sve postalo cool.

Domaće kolone se donekle izdvajaju, gde je svaki model posebno i detaljno opisan, a nivo izmena je ponekad takav da se više ne može smatrati prepravkom u uobičajenom smislu. I nije tako lako ponoviti. Ovdje sam želio da sumiram svo svoje iskustvo, uključujući i vlastito, u finom podešavanju zvuka zvučnika općenito, ne izostavljajući žice i vatu. Fokusirajući se uglavnom na rimejkove po cijeni od 200 do 1000 dolara. Jeftinije su često jednostavno beznadežne, dok je skuplje mnogo teže popraviti (ili bolje rečeno, popraviti bez pogoršanja). Sa ove tačke gledišta, raspon od 200 do 1000 je najoptimalniji za ulaganje male količine novca - 10-20% cijene zvučnika - kako bi se pokrila neka od ušteda proizvođača i govorila o značajnoj povećanje pouzdanosti zvuka.

Prije nego što opišem promjene koje se prave na kolumnama, želio bih upozoriti pratioce na tipične greške koje dovode do gubitka novca, vremena i vlastitog truda.

• Donesite svoju konačnu odluku. Svako odlučuje za sebe da li će se mešati u fabrički proizvod ili ne. Međutim, ako ste nesigurna osoba u životu, onda je bolje ne poduzimati nepovratne radnje. Prilikom podešavanja (posebno složenog), imajte na umu da će zvuk zvučnika biti vrlo nejasno sličan originalnom. Istovremeno, promjene neće biti samo na bolje. Često promjene dovode do toga da izlazi prljavština na koju jednostavno niste obraćali pažnju prije. To može biti ili prljavština iz samih zvučnika (na primjer, zbog pogrešno izračunatih filtera pojavit će se rezonancija HF glave) ili nedostaci u vašoj elektronici. Ovo treba zapamtiti, i ako ste generalno zadovoljni zvukom svog sistema, radujte se, srećna ste osoba.

• Uzmi si vremena. Nemojte praviti radni raspored od kolona da biste razradili izmjene. Može se ispostaviti da nakon četiri demontaže otkinete polovicu vijaka koji pričvršćuju zvučnike. U idealnom slučaju, stubove treba rastaviti dva puta. Prvi je za izviđanje: revizija dizajna, prekrajanje crossovera, traženje potencijalnih slabih tačaka. Drugi je za reviziju - sve odjednom - koja je bila planirana. Sa samoreznim vijcima treba pažljivo rukovati. Pogotovo ako je debljina zida zvučnika manja od 16 mm. Ako je potrebno, možete ubaciti PVA ljepilo u rupu - na taj način možete djelomično vratiti prekinutu nit. Osim toga, što češće otvarate kućišta, veća je vjerovatnoća da ćete oštetiti zvučnike i završnu obradu ili pomiješati stvari.

• Ne štedite novac. Vrijedi potrošiti malo novca i ne mijenjati jedno sranje za drugo, da biste se onda zapitali koliko je sranje ova nadogradnja. Dobre komponente koštaju dobar novac, tu se ne može zaobići. Mora biti postavljen barem za jednu klasu više od onoga što je već u kolonama. To se prvenstveno odnosi na kondenzatore u filterima. Ekstremizam, međutim, takođe nije prikladan. Dizajn mora biti uravnotežen, ugurati u SVEN-ove (na primjer) Suprim-e po cijeni drugog takvog SVEN-a: to nije amaterska ideja.

• Složena nadogradnja zahtijeva ozbiljne kvalifikacije i iskustvo izvođača, posebno u odnosu na skretnice, kao i dio mjerne opreme. Ako nemate dovoljno radioamaterskog iskustva, ne biste trebali ići dalje od modifikacija opisanih u nastavku. Rezultat može biti nepredvidiv. Međutim, gotovo sigurno na gore.

Dio 2. Fajl

Mehanička poboljšanja kućišta su klasik ovog žanra. Detaljno je opisan i skoro svuda isti. Dostupan svima sa pravim odvijačem i malo želje. Počnimo, međutim, bez odlaska od korijena. Slika 1 prikazuje tipične zvučnike - police za knjige, podne dvosmjerne i trosmjerne. Vrlo je lako razlikovati traku od tri od dvije i pol iznutra. Trosmjerni zvučnik ima poseban odjeljak za srednjetonski zvučnik. Sve opcije (tačnije, ne sve, već 95 posto) dvosmjernih zvučnika imaju jednu zajedničku jačinu zvuka za nekoliko nisko-srednjetonskih zvučnika.

Fig.1

1. Zvučnik za police za knjige

2. Podni dvosmjerni zvučnik

3. Dvosmjerni sa više woofera

4. Trosmjerni zvučnik
U crvenoj boji - ojačavajući podupirači.

U skladu s tim, svaki dizajn trupa ima svoj pristup, sa zajedničkim početnim ciljevima. Prvo uklonite jedan woofer i pogledajte unutra. Odredite debljinu zida pomoću ravnala (ili čeljusti):

• 10-12mm - nemate sreće - ovo je po pravilu Kina, sa MDF-om treće svježine - mogućnosti finog podešavanja karoserije su ozbiljno ograničene mogućnošću da se zauvijek uništi;
• 12-16 mm također nije puno, ali ovdje već možete učiniti nešto bez straha da će se kutija raspasti od neopreznog kretanja;
• 16-20mm je normalno, sve što je dolje opisano odnosi se posebno na ovu opciju.
• Više od 20 mm - u pravilu nije potrebno stvrdnjavanje. Općenito, to se određuje tapkanjem po tijelu.
• Izuzetak su tanki sanduci od drveta (ne piljevine!) - takvi se, po pravilu, izrađuju s visokim namjerama ni oni ne bi trebali biti ojačani.

Naravno, kućište mora biti zapečaćeno. Svi spojevi su zalijepljeni, sav pribor - terminali, FI portovi, zvučnici - postavljeni su bez zazora, vijci su čvrsto zategnuti, bez kvarova. Nigdje nije dozvoljena reakcija. U principu, ovo je besmislica, ali u našem dobu raširenog ugnjetavanja radničke klase i moći gotovine moguća su najiznenađujuća odstupanja od ove norme.

Zatim zalijepimo odstojnike. Ljepilo - drvo ili epoksidna smola, PVA na kraju. Odstojnici - komad šperploče, drvo, staro postolje - ne bi trebali biti previše voluminozni - ukupno ne više od 250 cm3 za držač police (tipično) i 1000 cm3 za podni držač. U suprotnom, ovo može značajno smanjiti unutrašnju jačinu zvuka i uticati na postavku bas refleksa. Također morate imati na umu da prednja ploča može biti ili najslabiji ili najjači zid. Drugi slučaj se dešava kada je prednja ploča deblja više od 18 mm i na nju je montiran zvučnik sa livenom korpom sa šest (na primer) vijaka - rezultujuća snaga je u početku vrlo visoka. U prvom slučaju, prednja ploča mora biti čvrsto povezana odstojnikom sa stražnjom pločom (za podno stojeće zvučnike). Za police ova mjera nije toliko relevantna. Odstojnik između bočnih zidova je uvijek poželjan, jer, smješten na sredini zida, povećava njegovu otpornost na deformacije četiri puta. Tipični primjeri ugradnje odstojnika su na slici 1

Dorada sedišta. Ako je prednja ploča dovoljne debljine, potrebno je da koristite turpiju ili ubodnu testeru da napravite skošenje duž unutrašnjeg radijusa otvora za bas/srednjotonski drajver (slika 2). Ova mjera značajno olakšava disanje zvučnika i pozitivno utiče na kvalitet isporuke srednje frekvencije. Potrebno je preskočiti ona mjesta na kojima je zvučnik pričvršćen na tijelo samoreznim vijcima, kako se ne bi pogoršala kvaliteta zatezanja pričvršćivača.

1. Chamfer; 2. Poklopac za magnetni sistem

Prefinjenost visokofrekventnog zvučnika izgleda drugačije i nije tako jasno. Sjedište je potrebno tretirati brtvilom, pokušajte osigurati da nema nepravilnosti oko visokotonca. Kućište zvučnika treba glatko da se stapa (po mogućnosti bez ikakvih šavova) u prednji zid. Prednja ploča bi u idealnom slučaju trebala imati mekanu teksturu (klavirski lak je jedna od najgorih opcija). Primjer koji treba slijediti je kožna obloga Sonus Faber. Sve ovo je neophodno za nivelisanje frekvencijskog odziva visokotonca i smanjenje efekata difrakcije tela zvučnika. Zbog teških uslova, ove modifikacije se mogu klasifikovati kao neobavezne - ako postoji prilika i želja. Dakle, ugradnja visokotonca promjera 100 mm i izbočina od 3 mm dovodi do povećanja neujednačenosti njegovog frekvencijskog odziva za približno 2 dB.

Damping. Obično kolona može sadržavati:

1. Komad tankog poliestera - bacite ga i zaboravite.
2. List celularne pjenaste gume na stražnjem zidu - za sada ostavite po strani.
3. Nešto treće - bitumen ili kombinacija pjenaste gume i sintetičke podloge - ne možete ništa mijenjati, ni pažljivije pomicati, niti dodati veću količinu.

Opšti pristup prigušivanju je sljedeći. Na zidove nanosimo bitumensku mastiku. To može biti lepent (samoljepljiva traka, prodaje se u trgovinama), automobilski bitumen iz limenke (ovaj će smrdjeti dugo), izgrađeni krov ili nešto drugo po vašem izboru. Glavna stvar je viskozna podloga nalik bitumenu. Tretman - na bočnim zidovima u jednom sloju (1-2mm), na leđima u 2 sloja (2-4mm), na gornjem i donjem - u jednom sloju. Ako se bas/srednjotonski zvučnik nalazi u neposrednoj blizini donjeg (gornjeg) zida kućišta, onda se ovaj zid mora obraditi u dva sloja. Ako se rub woofera/srednjetonskog zvučnika nalazi dalje od 5 cm od zida, to nije potrebno. Plastičnu bas refleks cijev također treba obraditi u jednom sloju (umotanu s vanjske strane). Bitumenska izolacija smanjuje faktor kvaliteta vibracija zidova kućišta (čujne pri udaru), smanjuje rerefleksije zvučnih valova na srednjim i umjereno niskim frekvencijama.

Zatim (kada se sve osuši) položimo (može se zalijepiti) filc debljine oko 6-10 mm na cijeli stražnji zid. Ako nema filca, na njegovo mjesto stavljamo prethodno odloženu pjenastu gumu. Nema potrebe stavljati ništa na bočne zidove. Možete ići na donji. Zatim kupujemo poliester (dostupan u trgovinama tkaninama). Širina lista je približno 2,5 puta širina stuba, dužina lista je od 0,5 do 0,7 puta veća od visine stuba. Debljina - 1-2cm. Savija se u valjak i postavlja se bliže zadnjem zidu. Princip je jednostavan - što je poliester više od zidova, to bolje funkcionira. Sintepon, (poput vate, ali je mnogo manje prikladan za rad, a njegova svojstva nisu ništa bolja) razmazan po zidovima, praktički je beskoristan.

U ovoj fazi je važna umjerenost. Ako pomjerite apsorbere, bas će postati amorfan i izgubiti jasnoću. Bit će potrebno ponovo ga rastaviti i smanjiti količinu poliestera - pjenaste gume.

Sve opisane mjere su dovoljno efikasne da ozbiljno poboljšaju pouzdanost reprodukcije srednjih i srednjih basova. Da biste postigli nirvanu, potrebne su vam vještine korištenja lemilice, kao i određena količina novca za kupovinu komponenti i žica.

Dio 3. Lemilo

Prvom prilikom morate u potpunosti (i bez grešaka!) ponovo nacrtati dijagram skretničkog filtera ili potražiti dijagram akustike na internetu. Njihovo dovođenje do savršenstva može potrajati mjesecima; ovdje će biti samo općenite preporuke za zamjenu komponenti, ostalo je dio radio-amatera. Međutim, i ovo malo daje više od svih igrica sa žicama, a po efektu je uporedivo sa zamjenom pojačala. Dakle, nacrtamo skretnicu i zapišemo polaritet povezivanja glava. U kolonama ne bi trebalo biti razlika ni u ocjenama ni u polaritetu glava. Trebali biste biti oprezni ako nema filtera na bas/srednjetonskom zvučniku. Razloga za to može biti nekoliko, ali posljedica je jedna - u ovom slučaju ne vrijedi mijenjati RF kondenzatore. Ovo je ili beskorisno, ili će dovesti do HF dominacije nad srednjim (ili će pogoršati ovaj fenomen). U svakom slučaju, bit će potrebno promijeniti shemu, koja je već izvan okvira podešavanja za sve. Tipična opcija bi mogla biti ovakva - slika 3

Slika 3 Crossover Infinity Alpha 30

Jasno je da ocjene nisu ispisane na kolutovima, ali prepoznati ih je mnogo lakše nego što se čini. Za ovo će vam trebati LSP-CAD ili LS-LAB (na primjer) i nekoliko jednostavnih sondi. Ali više o tome na drugom mestu. Zamjena induktora je puna brojnih zamki i tu je mnogo lakše pogriješiti. Glavna stvar su kondenzatori. Na njima sve piše. Svi kondenzatori sa kapacitetom manjim od 20 µF moraju biti zamijenjeni istim nazivnim kapacitetom, ali drugog tipa ili sa višim radnim naponom. Logika zamjene je sljedeća:

Pogodni tipovi kondenzatora za izolacione filtere: među domaćim, možete isprobati seriju K78 za radni napon veći od 100V, K-42U9. Možete odmah zaboraviti na K73-16, K73-17. Ako je instaliran iz serije K73, trebao bi biti s radnim naponom od najmanje 400V. Među buržoaskim - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton i mnogi drugi, najvažnije je da finansije to dozvoljavaju. Razlika u klasi je primjetna; skuplji kondenzatori imaju tendenciju da proizvode bolji zvuk.

Sretno slušanje. Dmitry Korchagin.